valencia

_DSC_0114

Valencia es una ciudad espectacular. Y no lo digo sólo por ser la ciudad donde nací y crecí, sino porque todo el mundo que he conocido que la ha visitado me lo ha dicho. “La terreta” (como así la llamamos los valencianos) tiene de todo: casco antiguo precioso, mar (Mediterráneo), verde (los Viveros y el Túria), buena gastronomía (que viva la Paella! bueno, y las tapas) y buena bebida (bendita y refrescante horchata!). El tamaño de la ciudad es perfecta para recorrerla a pie o para visitarla en bici, para escaparse a las afueras en coche o para ir a Madrid en AVE. Y qué decir de la FIESTA! Ciudad europea que más estudiantes erasmus recibe, es el lugar ideal para pasar un año estudiando😉 Quieres saber más? Sigue leyendo!

_PREPARATIVOS_

* EQUIPAJE: Valencia es una ciudad con temperaturas cálidas así que, aunque se vaya en invierno, no hará falta llevarse mucho abrigo (no, no nieva! como mucho graniza…y si eso!) aunque sí unos guantes y algo para el cuello. Las temperaturas pueden bajar a 0º, pero esto pasa en días contados. En verano sí hay que llevarse ropa y zapato cómodo, ropa de baño, sombrero/gorra y mucha crema solar! En pleno verano ( Julio y Agosto) se puede llegar hasta los 38º, pero en Mayo y Septiembre las temperaturas son mucho más agradables.

* IDIOMA: En Valencia todo el mundo habla español pero es probable que escuchéis a gente hablando valenciano, tanto en la ciudad como en pequeños pueblos. El Valenciano es una lengua muy similar al castellano por lo que se entiende “casi” todo😉 Un detalle: la “ñ” en valenciano se escribe “ny” y se pronuncia igual.

*SEGURIDAD: Yo considero Valencia bastante segura (comparada con lo que se habla de México) en cuanto a robos callejeros y peleas, pero siempre recomiendo ir con cautela, no dejar los bolsos en las sillas si nos sentamos a comer o cenar, no dejar carteras ni teléfonos sobre la mesa y, si vamos a la playa, NUNCA separarnos de nuestras cosas (que alguien se quede vigilando las cosas mientras otros se meten a dar un baño). Igual soy muy neurótica pero más vale prevenir que curar😉 Por otra parte la ciudad es muy tranquila y segura incluso por la noche, así que se puede pasear a cualquier hora y por (casi) cualquier lugar (mejor evitar los parques, los callejones y las zonas menos pobladas durante la noche).

_COMO LLEGAMOS_

El Aeropuerto de Valencia (Aeropuerto de Manises, VLC) se encuentra situado a sólo 8 km al Norte de la ciudad y, a pesar de recibir mucho turismo, el aeropuerto es sorprendentemente pequeño.

-TAXI: Tarda unos 20 minutos (dependiendo de a dónde queramos llegar) y cuesta unos 20-25€.

-METRO: Desde hace unos años el metro llega hasta el Aeropuerto de Valencia conectando varios puntos de la ciudad. Se tardan 25 minutos con las líneas 3 y 5 y el trayecto cuesta unos 5 euros. Más abajo explico cómo funciona el transporte público.

_ALOJAMIENTO_

* AIRBNB: Ya que esta plataforma ha crecido bastante, recomiendo buscar alojamiento a través de su web ya que se pueden encontrar pisos a muy buen precio en pleno centro de la ciudad.

*HOTELES IBIS: Aunque estos hoteles están un poco más alejados del centro, la verdad es que tiene muy buenos precios para habitaciones dobles. Lo bueno es que tiene una parada de metro muy cercana (Beniferri) que os deja en el el centro.

*Otros hoteles de mayor categoría que podría recomendar son: Hotel Astoria, Hotel Inglés, Da Vinci, Hotel Westin

*HOSTAL: Valencia cuenta con muchísimos hostales en pleno centro así que recomiendo echar un vistazo a webs como booking o hostelworld para encontrar el que mejor os convenga.

_TRANSPORTE LOCAL_

Como decía al principio, Valencia tiene un tamaño ideal para moverse a pie pero si queremos llegar a la playa, a algún centro comercial o a algún pueblo cercano podemos coger un taxi, ir en bici (bien alquilando una bici o bien usando Valenbisi) o ir en transporte público (metro, bus o tranvía). Puede que no funcione taaaan bien como en Alemania pero poco a poco lo van mejorando y ahora es muy cómodo, está bien conectado y bastante bien explicado. La EMT (Empresa Municipal de Transporte) es la empresa encargada del transporte local en BUS y en su web podemos encontrar las mejores rutas y sus servicios. Por otra parte, la empresa Metrovalencia se encarga del transporte en metro y tranvía. Aún así, existe una tarjeta  llamada METRO-BUS que combina todos los transportes. Las tarjetas (lo llaman Título)se pueden comprar en estancos, kioscos de prensa, en el bus o en las estaciones de metro y tranvía y valen 1€ (si es de cartón) o 2€ (si es de plástico).

– ZONAS: La red de transporte público (incluido los taxis) se divide en zonas: A, B y C y se pueden combinar entre sí (AB, ABC, BC…). El centro de Valencia es zona A por lo que si no vais a ir al extraradio, os será suficiente con esta zona.

-TIPOS DE BILLETES de EMT:

Sencillo: Billete válido para un trayecto (no incluye transbordo, pero en los autobuses nocturnos sí). Precio: 1,50€ y se adquiere en el mismo bus.

Bonobus: Billete válido para 10 viajes en la red de EMT que incluye transbordos durante 1 hora entre autobuses de la EMT. Precio: 8€ y se adquiere nueva o se recarga en estancos, kioskos y Oficinas de Atención al Cliente de la EMT.

-TIPOS DE BILLETES de Metrovalencia:

Sencillo: Billete válido para un trayecto (incluido transbordo) y de utilización inmediata desde el momento de su compra y sólo para la red Metrovalencia. El billete caduca 30 minutos después de su adquisición, por lo que debe ser validado antes de que transcurra este plazo. Precios: 1,50€ (una zona), 2,10€ (dos zonas), 2,80€ (tres zonas), 3,90€ (cuatro zonas). Se puede ir recargando trayectos hasta un máximo de 4 por para el mismo tiempo (o sea, 4 personas para 1 tarjeta).

Bonometro: Billete válido para 10 viajes en las zonas que se haya contratado. Precios: 7,20€ (una zona), 10,40€ (dos zonas), 14,00€ (tres zonas), 20,00€ (cuatro zonas). Habrá que validarla en los tornos cada vez que hagamos uso del transporte (bus, metro o tranvía).

-TIPOS DE BILLETES de Metro-Bus:

Bono Transbordo: Billete válido para 10 viajes en EMT o Metro zona A. Permite un transbordo (entre EMT y Metro o entre líneas EMT, pero NO entre la misma línea) entre lo minutos 3 y 50 desde la primera validación. Precio: 9€.

T1: Este billete vale para metro, tranvía y bus durante 24 horas desde el primer momento de utilización. Sirve en toda la zona A y cuesta 4€.

T2: Igual que la anterior pero válida durante 48 horas. Precio: 6,70€

T3: Igual que la anterior pero válida durante 72 horas. Precio: 9,70€

Para más información entrad en las webs de las diferentes empresas.

metro-valencia

(mapa del metro de Valencia)

ValenBisi: Para el que prefiera recorrer la ciudad en bici (poco a poco la van adaptando más para los ciclistas) os recomiendo sacaros la tarjeta de Valenbisi y hacer uso de sus bicis cuando queráis. Es muy cómodo para recorrer el río, irse a la playa, a los Viveros… Ya hay muchísimas estaciones donde aparcar las bicis así que…animáos!😉 En su web podéis encontrar toda la información para registrarse, ver dónde están las estaciones etc…

_CONSEJOS/CURIOSIDADES_

– Mucha gente ve en google maps una especie de mancha verde (parecida a un río) pero sin agua. Sí, es el cauce del río Túria que, tras una tremenda inundación, se decidió desviar el caudal del río pero mantener el cauce original transformándolo en un increíble parque donde ir a correr, pasear en bici, andar o hacer un picnic. Ya que la ciudad ha crecido mucho y el río pasa por en medio, observaremos que hay muchos puentes que conectan diferentes puntos de la ciudad. Al mismo tiempo que observamos los puentes podemos ver las puertas que había en las murallas y que eran la entrada de la ciudad: las Torres de Serrano y las Torres de Quart.

– En la Plaza de la Reina y pegado a la Catedral podemos encontrar una torre llamada Miguelete que aconsejo subir (cuesta 2€ y no hay ascensor, pero es llevadero) para tener unas bonitas vistas del casco antiguo y la Plaza Redonda.

IMGP5652

(vistas a la Plaza de la Reina desde El Miguelete)

– Tomarse un café en un bar de los de siempre, de los antiguos, de esos donde los camareros visten con camisa blanca y se nota que llevan allí toda la vida (aunque alguno día que sirven de mala gana…).

– Muchos valencianos dicen constantemente “nano” que significa tío, colega…y se dice entre amigos.

– Las FALLAS: una de las mejores fiestas tradicionales del mundo mundial! Aunque las comisiones falleras lo celebran todo el año, la ciudad se viste de gala durante el 15 y el 19 de Marzo. En estas fechas oiremos petardos y tracas a todas horas, veremos las fallas montadas en cada esquina y podremos degustar unos churros con chocolate en cualquier lugar! Para mí las Fallas es una cosa casi obligatoria a visitar y 200% recomendable.

(Detalle de una Falla)

– Si has salido de fiesta y se te han hecho como mínimo las 05:00 de la mañana, no podéis iros a dormir sin pasar por el Horno de los Borrachos a llenar el estómago antes de llegar a casa! Dirección: Av. de Blasco Ibáñez, 122.

_PRECIOS_

Valencia es una ciudad bastante barata (si la comparamos con Madrid o Múnich) tanto para vivir como para hacer turismo. En la mayoría de los restaurantes encontraréis menús de mediodía por 10-15€ que incluyen entrante, primer plato, postre o café y una bebida. Los menús de noche pueden ser un poco más caros pero nada desorbitado. Hacer la compra en el supermercado es muy barato y salir de fiesta depende de a dónde vayamos habrá que pagar entrada (entre los 12 y los 20€) o no. La cultura de tapeo tan extendia por todo el país es muy barata, así que el turismo gastronómico os saldrá muy bien de precio!

_GASTRONOMÍA_

La gastronomía española en general es una delicia pero la mediterránea está para chuparse los dedos y es muy extensa…allá vamos!

*PAELLA: El plato por excelencia en Valencia es la archiconocida PAELLA y, como buena valenciana, voy a explicar con pelos y señales que no es un simple plato de “arroz con cosas”. Podemos encontrar distintos tipos de Paella:

Paella Valenciana: Ésta es la paella original y sus ingredientes son: arroz bomba (redondo), pollo, conejo y verduras (ferraura, rotjet, judía verde ancha, garrofón, judía blanca). Aparte, tomate frito natural, pimentón rojo, azafrán y agua (también se le puede echar caldo de pollo o de verduras), aceite de oliva y sal. Dependiendo de la época del año se le puede poner alcachofa.

Paella de Marisco: Ésta es la paella de pescado y sus ingredientes son: arroz, calamar, sepia, mejillones y gambas, caldo de pescado. Lo curioso de esta paella es que los mejillones y las gambas no van pelados por lo que habrá que quitar las cáscaras con la mano o con cuchillo y tenedor😉

!!!! NO EXISTE NINGUNA PAELLA QUE LLEVE CARNE Y PESCADO JUNTOS!!! Y tampoco lleva pimiento ni guisantes!!!

Fideuà: Es un plato muy típico (y que me encanta) muy similar a la paella de marisco con la diferencia de que en vez de llevar arroz lleva fideos (como un espaguetti pero muy muy cortito).

Arroz del Senyoret: Igual que la paella de marisco con la diferencia de que todos los mariscos que lleva ya están pelados y listos para comer😉

Arroz negro: arroz de sepia y calamar al que se le añade la tinta del calamar, dándole ese color negro.

2013-08-04 15.09.31

(Paella Valenciana)

_DSC_0657

(Fideuà)

*TAPAS: El arte de las tapas lo encontramos en todo España pero a ver si os hago un pequeño resumen de lo más típico:

Bravas: Patatas cortadas en dados y fritas que van acompañados de una salsa rosa, o mayonesa o alioli…

Calamares: Anillos de calamares que pueden ir cocinados a la plancha o fritos (calamares a la romana).

Sepia: Suele cocinarse a la plancha

Pulpo: Aunque es más tipico de Galicia también podemos encontrarlo aquí. Viene cortado en trocitos y acompañados de patata y pimentón rojo.

Mejillones / Tellinas / Berberechos: servidos al vapor. También hay en escabeche pero esos se compran en lata y no saben tan bien.

Ensaladilla rusa: es una mezcla de patata, guisantes, zanahoria, huevo duro, atún, aceitunas, mayonesa y acompañado de “palitos” o “rosquilletas” (panecillos crujientes)

Huevos con jamón: se sirve una base de patatas, jamón serrano y un huevo frito por encima. Cuando lo sirven se suele cortar todo en ese plato y mezclarlo todo bien.

Pan con tomate: Aunque esto es más típico en Cataluña y se sirven pan tostado con tomate natural rallado. Riquísimo! Si le ponen queso fresco por encima, es ideal para un desayuno o un almuerzo!

*BOLLERÍA: Llamamos bollería a dulces de harina que podemos encontrar en un horno (pastelería). Las más recomendables son sin duda: rosquilletas (palitos crujientes similares a los grisines), ensaimadas (mis favoritas!aunque son más famosas las de mallorca), empanadas de pisto (ésto es salado), magdalenas…..

*BEBIDA: Según la época del año en la que se vaya se puede tomar una cosa u otra pero sea cual sea recomiendo probar: el Agua de Valencia (una bebida a base de zumo de naranja natural, cava, ginebra (o vodka), azúcar…hay que probarlo!), sangría (mezcla de vino tinto con un alcohol blanco (generalmente vodka), fanta de limón, azúcar y manzana cortada a trozos…aunque en cada casa se hace de un modo!), tinto de verano (vino tinto con gaseosa)…y si preferimos bebidas sin alcohol la bebida valenciana por excelencia es: LA HORCHATA! una bebida muy refrescante a base de un fruto seco llamado “chufa“. La horchata se puede tomar líquida, granizada o mixta y se suele acompañar con unos ricos fartons (unos dulces de harina similares a la ensaimada). Otra bebida refrescante es el granizado de limón y, sino, tomarse una rica cerveza!

2013-08-03 17.20.45

(Horchata con Fartons de la horchatería Daniel, en Alboraia)

*BARES Y RESTAURANTES

  • La Pepica – Dirección: Paseo Neptuno, 6 – Para comer una paella (o arroces) enfrente de la playa.
  • La más bonita – Dirección: Paseo Marítimo de la Patacona, 7 – Para desayunar o picar algo mientras se pasea por la playa.
  • Taberna Antonio Manuel: Dirección: Calle San Vicente, 42 – Para comer tapas buena calidad-precio.
  • Casa Clemencia: Calle Primado Reig 179 – Para comer arroces a muy buen precio.
  • Llebeig – Paseo de la Alameda,6 – Ideal para comer tapas y bocadillos en la terraza a medio día.
  • Pepita Pulgarcita – Dirección: Carrer dels Cavallers, 19.

BARES DE TAPAS de toda la vida con camareros de los de siempre. Pequeño y con pocas mesas…muchas veces se come a pie de barra para “picar” algo rápido. Ojo porque muchos cierran sobre las 23:30 y descansan Domingo o Lunes.

  • Tasca Ángel –  Dirección: Calle de la Purisima, 1
  • La Pilareta – Dirección: Calle Moro Zeit, 13
  • Taberna de Enric – Dirección: Calle Corona, 7
  • El Almacén – Calle Sueca, 41

_QUÉ HACER/VISITAR_

Hay muchísimas cosas que visitar en Valencia así que recomiendo dividir los “tours” o rutas por zonas para verlo todo. Luego habrá que ir a lugares concretos para ver otras cosas (si da tiempo).

*RUTA 1: Casco histórico

El mejor lugar para empezar esta ruta es llegar hasta la Estación del Norte (Estación Central de Trenes) y la Plaza de Toros. Para llegar hasta aquí se puede ir a pie desde cualquier punto del centro de la ciudad o ir en metro hasta la parada “Túria”. La impresionante fachada de la Estación está decorada con pleno detalle llena de naranjos y trencadís (arte típico valenciano) y, por dentro, siguen los detalles en los techos de la entrada y en las taquillas. La zona de los andenes, toda de construcción metálica, tiene cierto encanto gracias a las farolas y ciertos detalles en las pareces. A su lado, la Plaza de Toros tampoco deja a ninguno indiferente!  Luego hay que andar por la Avenida Marqués de Sotelo hasta llegar a la enorme Plaza del Ayuntamiento. A mano izquierda encontraremos el Ayuntamiento y, a mano derecha, el famoso Edificio de Correos (se identifica por tener una bola justo en la azotea). En esta plaza es donde se lanza la mascletà durante las fiestas de las Fallas, donde se pone el enorme árbol de Navidad en Diciembre y donde se patina en invierno (aunque sea una pista artificial!). Si cruzamos la plaza todo recto por donde veníamos y escogemos la calle que queda enfrente a la izquierda (Avenida de Maria Cristina) llegaremos hasta el Mercado Central: uno de los lugares que más me gusta de la ciudad ya que me parece muy característico de ésta por contar con puestos de mercados que llevan décadas ahí. Aquí podemos encontrar la mejor carne, el mejor pescado, la mejor verdura y las personas más amables del mundo! Recuerdo mucho venir aquí con mi abuela a hacer la compra…. Si queréis llevaros un recuerdo gastronómico y de calidad: éste es el mejor lugar! Luego hay que salir por donde hemos entrado (Plaza del Mercado) para entrar al edificio que está situado justo enfrente: la Lonja de la Seda. Éste es un edificio impresionante gracias a su fachada, su interior, sus columnas, tu techo de madera…todo! Recomiendo entrar a verlo y no perderse detalle! Además, por los alrededores hay sitios muy buenos donde tomarse unas tapas. Si volvemos a salir y subimos por las escaleras que quedan a mano izquierda estaremos entrando en el Barrio del Carmen. A cada paso que demos nos encontraremos con cosas muy típicas valencianas, casas antiguas, fachadas de azulejos, tiendas antiguas y calles con nombres muy peculiares…es una delicia pasear por este barrio! A pesar de que hay muchas casas destrozadas, ésto le da cierto ambiente…me encanta!

IMGP5940

(la Estación de Norte y la Plaza de Toros)

IMGP5941

(Edificio de Correos)

_DSC_0589

(máscletà en la Plaza del Ayuntamiento)

IMGP5955

(interior del Mercado Central)

Si no queréis perderos mucho, cuando hayáis salido de La Lonja, y subido las escaleras a mano izquierda, podéis ir por la Calle de los Derechos (nada que ver con la de Nuremberg) hasta llegar a la Plaza Redonda (la entrada apenas se ve, así que mejor verlo por Google Maps!), otro lugar que me recuerda a mi abuela y que es perfecto para comprar souvenirs. Esta plaza adquiere su nombre, lógicamente, por ser redonda. Hace unos años la reformaron y ahora es un poco más moderna, así como las casetas donde podemos encontrar una infinidad de artilugios. Ahora hay que encontrar la salida (opuesta a donde entramos) que nos va a llevar hasta la Calle San Vicente y, girando a la izquierda, llegaremos a la Plaza de la Reina: una plaza (sin reina) donde encontramos la Catedral de Valencia y el Miguelete. En esta Plaza encontraremos el acceso tanto a la Catedral como al Miguelete y, si bordeamos la catedral por la izquierda por el exterior, llegaremos a la Plaza de la Virgen, con la Basílica de la Virgen de los Desamparados a mano derecha y la Calle Caballeros a mano izquierda. Esta Plaza cuenta con una fuente con 7 estatuas, por las acequias de Valencia. Aquí podemos decidir perdernos por el Barrio del Carmen (mapa en mano, porque hasta yo me pierdo entre tanta calle pequeña y ninguna paralela), llegando hasta las Torres de Serranos (por la calle de Serranos, perpendicular a la Calle Caballeros) o a las Torres de Quart (yendo por la Calle Caballeros, pasando por la Plaza del Tosal y siguiendo por la Calle de Quart).

(Entrada a la Catedral desde la Plaza de la Virgen, con el Miguelete detrás)

IMGP5656

(Vistas desde lo alto del Miguelete…hasta se ve la Ciudad de las Artes y las Ciencias!)

Sino, se puede volver a la Plaza de la Reina, atravesarla hasta llegar a la otra punta donde encontraremos la Iglesia de Santa Catalina a mano derecha (un poco adentrado y junto a la Horchatería “El Siglo”) y la Calle de la Paz a mano izquierda. Tras visitar la Iglesia podéis recorrer la Calle de la Paz tranquilamente hasta llegar a la Calle Poeta Querol (queda a mano derecha) para visitar la Milla de Oro: una calle llena de tiendas de lujo (aunque creo que ya no hay tantas). Pasaremos por el impresionante Museo del Marqués de Dos Aguas y su impresionante fachada de mármol.  Cuando lleguéis al final de la calle mirad el edificio que hace esquina y que queda mano izquierda (el Banco de Valencia), también impresionante por su fachada, y el Teatro Principal a mano derecha. Aquí tendréis que ir por la calle Jorge Juan (calle peatonal y con muchas tiendas) hasta llegar a la Plaza de Colón (con sus “ruinas”) y habréis llegado a una de las principales calles de Valencia. En vez de recorrerla a lo largo (ésto se hace si queremos ir de compras) vamos a ir por la calle Jorge Juan hasta llegar al Mercado de Colón (que quedará a mano Izquierda). Este Mercado, renovado hace unos años, se ha convertido en uno de los iconos de Valencia y lugar donde queda mucha gente para tomarse algo después del trabajo, o comer a mediodía. También es muy buen lugar para tomarse una horchata o para cargar la maleta de jamón serrano (o ibéricos) de alta calidad en la charcutería que hay en la planta subterránea. Si atravesamos el Mercado y luego giramos a mano izquierda por la Calle Conde Salvatierra podemos volver a la calle Colón, girar a la derecha y llegar hasta la Puerta del Mar. Atravesándola llegaremos al famoso puente de Calatrava (llamado realmente Puente de la Exposición o “La Peineta”) donde podemos bajar al “río” y pasearlo hasta llegar a donde queramos! Otra opción es atravesarlo y visitar los Jardines de Vivieros.

*RUTA 2: Blasco Ibáñez y la Zona Universitaria 

Aunque mi opinión sea un poco subjetiva pienso que la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) es un lugar digno de visitar. El campus es enorme y se come muy bien y muy barato. Si estáis por la zona recomiendo pasar a echar un vistazo!😉 Justo enfrente encontraréis la Universidad de Valencia llamada “los Naranjos” (o Tarongers en valenciano) ya que está construido con ladrillo caravista. En la calle Blasco Ibáñez podéis encontrar el resto de universidades literarias. La Universidad de Medicina y el Rectorado (a pocos pasos de los Viveros) es un edificio antiguo y muy curioso para visitar. Si vais por la calle Blasco Ibáñez desde los viveros hasta la Playa os espera un laaaargo pero agradable paseo😉

*RUTA 3: Playa

Aunque Valencia sea conocida por ser una ciudad que “da la espalda” a la ciudad creo que la playa de Valencia tiene su encanto (aunque si se va un poco más al Sur se pueden encontrar mejores playas como la de El Saler o el Perelló). Se puede empezar esta ruta por la Copa América (situada al final de la Avenida del Puerto, aunque se puede llegar en tranvía) pasando por el Edificio Veles e Vents y luego es muy recomendable pasear y disfrutar un poquito. Luego se inicia el paseo por el arenal hasta llegar a donde se quiera. A mano izquierda podremos ir viendo los diferentes restaurantes, hoteles y casas. El barrio que pasaréis se llama El Cabanyal y, aunque a primera vista no lo parezca) cuenta con unas casas realmente bonitas. Si en algún punto decidís sentaros en la arena para relajaros y tomar el sol, primero poneros mucha crema solar!!!

(Paseo de la Playa del Cabanyal)

_IMGP5997

(Edificio Veles e Vents en la Copa América)

IMGP4891

(Casa típica en el Barrio de El Cabanyal)

*FUERA DE RUTA:

– La Ciudad de las Artes y las Ciencias (CAC) – Complejo cultural, arquitectónico y de entretenimiento siendo uno de los mayores atractivos de la ciudad de Valencia. Diseñado por Santiago Calatrava está formado por el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, el Hemisféric, el Umbracle, el Palacio de las Artes Reina Sofía y el Ágora. A este gran complejo se le suma el Oceanogràfic, un enorme complejo (es más que un simple acuario) donde podemos encontrar una cantidad enorme de especies acuáticas y aves. El acceso a la CAC en sí es libre por lo que podemos pasear por las inmediaciones así como visitar la planta baja del Museo de Ciencias y el Umbracle. Al Palacio de las Artes sólo se puede acceder con un ticket para algún espectáculo, así como al Ágora. Hay entradas combinadas para visitar el Museo de Ciencias, el Hemisféric y el Oceanográfico (éste, aunque un poco caro, merece muchisisisimo la pena!). Podéis encontrar más información de cada uno de los edificios con sus actividades en su web y los precios aquí. Dirección: Avda. del Professor López Piñero (Historiador de la Medicina) nº 7 . Cómo llegar: Hay varias líneas de autobús EMT que os pueden dejar justo delante del complejo: 1, 13, 14,15, 19, 35, 95 y 40.  La parada de metro más cercana es la de “Alameda” y desde ahí son más o menos 20 minutos caminando. Sino, se puede ir en bici o en taxi.

_DSC_0023

DSC_0111

(Palacio de las Artes Reina Sofía)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

(Oceanogràfic)

– Biopark – Este es el zoo de la ciudad, especializado en la fauna africana. Yo estuve una vez y me quedé impresionada con la cantidad de especies que podemos encontrar y cómo las barreras entre los animales y los visitantes es casi “mínima”. Dirección: Av. Pío Baroja, 3, 46015 Valencia,  web

– Albufera – El Parque Nacional de la Albufera de Valencia es lo que muchos extranjero llaman “laguna” por ser una mancha de agua que se ve desde el avión o desde Google Maps. Esta laguna costera (de profundidad media de 1 m) está situada a 10km al Sur de Valencia, tiene una extensión de casi 24 km² y está rodeada de 223 km² de arrozales. Su valor ecológico es muy grande ya que aquí se encuentran especies de gran valor ecológico en peligro de extinción, como el fartet o el samaruc. Para ir a visitarlo se puede llegar en autobús de línea regular (EMT, a 1,50€ el trayecto) número 25 dirección El Palmar y El Perellonet y bajarse en la parada “Embarcadero” o “El Perellonet” (trayecto de menos de 1 hora) y desde ahí pasearlo o contratar un tour en barca para recorrer las aguas de la Albufera. Podéis encontrar más info.

2015-01-04 13.38.16

(Muelles con las barcas para dar un paseo por la Albufera)

_SALIR DE FIESTA_

Si os apetece ir de bares lo mejor es perderse por el Barrio del Carmen o por Ruzafa (ambos en el centro de la ciudad) y sentarse en alguna terraza a tomar una cerveza o un agua de Valencia. Por el Carmen recomiendo la Plaza del Negrito (perpendicular a la Calle Caballeros) y luego ir a Ghecko (Plaza del Negrito, 2). Si el plan que os apetece es ir a una discoteca os recomiendo:

Marina Beach Club – Discoteca que se encuentra justo al lado de impresionante edificio de Veles e Vents en la Copa América del Puerto de Valencia. Cómo llegar: en tranvía/metro: Marina Reial Joan Carles I [antes Neptú] (línea 5) y Las Arenas (líneas 4 y 6); en bus: 2, 19, 20, 23, 32 y Nº9 –  web

Nylon – Discoteca en el barrio de Ruzafa (centro de la ciudad) con buen ambiente y buena música! Dirección: ran via de las Germanías, 31.

la3 – Discoteca de un ambiente un poco más alternativo pero que también está muy bien! Dirección: Carrer del Pare Porta, 3 (aunque no está lejos, hay que ir en taxi) – web

Umbracle – Este lugar forma parte de la famosa Ciudad de las Artes y de las Ciencias que por la noche se convierte en una discoteca al aire libre donde disfrutar de una copa con los amigos mientras se baila o nos relajamos en una de las varias zonas chill out. Justo abajo (más abarrotada en invierno) encontramos la discoteca Mya, aunque la suele frecuentar gente bastante joven. Dirección: Avda. del Professor López Piñero (Historiador de la Medicina) nº 5, 46013 Valencia – La mejor manera de llegar aquí es en Bus o Taxi –  web

Como suele pasar cuando vives en una ciudad, apenas haces fotos porque tampoco haces turismo…así que muchas de las fotos de este post son hechas sin una buena cámara o con el móvil… pero bueno, podéis ver más en mi flick-r!😉

2013-03-19 01.47.37

(Castillo de La Nit del Foc, el 18 de Marzo)

mexico III: riviera maya

viaje en coche por la riviera maya

Si te has perdido los post anteriores no dudes en visitar “México I: introducción” y “Mexico II: México DF y Sayulita” con toda la información completa que necesitas! En este post vamos a recorrer en coche el Estado de Yucatán y de Quintana Roo (concretamente la Riviera Maya y Chichen Itza) visitando playas, ruinas, pirámides, islas…un viaje muy completo y 100% recomendable! Si tienes dudas visita mi flick-r y las fotos te convencerán por sí solas!

_DSC_0463

_NUESTRA RUTA_

Cancún – Isla Mujeres – Chichen Itza – Playa del Carmen – Tulum

CANCÚN

*Cómo llegar: El Aeropuerto de Cancún (Aeropuerto Internacional de Cancún, CUN) es el segundo más importante de México (después del aeropuerto de México DF) y está situado a sólo 16 km de la ciudad de Cancún. Tiene 4 terminales (dependiendo de la aerolínea con la que se llegue) y están bien conectadas entre sí. Para más información de la llegada visita el post Mexico I. Éste es un destino que tiene vuelos muy baratos desde Europa así que puede compensar empezar y terminar vuestro viaje en Cancún y volar con aerolíneas lowcost a destinos internos. Os recuerdo que aunque el destino final sea Cancún es posible que tengáis que hacer escala en Estados Unidos y tengáis que tramitar el ESTA. Si hacéis escala en México DF os recomiendo que os cercioréis de que tenéis como mínimo 2 horas de escala ya que hay que pasar muchos controles de inmigración, aduana, seguridad, recoger las maletas (porque las controlan) e ir desde la terminar internacional hasta la doméstica. Recordad que tenéis que guardar muy bien el resguardo del formulario de inmigración que os den ya que os lo pedirán cuando abandonéis el país. En el aeropuerto México DF, para ir de una terminal a otra, hay un Aerotren que tarda unos 5-10 minutos y pasa con mucha frecuencia (el aeropuerto de Mexico DF es realmente enorme!).

¡OJO! En Cancún el huso horario es una hora menos con respecto al resto de México!

_DSC_0451

(vistas de la zona hotelera)

*Transporte: Una vez en Cancún lo mejor es alquilar un coche en el aeropuerto para evitar taxis y autobuses y así contar con toda la libertad que queramos. Hay muchísimas empresas de alquiler de coche pero en Cancún lo hemos contratado con Europcar o con Fox Rent a Car a muy buen precio, buen servicio y buenos coches (la última vez pagamos 144€ por 7 días). En consejos de viaje os cuento más sobre este tema para encontrar las mejores ofertas y qué cosas hay que tener en cuenta antes de alquilar un coche. Por si os hace falta que sepáis que tenéis una gasolinera Pemex cerca del aeropuerto para poder llenar el depósito (tanque) antes de devolver el coche. Sólo el taxi desde el aeropuerto hasta la zona hotelera os va a costar mínimo 16€ por persona así que económicamente compensa mucho alquilar un coche aunque depende del plan que se tenga. Desde el aeropuerto hasta la mitad de la zona hotelera se pueden tardar unos 30 minutos.

Como comentaba en el post de la introducción las mejores playas y hoteles de Cancún están en lo que llaman “zona hotelera“: una zona situada en lo que consideran isla (separada de la península por un puente de apenas 5 metros) y con hoteles con acceso directo a la playa. Se pueden encontrar hoteles de todo tipo y calidad. Hay cientos de ellos, por lo que lo mejor es mirar en las propias webs de los hoteles los servicios que tienen, los precios y las instalaciones. La mayoría tienen tarifas “todo incluido” pero también los hay de régimen sólo pensión. La zona hotelera es muy extensa y aquí es donde el coche es muy cómodo, ya que el servicio de autobús puede ser engorroso. En la parte norte de la zona hotelera está lo que llaman “el codito” (porque tiene forma de codo) y allí podemos encontrar los supermercados, discotecas, bares y tiendas. A lo largo de toda la zona hotelera encontramos una carretera de doble sentido con un tráfico bastante fluido, pero hay que ser precavido con el tiempo ya que se tarda más de lo que se piensa dado el límite de velocidad de 70 km/h. Aquí la policía pasa constantemente y hacen muchos controles radar por lo que recomiendo no superar el límite de velocidad si no os queréis llevar una sorpresa y tener que pagar una multa o una mordida (soborno). A un lado de la carretera están los hoteles con la playa y al otro hay una extensa laguna que hace que sea bastante imprescindible el uso de repelente de mosquitos aún estando en la playa.

Algo que me gustaría advertir es que en Cancún hace mucha muchísima muchísima humedad, hasta tal punto que el objetivo de la cámara de fotos se empaña cuando le quitas la tapa (para evitarlo, deja la cámara fuera si la tapa tapar o encendida durante unos minutos para que se “habitúe” y deje de empañarse). Cuesta un poco acostumbrarse a semejante bochorno así que también recomiendo beber mucha agua.

En Cancún no hay mucho más plan más allá de disfrutar de su playa de arena blanquecina (es como pisar talco!) y del mar color turquesa, aprovechar las actividades que ofrezca el hotel y descansar en la piscina mientras nos bebemos una michelada. Cuando se pone el sol la gente se va hasta “el codito” para salir a pasear, dotorear por las tiendas, comprar souvenirs, probar algún restaurante y salir de fiesta.

He de advertir que desde el año pasado (2015) hay una oleada de sargazo (algas) que hace que la orilla quede sucia. Los hoteles intentan esconderlo debajo de la arena pero cuando sube la marea y vuelve a bajar, vuelve a salir el sargazo. La verdad ¿quién puede ganar al mar? El paisaje cambia completamente (y si hay mucho, el olor es algo molesto) por lo que si tenéis pensado ir a Cancún recomiendo que os informéis de la situación antes de reservar los hoteles. De todos modos, hay varios planes alternativos a estar en la playa: actividades, excursiones, paseos… Tras haber estado aquí en varias ocasiones y haber descubierto otros lugares, creo que Cancún lo aprovecharía como “escala” entre México y Europa para pasar un par de días pero dedicar el resto a visitar otros lugares como los que os comento más adelante.

_DSC_0065

_DSC_0880

_DSC_0179

_DSC_0193

(vistas desde la zona hotelera)

*CHICHEN ITZA

Esta excursión es obligatoria una vez que lleguemos a la Riviera Maya no sólo para observar la Pirámide de Kukulcán sino todas las ruinas que se encuentran en el complejo de Chichen-Itzá. Es impresionante ver la perfección matemática y astronómica con la que proyectaban y construían los mayas (en el resto del mundo era la Edad Media) y cómo estas reliquias siguen en pie (algunas con mayores restauraciones que otras).  Los 91 escalones de cada lado de la Pirámide de Kukulcán (ya no se puede subir) más el de la cúpula suman 365, el total de los días del año. Impresionante no? Y si te pones delante de uno de los lados, a una cierta distancia y aplaudes hace un eco brutal! Seguro que veis a grupos haciendo eso…hacedlo también!😉

Se puede contratar un tour o, si habéis alquilado un coche, ir por libre. Ambas opciones tienen sus pros y sus contras. Con el tour te desentiendes de todo, te recogen del hotel, te llevan, no haces cola, visitas las pirámides, te llevan de vuelta, se conocen la ruta, todo incluido… Nosotros fuimos en coche y la verdad es que, a pesar de la libertad que te da, creo que es mejor contratar el tour (sacándolo a buen precio, claro!). Hay agencias que en el tour incluyen otras visitas así que depende del tiempo que tengáis podéis escogerlo o no (muchos son muy interesantes!).

Si vais en coche: prepararse la ruta (aunque está indicada en la carretera) y decidir si queréis ir por la autopista (carretera Mérida cuota) cuyo peaje cuesta 262$ el primero y 64$ el segundo o por la carretera nacional (carretera Mérida libre) que tampoco está mal, aunque es de 1 solo carril y con mil badenes. Eso sí, tardas 3 horas literales! Consejo si salís desde la zona hotelera de Cancún: ir por la carretera hasta el Aeropuerto y no cruzar la ciudad de Cancún ya que hay muchísimos semáforos y se tarda muchísimo..realmente desesperante! También aconsejo ir con el depósito de gasolina lleno ya que hay muy pocas gasolineras en el camino! Se puede aparcar justo en la entrada de las pirámides y el parking cuesta 30$.

El precio de la entrada es de 220$ para extranjeros y 147$ para mexicanos (como en muchos otros museos/pirámides es más barato para los locales). Ojo porque NO se puede pagar con tarjeta y, aunque hay un cajero (ATM) en la entrada, puede que no funcione así que llevad dinero en efectivo de sobra!

El horario es de Lunes a Domingo de 08:00 a 17:00 horas. El cierre de las taquillas y los accesos es a las 16:00 hrs.

Consejos:

  • Ponerse mucha crema solar si sale el sol.
  • Llevar un sombrero/gorra y botella de agua
  • Allí hay un restaurante (eso sí, a precio de turista) pero puedes llevar tu propia comida.
  • Hay mucha gente en la entrada que os intentará vender de todo: sombreros, souvenirs, tours…
  • Hay varios guías que os pueden hacer un tour (aprox. 200$ por pers…es cuestión de negociar).
_DSC_0025

(impresionante!)

_DSC_0033

(otras ruinas del complejo de Chichen Itza)

_DSC_0088

(juego de la pelota: los jugadores tenían que pasar una pelota de goma (hule) por ese agujero situado a bastantes metros de alto pegándole sólo con la cadera!)

_DSC_0059

(curioso juego tres en raya)

*COBÁ: Es otra pirámide maya que se encuentra en el camino entre Chichen Itza y Tulum y que está envuelta por selva. La Pirámide de Nohoch Mul con sus 42 metros de altura es la construcción más alta de la península de Yucatán! Y una red de 45  caminos (sacbeob) comunica los conjuntos arquitectónicos entre sí y con las comunidades vecinas que estuvieron bajo su dominio. Yo no pude ir pero me han dicho que, a pesar de estar desgastada por el tiempo y la intemperie, es espectacular!

*CENOTE IK KIL: También me queda pendiente para una próxima visita este cenote mágico, un cenote de aguas cristalinas con lianas que hacen que te sientas como en medio de la selva!

ISLA MUJERES

Como somos unos viajeros de culo inquieto y a mi me hablaron muy bien de Isla Mujeres decidimos abandonar Cancún y pasar unos días en la isla y, la verdad, es que después de haber estado varias veces en Cancún me quedo mil veces más con Isla Mujeres! Es calma absoluta, relajación, playas impresionantes, paseos interminables…pura vida! Las playas me parecieron mucho mejores (habiendo algas en Cancún en Isla Mujeres apenas había!) y siempre encontrarás cosas que hacer!

*Cómo llegar: Para llegar a Isla Mujeres es necesario coger un Ferry (de la compañía Ultramar) que tiene salidas desde:

  • Puerto Juárez (Cancún): cada media hora desde las 05:00 hasta las 23:30 excepto a las 21:00, a las 22:00 y a las 23:00!
  • Playa Tortuga (Zona Hotelera de Cancún): cada hora desde las 09:30 hasta las 17:30
  • El retorno desde Isla Mujeres hasta Puerto Juárez es cada media hora desde las 00:30 hasta las 12:00 excepto a las 21:30, 22:30 y 23:30!

El precio del ferry cuesta 78$/sencillo o 146$ ida/vuelta. En la web de Ultramar podéis encontrar los horarios y precios.

Si llegáis hasta la estación marítima en coche propio (alquilado) podéis dejarlo allí mismo en su parking (146$/24hrs) o en un descampado que hay justo enfrente (80$/24hrs). Recomiendo dejarlo en alguno de estos sitios ya que no me fiaría mucho de dejarlo aparcado en cualquier calle!

*Qué hacer/visitar:

Puede que suene aburrido o que Isla Mujeres no tenga mucho que ver o visitar pero si lo que buscas es desconexión, éste es el lugar! La Isla se divide en Norte y Sur: en la Norte es donde hay más vida (turística) y donde encontraremos las playas de arena y los mejores hoteles y restaurantes; la parte Sur es más tranquila, sin muchos hoteles (pero sí casas particulares) y donde las playas son más rocosas o directamente son acantilados. En la zona Sur también encontraremos cosas turísticas como el Templo Maya (30$) o la Tortugranja (30$). La tortugranja da un poco de pena porque hay muchas tortugas en peceras demasiado pequeñas pero luego tienen otras en unas piscinas enormes así como nidos de tortugas y cientos de especies diferentes. Qué decir de las iguanas que os vais a encontrar por doquier en toda la isla!! Aparte podemos visitar la Playa Lancheros y el Parque Garrafón, aunque sólo sea para ver la playa ya que se ha convertido en una turistada “gracias” a los americanos que compraron la empresa que ahora dirigen todo a precios desorbitados.

Recomiendo callejear por la calle Hidalgo, llena de restaurancitos  y puestos de souvenirs (imposible no comprar algo!), tomarse algo en uno de sus bares o unos ricos tacos en cualquier puesto de la calle (“Tacos Medina” sirve tacos muy buenos a buen precio!). No olvidarse de comerse un helado (paleta) y una fría horchata! Algo que sí que hay que hacer es alquilar una bici (100$), scooter (250$) o carrito de golf (550$) y recorrer la isla entera de Norte a Sur….toda una experiencia! Aunque sin duda algún día tendréis que despertaros pronto para ver amanecer desde el Este (es desde donde sale el sol) y otro día llegar a tiempo para disfrutar de la puesta de sol en los muelles de la zona Oeste, tomándose una fría cerveza mientras nos mojamos los pies.También hay agencias que organizan actividades de snorkel, buceo, submarinismo y otros tours. Pasear la isla en sí es toda una delicia, sea la hora que sea… las playas y los paisajes son impresionantes! Disfrutar viendo Cancún a lo lejos mientras nos relajamos en las tumbonas de la playa. La verdad, la mejor experiencia de todas pero que se describen mejor con fotos:

_DSC_0117

(Playa Norte)

_DSC_0424

(Playa Norte)

_DSC_0226

(playas y atardecer desde Punta Norte)

DSC_0895

(Punta Sur)

_DSC_0928

(Playa Garrafón)

Como no quiero que el post sean sólo fotos, podéis ver más aquí.

*Visitar Isla Contoy: Ésta es una isla muy pequeña considerada el sitio de anidación de aves marinas más importante de todo el Caribe Mexicano (se hacen documentales sobre esto) y fue declarada Parque Natural en 1998. Es por esto por lo que sólo se puede ir contratando un tour o pidiendo autorización previa si se va en barco propio. Hay muchas agencias que lo hacen pero nos hablaron muy bien de la Cooperativa de Pescadores y decidimos “darles el dinero” a ellos en vez de a otra agencia. La Cooperativa la podéis encontrar enfrente del Oxxo que veréis delante de la playa, muy cerca de la estación de ferry. Allí mismo podéis reservar el tour y os explicarán cómo funciona el día. El precio es de 900$ por persona (nada barato pero es una vez en la vida!). Recomiendo llevarse mucha crema solar, antimosquitos (si se va a visitar la laguna es FUNDAMENTAL porque hay muchisisisisimos mosquitos), sombrero, cámara acuática y botella de agua. Nos dijeron que los Jueves es cuando menos barcos hay así que si podéis elegir el día (mirad si va a hacer buen tiempo!), mejor. Este es el plan:

Nos citaron a las 8:30 en la Cooperativa para salir en un barco hacia Punta Sam (Cancún) donde nos darían un desayuno y recogeríamos a más gente. Luego subiríamos a otro barco y, de camino, pararíamos a hacer snorkel en el arrecife (nos dan gafas y aletas allí mismo) durante unos 20 minutos y luego seguimos hacia Isla Contoy. En el barco hay bebida, baños y una terraza desde donde disfrutar del paisaje. Sobre las 10:30 llegamos a la isla y allí mismo os darán una explicación del mirador que hay donde se avistan estas curiosas aves. Hay una pequeña exposición sobre todas las especies que podemos encontrarnos  y se puede subir al mirador para tener vistas sobre la isla, la enorme laguna y sus curiosas aves. La única edificación que veremos serán unas pequeñas cabañas para unos científicos que viven allí durante cortos periodos de tiempo. Después de un breve paseo nos llaman para comer en una cabañita que hay al lado de la playa: arroz, ensalada puré de patata, pollo, pescado, pan y sandía…delicioso! Luego nos dan una horita para poder disfrutar de la playa de aguas cristalinas y altas palmeras. A las 14:30 ponemos rumbo a Isla Mujeres y a las 15:30 ya estamos de vuelta…breve pero intenso y muy completo!😉

Isla Contoy es conocido por tener más de 150 especies de aves y también ser lugar de anidación de tortugas marinas. También vimos muchísimos hermitaños, caracolas y muchísimos peces incluidos mantarrayas! Si alguien quiere nadar con tiburones ballena la mejor época es Julio y Agosto! Y es que en Contoy encontramos el arrecife Ixchale (al sur de la isla) y representa el principio del Gran Arrecife Mesoamericano (o Sistema Arrecifal Mesoamericano) que es el segundo arrecife más grande del mundo.

 

_DSC_0187 _DSC_0312

(creo que no hay foto que pueda representar el paraíso que es Isla Contoy con sus aguas cristalinas y la paz que se siente!)

PLAYA DEL CARMEN

Nosotros llegamos desde Cancún en coche (también se puede ir en autobús) y tardamos 1 hora. La carretera está muy bien mantenida y es de dos carriles en cada sentido, con retorno cada “x” metros. La playa es algo diferente a la de Cancún, los hoteles en primera linea de playa son mas bajitos, hay muchos hoteles y hostales a muy buen precio cerca de la playa. Empezó como un pueblecito pequeño pero con el tiempo se ha ido europeizando/americanizando mucho y ya parece cualquier destino turístico que se pueda encontrar en Estados Unidos. La quinta avenida (que es la calle principal) está ahora inundada de hotelazos, centros comerciales, restaurantes, tiendas de souvenirs enormes y tiendas de ropa que podemos encontrar en Europa/EEUU (Zara, H&M, Sephora, American Eagle, Starbucks, McDonalds, …) Los precios están súper inflados y está todo hecho para turistas por lo que tampoco te encuentras con mucha gente local. Al ya no ser lo que era y no poder gozar de tanta calma, basta con dos días allí para recorrerse la costa, hablar con locales (especialmente barqueros, súper simpáticos), pasear por la quinta avenida pasando por la plaza principal, comer en algún restaurante o local alejado de la zona turística…Si pasáis el día en la playa os recomiendo no perder de vista vuestras cosas en ningún momento o pedirle a alguien que le eche un ojo…Cuando se ponga el sol no os perdáis el espectáculo de los Voladores de Papantla que hacen en la plaza principal, realmente espectacular. Si las fechas os lo permiten os recomiendo que vayáis un fin de semana ya que hay muchísimo ambiente y las discotecas se llenan de gente con ganas de marcha. Cuidado si queréis comprar alcohol en supermercados porque aquí dejan de venderlo a las 21:00 y no está permitido beber en la calle ni en la playa! Eso sí, las tiendas y restaurantes abren hasta muy tarde. Antes de iros al hotel acercaros a la playa y, agudizando un poco la vista, veréis luces en el horizonte…es Cozumel, una isla situada justo enfrente, apenas a 40 minutos con el Ferry.

Si queréis hacer excursiones cerca de Playa del Carmen os recomiendo visitar varios cenotes. Uno es el Cenote Azul (entrada: 80$ y se puede aparcar muy bien el coche) y el otro es el Cenote Cristal (entrada: 100$). Visitamos los dos y los dos merecen la pena…El agua está terriblemente helada pero es placentero bañarse en esas aguas cristalinas, rodeado de roca y vegetación, con montañas desde las que tirarse y un fondo espectacular. No hace falta llevar escarpines pero sí unas gafas de bucear, aunque sean de piscina! En ambos cenotes se puede llegar en coche y aparcar allí (ojo con NO dejar nada a la vista en los coches, mejor dejarlo todo dentro del maletero!).

_DSC_0963

*NIDOS DE TORTUGAS: Por la carretera en dirección a Playa del Carmen veréis muchas desviaciones a la playa. En estas desviaciones podéis encontrar el “Santuario de las tortugas marinas X-cacel” situado en una pequeña playa escondida donde hay muchos nidos de tortugas, todos ellos protegidos con palos para que la gente no los toquen y dejen que los huevos no se rompan y las tortugas lleven su correspondiente crecimiento. Es muy curioso verlo y me alegro de que se protejan estas especies!

_DSC_0043

TULUM

Tulum fue el primer centro urbano de la civilización maya descubierto por los conquistadores en el siglo XVI, y la única ciudad amurallada construida a la orilla del mar. La observación de los astros fue una importante actividad de los habitantes de Tulum, lo cual se manifiesta claramente en expresiones artísticas como la figura del Dios Descendente, que representa al Sol Poniente.

Tulum se encuentra situado a sólo 2 horas en coche al Sur de Cancún y ojo con la carretera porque, aunque es todo recto, el límite de velocidad es de 70 o 100 km/h (dependiendo del trayecto) y es muy probable que haya policías y/o radares. Si vais a visitar las ruinas recomiendo que llevéis agua, crema y que vayáis con bambas/victoria (aunque hay arena, hay mucha roca). No os fiéis del primer aparcamiento que veáis y avanzad hasta que os detengan en las taquillas. El parking aquí son 50 pesos. Como siempre digo, no dejéis absolutamente nada a la vista dentro del coche!

En la Zona arqueológica de Tulum veréis que hay mucha vente ambulante y gente intentando venderte de todo. Caminando desde el parking durante 5 minutos donde llegaremos las taquillas ( a mano izquierda). Es gratis para estudiantes mexicanos pero el precio para adultos es de 64 pesos. Las ruinas se pueden recorrer de distintas maneras pero hay mapas indicando cada posición y dónde se encuentran las distintas ruinas. Pasead y dejaos sorprender! El edificio principal se llama el “Castillo” o Templo del Dios Descendiente y justo a la playa casi en un acantilado encontramos el Templo del Dios del Viento. Veréis muchísimas iguanas, lagartos y demás animalillos. El conjunto entero se puede ver en unos 45 minutos y también se puede visitar la playa que queda a mano derecha (mirando hacia el mar) así como un pequeño cenote que queda un poco escondido.

_DSC_0762

_DSC_0733

_DSC_0705

*COZUMEL: Otra excursión (que no he hecho pero que tampoco me llamar mucho la atención) es ir a la isla de Cozumel, situada justo enfrente de Playa del Carmen. Creo que es un lugar bastante turístico pero que si se tienen hijos y se va en familia puede ser una buena opción para pasar unos días.

Si te has quedado con dudas o con ganas de ver más fotos no dudes en visitar mi flick-r!😉

méxico II: méxico DF y sayulita

visita a méxico DF y sayulita

Por si te lo perdiste y para que puedas seguir mejor el hilo de este post, te recomiendo que leas méxico I: la introducción de este increíble viaje. En este nuevo post descubrirás la inmensidad de la Ciudad de México y la sorprendente costa pacífica con una ruta por Sayulita hasta la famosa Isla Escondida! No te lo pierdas!

_DSC_0362

_NUESTRA RUTA: Qué hacer y visitar_

*MÉXICO DF: Capital del país y una de las ciudades más grandes en la que he estado en mi vida y a la que no dudo que volveré. Es una ciudad que sorprende no sólo por su tamaño (del que te haces una idea cuando aterrizas) sino por su comida, su gente, su ambiente y su cultura! 

*Cómo llegar: El aeropuerto de Mexico DF (Aeropuerto Internacional Benito Juárez, MEX) está situado en plena ciudad y a escasos 5 km del centro histórico. Recomiendo mirar por la ventanilla cuando se esté descendiendo porque las vistas quitan el hipo! Hay muchísimos vuelos diarios para llegar a México DF así que no será un problema encontrar algún vuelo desde Europa o alguna lowcost para volar desde algún lugar de México. El Aeropuerto cuenta con la terminal internacional y la nacional y ambas están muy bien conectadas por el Aerotrén. Para más info recomiendo visitar el post anterior.

Para llegar desde el aeropuerto hasta cualquier punto de la ciudad se puede ir en metro (5 pesos por trayecto) o coger un taxi. Yo recomiendo el metro ya que funciona súper bien y yo no me fío mucho de los taxis en esta ciudad. Cuando salgáis de recoger las maletas seguid las señales del metro y llegaréis hasta las taquillas donde podréis comprar vuestro billete (boleto). El trayecto del aeropuerto al centro de la ciudad dura 40 min aprox.

_20151105_223211

(aterrizando en DF)

-Transporte público (Transporte colectivo): En México se usa mucho el taxi y el metro. Hay que tener cuidado con los taxis así que, si no voy con alguien local que sepa cuál y dónde hay que cogerlo, prefiero usar el metro, que funciona de la siguiente manera: se compra una tarjeta (que cuesta 10 pesos) y se recargan tantos trayectos como queramos (5 pesos por trayecto) y cada vez que pasemos la barrera se irá descontando de la tarjeta. Una tarjeta sirve para varias personas así que si viajáis en grupo podéis usar una sola tarjeta para todos, pero cuidado si os separáis o lleváis planes diferentes ya que el grupo tiene que viajar junto😉 Por increíble que parezca y para lo grande que es la ciudad, el metro sólo tiene 12 líneas de metro y están muy bien indicadas. Cada parada tiene un nombre y un símbolo asignado, así que es fácil orientarse y comunicarse en la ciudad. Las estaciones y los vagones son viejos pero todo esta muy limpio y funciona bastante bien. Eso sí, ojo porque no hay ascensores y hay muy pocas escaleras mecánicas (por el tema del equipaje, me refiero). Si necesitáis más información esta es su web donde podéis consultar horarios, líneas, precios etc… Que no os sorprenda si veis a gente vendiendo cosas por doquier: en las estaciones, en los vagones, en la calle…y siempre a grito pelado y sin atosigar! – “Pulseritas 5 pesoooos!” – De lo más pintoresco…

mexico-city-metro-subway-map

_DSC_0411

La gente que viajaba conmigo sentía un poco de inseguridad pero con ir con un poco de cautela por la calle no tiene por qué pasar nada. Por desgracia sólo estuve 3 días y tuve varios compromisos así que no tuve mucho tiempo para visitar bien la ciudad. Volveré dentro de poco para seguir descubriendo esta impresionante ciudad pero mientras tanto os recomiendo que no os perdáis lo siguiente:

Se puede llegar en metro hasta el Palacio de Bellas Artes, un lugar espectacular con una cúpula de colores muy llamativos. Desde ahí se puede ir andando hasta el Edificio de Correos (que recomiendo ver por dentro por el minucioso detalle de sus techos e instalaciones) y luego pasear hasta la plaza principal de la ciudad: el Zócalo. En esta plaza encontraremos a un lado la Catedral y a otro el Palacio Nacional. La plaza en sí es una verdadera maravilla por el impresionante tamaño que tiene y por contar con una de las bandera más grande de mundo. Recomiendo entrar en la catedral y luego dirigirse hacia la calle de la moneda.

_DSC_0439

(Palacio de Bellas Artes)

_DSC_0417

(Interior del Edificio de Correos)

_DSC_0463

(el Zócalo)

En esta calle encontraremos, a mano derecha, la entrada para visitar el Palacio Nacional, donde podremos admirar lo famosos murales pintados por Diego Rivera donde cuenta la época prehispánica, la conquista y la actualidad. Hay tours gratuitos que dan los propios guías del palacio y que os irán explicando los detalles e historia de los murales. Merece mucho la pena ya que se aprende mucho y, sobre todo, se ve otro punto de vista de la historia que no nos contaron (el de los conquistados). Si os ha gustado el tour el/la guía agradecerá cualquier voluntad (propina) que se le dé. Después de visitar el Palacio Nacional podemos ir paseando por la Calle de la Moneda y sorprenderse con las gentes, las tiendas, la comida… y si prestáis atención veréis que muchas calles se llaman igual que en España. Ah! y a cualquier altura de esta calle podéis encontrar buenos sitios para comer.

_DSC_0502

_DSC_0511

(murales de Diego Rivera…podéis ver más en mi flick-r!)

Si tenéis pensado salir por la noche os recomiendo que vuestro contacto del alojamiento os dé el numero de un taxista de confianza para reservarlo y que os lleve a donde queráis. No os fiéis de los que os encontréis por la calle y dejad todo lo que tengáis de valor en el hotel o apartamento. Salir por el DF es algo caro comparado con los precios generales del país y tened en cuenta que habra que pagar taxis, las entradas a las discotecas, bebidas (o botellas) etc… En el DF se lleva mucho lo de salir a discotecas pijas y entrar en reservados y dejarse una pasta en cada lugar jajaja pero imagino que también habrá lugares más baratos! Eso sí, sea donde sea la fiesta y el buen rollo están asegurados!!

*Pirámides de Teotihuacan: Si vais bien de tiempo o queréis ver uno de los complejos arquitectónicos más impresionantes de México DF (merece mucho la pena) recomiendo que visitéis Teotihuacan. Para llegar podéis contratar un tour o algún conductor que os lleve hasta las pirámides y luego volver a la ciudad. El trayecto desde la ciudad hasta las pirámides dura 1h 30 min. pero atravesar la ciudad en coche y los paisajes de después es impresionante. Si vais en coche tened en cuenta que el peaje cuesta 6 pesos por trayecto y contad con que gastareis unos 150 pesos en gasolina. Os recomiendo que llevéis una gorra o sombrero, crema solar y una botella de agua (también venden allí, pero a precio de turista). No hay ni una pizca de sombra así que id mentalizados de que vais a pasar calor. Vais a andar bastante y a subir a las pirámides (si queréis) así que recomiendo llevar zapato cerrado y cómodo para poder disfrutar de la visita. En la entrada de las pirámides hay varios puestos para comer y muchísimo vendedor ambulante (incluso a pie de las pirámides) por si necesitáis cualquier cosa.

Precio: La entrada para extranjeros cuesta 64 pesos pero es gratis para mexicanos!  En las taquillas hay un cajero automático pero cuidado porque puede que no funcione y no se puede pagar con tarjeta!

Horarios: Zona Arqueológica 09:00 a 17:00 hrs. Visita a los museos de la zona y exposiciones temporales: 9:00 a 16:30 hrs. Para más info podéis visitar su web.

Visita: El complejo es realmente extenso así que recomiendo tomarse el día entero para llegar, visitarlo y regresar. Calculad entre unas 3 o 4 horas para visitarlo bien y subir a las pirámides y, aunque se puede hacer en 2 horas, no disfrutareis igual. En las taquillas de las pirámides encontrareis a guías o arqueólogos que os pueden dar un tour y explicaros toda la historia, cosa que recomiendo! Nosotros tuvimos la suerte de encontrarnos con un arqueólogo llamado Jesus Torres Peralta (tlf: +52 553 128 99 46 ; jesustp@hotmail.com) que nos explicó todo con pelos y señales y contestó con paciencia a nuestras cientos de preguntas. El guía suele costar unos 100 pesos por persona aunque el precio se negocia allí mismo y suele depender del tiempo del tour y del número de personas.

_DSC_0663

(vista de la calzada de los muertos en el enorme complejo de Teotihuacan)

_DSC_0605

(la Pirámide de la Luna)

*SAYULITA (Nayarit): 

*Cómo llegar: Para llegar a Sayulita lo mejor es volar a Puerto Vallarta (Aeropuerto Internacional Licenciado Gustavo Díaz Ordaz, Aeropuerto Internacional Vallarta-Nayarit o Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, PVR) está situado a 7,5 km de Puerto Vallarta y a 47 km de Sayulita. Hay muchísimas aerolíneas lowcost que vuelan hasta Puerto Vallarta y desde allí lo mejor es coger un autobús (se puede ir en taxi pero os saldrá bastante caro, en comparación) para llegar hasta Sayulita.

El aeropuerto es muy pequeño y a la salida hay taxistas vendiéndote cualquier trayecto pero no os fiéis! Salid del aeropuerto, girad a la izquierda, cruzad el puente y en esa parte de la carretera (bajando del puente a mano izquierda) encontraréis la parada del bus que nos llevará hasta Sayulita. La parada de autobús no está muy señalizada y también es la parada de otros autobuses, así que lo mejor es que si tenéis alguna duda preguntéis a alguien que también esté esperando. No hay ningún cartel con los horarios o las paradas (las paradas estén escritas en un cartel dentro del bus o directamente en el parabrisas) así que cercioraos de cuál es vuestro bus y, si no lo tenéis claro, preguntad al conductor. El bus que va a Sayulita generalmente es blanco con lineas verdes y el trayecto dura mas o menos 1 hora. Cuesta 35 pesos por persona y se paga directamente al conductor (guardad el ticket por si acaso). El autobús está bastante destartalado y las maletas van arriba contigo (con suerte caben en las bandejas arriba de la cabeza) y hace muucho calor. Habrá gente que vaya de pie así que hay que hacerse a la idea del viaje que os espera! Suena un poco salvaje pero yo me reí mucho de la situación y el caos en general y, eso sí, el trayecto es genuino genuino! Sayulita es la última parada que hace el autobús y te deja en la “central de buses” (que es una explanada con una pequeña caseta y bancos) así que tranquilos porque no os pasaréis la parada!

*Qué hacer/visitar: Sayulita es muy pequeño así que se puede llegar a todos los sitios andando. Habrá taxis donde os deje el autobús pero mirad en google maps lo lejos que queda vuestro alojamiento y calculad si podéis ir a pie (seguramente sea así). Hay pocas calles asfaltadas, pocas acercas y poco tráfico de coches. Éste es un destino para relajarse, disfrutar de la playa, pasear las calles, dotorear las tiendas… Sayulita ofrece una playa rodeada de naturaleza, tiendecitas pequeñas, restaurantes con encanto, carritos de tacos para cenar en la calle (en el bordillo de la acera o en unos taburetes)… Si pensamos pasar el día en la playa tomando el sol recomiendo alquilar (o comprar) una sombrilla y ponerse mucha mucha crema porque el sol pica mucho aunque no lo notemos! La arena no es blanquecina como en Cancún, sino más bien oscura con destellos dorados…bastante curiosa! Hay un restaurante llamado Don Pedro justo delante de la playa donde se come bastante bien y tienen wifi! Podéis pasear por la playa, por las callecitas de Sayulita, visitar la plaza principal y, sobre todo, no dejéis de visitar el mercadito que ponen cerca de la estación de autobuses! Aquí podéis encontrar muchísimas cosas artesanales, comida recién hecha, zumos y batidos, música en directo…todo muy hippie y casero! Subir cualquier cuestecita que tengáis enfrente (cerca de la plaza principal hay varias), entrad en los mini-supermercados, hablad con los locales y disfrutad de este pequeño paraíso! Si os va más la aventura o los deportes acuáticos hay varias agencias que ofertan cursos de buceo, snorkel, paddle surf, tirolina y actividades en plena naturaleza.

_DSC_0012

_DSC_0354

_DSC_0091

Si queréis hacer el tour de las Islas Marietas (incluida la famosa Playa escondida) tendréis que reservarlo en alguna agencia ya que no se puede ir por libre (se necesitan unas pulseras del Parque Nacional y, aparte, hay que ir en barco). Nosotros lo reservamos en Mi Chaparrita (al lado del Restaurante Don Pedro) y tienen cursos y tours de todo tipo. En su web os podéis hacer una idea de todo lo que hacen y elegir las actividades que más os gusten! Este fue nuestro plan:

A las 8;45 nos citaron en la playa para salir a las 9.00 en una barquita de madera muy mona (de máximo 7 personas) con 1 capitán y 1 marinero. Antes de subirse en la barca recomiendo ponerse mucha crema porque el sol os va a quemar de lo lindo! Ojo con llevar sombrero o gafas porque se pueden caer o volar (lo mejor, un turbante en la cabeza!). En el camino de ida paramos a pescar (aunque luego lo soltamos) con las cañas que nos prestó el marinero, avistamos una manta-raya enooorme y por fin llegamos a las islas: una grande y una plana. Vamos primero a un pequeño islote con un cráter donde se puede entrar con el barco (impresionante cómo es la naturaleza!) y luego seguimos hasta llegar a la isla grande que es donde está la famosa Playa Escondida. La barca nos acerca bastante pero tendremos que nadar un poco así que nos ponemos aletas, los salvavidas y…. al agua patos!  El marinero lleva un tupper hermético con los teléfonos, cámaras de fotos y demás (va nadando hasta la playa con el tupper por encima de la cabeza jajaja según él, jamás se le ha mojado nada que hubiera en la caja). Nadamos un poco y tocamos pie, pasamos por una cueva-pasadizo muy rocosa y llegamos hasta la playa. Hay bastante gente pero justo hay un momento en que nos quedamos solos…perfecto para hacer fotos! El paisaje es realmente impresionante…una playa pequeñita y muy curiosa, de apenas 5 metros de ancho….es como estar en un cenote pero tocando suelo y con arena! Aunque impresiona mucho más desde el aire (desde dentro no es tan grande como parece), no deja de impresionar que haya un cráter en la isla y que se haya hecho una playa! Cada grupo sólo puede estar 20 min (es una reserva natural y esta protegido) así que nos damos prisa en hacer fotos y disfrutar del paisaje. Es toda una experiencia! Una vez os tengáis que ir de la playa y antes de volver a la barca os recomiendo ir a la entrada de la isla para que veáis los pequeños túneles con corrientes (aquí es donde recomiendo llevar unos escarpines, para poder andar mejor por las rocas y estar más estable cuando llega la corriente y disfrutar mejor de la experiencia).  Son sólo 30 minutos lo que dura la visita, pero merecen mucho la pena!

_DSC_0232

(la primera parada, otro islote con un cráter)

_DSC_0246

(espectacular Playa Escondida! y no es para menos!)

2bpblogspot.com

(vista aérea de la isla. fuente:  R33 )

lareserva.com

(vista desde la isla. Fuente: lareserva.com)

Luego visitamos la isla pequeña: el barco nos deja cerca de la playa (sólo fondeamos) y hay que nadar hasta la orilla. La playa no es nada espectacular pero la paz y el hecho de que no haya nada ni nadie es impresionante! Está totalmente prohibido subirse a la montaña de las islas porque, según cuentan, alguien subió a una de la islas y prendió fuego así que desde entonces está prohibido. El viaje de vuelta a Sayulita lo hacemos casi del tirón, disfrutando del mar y de las vistas de toda la costa con sus playas y cuevas y bebiendo una cerveza. Hay muy poca construcción en la orilla y es lo que convierte a Sayulita en un paraíso. Sobre la 13:30 hrs. estamos de vuelta en la agencia así que aún tenemos todo el día por delante!

_DSC_0297

Tras unos días increíbles en Sayulita y estas son mis recomendaciones:

  • con 2 o 3 días es suficiente (incluyendo las Islas Marietas, que es medio día)
  • comer en algún puesto de la calle sentados en un bordillo/taburete
  • comer en un buen restaurante (en las calles que dan a la plaza principal hay varios, pero en la plaza es muy caro!)
  • revisar la cuenta en los restaurante porque en TODOS los sitios a los que fuimos se “equivocaron” con algo
  • visitar el mercadillo que está al lado de la estación de autobuses (Av. Revolución).
  • cerciorarse de los horarios de los buses para ir al aeropuerto. Aquí sí que hay un cartel con horarios en la estación de buses

Si quereis ver fotos de estos dos increíbles destinos no os perdáis mi flick-r!

_DSC_0386

oberammergau y el palacio linderhof

excursión de un día a Oberammergau y al Palacio de Linderhof

Si ya has visitado Múnich en varias ocasiones o estás de paso haciendo un road-trip por Alemania o Baviera no dejes de visitar este curioso pueblo de cuento, nunca mejor dicho! Oberammergau no es muy conocido pero todo el mundo habla maravillas de él…. y no es para menos! Te pica la curiosidad? Sigue leyendo!

_CÓMO LLEGAR_

*COCHE: Oberammergau está situado a 90 km al Sur de Múnich y se tarda un poquito más de una hora por la A95. Si vienes desde Füssen, sólo tardarás 45 minutos por la B23 y la B17! El aparcamiento dentro del pueblo es de pago por lo que recomiendo aparcar antes de entrar al pueblo.

*TREN: Si vais en grupo y no tenéis coche, o no queréis alquilar uno, lo mejor es comprar el “Bayern Ticket“. El destino no es Oberammergau, seguramente sea Murnau (donde os toque hacer el cambio) y luego coger otro tren a Oberammergau. De todos modos comprobad los horarios en la web de Deutsche Bahn o en el punto de información que hay en el mismo Hauptbahnhof de Múnich (justo delante de los andenes). Ya puestos, comprobad el horario de vuelta (si no seguís la ruta por algún otro lugar). El trayecto en tren tarda “sólo” 1h 45 minutos y el paisaje también merece mucho la pena.

– “Bayern Ticket – Como ya comenté en el post de Nuremberg se trata de un ticket válido para hasta 5 personas que permite coger todos los trenes regionales dentro de Baviera en cualquier día de la semana a partir de las 09:00 y hasta las 06:00 del día siguiente, y fines de semana a cualquier hora hasta las 03.00 am. La primera persona cuesta 23€ y cada viajero extra paga 5€ hasta un máximo de 5 (por billete). El transporte público urbano (metro, bus, tranvía…) también está incluido así que si queréis ir al Palacio de Linderhof en autobús, os valdrá el mismo Bayern Ticket.

Una vez lleguéis a Oberammergau os sorprenderá que la estación de tren apenas cuenta con un techo para refugiarse de la lluvia, nada más. Allí mismo encontraréis la parada de bus que os llevará al Palacio de Linderhof. Recomiendo mirar bien todos los horarios y organizar la ruta para hacer coincidir bien las visitas con los horarios de buses y trenes, ya que no pasan muy a menudo!

Nuestra ruta:

Munich                    9:35 – 11:25     Oberammergau

(visita por Oberammergau)

Oberammergau    14:35 – 15:05     Linderhof

(visita del Palacio)

Linderhof              16:35 – 16:57     Oberammergau

Oberammergau    17:38 – 19:26     Munich

_DSC_0031

_QUÉ VISITAR_

En Oberammergau no hay plan más allá de pasearlo y dejarse deleitar por sus peculiares casas y edificaciones y, sobre todo, por sus fachadas! Cuando lleguéis a la estación de trenes giráis a la izquierda siguiendo la calle principal, dejando una gasolinera a mano derecha, cruzando el puente (con un río de agua muy muy clara) y, pasando una heladería italiana en la acera de la derecha, giráis a la derecha por la calle Ettaler Str. Nosotros fuimos un día que era festivo y, aunque las tiendas no estaban abiertas, todos los restaurantes (la mayoría en hoteles) y cafés, estaban abiertos, así que no hay que preocuparse por dónde comer a medio día. El número de Hoteles (Gasthaus) y pensiones que os encontraréis es impresionante. Lo que sorprende de Oberammergau son las casas pintadas al detalle (unas más que otras) y las historias que cuentan. A esta costumbre de pintar las casas así se les llama Lüftmalerei y se dice que esta tradición del siglo XVII se debe a que algunos vecinos, en un alarde de mostrar su alto poder adquisitivo, pintaban así las casas. Con el tiempo se hizo tan popular que era raro ver una casa cuya fachada no representara algo, dejando la ciudad como un museo callejero repleta de lienzos. Y, si os fijáis, unas pinturas son bastante más antiguas que otras por lo que se puede deducir qué familia era más adinerada.

_DSC_0074

Sólo pasear por las callecitas, dejarse perder, ver el minucioso detalle de algunas de sus pinturas y leer letreros curiosos en los jardines de las casas hacen que la excursión merezca la pena. Paseando por la famosa Ettaler Str. os cruzaréis con la Iglesia de San Pedro y San Pablo, coronada por la típica cúpula verde (muy común en baviera) de estilo rococó.

_DSC_0079

Las joyas de Oberammergau son:

Pilatushaus (Ludwig-Thomas-Str.10): En las fachadas de esta bonita casa podemos ver representado el Palacio de Poncio Pilatos en minucioso detalle. En la fachada principal podemos ver el letrero con el que nos cercioramos de que estamos en el lugar correcto. Si bordeamos la casa vemos que todos los laterales también están pintados

_DSC_0017

 

_DSC_0019

La casa de Caperucita Roja (Ettaler Str. 48): Aunque está casi al final de la calle (acera de la derecha) conviene llegar hasta aquí para ver la representación de este cuento infantil. La pintora de esta obra de arte cuenta el cuento en pequeñas viñetas que te trasladan a tu niñez: la madre de caperucita despidiéndola en el bosque, el encuentro con el lobo, la abuelita y hasta el cazador. La verdad, impresionante!

_DSC_0048

_DSC_0050

La casa de Hansel y Gretel (Ettaler Str. 41): Esta es casi la última casa (en la acera de la izquierda) antes de la curva que se ve en la calle pero es realmente sorprendente. En cada uno de los dinteles y antepechos de la fachada podemos ver las diferentes viñetas representando el cuento de estos hermanos que son secuestrados por la bruja. Aparte, la fachada también está decorada con motivos que hacen de esta casita un lienzo digno de cualquier museo.

_DSC_0058

Volviendo sobre nuestros pies, o por calles colindantes para descubrir nuevas casitas, llegamos hasta la avenida principal y, siguiendo los carteles de la calle, llegamos a la Pasionstheater (aunque pone Pasionshaus), que se trata de un teatro municipal donde se representa la Pasión de Cristo. Según leí, desde el Siglo XVII se representa una vez cada 10 años en las calles de Oberammergau donde han llegado a participar más de 2400 personas!! La última representación fue en el año 2010 por lo que este “teatro en la calle” lo podremos disfrutar en el próximo año 2020!

Palacio de Linderhof

Habrá que coger el bus 9622 (recuerdo que el billete va incluido en el bayern ticket) en la estación de trenes en dirección Linderhof Schloss (fin de trayecto). Ojo con los horarios porque no pasa muy a menudo y depende de si es entre semana, Sábado, Domingo o festivo. Recomiendo organizar la ida y la vuelta para llegar con tiempo al tren de vuelta a Múnich. Suele estar bien conectado pero mejor cerciorarse para no perder tiempo absurdamente.

El trayecto en bus hasta el palacio son 30 minutos y en el camino se pasa por un monasterio enorme y súper bonito (de haberlo sabido e ido con tiempo, lo hubiera visitado) y paisajes de ensueño. Una vez lleguemos, el autobús nos dejará en un pequeño kiosko (con baños), ascenderemos por unas escaleras hasta una pequeña explanada donde están las taquillas (Kasse) para comprar los tickets del Palacio, una tienda de souvenirs, un hotel con restaurante y una pequeña cafetería. Luego ya se asciende (8 minutos caminando) hasta el palacio y sus jardines. Por desgracia cuando yo fui el tiempo no nos acompañó por lo que los jardines y las estaturas estaban cubiertos para protegerlos de la lluvia y del mal tiempo. Linderhof Schloss, el más pequeño de los palacios de Luis II de Baviera, es el más lujurioso y ostentoso de todos. Sus interiores, con ornamentación dorada y muy recargada, sorprenden por el detalle. Dada mi experiencia no recomiendo ir en invierno/primavera o al menos cerciorarse de que los jardines están abiertos ya que creo que el paisaje cambia mucho y se puede disfrutar mucho más de la experiencia. Aunque si está todo muy nevado también puede ser bonito (aunque muy frío!).

El precio de las entradas es de 7,50€ y el horario cambia dependiendo de la temporada así que lo mejor es comprobar toda esta información en la web del Palacio. Con el Kombiticket “Königsschlösser” (Entrada combinada de Palacios Reales) se puede visitar en un periodo de 6 meses los castillos y palacios de: Neuschweinstein, Linderhof y Herrenchiemsee por un precio de 20€.

_DSC_0104

_DSC_0101

Tendré que volver en verano!!!!

Para ver más fotos de este pequeño pueblo podéis visitar mi flick-r! =)

nuremberg en un día

excursión de un día a Nuremberg

Nuremberg es una ciudad que puede ser visitada en cualquier época del año, aunque puede tenerse en cuenta que: en verano el tiempo acompaña mucho y hay más horas de luz; mientras que en invierno podemos disfrutar de un paisaje nevado y del Christkindlmarkt o Mercadito de Navidad (sólo en época navideña, claro). Sea cual sea la temporada Nuremberg es una muy bonita ciudad que hay que visitar! Si aún no estás convencido, échale un vistazo a mi flick-r!😉

_CÓMO LLEGAR_

*COCHE: Nuremberg está situado a tan sólo 170 km al Norte de Múnich por lo que se puede llegar cómodamente por la A9 en 1h 45 min. Se puede aparcar bastante bien en cualquier parte de la ciudad pero cuidado si hay que pagar por dejarlo en alguna zona determinada! El centro histórico se puede visitar a pie pero si queréis visitar el Centro de Documentación y el Zeppelin, podéis ir en coche (o en bus).

*TREN: Si vais en grupo lo mejor es comprar el “Bayern Ticket“. Hay varios trayectos que son directos (con paradas en pueblos, pero sin necesidad de hacer cambio) aunque lo mejor es que comprobéis los horarios en la web de Deutsche Bahn o en el punto de información que hay en el mismo Hauptbahnhof de Múnich (justo delante de los andenes). El trayecto entero dura más o menos 1h 50 min. y el tren os dejará en la estación de trenes de Nuremberg (Nüremberg Hauptbahnhof). Os aconsejo mirar también los trenes de vuelta para llegar bien de tiempo y planear mejor vuestro día.

– “Bayern Ticket – Como ya comenté en el post de Chiemsee, se trata de un ticket válido  para hasta 5 personas que permite coger todos los trenes regionales dentro de Baviera, cualquier día de la semana a partir de las 09:00 y hasta las 06:00 del día siguiente, y fines de semana a cualquier hora hasta las 03.00 am. La primera persona cuesta 23€ y cada viajero extra paga 5€ hasta un máximo de 5 (por billete).

– “Schönes-Wochenende Ticket – Éste es un ticket similar al Bayern Ticket con la diferencia de que se puede viajar por todo Alemania durante un día, en trenes regionales, pero sólo durante fin de semana (sábado y domingo). La primera persona cuesta 40€ y cada viajero extra paga 4€. Más info aquí.

La estación central de Nuremberg es bastante grande y allí mismo podéis encontrar un punto de información (bajando al piso inferior y cruzando el pasaje y volviendo a subir, siguiendo las indicaciones de “tourist information”). Allí os darán un mapa de la ciudad y podéis preguntar cualquier duda que tengáis.

– Transporte Público en Nuremberg – Como el Bayern Ticket también incluye el transporte local (en ciudades de Baviera y Salzburgo), no hace falta que paguéis ningún ticket de transporte para llegar al Centro de Documentación y al Zeppelin. Si vais en coche pero necesitáis coger el metro o el autobús, el precio por trayecto son 3€ por persona o 7,50€ por el día entero. Si vais en grupo que sepáis que hay un billete para dos personas por el día entero que cuesta 11,50€.

_QUÉ VISITAR_

Hay varias rutas posibles para visitar la ciudad pero para pasearlo todo bien yo recomiendo el siguiente recorrido:

Salir de la estación de trenes e ir por la calle principal que queda a mano izquierda (Frauentorgraben) donde, tras pocos minutos paseando, veréis la Ópera (Opernhaus) y la Plaza de Richard Wagner. Justo enfrente, si vais por la calle Kartäusergasse, os encontraréis con la calle de los Derechos Humanos (Strasse der Menschenrechte) que es particular por contar con 30 columnas (una por artículo) en la que se enuncian los 30 Derechos Humanos, cada una escrita en alemán y en otro idioma. Si venís desde la Ópera, seguramente la primera columna que veáis será la española (artículo número 30) que, no sabemos porqué, no es una columna como tal sino más bien una placa en el suelo. Recorred toda la calle mirando cada columna e incluso la que no está porque había un árbol y pusieron una placa detrás (qué detalle!). Justo enfrente del Artículo 1 veréis el Museo Nacional Germano. Luego podéis recorrer tranquilamente la calle hasta llegar al final, donde encontraréis un arco en la calle Kornmarkt.

_DSC_0814

_DSC_0777

(el árbol que no quitaron y la placa puesta detrás)

_DSC_0780

(Artículo 30, en Español)

Aquí podéis girar a la izquierda hasta la Weisser Turm o girar a la derecha por Kornmarkt pasando por la Hall-Platz hasta llegar a Königs Strasse y girar a la izquierda para ir todo recto paseando con calma hasta llegar a la Lorenzer Platz con la gótica Lorenz Kirche. Después, siguiendo por la misma Königs Strasse y paseando por el puente que cruza el río Pegnitz (a mano derecha vemos el Hospital del Espíritu Santo o Heilig-Geist-Spital), nos adentramos en el Hauptmarkt con la enorme Frauenkirche (Iglesia de Nuestra Señora) a mano derecha y, un poco más adelante a mano izquierda, la Fuente Bonita (Schöner Brunnen). En la plaza también tenéis un punto de información, por si necesitáis algo. Cuando yo fui había un mercadito en la plaza donde vendían un poco de todo y, como hacía buen tiempo, decidimos comer allí mismo. No os vayáis sin probar las típicas salchichas Nüremberger o Käsekreiner! Pasead por la plaza con calma, dotoreando, entrando en las iglesias y disfrutando cada paso.

_DSC_0820

(Lorenz Kirche)

_DSC_0832

(Frauenkirche)

Si seguís por la calle por la que veníais, todo recto, dejando a mano derecha el monumental Ayuntamiento (Rathaus) y a mano izquierda la Iglesia de San Sebaldo (St. Sebald), que es la iglesia más antigua de Nuremberg. Luego habrá que subir la “pequeña” cuesta hasta llegar a los pies del Castillo Imperial o Kaiserburg. Este Castillo se puede visitar por fuera y por dentro, pero sólo las vistas desde su muralla merece la pena la subida. El Kaiserburg cuenta con muchos edificios y torres pero lo primero con lo que nos encontraremos subiendo por Burgstrasse será el Kaiserstallung (los establos del emperador) que hoy se ha convertido en un albergue juvenil. Allí mismo nos topamos con la Fünfeckturm (como su nombre indica, torre pentagonal) siendo ésta la construcción más antigua de la ciudad. A mano izquierda tenemos acceso al castillo para visitarlo por dentro. Aquí podéis encontrar más información sobre el recinto, los horarios, los precios y las exposiciones.

_DSC_0845

(entrada al Kaiserburg)

_DSC_0856

_DSC_0854

(vistas desde el Kaiserburg)

Si queréis visitar el Centro de Documentación (Dokumentation Zentrum) y queréis ir en transporte publico podéis llegar de dos maneras:

-Desde la Estación de Trenes (Hauptbahnhof): con el tranvía 9 hasta la parada Doku-Zentrum (final de línea).

-Desde el centro histórico: con el autobús 36 que sale desde la Plaza del Ayuntamiento (Rathaus) hasta la parada Doku Zentrum. Este trayecto tarda unos 20 minutos.

*Podéis ir en autobús 36 desde el centro y después de la visita volver a Hauptbahnhof con el tranvía 9.

-Si vais en coche la dirección es: Bayernstrasse 110.

El Dokumentation Zentrum Reichsparteitagsgeländer es un lugar que merece mucho la pena visitar, aunque esté un poco alejado del casco histórico. Se trata de un edificio (o más bien, un complejo de edificios que no se llegó a terminar) del año 1933 donde tenían lugar las concentraciones del Partido Nacionalsocialista y donde actualmente podemos encontrar una exposición de la I y II Guerra Mundial explicado a través de paneles y fotografías. El precio de la entrada es de 5€ por persona e incluye una audioguía en tu idioma que va explicando cada uno de las fases y exposiciones. La parte de exposición es semicircular por lo que la visita no tiene pérdida y es entretenida. Si nos detenemos en cada panel y seguimos la audioguía (y vídeos) a rajatabla, podemos tardar unas 3 horas en visitarlo. En mi opinión, la faltó un poco de archivo y objetos…demasiado texto y audio, aunque la exposición no deja de impresionar y trasladarte a aquella época nazi.

Si queremos visitar el edificio del Zeppelin tendremos que andar unos 15 – 20 minutos (saliendo del Dokumentation Zentrum, a mano derecha y luego otra vez a mano derecha). Yo no tuve tiempo de verlo pero hay visitas guiadas por dentro los sábados. Sino, habrá que conformarse en verlo por fuer!

_DSC_0879

(Dokumentation Zentrum)

_DSC_0883

(el interior, donde se observa lo nuevo y lo viejo)

_DSC_0896

(Plaza interior que no se llegó a cubrir, según el proyecto inicial)

_DSC_0900

(exposición sobre Auschwitz)

salzburgo en un día

excursión de un día a Salzburgo

La famosa ciudad austriaca de Salzburgo es conocida por ser la ciudad donde nació (y, por lo visto, vivió, murió y fue enterrado) Mozart y por ser donde se rodó la famosa película “Sonrisas y lágrimas”. Es una ciudad que no te deja indiferente y es por ello que está catalogada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Una visita ideal para aquellos que, viviendo en Viena o en Múnich, desean hacer una excursión de un día (o dos!).

_DSC_0558

_CÓMO LLEGAR_

*COCHE: Salzburgo se sitúa muy cerca de la frontera entre Austria y Alemania y dista 145 km de Múnich, aproximadamente 1h 30 min en coche por la A8. Se puede aparcar bastante bien en cualquier parte de la ciudad pero cuidado si hay que pagar por dejarlo en alguna zona determinada!

*TREN: Si no queréis alquilar un coche y vais en grupo lo mejor es viajar con el “Bayern Ticket“. El tren regional a Salzburgo (seguramente un Meridian) tiene varios destinos (seguramente en el letrero pone Rosenheim) así que lo mejor es que os subáis directamente en la parte delantera del tren, comprobando que en el letrero del tren ponga “Salzburgo”. Sino, no pasa nada…cuando el tren pare en Rosenheim tendréis suficiente tiempo para  cambiar de vagón. El trayecto entero dura casi 2 horas y el tren os dejará en la estación de trenes de Salzburgo (Salzburg Hauptbahnhof). Los horarios son fijos y los podéis consultar aquí. Os aconsejo mirar también los trenes de vuelta para llegar con tiempo a la estación y planear mejor vuestro día.

– “Bayern Ticket – Como ya comenté en el post de Chiemsee se trata de un ticket válido hasta para 5 personas que permite coger todos los trenes regionales dentro de Baviera en cualquier día de la semana a partir de las 09:00 y hasta las 06:00 del día siguiente, y fines de semana a cualquier hora hasta las 03.00 am. La primera persona cuesta 23€ y cada viajero extra paga 5€ hasta un máximo de 5 (por billete). Salzburgo está en Austria pero, al situarse muy cerca de la frontera con Alemania, sí lo incluyen en el Bayer Ticket. El transporte público urbano (metro, bus, tranvía…) también estaría incluido pero en este caso NO (por estar en Austria), así habrá que adquirirlo aparte.

– Transporte Público en Salzburgo – Salzburgo tiene un tamaño perfecto para visitarse a pie, pero si queréis usar el transporte público (bus, trolebús…) para ir a visitar los Headquarters de Red Bull (situado en el Hangar 7 del aeropuerto), o para moveros más rápidamente podéis adquirir los billetes en un Tabak que encontraréis al lado del centro de información turística (aquí podéis pedir mapas e información adicional) de la estación de trenes. El precio del billete diario es de 3,60€ por persona.

_QUÉ VER_

El mejor punto para empezar la ruta turística es la parada de Mariabellplatz (si no queréis andar y habéis comprado el billete de transporte podéis llegar hasta aquí en autobús). En esta plaza también podéis encontrar la Iglesia de St. Andrä y el Centro de Congresos. Justo enfrente encontraréis los Jardines de Mirabell (Mirabellgarten) que, en primavera y en verano, deleitan a los paseantes con los vivos colores de sus flores. Al final de los jardines (entrando y yendo a mano derecha) hay una vista muy bonita para la foto perfecta, con la Fortaleza al fondo. Es un placer pasear los jardines, dejando a mano izquierda la Universität Mozarteum y a mano derecha el Teatro de Marionetas y el Landestheater.

_DSC_0552

(vista desde los Jardines de Mirabell con la Fortaleza al fondo)

_DSC_0013

(Una de las tantas esculturas en Mirabell, con la Universität Mozarteum detrás)

_DSC_0017

Saliendo de los jardines estaréis en Makartplatz, donde justo enfrente podéis encontrar la Mozart Wohnhaus, que es la casa donde vivió Mozart desde 1773 hasta 1780 (y su familia hasta 1787, año en el que falleció su padre). La primera planta es donde se encuentra el museo y una proyección de diapositivas (Precio: 10€) pero en la entreplanta hay un Museo Audiovisual (una pequeña película) sobre el niño prodigio. En su web podéis encontrar más información. En la misma Makartplatz encontraréis una Iglesia enorme que no pasa desapercibida: la Dreifaltigkeitskirche. Saliendo de la casa de Mozart a mano izquierda veréis un puente lleno de candados (el Makartsteg), al más estilo Romeo y Julieta. Antes de cruzarlo, a mano izquierda veréis el Hotel Sacher donde podéis probar la deliciosa tarta de chocolate Sachertorte), más originaria de Viena. Desde el puente también se tienen vistas muy bonitas del río, de la ciudad, de la fortaleza y del Museo de Arte Moderno (Museum der Moderne) a lo alto de la montaña.

_DSC_0599

_DSC_0591

(vistas desde el puente Makartsteg)

Una vez cruzado el puente podéis ir por cualquier calle hasta llegar a la Getreidegasse, una callecita peatonal increíblemente cuidada donde todos los bajos son comerciales o restaurantes. Os llamará la atención que la cartelería de las tiendas está cuidada al detalle y todos tienen el nombre muy discretamente puesto (hasta McDonalds!). Si queréis visitar el Museo Moderno podéis ir por esta calle a mano derecha hasta llegar a Anton-Neumayr-Platz donde, previo pago, podéis coger el ascensor que os subirá hasta el museo y el mirador. La verdad es que si el día es soleado (o al menos, claro) merece mucho la pena porque las vistas son impresionantes!

_DSC_0611

(Getreidegasse hacia el Ayuntamiento)

_DSC_0606

(Getreidegasse con el funicular que te sube hasta el Museo Moderno)

_DSC_0618

(cartelería de Zara)

_DSC_0098

(vistas desde el Museo Moderno hacia la Fortaleza)

_DSC_0100

(Vistas desde el Museo Moderno hacia la ciudad y Kapuzinerberg)

Luego podéis seguir paseando por la Getreidegasse mientras se dotorean las tiendas dejándonos sorprender por el detalle de las fachadas y los escaparates. No dudéis en cruzar alguna calle y meteros en algún recobeco o placita que veáis…cualquier rincón de Salzburgo tiene su encanto! Casi llegando al final de la calle (en dirección hacia el Ayuntamiento), a mano derecha y de fachada amarilla y llamativa encontraréis la Mozarts Geburtshaus, la casa donde nació Mozart (si tenéis interés, se puede visitar por dentro). Si seguís caminando llegaréis hasta el Ayuntamiento (Rathaus) y su plaza. Girad a mano derecha por Alter Markt hasta que lleguéis a la plaza donde emerge la Catedral (Dom). Allí seguro que veréis coches de caballos (Fiaker) esperando algún turista que quiera dar un paseo o hacerse una foto. Para quien tenga interés, que sepáis que el precio por un paseo de 20-25 minutos cuesta 45€ y de 50 minutos, 80€. Podéis pasear la plaza, entrar a la Catedral, ver la Igleisa Franciscana (Franziskanerkirche) hasta llegar a la Kapitelplatz.

_DSC_0638

_DSC_0645

Aquí, mirando a la Fortaleza (Festung Hohensalzburg) de frente, encontraréis un simbolito con un funicular que os subirá a la Festung Hohensalzburg. Antes de subir tendréis que pagar la entrada (funicular + visita a la fortaleza) aunque se puede subir andando (30 min. aprox) sin pagar entrada, pero una vez arriba tendrás que pagar (más barato) si quieres visitar los museos y las habitaciones. La Fortaleza fue construida en 1077 y es uno de los símbolos de la ciudad, ya que es la fortaleza mejor conservada de Europa.

Una vez hayáis visitado la Fortaleza y los museos que os interesen podéis volver al centro cruzando por el Staatsbrücke y paseando por cualquier callecita, que seguro que es muy peculiar.

Si lo que queréis es una panorámica desde lo alto con la Fortaleza de fondo, tendréis que subir al Kapuzinerberg, un “pequeño” monte situado en la otra parte del río. No puedo decir cuánto se tarda porque no lo he hecho pero seguro que tiene unas vistas impresionantes! Justo al lado de Kapuzinerberg, en la Linzer Gasse, podéis encontrar un cementerio y la Iglesia de San Sebastián.

_DSC_0648

_DSC_0654

(Vistas desde el Staatsbrücke)

*RED BULL – HANGAR 7

Si queréis visitar el centro de Red Bull tenéis dos maneras de llegar en transporte público:

1 -Desde la estación central de trenes (Hauptbahnhof): con el Obus número 2 dirección aeropuerto.

2 -Desde el casco antiguo: con el autobús 27 que tiene parada en F.Hanusch Platz, al lado del puente Staatsbrücke, también dirección aeropuerto y final de línea. Éste tarda aproximadamente 25 minutos en llegar hasta el aeropuerto, donde os bajaréis y allí mismo cogeréis el autobús 10 y recorreréis dos estaciones más. Desde ahí habrá que caminar unos 10 minutos hasta el Hangar 7. En ningún lugar encontraréis un letrero o símbolo de Red Bull pero los edificios acristalados os indicarán que estáis en el lugar correcto. La entrada es gratuita así que…pasen y vean! Cuando yo fui la exposición estaba un  poco aglomerada porque había un evento y habían amontonado todo, pero normalmente exponen coches de F1, aviones, avionetas etc… También hay un muñeco con el traje del “hombre pájaro” y una vitrina con un DVD de Félix Baumgartner, bastante cutre la verdad. Para haber sido el hombre que saltó desde la estratosfera intentando romper la barrera del sonido… la exposición es bastante escasa. La cápsula desde la que saltó se exhibe en ese mismo recinto pero cuando fui no estaba ya que por lo visto la van trasladando a varios museos/exposiciones por el mundo. Personalmente creo que es una visita que no merece mucho la pena a no ser que se tenga mucho interés en coches de F1 y avionetas. Es curioso, pero si vais con el tiempo justo, yo no iría. La exposición cierra a las 18:00 – 18:30 y dicen que la comida del restaurante es deliciosa (aunque cara).

_DSC_0680

Para volver a la estación de trenes tendréis que hacer el mismo recorrido pero a la inversa: bus número 10 durante 2 paradas (hasta el aeropuerto) y luego el Obus número 2 hasta Hauptbahnhof. No tiene pérdida!

méxico I

viaje por méxico 

México es un país enorme que merece ser visitado con calma para poder disfrutarlo al 100%. Mucha gente le tiene cierto respeto por todos los rumores que oímos en las noticias y en internet: secuestros, carteles de droga, asesinatos…. Pero no quita que sea un país increíble que tiene muchas cosas que aportarnos y que, si se va como turista y con un poco de cautela, no tiene por qué pasar nada. Tras dos viajes a México (y dos más por venir) he decidido escribir este post con diferentes destinos dentro del país para que decidáis qué os apetece visitar y qué ruta seguir.

_DSC_0069

_PREPARATIVOS_

*VISADO: Para entrar en México (si eres ciudadano de la Unión Europea) no hace falta ningún visado, pero OJO porque si tu vuelo hace escala en Estados Unidos SÍ! Por absurdo que parezca necesitas el ESTA (Electronic System for Travel Authorization) para entrar en EEUU aunque sea para hacer una escala. Se tramita fácilmente online aquí  y para más información podéis leer este post. Si no queréis tramitar el ESTA tendréis que buscar vuelos que no hagan escala en EEUU.

* SEGURO MÉDICO: Siempre que viajo cuento con un seguro médico de viaje por si pasa cualquier cosa. Aquí podéis leer más cosas sobre este tema.

* MONEDA: La moneda empleada en México es el PESO MEXICANO (MXN, $), no confundir con el dólar americano! Y el cambio en Marzo de 2016 ronda 1€ = 19,50 $  ; 1$= 0,05 € (el valor del peso mexicano ha variado muchísimo entre el 2015 y el 2016). En “consejos de viaje” podéis leer más cosas sobre viajar a un país con cambio de divisa pero aquí debo decir que tuve problemas con la tarjeta EVO Banco (banco español) ya que en todos los cajeros me cobraban mucha comisión por sacar dinero, por lo que tuve que usar la tarjeta DKB (Deutsche Kredit Bank, alemán) que, aunque también cobra comisión, luego me la devuelven. Si vives en Alemania también te recomiendo probar el banco Comdirect, que también devuelve las comisiones que los cajeros cobran por sacar dinero en el extranjero.

* EQUIPAJE: Lo que metamos en la maleta dependerá de los destinos que vayamos a visitar: si va a ser un viaje de ciudad, de playa o/y de ruinas y pirámides. De todos modos lo mejor es llevarse un poco de todo ya que las temperaturas pueden cambiar bastante del día a la noche. Para ir sobre seguro no está de más mirar la previsión del tiempo antes de hacer la maleta ya que también depende de la época del año en la que vayáis y de dónde se sitúe la ciudad que vais a visitar. Pero estos son mis consejos:

ROPA: Pantalones cortos que usaréis (casi) todos los días, mínimo un pantalón largo (en los aviones hace frío y por la noche también refresca), camisetas de manga corta/tirantes, un par de camisetas de manga larga no vendrá mal y una rebeca/suéter. A no ser que vayáis en invierno, NO llevéis abrigo (sólo lo cargaréis y os ocupará espacio) pero sí podéis meter una cazadora o chaqueta de entretiempo. Por supuesto, si tenéis pensado ir a zona de playa  no os olvidéis los bañadores/bikinis.

CALZADO: Chanclas para la playa, sandalias y zapato cerrado tipo bambas/ victoria  o deportivas ligeras para visitar las ciudades, ruinas y pirámides. Es común que llueva aunque sea verano, por lo que visitar las zonas de ruinas con zapato cerrado es lo más recomendado ya que puede haber fango. La arena en la zona del caribe es una delicia por lo que no hará falta llevarse escarpines (excepto si vamos a cenotes, que en ese caso son bastante útiles aunque no imprescindibles).

NECESER: Esto depende del tipo de alojamiento que tengáis en mente pero nunca viene mal llevarse unos botecitos de champú/suavizante/gel y pasta de dientes ya que en la mayoría de hoteles (excepto los “todo incluido” de Cancún) sólo dan pastillas de jabón para la ducha. De todos modos en cualquier supermercado podéis comprar lo que necesitéis en cualquier momento.

ACCESORIOS: En la mayoría de hoteles os darán toallas pero siempre recomiendo llevar una toalla finita (en Decathlon venden unas muy cómodas que apenas ocupan espacio) y, para la playa podéis comprar una en cualquier hipermercado o llevarla desde casa (en los “todo incluido” sí reparten toallas de playa para uso interno). Las gafas de sol/sombrero/gorra son IMPRESCINDIBLES así como la crema solar, “after sun” y repelente de mosquitos (en Cancún hay muchísimos debido al lago que hay justo al lado)! Y por descontado: cámara de fotos! Y si vais a zona de playa y tenéis una acuática, mejor.

En cada uno de los destinos os iré repitiendo los “imprescindibles” según mi experiencia ya que a la hora de hacer la maleta depende mucho de la persona (si es calurosa o friolera) y del tipo de actividades que vayamos a realizar.

* IDIOMA: En todo México se habla, lógicamente, Español. Escucharéis palabras y expresiones diferentes (que os iré contando a lo largo del post) pero se entiende todo perfectamente. Además, la gran mayoría de los mexicanos hablan muy bien inglés (sobre todo en los Estados del Norte y en zonas turísticas) así que no hay problemas para comunicarse.

* CORRIENTE ELÉCTRICA: Si queremos cargar cualquier aparato electrónico necesitaremos un adaptador de corriente del tipo Europa-EEUU (de dos clavijas redondas a dos clavijas planas). No os olvidéis de mirar el voltaje del aparato ya que en Europa es de 220V mientras que en México es de 110V. Esto es importante ya que algunos aparatos (secadores de pelo, depiladoras eléctricas, máquinas de afeitar…) puede que no funcionen debido al cambio de voltaje.

* HUSO HORARIO: Dada la extensión de México existen diferentes husos horarios dependiendo del estado/provincia en el que nos encontramos, por lo que recomiendo mirar esta web para ver qué huso horario tendremos.  Pero a grandes rasgos decir que rondaremos el UCT -5 a UCT -8 (es decir de -7 a -10 horas con respecto a Europa).

_CÓMO LLEGAMOS_

Dependiendo de la ruta que queramos hacer será mejor llegar a una ciudad u otra, pero existen vuelos muy baratos desde Europa hasta México D.F o Cancún. Los precios de los vuelos dependerán de la escala y el origen-destino, pero rondarán entre los 700€ y los 1.000€ (aunque se pueden encontrar gangas a Cancún por 500€!).

Para viajar entre destinos dentro de México lo mejor es volar con aerolíneas de bajo coste como son: vivaaerobus, interjet o volaris. Ojo con la facturación de equipaje porque habría que añadirla aparte (como cualquier lowcost). Si lo que queremos es movernos por los alrededores de la ciudad, se puede alquilar un coche por un número determinado de días. En consejos de viaje podéis leer más sobre este tema y más adelante os comento cosas sobre conducir en México.

Cuando ya estéis en el vuelo que os lleva a México tendréis que rellenar el típico formulario de inmigración para entrar al país (aconsejo llevar a mano la dirección del hotel donde os vais a alojar porque os lo pedirán y es muy importante que la pongáis en el formulario). Una vez paséis el control de inmigración os darán el resguardo correspondiente…guardadlo MUY bien porque hay que presentarlo en el check-in cuando voléis de vuelta a Europa! Si lo perdéis os tocará pagar una multa de unos 30€. Una vez recogido vuestro equipaje tendréis que pasar por un control donde, a suertes (dándole a un botón), tu maleta tendrá que ser revisada por un agente.

Si volais con una aerolínea lowcost debéis de saber que: el billete de abordo es un simple papelito, pesan las maletas y las revisan a mano personalmente antes de mandarla a la cinta, para subir al avión se dividen por grupos (del 1 al 4) dependiendo del tipo de billete que compraste y no dan comida ni bebida gratis a bordo pero sí se puede comprar.

_20151105_223211

(aterrizando en México DF)

_ALOJAMIENTO_

El alojamiento en México es bastante barato en comparación con Europa así que podéis encontrar hostales / hoteles a muy buen precio. La opción Airbnb también está muy difundida por el país así que tampoco os costará encontrar apartamentos tanto si viajáis en pareja como si viajáis en grupo. Eso sí, he de decir que la calidad de algunos hoteles no es excelente aunque se pague un precio normal, pero es porque las construcciones son más viejas que en Europa. Nosotros sólo reservamos un hotel antes de viajar y el resto los decidíamos sobre la marcha visitando webs como expedia o trip advisor. Veíamos varios por internet e íbamos a ver qué tal estaban. En cualquier hotel podéis pedir que os enseñen una habitación y lo harán sin problemas. En cualquier caso, éstos fueron nuestros alojamientos:

-SAYULITA

Casa Roja Sayulita.-Dirección:#15 Calle Tortuga, Sayulita, Nayarit.

Aquí alquilamos un apartamento para 6 personas a través de Airbnb y estuvo genial: dos habitaciones, dos baños completo y equipados, salón enorme con sofá cama, cocina-office, piscina con tumbonas, aire acondicionado, toallas, café…Está a sólo 10 minutos caminando de la playa y en una calle muy tranquila. También está a 10 minutos caminando de la estación de autobuses que nos lleva a Puerto Vallarta (y al aeropuerto). Y por sólo 22€ por persona/noche! Muy recomendable!

– MÉXICO D.F.- Conseguimos (también a través de Airbnb) un apartamento para 4 personas. A través de esa plataforma podéis encontrar muchos y diversos alojamientos. 

– CANCÚN.- Si queremos alojarnos a pie de playa habrá que alojarse en uno de los cientos de hoteles que encontraremos en la zona hotelera. Depende del tipo de habitación, del número de noches y del número de personas compensará alojarse en pensión sólo alojamiento o en “todo incluido”. Nosotros hemos hecho varias pruebas:

Emporio Cancún.- Dirección: Blvd. Kukulcan, Retorno Gucumatz, Km. 17 , Zona Hotelera, Cancún; web.

Precio: 50€ por persona/noche (suite en pensión sólo alojamiento)

Reservamos por internet una suite de dos habitaciones, dos baños y una cocina con salón-comedor que contaba con dos camas individuales. Lo mejor: una terraza con acceso directo a la playa. Haciendo una compra en el supermercado cuentas con la libertad de comer lo que quieras y cuando quieras. Además puedes hacer uso de todas las instalaciones y actividades del hotel. Si se va en grupo merece mucho la pena!

Belle Vue.- Dirección: Blvd. Kukulcan, Km. 19,5 , Zona Hotelera, Cancún; web.

Precio: 50€ por persona/noche (todo incluido)

Reservamos por internet a través de la web Hotwire y nos dieron este hotel. Queríamos descansar y por eso escogimos la opción de todo incluido pero, la verdad, a mí no me mereció mucho la pena. Era sólo una noche y sí, hay mucha comida y bebida, pero tampoco es una fiesta de fin de curso. El horario de comidas es fijo así que si quieres comer en otro horario te darán un sandwich en el bar y poco más. El hotel en sí es viejo, la habitación estaba muy bien (con cocina incluida) pero las instalaciones del hotel necesitan una reforma. Un hotel normalito, la verdad. Eso sí, el servicio es súper amable! Hay otras categorías de hoteles (más caras) que podéis probar dependiendo de vuestro presupuesto y exigencias.

Hotel Ticuch Melida Plaza.– Dirección: Calle 9 Lot 25 and 26 Supermanzana 65, Cancún downtown. 

Precio: 17€ por habitación doble/noche

Nuestro vuelo salía muy temprano por la mañana al día siguiente y teníamos que devolver el coche en el aeropuerto así que decidimos alojarnos en un hotel en el centro de Cancún (lo llaman, Cancún downtown) en la salida directa al aeropuerto para no perder tiempo al día siguiente y evitar atascos. Encontramos un hotel bastante normalito, con una señora muy amable que nos atendió muy bien, la habitación era bastante normal y a muy buen precio. Llegamos por la noche y nos íbamos muy temprano así que buscamos algo en el último momento para pasar la noche.

– PLAYA DEL CARMEN.- Íbamos a pasar todo el día fuera así que decidimos alojarnos en un hotel bastante normal que no estuviera a primera línea de playa (los precios varían muchísimo).Había otras opciones más caras pero la calidad de las habitaciones eran muy parecidas. Sólo pasamos dos días pero si vais a pasar más tiempo y queréis estar mucho en Playa del Carmen igual es mejor otro tipo de alojamiento.

Caracol Suite Hotel.- Dirección: MZA 58 LTE 4, 10 Avenida Nte., Solidaridad, 77720, Playa del Carmen, Quintana Roo.

Precio: 15€ por habitación doble/noche

La habitación era bastante normal pero contaba con lo que necesitábamos, aparte que la amabilidad de la chica de recepción fue increíble. Incluso el día que nuestro aire acondicionado se estropeó nos cambió a una de mayor categoría sin coste alguno. Está situado a una calle de la playa, con un OXO en la esquina y a dos pasos de la zona de fiesta.

– ISLA MUJERES.- Cogimos el último ferry desde Cancún a Isla Mujeres así que decidimos visitar varios hoteles que no estuvieran en la playa para pasar esa noche. La chica de recepción del Caracol Suite Hotel nos dijo que tenían uno en Isla Mujeres así que nos pasamos a verlo pero no nos convenció. Podéis probar también en el hotel “Casa España” o el “Hostal Poc-Na” que recomendaba la Lonely Planet (pero no tenían habitaciones disponibles). Al final nos decantamos por el “Hotel Carmelina”, que al menos estaba más cerca de la playa, alquilaban bicis y era muy barato (18€/noche). A la mañana siguiente fuimos a visitar otros de mayor calidad y que estuvieran en la playa y dimos con uno muy bueno:

Hotel Playa Arena.- Dirección: México, Miguel Hidalgo 8A, Centro – Supmza. 001, Isla Mujeres, Q.R.; web.

Precio: 67€ por habitación doble/noche.

Decidimos ahorrar en los hoteles anteriores para alojarnos algunos días en un hotel mejor (ya ves, 65€!). Éste era un hotel nuevo, enfrente de la playa, con piscina y bar. La habitación era enorme, con baño equipado y muy limpio, terraza, aire acondicionado…la verdad, perfecto para pasar esos días. He de decir que, si se quiere descansar y pasar mucho tiempo en la playa, es muy cómodo alojarse en un hotel de este estilo ya que te desentiendes de cargar trastos innecesarios hasta la playa y sólo piensas en relajarte. Aparte, el bar/restaurante que había justo delante tenía muy buenos menús, bebidas y tumbonas con sombrilla muy cómodas. Para finalizar el día: un baño en la piscina infinity viendo el atardecer.

Tras unos días en ese hotel decidimos probar suerte para la última noche en el famoso hostal que mucha gente (y la Lonely Planet) recomendaban:

Hostal Poc-Na.- Dirección:Av. Matamoros 15 Mz 26 Lte. 3, Centro, 77400 Isla Mujeres, Q.R.; web.

Precio: 15€ por habitación doble/noche (La cama en habitación compartida seguro que es más barata)

Un hostal super hippie, con unos chicos en recepción muy simpáticos y un ambiente que te dan ganas de quedarte allí para siempre. Te dan una pulsera cuando haces el check-in y con eso puedes participar en todas las actividades que organizan durante el día, juegos, alquiler de motos y equipación para actividades de agua. Aparte tienen una zona de volley-playa, un bar en la playa, hamacas…pura vida! Por la noche hay “cine bajo las estrellas” y muchas ganas de fiesta. La habitación en sí es bastante cutre (y del baño mejor ni hablamos) pero el ambiente que hay es impresionante. Además, en el precio está incluido un desayuno: tostadas, manzana, huevos y café…algo es algo!

_CONSEJOS/CURIOSIDADES_

– Encontraréis muchas tiendas OXO / 7 Eleven en cualquier ciudad o pueblo que visitéis. Es la tienda 24 hrs por excelencia en todo el país y que os salvará en más de una ocasión.

– El café que normalmente venden es el filtro, así que si quieres un espresso preguntad antes de pedirlo o id a un Cafe donde tengan máquinas de café. A una de malas, en OXO venden café de máquina (en polvo).

– Una de las cadenas de supermercados más conocida del país es Soriana (en Cancún es Chedraui) y son hipermercados enormes donde, aparte de comida, puedes encontrar ropa, electrodomésticos, cosméticos, juguetes…de todo! Y dentro tienen una zona de “restaurante” donde comer comida preparada en el momento a muy buen precio!

Conducir en México es un completo caos. No hay reglas y la gente conduce como loca. En la zona de la Riviera Maya es muy común que los turistas alquilen coches para visita toda la costa (desde Cancún hasta Tulum) o incluso visitar las pirámides o cenotes. Sólo recomiendo conducir con cuidado, no rebasar el límite de velocidad (hay mucha policía con radares y, creedme, os pararán) y, sobre todo, no dejar NADA a la vista dentro del coche.

– Es muy típico de los mexicanos que, en su afán de ayudar al prójimo y con toda su buena voluntad, os den direcciones erróneas con tal de no decir “no lo sé” o “no puedo ayudarte”; así que si en algún momento preguntáis por la calle por alguna dirección o lugar, mejor mirad un mapa o preguntad dos veces! Eso sí, no lo hacen con mala intención!

– El sol quema muchisimo en las zonas de playa asi que recomiendo ponerse mucha crema constantemente!

-El agua es potable pero no muy buena así que recomiendo llevar siempre con vosotros botellas de agua.

– En México todo lo venden en tamaño gigante: botellas de coca-cola de 3 litros, botellas de agua de 2 litros, paquetes de papas de 500 gr, paquetes de galletas en pack-familiar, botellas de leche de 2 litros…y, como no, litronas de cerveza!

– En algunos lugares (en OXO, por ejemplo) se tiene que pagar por el envase o el casco de la cerveza (son retornables). Si devuelves el caso, te devuelven el importe (en el mismo establecimiento donde lo compraste) o también se puede donar.

_PRECIOS_

Aunque depende mucho de la ciudad en la que nos encontremos (no es lo mismo México DF, que Cancún, que San Cristóbal de las Casas) México es un país relativamente barato (excepto las excursiones turísticas) así que no necesariamente va a ser un viaje caro. Aquí os pongo algunos ejemplos para que os hagáis una idea:

Tacos: 15 – 35$

Quesadillas: 30 – 40$

Bebida: 25 – 35$

Helados (polos): 15$

Galletas: 15$

Cocktail: 70$

Plato en un restaurante: 120 – 200$

_GASTRONOMÍA_

Como de todos es sabido el plato por excelencia en México son los TACOS. Desayunan, comen y cenan tacos. Y no, no os cansaréis de comerlos! Es tanta la variedad de tipos de tacos que puedes estar meses comiéndolos! Y son tan buenos y tan baratos que siempre querrás más. Aparte, también podemos encontrar guisos, frituras y comida internacional. Y qué decir de las salsas…otro gran típico mexicano! Cualquier lugar es bueno para comer tacos pero los que vendan en cualquier restaurancito pequeñito serán los más auténticos😉. Ah! me pareció muy curioso que cuando comes tacos en algún puesto por la calle (o incluso en restaurantes pequeños) te sirven la orden en un plato envuelto en una bolsa de plásticos! así, en vez de lavar el plato, sólo tienen que cambiar la bolsa de plástico.

_20151107_123229

(Guaraches y horchata)

20150421_194310

(tacos de pescado con pico de gallo)

20150421_194035

(salsas)

A continuación os explico (como puedo) la extensa gastronomía mexicana, aunque he de decir que depende de la región del país en la que os encontréis puede que cambie un poco. 

  • Las tortillas (que es la base de los tacos) pueden ser de maíz o de harina. Las de maíz (mis favoritas) suelen ser más pequeñas que las de harina y también las usan para acompañar los guisos o cualquier comida (como en Europa el pan); las tortillas de harina son mas grandes y tienen un sabor mas parecido a los wraps que podemos encontrar en Europa.
  • Tacos > puede haber de marisco: de camarones (langostinos), de ostiones, de marlin (un pescado), de pescado (variado de pescados); de carne: de pollo, de asada, de adobada, de chorizo, de chicharrón; de verduras.
  • Sincronizada: taco de jamón y queso.
  • Quesadilla: tacos de harina, con queso por encima (aunque en ciertas regiones como Mexico DF no tiene porque llevar queso, por lo que allí no existen o las llaman de otra manera)
  • Papa al horno: patata al horno abierta por la mitad acompañada de una salsa
  • Sope: es parecido a los tacos pero mas gorditos y con un guiso o ingredientes por encima
  • Gordita: igual que el sope, pero en vez de llevar el guiso arriba lo lleva de relleno
  • Guarache: como una quesadilla pero más grande y alargada (típico de México DF)
  • Burrito: mega taco de harina con un relleno a elegir, y enrollado.
  • Enchilada: taco de maíz con pollo o con queso, y enrollado o en taco, dependiendo de la región.
  • Flauta: taco de carne, enrollado y frito
  • Tacos de trompo: tacos de diferentes tipos de carnes (res, cerdo/puerco, etc..) cocinadas en forma de trompo (tipo turco)
  • Nopal: guiso de cactus
  • Mole: guiso de carne con cacao y muchas especias
  • Tostada: tortilla tostada, más crujiente y que no se dobla y se come como una tostada.
  • Botana: cualquier cosa de picoteo: papas, cacahuetes, fritos…Y tienen una salsa picante especial para “botanear

Es importante saber que en muchos restaurantes no se pide por unidad, sino por “orden“. Preguntad cuántas unidades van en una orden pero normalmente consiste en 5.

Encima de la mesa de cualquier restaurante encontraréis:

  • Pico de Gallo: cebolla, tomate y cilantro todo bien troceado y con limón, servido en un molcajete.
  • Salsa de aguacate: aguacate molido con cilantro y limón
  • Salsa verde (picante)
  • Salsa roja (picante)

Aparte podéis pedir:

  • Salsa taquera: salsa roja con chile adobado
  • Salsa chipotle: salsa a base de chile jalapeño seco.
  • Guacamole: aguacate, cebolla, tomate y cilantro
_DSC_0397

(molcajete hecho de piedra volcánica)

Para beber también hay una gran selección! Podéis elegir entre una gran variedad de cervezas: Dos equis, Pacifico, Tecate, Indio, Victoria…O si lo preferís podéis pedir un tequila (con limón y sal) o un mezcal (de un sabor curioso, típico mexicano). Pero yo recomiendo:

– Clamato con cerveza: cerveza, zumo de tomate, limón, sal, pimienta, chile en polvo, salsa inglesa y salga maggie, que la hace una bebida refrescante con un toque picante! Si lo prefieres lo puedes pedir con vodka en vez de cerveza.

– Michelada: cerveza, limón, sal, pimienta, chile en polvo, salsa inglesa y salga maggie.

– Si quieres algo más fuerte prueba la palomatequila con zumo de pomelo, limón y sal, increíblemente bueno!

Respecto a los dulces tengo que decir que no existe uno por excelencia pero si vais por la calle recomiendo que probéis sus helados. Tienen unos polos (los llaman paletas) que pueden estar hechos a base de leche (como los helados en Europa y tienen los sabores típicos) o de frutas, con un montón de sabores: fresa, limón, sandía, melón, maracujá…. Ojo porque tienen un sabor que se llama “horchata” pero nada tiene que ver con la horchata valenciana! Es más un sabor a arroz con leche y canela…Recomiendo la paleta de coco y la de sandía…espectaculares y refrescantes! También tienen lo que en España conocemos como “flash” que ellos lo llaman “sabalito” o  “hielito“.

_20151112_154300

(paleta de coco)

_RESUMEN DE LA RUTA_

*SAYULITA (Nayarit): Es un lugar en la costa oeste del país situado a una hora de Puerto Vallarta. Las playas aquí son completamente diferentes a las del caribe pero la paz que se disfruta no tiene precio! Es un lugar un poco hippie donde viven muchos extranjeros desde hace años o van a pasar allí las vacaciones. Sus playas, islas y naturaleza salvaje son simplemente impresionante! Aquí pasamos 4 días visitando Sayulita y las Islas Marietas, incluida la famosa playa escondida! SIN PALABRAS!

(Sayulita)

_DSC_0246

(Playa Escondida, en las Islas Marietas)

*MÉXICO DF (México Distrito Federal): Capital de las capitales, Ciudad de México es una basta ciudad que necesita semanas para ser visitada. Con una cantidad descomunal de historia es la ciudad del mundo con el mayor número de museos. A las afueras de la ciudad hay ruinas y pirámides (las Pirámides de Theotihuacan, entre otras) que merecen mucho la pena, aunque con lo que hay en la ciudad en sí puede que tengáis suficiente. El movimiento en la ciudad, el consumismo, la velocidad y la vida nocturna en esta ciudad es constante. Aquí sí que recomiendo ir con cuidado y un poco alerta en cuanto a nuestras pertenencias, sobre todo por la noche y a la hora de coger taxis. Aún así, la gente en el DF es muy amable y os ayudarán en lo que puedan. Es una ciudad realmente increíble y muero de ganas de volver!

_DSC_0463

(Palacio Nacional en el Zócalo, con la bandera en medio)

DSC_0510

(parte de los grandiosos murales de Diego Rivera)

_DSC_0663

_DSC_0605

(Pirámides de Theotihuacan)

*RIVIERA MAYA (Quintana Roo/Yucatán): Éste es el destino turístico por excelencia. Tiene que ser visitado por su belleza y su huella histórica, aunque no es para nada el lugar donde sumergirse en la cultura mexicana. Hay tanto turista y está todo tan explotado que ha perdido su carácter original. En Cancún se ha creado la burbuja de la zona hotelera donde rascacielos invaden la costa y se llena de turistas. Si queréis escapar de eso os recomiendo ir a la tranquila Isla Mujeres…las fotos hablan por sí solas! Playa del Carmen ha creado una avenida principal llena de tiendas que puedes encontrar en cualquier ciudad europea o estadounidense (o tiendas de souvenirs que parecen más un supermercado). Tulum ha conseguido mantenerse original aunque las ruinas lo han convertido en otro destino turístico por excelencia. Recomiendo visitar cenotes y pirámides, pero evitar cualquier “turistada” como X-Caret. Por otro lado, no os podéis olvidar de hacer una excursión a Chichen-Itzá, parada obligatoria! En toda la Riviera Maya hace muchísimo calor y muchísima humedad, así que id metalizados porque hasta las cámaras de fotos se empañan! Y si vais a estar varios días por aquí, sí os recomiendo alquilar un coche ya que el transporte público es algo engorroso y no tendréis la misma libertad.

_DSC_0065

_DSC_0880

(Cancún)

_DSC_0463

_DSC_0117

(Isla Mujeres)

_DSC_0762

(Tulum)

*CHIAPAS: Este es uno de los estados más pobres del país pero que tiene muchísima cultura que ofrecer, aparte de unos paisajes impresionantes. Ha sido uno de los destinos que más he disfrutado y que más me ha impresionado. La belleza y al mismo tiempo el caos de sus pueblos, su gastronomía, cultura, gentes e historia hacen de Chiapas uno de los estados más genuinos. Recomiendo volar al aeropuerto de Tuxla Gutiérrez (hay vuelos lowcost desde casi cualquier ciudad de México) y alquilar un coche allí mismo para visitar el Cañón del Sumidero (desde los miradores y en lancha), pasear por San Cristóbal de las Casas, sorprenderse en San Juan Chamula, pasar por las Cataratas de Agua Azul y llegar hasta Palenque. Una vez aquí contrataremos un tour para visitar la Selva de Lacandona incluidas las ruinas de Bonampak y Yaxilan. Es una experiencia que recomiendo 200%!

_DSC_0388

(San Cristóbal de las Casas)

_DSC_0613

(San Juan Chamula)

_DSC_0141

(Zona arqueológica de Bonampak)

Si aún no estáis convencidos de visitar este destino no os perdáis las fotos que podéis encontrar en mi flick-r!😉

chiemsee

excursión de un día a Chiemsee

_DSC_0425

Chiemsee (o Lago Chiem) es uno de los muchos lagos que podemos encontrar alrededor de Munich y que cuenta con la peculiaridad de tener dos islas: Frauensinsel (Isla de las damas) y Herreninsel (Isla de los caballeros); hay una tercera isla, Krautinsel (isla de la hierba) pero es muy pequeña y está deshabitada, por lo que siempre pasa desapercibida. Esta una bonita excursión de un día para disfrutar de la naturaleza, de bonitos paisajes y de ver la vida bávara a los pies de un lago. Muy recomendable a cualquier época del año ya que en invierno hay mercaditos navideños (y nieve) y en verano podemos bañarnos! Te vienes?

Sigue leyendo

Regensburg

Regensburg (o Ratisbona en Español) es un buen destino para una excursión de día para aquellos que vivan o visiten Munich o alrededores. Regensburg  es una pequeña ciudad situada a 130 km al Norte de la capital bávara y que merece mucho la pena visitar.

_DSC_0238

_CÓMO LLEGAMOS_  Las dos mejores formas de llegar son:

*COCHE: Se llega muy fácil desde Múnich por la autopista A9 y  A93 y se tarda más o menos 1hora y 45min en llegar. El trayecto es muy ameno (aunque depende del tráfico) ya que hay paisajes muy bonitos. Nosotros al llegar dejamos el coche en un parking que nos costó 5 euros por todo el día (era domingo). Aparcar en la calle puede ser complicado ya que la mayoría de las plazas de aparcamiento están reservadas para vecinos y se necesita un permiso especial.

*TREN: Es una opción cómoda si nadie tiene coche o no os apetece conducir ya que también se tarda 1hora y 45 min. aproximadamente. La Estación de Tren (Hauptbahnhof) de Regensburg está situada al Sur de la ciudad y se debe de tardar más o menos 15-20 min. a pie hasta el casco histórico, mientras se visitan cosas y se recorren sus bonitas calles. Las mejores opciones para ir en tren a Regensburg son:

– “Bayern Ticket – Se trata de un ticket válido para 2-5 personas que permite coger todos los trenes regionales dentro de Baviera en cualquier día de la semana a partir de las 09:00 y fines de semana a cualquier hora. La primera persona cuesta 23€ y cada viajero extra paga 5€ hasta un máximo de 5 (por billete). Más info aquí.

– “Schönes-Wochenende Ticket – Éste es un ticket similar con la diferencia de que se puede viajar por todo Alemania (no sólo Baviera) durante un día, en trenes regionales pero sólo durante fin de semana (sábado y domingo). La primera persona cuesta 40€ y cada viajero extra paga 4€. Más info aquí.

_QUÉ VISITAR_

Hay una oficina de turismo en la Rathausplatz nº 4 (en la Plaza del Ayuntamiento) del casco histórico donde poder coger mapas y pedir información adicional.  Como depende del tiempo del que cada uno disponga, a continuación os nombro los lugares que encontramos más interesantes. De todos modos, como cualquier pueblo que he visitado, lo  mejor es recorrerlo a pie y dejarse perder por sus estrechas calles, degustar una buena cerveza en un Biergarten y probar comida local. Para saber algo más sobre la historia de los monumentos, parques e iglesias os recomiendo visitar la web de la oficina de turismo, muy completa y con toda la información en español.

_DSC_0228

_DSC_0202

*Dom St. Peter o Catedral de San Pedro: Impresionante edificio de arte gótico del que sobresalen sus torres, visibles desde casi cualquier punto de la ciudad.

_DSC_0204

*Porta Praetoria: Se le llama así a la Puerta Norte del antiguo campanario legionario y está considerada uno de los monumentos romanos más antiguos y mejor conservados de Alemania. Actualmente se puede visitar parte del portal original en la calle Unter der Schwibbögen.

porta praetoria

(fuente: oficina de turismo de Regensburg)

*Goliathaus o Casa de Goliat: Esta casa resalta por la pintura en su fachada que data de 1573 y que representa el combate entre David y Goliat, siendo Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. La casa fue construida alrededor del 1260 y en la planta superior del edificio se encuentra el Restaurante “David”, que seduce a sus clientes con esquiciteces culinarias, así como con una panorámica única de la catedral de San Pedro y de los tejados de la ciudad.

_DSC_0222

*Historische Wurstküche o Histórica tasca de salchichas: Situada a orillas del río y al lado del Puente de Piedra se puede visitar esta pintoresca tasca de la familia Schricker-Meier y donde degustar unas deliciosas salchichas caseras con chucrut y mostaza.

_DSC_0231

*Steinerne Brücke o Puente de piedra: Este es el monumento por excelencia en Regesburg, junto con la catedral. Este puente permite cruzar el río Danubio y conecta el casco antiguo con el barrio de Stadtamhof, también declarado Patrimonio de la Humanidad. En la Edad Media este puente junto con sus 16 arcos ya era considerado una de las maravillas del mundo ya que, durante casi 800 años, el Puente de Piedra fue la única vía de comunicación estable que atravesaba el Danubio en muchos kilómetros a la redonda. El puente estaba vigilado por 3 torres de las cuáles sólo queda la “Brückturm”, desde la que se tiene una vista panorámica de la ciudad. Actualmente se encuentra en restauración, aunque sí se puede cruzar para recorrer un poco las calles de Stadtamhof y tomarse una cerveza Spital en el Biergarten con vistas al río (nada más cruzar el río, a mano izquierda).

Die Steinerne Brücke stammt aus dem 12. Jahrhundert und war lange Zeit die einzige Brücke in Regensburg.

(fuente: oficina de turismo de Regensburg)

_DSC_0253

(vistas desde el Puente de Piedra)

_DSC_0255

(vistas desde el Puente de Piedra)

_DSC_0236

(vistas desde el Puente de Piedra)

_DSC_0259

(Avenida principal de Stadtamhof, situado al otro lado del Puente de Piedra)

*Altes Rathaus o Ayuntamiento Antiguo: Edificio construido en el siglo XIII sobre el mercado central del que sobresale su fachada de color amarillo. Justo en la planta baja es donde está la oficina de turismo y, encima de ésta, la Sala Imperial que sólo puede ser visitada con visita guiada y en grupo.

_DSC_0221

*St. Emmeram: Esta basílica de estilo barroco fue construida en el siglo VIII durante el periodo carolingo. Hoy en día es una de las iglesias más importantes de la diócesis de Regensburg. Es una edificación bastante grande (y no confundir la capilla con la iglesia) donde también cabe contemplar sus jardines. Visita muy recomendable!

_DSC_0270

*Herzogspark o Parque del Duque: Este parque se encuentra situado en la parte Oeste de la ciudad y tiene una superficie de 1,5ha, siendo una de las zonas verdes de menor tamaño de Regensburg. Dentro del parque podemos encontrar monumentos y zonas ajardinadas con una gran diversidad de plantas así como un jardín renacentista en el corazón del parque. Además aquí se encuentra el Museo de Historia Natural (Naturkundemuseum Ostbayerns).

Por si os habéis quedado indecisos aquí tenéis más fotos de esta bonita ciudad. No dudéis en visitarla!

rumanía

road trip por Rumanía en 6 días

Rumanía es un país que yo definiría como curioso ya que ofrece paisajes muy bonitos y pueblos con encanto, pero también ciudades grises y poco cuidadas. Es un viaje ideal para hacer en coche ya que podemos ir recorriendo diferentes pueblos y ciudades y de esta forma nos podemos hacer una idea de cómo es el país. ¿Quieres descubrirlo conmigo? Si quieres ver más fotos no dudes en pasarte por mi flick-r!

__DSC_0338

_PREPARATIVOS_

*VISADO: Rumanía es miembro de la Unión Europea desde 2007 y también está incluido en los países Schengen por lo que  será suficiente volar con el DNI.

*MONEDA: La moneda en Rumanía se llama LEU (lei en plural).  Las monedas se llaman BAN (bani en plural) y los billetes se llaman RON.  1 Leu = 100 bani. El cambio (en 2015) es de  1€=4,45 Lei ; 1 Leu=0,22€. En Rumanía sólo os encontraréis cajeros automáticos y casas de cambio en ciudades grandes así que si tenéis planeado pasar varios días en pueblos remotos recomiendo hacer un cálculo del presupuesto para llevar dinero suficiente. La moneda rumana sólo se puede adquirir allí por tanto tendréis que cambiar euros en casas de cambio o sacar dinero de cajeros automáticos. El uso de tarjetas de crédito estará limitado a grandes comercios, gasolineras, hoteles y grandes restaurantes así que para compras pequeñas recomiendo tener previstos lei. Lo mejor: Rumanía no es un viaje caro por lo que es apto para todos los bolsillos! Aquí podéis ver más consejos sobre viajar a países con moneda diferente al euro.

*EQUIPAJE: Este viaje es una combinación de naturaleza y ciudad y la mejor época para ir es en verano, por lo que recomiendo llevar ropa ligera, cómoda y zapato cerrado y cómodo. No está de más llevarse gorra o sombrero para días de sol y un pequeño paraguas ya que es probable que tengáis algún día de lluvia. No olvidéis de llevar un GPS para el coche con el mapa cargado y la ruta marcada y prevista. Como siempre, una cámara de fotos y buena música para pasar mejor las horas en coche! Para más dudas podéis echarle un vistazo a este post. 

*IDIOMA: En Rumanía se habla rumano, que a mí me pareció una mezcla de español, italiano, francés y alemán. Lo curioso es que a pesar de la facilidad que tienen para aprender otros idiomas os encontraréis a muy pocas personas que hablen inglés!

*CORRIENTE ELÉCTRICA: Los enchufes en Rumanía son como los de España (redondos de dos clavijas) y el voltaje es de 230V por lo que NO hará falta llevarse ningún adaptador de corriente ni transformadores. 

*HUSO HORARIO: El huso horario en Rumanía es UCT +2 lo que significa que tendremos que adelantar el reloj una hora, allí es una hora más

_CÓMO LLEGAMOS_

Volamos con la aerolínea de bajo coste Wizz Air al Aeropuerto Internacional de Bucarest-Henri Coandâ (OTP), también conocido como Aeropuerto de Otopeni y que se encuentra situado en el Norte de la ciudad de Bucarest. En el mismo aeropuerto recogimos el coche de alquiler para hacer la ruta por todo Rumanía y lo devolveríamos en ese mismo aeropuerto. Es válido el carnet de conducir español así que no os olvidéis de llevarlo con vosotros así como una tarjeta de crédito de la que os retendrán cierta cantidad de dinero hasta que devolváis el coche. Hoy en día existen varias webs que comparan empresas de alquiler de coche para que cada uno encuentre el que más le convenga según sus necesidades. La mayoría de trayectos se harán por carreteras mal asfaltadas así que recomiendo alquilar un coche para esas circunstancias: ni uno de alta gama ni un coche con pocas prestaciones. Aquí podéis ver más consejos si decidís alquilar coche.

_ALOJAMIENTO_

Al ser un viaje de rutas fuera de ciudades grandes puede ser complicado encontrar hoteles pero siempre hay hostales, pensiones o bed & breakfast (B&B) donde alojarse. A continuación os nombro nuestos hoteles y la experiencia, aunque nunca está de más echarle un vistazo a webs tipo booking o hostelworld para leer las recomendaciones de otros viajeros. Aquí también podéis ver más consejos para elegir el mejor alojamiento.

*BUCAREST

Hotel Charter: Este hotel lo escogimos por la cercanía al Aeropuerto ya que no queríamos entrar en la ciudad porque al día siguiente nos iríamos pronto al primer destino. Es un hotel bastante normal donde incluyen un desayuno-buffet con lo justo. Dirección: Strada Drumul Odăii, Otopeni 075100, Rumanía. Tel.: +40 21 352 8719; web

*BRASOV

Casa Wagner: Este me pareció muy buen hotel con una localización impresionante: justo delante de la plaza principal y con vistas muy bonitas. A pesar de estar tan céntrico me resultó un hotel muy tranquilo y recomendable para alojarse. Dirección: Piața Sfatului 5, Brașov 500031, Rumanía. Tel.: +40 268 411 253; web

*SUCEVITA 

Ieremia Movila: Motel bastante normal a un precio razonable. Dirección: Sucevița n°459, Rumanía (Lat.: 47,77486 N ; Long.: 25,70684 E). Tel.: +40 230 417 501; web

*PIATRA

Central Plaza: Este hotel de 4* que también resultó ser muy bueno y muy recomendable. En el precio de la habitación iba incluido un desayuno-buffet muy contundente. Dirección: Piata Petrodava, nr. 1-3, Piatra Neamt 610033, Rumanía. Tel.: +40 233 216 230; web.

*BISTRITA

Hotel Pensiunea SheriffEl hotel tenía mala pinta (no teníamos mucha más opción cuando hicimos la reserva) pero resultó tener muy buenas habitaciones! El desayuno consiste en lo que te van sacando ellos (en nuestro caso fueron: huevos, tostadas, jamón, tomate, queso café… bastante completo). Precio razonable. Dirección: Cart. Unirea, 252A, Bistrita, Bistrita-Nasaud, 420005, Rumanía. Tel.: +40 263 228 121; web

*SIBIU

Aquí tuvimos un pequeño percance con el hotel: hicimos la reserva para alojarnos en el Hotel Pensiunea Zanzi, un hotel con muy buena pinta donde prometían super habitaciones peor que resultó ser una pensión lamentable. Así que fuimos al centro a buscar otro alojamiento y encontramos con el Hotel Imperatul Romanilor: un hotel del Siglo XVI muy muy bonito, a buen precio y con una localización impresionante: justo en el casco histórico y en la calle principal que conecta con la Plaza Grande (Piata Mare). Casualmente y sin saberlo, se trata de uno de los hoteles más famosos de Sibiu. Dirección: Strada Nicolae Bălcescu 4, Sibiu 550159, Rumanía. Tel: +40 269 216 500; web

*BUCAREST

Sarroglia: Super hotelazo con jacuzzi, buen recibidor y habitaciones muy grandes con duchas enormes y suelo de pizarra. En el precio iba incluido un desayuno continental bastante completo (recomiendo la bollería artesanal!). El precio es más alto que los demás pero si se puede permitir es muy recomendable! Dirección: Strada Vasile Lascăr 59, București 020493, Rumanía. Tel.: +40 31 412 6000; web 

_CONSEJOS/CURIOSIDADES_

– Lo mejor de este viaje son sus paisajes y la cantidad de pinos que tienen! Lo más ameno de los trayectos en coche son los pueblos perdidos y sus increíbles montañas.

__DSC_0275

– Que no os sorprenda que en todas las tiendas, restaurantes y comercios tengan siempre música rumana sonando a todo volumen.

– Tienen muuucha cultura de queso agrio.

– Veréis que hay mucha construcción sin acabar. Se dice que con el dinero que tienen construyen primero la estructura y luego siguen trabajando para conseguir más dinero y acabar de construir. Aparte, en muchas ciudades veréis que las edificaciones están muy mal cuidadas y sin rehabilitar…una verdadera lástima porque hay cosas muy bonitas!

– Las carreteras están muy mal asfaltadas y, a pesar de haber muchas obras (al menos señalización), hay muchos socabones y trayectos en mal estado. También es curioso que en muchos pueblecitos apenas veréis aceras!

__DSC_0369

– Cuando vayáis en el coche pasando por pueblos veréis varios puestos de comida con carteles en los arcenes de las carreteras. He de decir que más de una vez no viene nada mal!

_LA RUTA_

Antes de planear la ruta hay que saber que Rumanía se divide en diferentes regiones entre las que encontramos: Maramures – Bucovina – Crisana – Transilvania – Moldova – Banat – Walachia – Dobrogea. 

Día 1: Bucarest – Bran – Brasov = 171 Km (2h30)

Como habíamos llegado a Bucarest el día anterior por la noche nos vino fenomenal para dormir, cargar pilas y poner rumbo a Bran a primera hora de la mañana. Decidimos que la primera parada sería el famoso Castillo de Bran (o Castillo del Conde Drácula) que, lamentablemente, no es tan espectacular como aparece en las fotos y guías. Es bonito como tal, pero depende de cuántos otros castillos hayamos visto para que nos impresione o no. Se puede entrar a visitarlo pero las vistas más bonitas son desde las montañas y no desde el castillo en sí. La verdad, la parada en este castillo se hace más bien por la fama del nombre del castillo que por su belleza; osea, es una turistada. Alrededor de la fortificación podéis encontrar varios mercadillos donde dotorear y comprar cosas artesanales y muchos souvenirs. Estos mercaditos se hicieron famosos cuando los turistas empezaron a llegar a Bran en busca del Castillo de Drácula donde se rodó la peli (ni los rumanos sabían que el Castillo era famoso) por lo que no os extrañe que los precios sean un poco altos. Después de visitar el Castillo podéis ir al pueblo de Bran y pasearlo tranquilamente, aunque tampoco hay gran cosa que hacer.

__DSC_0056

Luego fuimos a Brasov: un pueblo pequeño pero muy mono, rodeado de muchas montañas y un letrero al más estilo Hollywood. Todo el pueblo está empedrado y tiene muchísima zona peatonal por lo que lo mejor es pasearlo pasando por la animada Plaza principal Sfatului, la Iglesia, el Museo de Historia, las miles de tiendecitas y llegar a la Universidad. Por ahí cerca podéis encontrar varios restaurantes donde cenar comida típica rumana. Quien tenga ganas puede subir hasta lo alto de la montaña con el funicular.

__DSC_0062

__DSC_0074

Día 2: Brasov – Poiana Brasov – Bizac – Piastra Neam = 243 Km (4h) 

Desde Brasov pasamos por Poiana: una estación de ski que en verano se ve como un manto verde con muchas casitas de madera y vistas impresionantes. Si se tiene algo de tiempo aconsejo hacer esta parada (no se necesita mucho tiempo para visitarlo) y darse una vuelta.

__DSC_0116

__DSC_0106

__DSC_0114

Después, pasando por Onesti llegamos hasta la Garganta de Bizac: una carretera entre montañas altísimas realmente bonitas con un paisaje impresionante. Luego fuimos al Lago Rojo, llamado así porque en sus profundidades hay miles de pinos que quedaron ahí tras un derrumbe (aunque de color rojo sólo tiene el nombre!) y es curioso ver cómo se asoman los pinos en el lago. Si se tiene tiempo se pueden alquilar una barca a remo para recorrer el lago. Luego fuimos subiendo hasta el Lago Bizac, al lado de una presa inmensa y con unas vistas que merecen una parada. Para finalizar el día pondremos rumbo a Piastra donde pasaremos la noche.

__DSC_0138

Lago Rojo

__DSC_0153

Lago Bizac

__DSC_0154

Vistas desde la presa al lado del Lago Bizac

Día 3: Piatra – Voronet – Humor – Suceava – Sucevita = 164 Km (3h)

Con las pilas más que recargadas hoy pasaremos el día en la zona de monasterios entre los que visitaremos: el Monasterio de Agapia, el Monasterio de Voronet, el Monasterio de Moldovita y el Monasterio de Sucevita, todo subiendo por montañas preciosas llenas de pinos y con unas vistas impresionantes; puro verdor y naturaleza al 100%. Estos monasterios están reconocidos por la UNESCO y son de religión ortodoxa por lo que hay que respetar sus tradiciones y costumbres. Por ejemplo: si vais a entrar un monasterio y vais en pantalón corto o falda seguramente os den una especie de pareo para cubriros las piernas. Es gratuito y su uso es obligatorio. Me resultó curioso que la gente se santiguan al revés que los católicos y poniendo 3 dedos sobre el pulgar. También vi a monjas tocar una especie de madera mientras daban la vuelta al Monasterio…me quedé con la duda de saber más. En todos los monasterios encontraréis frescos tanto en las paredes interiores como en las exteriores pintados con extremo detalle y que os dejarán boquiabierto. Las monjas que os encontraréis en los monasterios no son precisamente simpáticas y probablemente os intenten timar con los precios de acceso a los monasterios pero, con esto sabido, son recintos que merecen mucho la pena visitar. En varios se puede acceder al interior y a las pequeñas construcciones/torreones que hay en los recintos. A pesar de que todos se parecen en cada uno de ellos encontraréis alguna cosa particular.

__DSC_0239

__DSC_0304

__DSC_0257

Día 4: Sucevita – Bistrita = 240 Km (4h)

Hoy visitaremos la zona de Maramures, donde siguen abundando los altísimos pinos y los increíbles paisajes. Lo malo de esta etapa fue que las carreteras estaban en muy mal estado, mal asfaltadas y con mucho socabón y al tener que pasar un puerto de montaña es una etapa un poco más pesada, pero los paisajes lo compensan todo. Pasamos por Rozaiea para comer y luego seguimos hasta Ledu, haciendo paradas para disfrutar los paisajes. En el trayecto veréis muchas casitas típicas, Iglesias en restauración (menos mal) en las que tendréis que pagar para poder visitarla. Tras muchos kilómetros de carretera “infernal” por fin llegamos a Bistrita: un pueblo pequeño con una plaza principal (aunque no parece una plaza), una Iglesia,  bares y tendecitas pequeñas. No es un pueblo especialmente bonito pero, aunque viejuno, es curioso. Cerca de la plaza hay una pastelería llamada Gigi que no hay que pasar por alto!

__DSC_0360

paisajes increíbles

__DSC_0382

Iglesia en un cementerio

Día 5: Bistrita – Sighisoara – Medias – Sibiu = 240 Km (4h) 

Hoy ponemos rumbo a Targu Mures y, tras horas en el coche por culpa de obras en la carretera, por fin llegamos a Sighisoara: una ciudad medieval amurallada con mucho ambiente que está incluida en la lista de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO nada más y nada menos que en 1999. Hay que pagar para poder subir al casco antiguo pero merece mucho la pena! Todas las calles están adoquinadas y es muy tranquilo de pasear (a pesar de lo turístico que es). Se puede pasear por el centro, entrar al Museo de Historia, a la Casa del Reloj, ver sus casitas del siglo XVI, el Ayuntamiento y sus Iglesias (en especial la Iglesia Negra). Hay muchos restaurantes donde comer aunque aviso que es algo caro.

__DSC_0444

__DSC_0488

__DSC_0459

Después de visitar Sighisoara y tras más carreteras en obras por fin llegamos a Sibiu! Junto con Sighisoara es la ciudad que más me gustó de Rumanía. En el año 2004 su casco histórico entró a formar parte del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y en el 2007 fue Capital Europea de la Cultura. A pesar de ser pequeña es una de las ciudades más famosas de Rumanía ya que tiene mucho mucho encanto, mucha zona peatonal y es muy tranquila. El casco histórico está muy bien preservado, así como todas las fortificaciones medievales.  En esta ciudad podemos distinguir dos grandes zonas: la Ciudad Baja (zona industrial) y la Ciudad Alta (zona de comercio). La Ciudad Baja cuenta con varias plazas y arquitectura de dos plantas y techos altos pero lo más bonito es la Ciudad Alta, donde todo se desarrolla a partir de sus tres plazas y donde la arquitectura es súper bonita y curiosa: las casas son bajitas con tejados rojos donde el piso superior (abuhardillado) tiene unas ventanas en forma de ojo muy curiosas. Es todo tan tranquilo y bonito que te quedarías allí días y días!

__DSC_0521

__DSC_0508

__DSC_0501

Día 6: Sibiu – Bucarest = 276 Km (4h)

Paseamos más por Sibiu, sus plazas, las Iglesias, seguimos embobados con las casitas…..y a medio día ponemos rumbo a la capital rumana: Bucarest. Hacemos el trayecto casi del tirón (paramos para comer y picar algo, pero no nos entretenemos mucho) y por fín llegamos. La ciudad nos sorprende por ser muy gris y estar todo muy destartalado. Las edificaciones están mal cuidadas y algo derruidas, lo que le quita mucho encanto. Se pueden ver hotelazos al lado de casas con la fachada a punto de caerse…una lástima! Aún así, uno se puede hacer la idea de lo bonitos que son los edificios antiguos y de las maravillas que se podrían hacer en esta ciudad con un poco de restauración. En la ciudad se puede visitar la zona Universitaria y del Parlamento, el Barrio parisino (muy mono), el Museo de Historia… A pesar de no ser muy fan de los buses turísticos he de reconocer que cuando se dispone de poco tiempo (como fue nuestro caso) es muy recomendable para visitar ciudades grandes, y en Bucarest, no pudo ser más acertado! Se llama City Tour Bus y el trayecto dura 1 hora. Visitamos el CEC, el casco histórico, la zona de bares, galerías….Ahora me arrepiento de no haber pasado un día más en Bucarest y haber exprimido más todo lo que la ciudad tiene que ofrecer, porque merece mucho la pena!

__DSC_0607

__DSC_0544

__DSC_0581