sicilia

ruta en coche por sicilia en 4 días

Fue un viaje muy similar al de Menorca (en cuanto a isla) pero más parecido al de Eslovenia/Croacia (por los pueblos y el roadtrip) así que tenía unas ganas enormes de ir. Mucha gente me había hablado muy bien de Sicilia y me habían recomendado muchas cosas por lo que tenía muchas ganas de descubrirlo por mí misma. Quieres saber cómo fue? Sigue leyendo! Y si quieres ver más fotos aquí tienes el link de mi flick-r!

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_PREPARATIVOS_

Como nuestro viaje era de 4 días tuvimos que preparar bastante bien la ruta para aprovechar bien los días. Había leído muchas cosas en internet sobre Sicilia así que lo planeé con mucha ilusión para conseguir ver (y disfrutar) la mayoría de cosas posibles. También era importante calcular dónde íbamos a pasar cada noche para poder reservar el alojamiento, ya que no queríamos llegar de noche y tener que buscar hostales o airbnb. En cuanto a equipaje la verdad es que fue un viaje en el que apenas tuvimos que preparar cosas. Sólo llevábamos una maleta de mano (porque eran sólo 4 días y porque volamos con una lowcost) así que metimos un mix de ropa de verano (era Junio) y poco más. Para visitar Sicilia bien la verdad es que se necesitan más de 4 días (quizás una semana) pero como no teníamos tanto tiempo decidimos ver muchas cosas sin entretenernos demasiado. Los tiempos para comer los acortamos mucho (comiendo en el camino o en restaurantes pero tardando lo mínimo posible) y haciendo pocas paradas en coche. Es importante llevar crema solar (o comprarla allí) ya que en los templos apenas hay sombra y con tanta visita te pasas el día al sol! Si quieres saber más cosas sobre cómo preparar el viaje o qué llevar, pásate por consejos de viaje!

_CÓMO LLEGAMOS_

Aprovechamos el lanzamiento de la nueva aerolínea lowcost Transavia desde Múnich y compramos vuelos a Palermo (Aeropuerto Falcone-Borsellino o Aeropuerto de Palermo-Punta Raisi, PMO)  por 60€ por persona i/v (por si a alguno le viene mejor que sepáis que también se puede volar a Catania). El trayecto dura 2horas 30 minutos (aunque nuestro vuelo se retrasó) y, dado que la hora de salida era a las 07:00am, dormimos como bebés durante todo el vuelo. Lo mejor de los vuelos tan tempranos es que tienes todo el día por delante así que en cuanto pisamos tierra (09:30am) fuimos directos a recoger el coche que teníamos reservado y empezar el viaje. El Aeropuerto de Palermo está situado a 35km al oeste de Palermo así que decidimos hacer la ruta en el sentido contrario de las agujas del reloj:  norte – oeste – sur – este. Si tenéis pensado ir a Palermo y no queréis alquilar un coche que sepáis que se puede llegar en un autobús lanzadera que sale desde la Estación de Autobuses y que cuesta unos 6€. Calcular bien el tiempo porque el tráfico en Palermo es infernal!

_CÓMO MOVERSE_

Decidimos alquilar un coche para tener mayor libertad y poder disfrutar mejor de la isla, aunque nos dijeron que los trenes funcionan bastante bien. Buscamos un coche económico a través de la web easyterra y sacamos uno durante 3 días a bastante buen precio con la compañia Avis. Lo recogimos en el Aeropuerto de Palermo el Viernes y lo devolvimos en la ciudad de Palermo el Lunes por la mañana (cobraban más si lo devolvíamos el Domingo ya que cierran a la 13:00, y también cobran más si no lo recoges y devuelves en el mismo sitio, pero lo preferimos así). Si queréis saber más sobre este tema lo mejor es que no os perdáis el apartado de alquiler de coches en consejos de viaje. Nos dieron un Fiat 500L (más grande que el 500 normal) sin GPS ni extras pero sí con USB (para cargar teléfonos y tablet) y aire acondicionado (muy importante!). Tras un pequeño susto (que os cuento  más adelante) aprendimos que lo mejor es escoger un mejor seguro (algunas webs intermediarias lo incluyen) para evitar líos y, visto lo visto en Sicilia, lo recomiendo! Eso sí, mi CONSEJO #1 es que escojáis un coche pequeño, ya que las calles de los pueblos sicilianos son DIMINUTAS y MUY ESTRECHAS!

__ALOJAMIENTO__

En un primer momento pensamos en no reservar nada y pernoctar sobre la marcha en hoteles pero luego decidimos que era mejor reservar algo para no tener que ir buscando por la noche después de un largo día y estando cansados. En vez de mirar hoteles probamos con airbnb y resultó ser una muy buena experiencia (aparte de mucho más barato que cualquier hotel u hostal!). Si queréis los contactos concretos de donde nos alojamos me podéis escribir un mensaje privado y os orientaré en lo que pueda. Al final decidimos pernoctar en: Scala dei Turchi, Siracusa y Palermo.

  • Scala dei Turchi (Porto Empedocle) – Para poder entrar temprano al Valle de los Templos decidimos dormir en un lugar que quedara entre Agrigento y Scala dei Turchi y encontramos este Airbnb. El chico era muy amable y la casa estaba bien pero no lo recomiendo para nada. La casa estaba situada “lejos” de todo donde se llegaba subiendo unas cuestas imposibles y, aparte, no tenía WiFi (aunque en su web ponía que sí) y tenía 2 perros guardianes. Tras esta experiencia mi recomendación es alojarse en el pueblo Porto Empedocle (donde hay bares, restaurantes y tiendas) o en algún lugar en la salida de Agrigento (apara evitar el tráfico por la mañana).
  • Siracusa – Decidimos alojarnos en un airbnb que estuviera cerca de la Isola para poder caminar hasta allí. Encontramos un piso a 15 minutos caminando y justo a la salida de la ciudad por lo que fue perfecto para pasear por la noche y salir a primera hora de la mañana hacia el Parque Arqueológico. Un piso muy grande, compartido con otros “guests” de Airbnb y muy limpio. El chico encargado era muy simpático, nos orientó en lo que pudo y hasta los prestó sus bicicletas para recorrer Siracusa (aunque no hicieron falta). Se puede aparcar más o menos cerca…aunque en general dicen que es difícil encontrar aparcamiento.
  • Palermo – Aquí uno puede alojarse donde mejor le venga dependiendo de sus necesidades (estación de tren, puerto, centro…). En nuestro caso decidimos escoger un lugar cerca de donde íbamos a dejar el coche de alquiler y cerca de la estación de trenes, donde cogeríamos el bus al día siguiente hacia el aeropuerto.

__GASTRONOMÍA__

Aparte de degustar riquísimas pizzas y una gran variedad de platos de pasta (con sus miles de variantes”), podemos encontrar algunos platos sicilianos para chuparse los dedos:

Arancine: son unas bolas rellenas de arroz y patata, rebozadas, que además pueden incluir otros ingredientes como: jamón y queso, carne, espinacas…

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Focaccia: muy típico italiano, es como una pizza pero con la base más gorda y con menos ingredientes por encima

Bresaola: No te vayas sin probar (o comprar para llevar) la bresaola preparada con parmesano y aceite de oliva

Pescados: En toda la costa siciliana merece la pena desgustar en algún momento su amplia variedad de pescados y mariscos!

Canoli: son unos rulitos a base de galleta (frita) que van rellenos de queso ricota y están de muerte! Eso sí, son una bomba, por lo que se puede compartir para probar.

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Y por supuesto….sus helados!!!!

 __CONSEJOS__  

(aquí me voy a poner las botas y os recomiendo seriamente seguir mis consejos!)

-Había leído en internet que los italianos (o sicilianos, para no generalizar) conducen MUY MAL y que era muy caótico, pero pensé que la gente exageraba…qué equivocada estaba! Corroboro que conducir por Sicilia es una locura monumental: en la autopista van a 200km/h en tramos de 80, no respetan las señales ni los cruces, adelantan por donde quieren y en ciudad es la jungla! De verdad, qué estrés me provocaba conducir por esta isla! Así que, paciencia al volante y mucha decisión!

-El agua del grifo en varios lugares de Sicilia no es potable así que recomiendo tener siempre previsto botellas de agua.

-Si vais a visitar parques arqueológicos no os olvidéis la crema solar y un gorro o sombrero ya que en muchos lugares no hay una pizca de sombra y el sol pica mucho.

-Aunque en la autopista está todo bastante bien señalado sí hay lugares en los que hace falta llevar un GPS. En consejos de viaje os cuento más sobre este tema! 😉

– Si queréis planear bien la ruta no olvidéis de contar los tiempos de las pausas para comer y la entrada/salida de los pueblos, encontrar aparcamientos y que, muy probablemente, os perderéis en algún lugar.

-Repito: escoged un coche compacto y os ahorraréis más de un susto

-No entrar con coche en los cascos antiguos de ninguna ciudad. Lo mejor es aparcar lo más próximo posible y visitarlo todo andando.

-Para aprovechar al máximo el tiempo hicimos una compra de snacks y cuando nos entraba hambre y estábamos en la carretera, comíamos de camino o en alguno de los merenderos de la carretera. Así que llevar comida (y servilletas) en el coche os puede ahorrar bastante tiempo!

-Si tenéis que repostar gasolina no lo hagáis en lugares que estén muy alejados (como Érice o Cefalú) ya que los precios será mucho más altos.

-En las autovías os sorprenderá ver que hay varios puentes impresionantemente altos…verdaderas obras de ingeniería!

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__QUÉ HACER/VISITAR__  

Día 1: Segesta – San Vito Lo Capo – Erice – Scala dei Turchi  –  5h (338km)

Nada más recoger el coche del Aeropuerto de Palermo pusimos rumbo a la zona arqueológica de Segesta (está muy bien señalado en la carretera) y tardamos apenas 30 minutos en llegar. El parking es gratuito y hay un merendero a la entrada junto con un pequeño bar donde comprar comida y souvenirs. Justo al lado hay otra caseta donde podéis encontrar máquinas de refrescos, café, helados y hasta pizza (!!!!), todo a súper buen precio. La entrada cuesta 6€ e incluye el Templo dórico y el Anfiteatro. Desconocía que hubiera un anfiteatro así que fuimos directamente a ver el Templo: IMPRESIONANTE. Se empezó a construir por el año 430 a.C pero nunca se acabó por lo que podemos ver las columnas no estriadas y la estructura “desnuda”, incluso no tiene tejado ni hay ningún trazo en su base que indique dónde podría estar la nave. Podemos encontrar elementos que hacen que la estructura se mantenga en pie así como pequeñas restauraciones, pero la verdad es que sólo su tamaño y el gran número de columnas hacen de este Templo una pieza de arte. Tras recorrerlo pensamos en ir al Anfiteatro pero nos dijeron que se tardaba 30 minutos a pie (son 1,5km cuesta arriba) o pagar un bus (creo que 1,50€) pero íbamos justos de tiempo (por el retraso del vuelo) y teníamos planeado ver otros anfiteatros durante nuestra estancia en Sicilia (que luego no cumplieron para nada mis expectativas, pero bueno) así que decidimos no verlo. Si decidís sólo ver el Templo podéis calcular 30 minutos de visita.

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Tras un pequeño – gran almuerzo en el merendero (es lo que tiene volar a las 07:00am) pusimos rumbo a San Vito Lo Capo, que me habían recomendado ver. El paisaje durante la hora de trayecto es bonito pero muy árido. A medida que nos acercábamos a San Vito pasando por pueblecitos pequeños notamos que no iba a haber mucho turista…y acertamos. Ah! antes de entrar en San Vito hay una de las mejores vistas que se puede tener, y una playa que daba ganas de quedarse a pasar el día. Entramos en San Vito y nos pareció como cualquier otro lugar de veraneo. Se puede aparcar perfectamente en cualquier lugar de la calle e ir caminando por sus calles hasta llegar a la playa (para ver el Cabo) y comer en uno de los cientos de restaurantes. Llama la atención el cabo enorme que hay al lado de la playa y su agua, bastante turquesa para tener una arena tan oscura. Tras dar un paseo y admirar el paisaje, nos fuimos a disfrutar un poco de la playa que habíamos visto antes y hacer fotos.

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En el trayecto hacia San Vito vimos una nube enorme justo encima de Erice (se distingue por estar a más de 700 m sobre el nivel del mar) pero, para nuestra sorpresa, esa nube ya no estaba a la vuelta así que decidimos probar suerte ya que también me habían dicho que era muy bonito. Tras sortear el infinito puerto de montaña para llegar hasta Erice, llegamos al pueblo tras 1 hora de trayecto. Vimos muchos coches aparcados en la entrada pero vimos que había una carretera que subía hasta el castillo (y coches aparcados en el camino) así que decidimos subir hasta allí. Vimos el castillo por fuera pero decidimos no entrar y mejor pasear el pueblo. Y aquí es donde empieza nuestra fatídica aventura del viaje: la carretera que lleva hasta el Castillo es de único sentido por lo que, para ir a visitar el pueblo y aparcar en la entrada, decidí meterme con el coche por sus diminutas calles. En todas había coches por lo que jamás pensé que estaba prohibido o que no se podía circular. Recorremos muchos metros por una calle muy estrecha que bajaba al pueblo hasta que toca girar a la derecha por otra calle muy estrecha: el coche era muy largo y no podía hacer el giro. Podéis llamarme estúpida pero un coche pequeño sí pasa y, al no estar familiarizada con el coche de alquiler, nunca pensé que podría pasar algo así. Tras 40 minutos de pánico y gente incrédula mirándonos, conseguimos sacar el coche de esa maldita esquina. La opción de retroceder toda la calle hacia atrás sólo la barajamos como última alternativa (dar marcha atrás por una calle muy estrecha, adoquinada y con resaltos en las paredes que rozan las llantas no era la mejor de las ideas). Os juro que pensé que el coche sólo saldría rallándolo por todos los sitios posibles! Hasta que se me ocurrió una idea: paré a un grupo de 6 chicos que andaban por la calle y les pedí que nos ayudaran a levantar la parte trasera del coche (haciendo eje sobre las ruedas delanteras) para abrir el ángulo y poder girar y salir. Y funcionó! Si no llega a ser por ellos os juro que ese coche sólo salía en helicóptero! Es por eso que recomiendo un coche PEQUEÑO y NO meterse por calles estrechas…en cuanto menos te lo esperas tienes una esquina que no puedes girar! Los peores 40 minutos de mi vida, y no exagero. Así que, tras este incidente, decidí salir pitando de esa ciudad, así que no puedo contaros qué tal es (aún se me pone la piel de gallina cada vez que pienso en ese incidente!).

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En el camino nos planteamos hacer una parada en Selinute pero como perdimos tanto tiempo en Erice decidimos poner rumbo a la Scala dei Turchi para llegar a buena hora y que no se nos hiciera de noche. El trayecto es de 2h y 15min pero no se hace muy pesado. Hay que ir siguiendo las señales de la carretera que nos vamos encontrando por el camino, y luego mejor seguir el GPS ya que el final no está muy bien señalado. Hay una señal muy pequeña que indica dónde están las escaleras, pero mejor guardar la localización en Google Maps y luego preguntar por allí para aparcar lo más cercano posible. Luego hay que bajar hasta la playa atravesando un hotel-restaurante y luego andar unos 10 minutos por la playa hasta llegar. Yo iba preparada con mis escarpines pero una vez allí me dí cuenta de que no hacen falta en absoluto…se puede ir con chanclas o incluso descalzo! La piedra es blanca blanca y suelta una arenilla blanca tan fina como el talco! Es un placer pasearlo o sentarte allí y simplemente admirar semejante obra de la naturaleza. Su nombre, Escalera de los Turcos, se dice viene de la leyenda de los piratas turcos y árabes que se resguardaban en este lugar durante las tormentas o tiempo de viento. Y, por supuesto, por su formación natural escalonada. No nos sorprende que en el año 2007 entrara a formar parte del Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO ya que es realmente un escenario único. Vimos el atardecer mientras descansábamos del día y nos quedábamos embobados disfrutando del paisaje. Si se tiene más tiempo se puede ir a hacer un picnic o a disfrutar de un placentero día de playa (hay dos playas de arena al lado y un chiringuito donde comprar comida y bebida). Después de disfrutar de este impresionante lugar, fuimos a un mirador que vimos desde la Scala y que habíamos pasado con el coche, para hacer unas fotos y despedirnos de tan bonita estampa. Luego ya nos fuimos al lugar donde teníamos el airbnb (cerca de Puerto Empedocle, a apenas 10 minutos en coche) y luego fuimos a cenar al pueblo donde, para nuestra sorpresa, había ambientazo!

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(las fotos no hacen justicia al impresionante paisaje!)

Día 2: Valle de los Templos – Ragusa – Siracusa  –  4h 30m (229km)

A pesar de que el camino hasta llegar al Valle de los Templos está bastante mal señalizado, conseguimos llegar a las 10:00. Si de camino no veis bien las señales, mejor preguntad a tiempo porque sino la carretera os llevará muy lejos y perderéis mucho tiempo. Para visitar los templos dicen que cuanto más temprano mejor…y cuando estás 3 horas bajo pleno sol entiendes porqué! Así que recomiendo hacer este plan a primera hora de la mañana para tener una visita más placentera. El aparcamiento que hay en la entrada cuesta 3€ pero si se avanza por la callecita de la derecha, justo enfrente del hospital que hay, encontraréis un descampado donde se puede aparcar gratis (y sólo hay que andar 5 minutos). En la entrada hay varias casetas con souvenirs, bebida, comida y guías ofreciendo tours. Hay uno que incluye la entrada, el taxi hasta la zona más elevada y una explicación del guía por 23€ por persona (osea, que el guía cobra 10€ p.p). A nosotros nos pareció bastante caro y queríamos pasearlo con calma así que fuimos a nuestro aire. Pagamos los 10€ de la entrada para ver los templos (hay descuento para estudiantes acreditados) y decidimos no comprar la entrada extra para ver los jardines (otros 3€) ni para los museos (otros 3,5€). No teníamos mucho tiempo para visitar  tantas cosas así que decidimos centrarnos en los templos. Si se quiere pagar el taxi de un trayecto para que te lleven hasta arriba (y no andar ida y vuelta) se pueden pagar otros 3€ extra. En toda la visita no hay ni una pizca de sombra así que recomiendo mucho muchísimo ponerse crema solar, llevar sombrero, gafas y una botella de agua! El suelo es de arenilla y piedras por lo que recomiendo ponerse calzado cómodo y con suela no muy plana.

Valle de los Templos: Considerado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde 1998 este complejo está formado por muchísimos templos de los cuales cabe destacar: el Templo de la Concordia (similar al Partenón de Atenas), el Templo de Hera, el Templo de Heracles y el Templo del Zeus Olímpico. Todo el camino está bastante bien señalizado y con paneles explicando cada uno de los templos o ruinas que iremos encontrando. Unos son más impresionantes que otros (por su tamaño o por su historia) pero en todos merece la pena pararse unos minutos para observar su detalle. El trayecto de ida lo hicimos más lento, parando en todos los templos y desviándonos del camino para disfrutar de las vistas. Como el primer trayecto es cuesta arriba, si nos vamos parando a ver lo que hay por el camino, apenas nos daremos cuenta de que es en subidita. Cuando llegamos al último templo y dimos la vuelta, lo hicimos del tirón y sin entretenernos. Durante todo el camino se tienen bonitas vistas de la ciudad de Agrigento pero sólo los templos dejan a cualquiera embobado. Los templos, de estilo dórico, se empezaron a construir poco después del año 580 a.C y constituyen parte de los edificios griegos más antiguos y mejor conservados fuera de Grecia. Y no es para menos! Unos en mejor estado que otros y unos más restaurados que otros son todos impresionantes por igual. Pensar que son obras muy antiguas y que están a la intemperie y sin ninguna protección frente al clima y vandalismo es algo que en sí encuentro impresionante. Según la Lonely Planet (de la cual cada vez me fío menos) se necesita todo un día para visitar el complejo, pero eso imagino que sólo lo harán los muy apasionados de la arqueología porque con 2h 30min – 3 horas tienes para verlo todo bastante bien (aunque también depende de lo que nos entretengamos en cada sitio, lo rápido que andemos y si visitamos los jardines o los museos). En el camino de vuelta (de bajada) podremos ver a mano derecha la ciudad de Agrigento. A medio camino hay una cafetería donde comprar comida y bebida (precios algo altos, pero nada desorbitado) por si se quiere hacer una pausa.

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(Templo de Héracles)

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(Templo de la Concordia)

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(vistas desde la carretera)

Cuando ya dimos por finalizada la visita de los templos decidmos poner rumbo a Ragusa. Tardamos más o menos 2hrs y 30min y se hizo ameno. Ésta es una ciudad un poco confusa ya que se divide en Ragusa Superiore y Ragusa Ibla, así que cuando lleguemos en coche habrá que cerciorarnos de dónde aparcar para estar lo más cerca posible del casco antiguo (nosotros aparcamos 3 veces antes de dar con el sitio correcto!). La historia de esta ciudad a lomos de la colina Iblea es muy curiosa: en 1693 la ciudad fue destruida por un terremoto y tras éste, una parte de los vecinos reconstruyó sus casas en “Ragusa Superiore” mientras que otros decidieron reconstruirlas en su lugar original, pero en la parte inferior (Ragusa Ibla). Ambas ciudades se unieron en 1926 para formar la principal ciudad de la provincia (declarada Patrimonio de la UNESCO). La parte más bonita e interesante es Ragusa Ibla, con sus estrechas calles, sus subidas y bajadas, sus pequeños restaurantes y todo aquello que hace de esta ciudad un lugar con mucho encanto. Lo mejor es dejar el coche en un aparcamiento gratuito que hay llegando a Ragusa Ibla y de ahí pasear. Yendo desde Ragusa Superiore hasta Ragusa Ibla hay vistas espectaculares y pequeños miradores donde hacer muy buenas fotos. Las calles son estrechitas y con muchos escalones, las casas están pintadas de colores y el ambiente es muy relajado (apenas vimos turistas). Es bastante placentero pasear por estos pueblos cuando hay tan poquita gente! No perderse: la Chiesa di Santa Maria dell’Itria, Chiesa di Santa Maria delle Scale (desde donde se tienen bonitas vistas tras subir la escalinata), pasar por la Piazza della Republica y la Chiesa del Purgatorio. En total tardamos más o menos 1hora y 30min en visitarlo todo (incluso perdiéndonos al principio!).

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Luego pusimos rumbo a Siracusa y tardamos 1hora y 30 min aprox. Esta ciudad tiene también su truco en el nombre: cuando alguien visita Siracusa se refiere a visitar su casco antiguo que está en la Isla de Ortigia (dicen isla porque no toca tierra firme y se cruza un puente, pero se pasa caminando), lugar que trata de la época greco-romana. Como llegamos por la tarde-noche decidimos dar un paseo para ver Ortigia de noche, iluminado y con sus callecitas con mesitas de los restaurantes…una ciudad con muchísimo ambiente, mucha gente tomándose algo por la calle y disfrutando del buen tiempo. Nada más cruzar el puente y entrar en la isla nos encontramos con las ruinas del Templo de Apollo y luego basta con caminar por cualquiera de las calles pasando por la Piazza del Duomo, la Iglesia de Santa Lucía alla Badía, el Palacio Beneventano del Bosco, el Palacio arzobispal y la catedral. Luego paseamos por el puerto y por las estrechas calles, sin mucho rumbo fijo. Se puede visitar en un par de horas y ojo porque no está permitido entrar en coche (sólo residentes) aparte de que se recorre muy bien a pie.

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Día 3: Siracusa – Taormina – Cefalú – Palermo   4h 45m (400km)

El plan inicial no contemplaba visitar el Parque Arqueológico de Siracusa pero nos hablaron muy bien de él y decidimos reservarnos un par de horas para visitarlo. Nos levantamos temprano para llegar allí a las 09:00am y aprovechar bien el día, aparte de que el Parque está a 10 minutos de la ciudad. No hay un aparcamiento como tal sino que se deja el coche en la entrada (previo pago al “gorrilla” de turno que te timará con eso de “estoy cuidando tu coche”). La entrada al Parque cuesta 10€ (incluido un mapa con lo que hay que ver) y para llegar a las taquillas hay que pasar por toda una hilera de tiendecitas de souvenirs, aunque se puede atajar atravesando todo por el aparcamiento de autobuses. En este Parque Arqueológico podemos encontrar el Anfiteatro Romano, el Teatro griego, la Cueva de Dionisio (o L’Orecchio di Dionisio, gruta de 65m de largo, 23m de alto y 5-11 m de ancho), la Latomina y la Tumba de Arquímedes (aunque no se sabe con certeza que yazca ahí). El Anfiteatro Romano me impresionó bastante (se puede rodear casi por completo) pero el Teatro Griego me pareció decepcionante. La culpa la tiene un “Film Festival” que había esa semana y que, para ello, habían adaptado sillas y escenario en todo el Teatro, por lo que si te quieres hacer una idea de cómo era en aquella época, olvídate. Me parece un timo que te hagan pagar la entrada completa cuando no puedes ver las cosas bien, pero bueno, esa es otra historia. Por otra parte la Cueva de Dionisio me parecio impresionante. Es muy muy alta y muy profunda. Tuvimos la suerte de encontrarnos a un grupo de turistas en el cual había 2 cantantes y nos deleitaron con un canto que, con el eco de la cueva, era pura magia. A pesar de ir temprano hace muchísimo calor así que, como en el Valle de los Templos: crema solar, sombrero, gafas y agua! Aunque la visita “sólo” dura 1h 30min – 2 horas, dependiendo del paso que llevemos y lo que nos entretengamos, agradeceréis estas recomendaciones.

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(Anfiteatro Romano)

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(Teatro Griego, con el escenario que comentaba)

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(Entrada a la Cueva de Dionisio)

De ahí cogimos la Autopista (Autostrada) hacia Taormina (no cojáis la salida que se llama Naxos aunque en el mapa se vea que está más cerca…la salida a Taormina está más adelante). Nos impresionó la cantidad de túneles que pasamos en este trayecto y la cantidad de tramos en obras que hay (esperemos que para mejorar las carreteras!). Aparcar en Taormina no es fácil así que dejad el coche donde podáis. Nosotros lo dejamos en un parking (Parking Lumi – 2h30m por 6€) bastante alejado pero que tenía un autobús lanzadera al centro, así que fue muy buena decisión. Recomendamos pasear por la calle principal Corso Umberto I, llegar hasta la Piazza Duomo, cruzar Porta Messina y disfrutar de las vistas de toda la costa desde la Piazza IX Aprile. Luego subir por Via Teatro Greco hasta llegar al Anfiteatro. Ésto es lo más famoso de Taormina y, en mi opinión, fue bastante decepcionante porque, como nos pasó en Siracusa, esa semana también era el “Film Festival” y estaba todo el anfiteatro con sillas temporales, escenario, telones y estructuras metálicas quitándole todo el encanto al anfiteatro original (y todo esto encima cobrando 8€ de entrada!). Por otra parte, es un lugar excelente para disfrutar de unas vistas panorámicas de la bahía Naxos y del volcán Etna. La visita de Taomina se puede hacer en 2hrs si no nos paramos a comer ni a dotorear cada tienda. Si se tiene más tiempo también se puede hacer una excursión a la Isol Bella (que queda enfrente de Taormina) en Ferry, que dicen que es muy bonito.

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(Anfiteatro)

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(Bahía de Naxos)

Con un sabor agridulce de Taormina cogimos la autostrada a Cefalú (los gastos de peajes fueron uno 12€ en total). La salida está más adelante (como pasa en Taormina) así que no os precipitéis por verlo así en el mapa. Aparcar vuelve a ser un tema muy complicado así que dejadlo en el primer hueco que veaís en la calle (probablemente sea zona azul y haya que pagar en las máquinas automáticas que hay en la calle) y que se puede aparcar. Ojo con meterse en el casco histórico porque es sólo para residentes y es casi todo zona peatonal! Lo más famoso de Cefalú son las vistas desde La Roca pero a nosotros se nos iba el tiempo así que no subimos (es un tramo de 30 minutos en ascenso) y decidimos pasear por las calles visitando todos los rincones posibles, el puerto, la Piazza Garibaldi, el Duomo y dorotear alguna tienda.

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(Playa de Cefalú)

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(La Roca)

Cuando ya empezó a atardecer y dado que aún nos esperaban unas buenas horas de carretera decidimos poner rumbo a Palermo. No sabemos si por ser domingo o porque siempre es así pero encontramos mucho tráfico en la entrada y, ahí mismo, nos dimos cuenta de que en esa ciudad conducen como locos!!! Hay que conducir con muchísima precaución y sobre todo en los cruces! Aparcamos el coche en la puerta del airbnb que habíamos reservado y, tras dejar nuestras cosas, nos fuimos a dar un paseo por el centro. Era de noche y había muchísimo ambiente así que nos fuimos a cenar a una pizzería y a tomarnos unas cervezas en una de las varias terrazas donde los jóvenes disfrutaban del verano.

Día 4: Palermo con vuelo a Múnich a las 20:50 

He de confesar que no me habían hablado muy bien de Palermo por lo que no tenía muchas expectativas en esta ciudad…y me sorprendió! Devolvimos el coche en la casa de alquiler (un tema menos!) y empezamos a caminar por el puerto y a adentrarnos en la ciudad. Los dueños del airbnb nos dieron varios consejos y allá que fuimos! Como estábamos alojados cerca de la Estación Central decidimos empezar visitándola y luego recorriendo Via Roma hasta Via Vittorio Emanuele, donde giramos la calle dirección Quatro Canti/Piazza del Parlamento. Por allí nos fuimos detuviendo en lo que íbamos encontrando interesante: Chiesa di San Cataldo, la Fontana Pretoria y, sobre todo, los 4 chaflanes de Quatro Canti. Aquí fue donde nos adentramos en el barrio de Ballaró en busca de su mercadito donde encontraremos tanto comida (muchos puestos tienen mesas para comer allí mismo), ropa, chorradas y miles de curiosidades. A cualquier paso nos podemos encontrar con una Iglesia, una Plaza o una curiosa calle. Palermo es andar, es perderse. Seguimos paseando por el barrio hasta legar a la Piazza del Parlamento: impresionante. Justo al lado está la Iglesia San Giovani degli Eremiti, difícil de fotografiar pero curiosa por su historia: esta Iglesia construida sobre la base de una mezquita! En nuestro camino de vuelta salimos de nuevo a la Via Vittorio Emanuele para visitar la Catedral y adentrarnos en el barrio de Capo donde podremos visitar la Plaza Beata Paoli y El Teatro Massimo (súper bonito) así como su mercadito. Aquí podemos decidir si seguir paseando la ciudad (fuera del casco antiguo), ir de compras calle de las compras en Via della Liberta (aunque sea para ver los escaparates, porque aquí es donde encontraremos la mayoría de tiendas de lujo) o ir andando hasta el Puerto (nada espectacular) bordeándolo hasta llegar al Botánico. Si se os hace de noche y tenéis ganas de ambiente no dudéis en pasaros por Piazza Rivoluzione (por suerte, justo al lado de nuestro airbnb!) donde podréis encontrar varios restaurantes para cenar y bares donde tomaros una copa siciliana.  La verdad, Palermo es una ciudad que bien se merece un día entero de visita!

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(Catedral)

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(Quatro Canti)

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Sigues indeciso? Mira mis fotos de flick-r y descubre lo que te estás perdiendo!

mexico IV: chiapas

viaje en coche por chiapas en 5 días

Si te has perdido los post anteriores no dudes en visitar México I: introducción; Mexico II: DF y Sayulita; y Mexico III: riviera maya, con toda la información que no te puedes perder para preparar este viaje o para completarlo con este destino! En este post vamos a recorrer en coche el Estado de Chiapas desde Tuxla Gutiérrez, pasando por San Cristóbal de las Casas y llegando hasta la Selva Lacandona, visitando ruinas, pirámides, pueblos y aldeas…un viaje muy completo y 100% recomendable. Este viaje lo combinamos con una larga estancia en Cancún e Isla Mujeres, un viaje que combina playa y selva… ideal para unas vacaciones perfectas! Si tienes dudas visita mi flick-r y las fotos te convencerán por sí solas!

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_NUESTRA RUTA_

TUXLA GUTIÉRREZ

*Cómo llegar: Esta visita a México la combinamos con unos días en la Riviera Maya tanto a la ida como a la vuelta, así que para llegar a Tuxla viajamos en un vuelo doméstico desde Cancún con la aerolínea Volaris (a la ida) y Viva Aerobus (a la vuelta). El Aeropuerto de Tuxla Gutiérrez (Ángel Albino Corzo Internacional, TGZ) está situado en el Municipio de Chiapas de Corzo y se encuentra a tan sólo 35 minutos de Tuxla. Para llegar a Cancún desde Europa, os recomiendo pasaros por el post de la introducción para leer los mejores consejos.

¡OJO! En Tuxla el huso horario es una hora más con respecto a Cancún!

*Transporte: Para recorrer el Estado de Chiapas con la mayor libertad posible lo mejor es alquilar un coche en el mismo aeropuerto e ir por libre. Recomiendo escoger un coche apropiado para carreteras que no estén en buen estado ya que en el estado de Chiapas son todas así y es mejor ir sobre seguro. En consejos de viaje os cuento más sobre este tema para que podáis encontrar las mejores ofertas y qué cosas hay que tener en cuenta antes de alquilar un coche. Mi único consejo concreto sobre este tema sería ir siempre con el depósito de gasolina lleno, ya que puede ser que tengáis que hacer muchos kilómetros y que no os encontréis ninguna gasolinera en el camino! También llevar pesos en monedas (“calderilla” o “suelto”) para lo que os cuento un poco más adelante.

Una vez aterrizados y si no queréis pasar por el hotel a dejar las maletas para no perder tiempo, podéis ir directamente hasta el Cañón del Sumidero. Aquí podéis escoger entre dos rutas: ir a los miradores o hacer el paseo en barca. Tendréis que decidir cuál hacer primero porque el trayecto a un sitio u otro es por carreteras distintas. A nosotros sólo nos dio tiempo a hacer el paseo en barca pero dicen que la de los miradores también merece la pena. Para llegar hasta el río sólo hace falta seguir las señales de “embarcadero” que iréis encontrando por la carretera. Una vez en el embarcadero podéis dejar el coche (no dejar nada a la vista) e ir a las taquillas donde podréis comprar la entrada (una pulserita de acceso al Parque) que cuesta 200$. Una vez en la lancha dad por hecho que os vais a mojar así que no llevéis nada que sea sensible al agua! Al igual que no lleveis gafas, gorras, vasos o cosas que se puedan volar porque los lancheros van muy deprisa y es muy fácil que se vuelen cosas (es por eso que el agua está llena de basura (botellas, bolsas,…), una verdadera pena). Aun así, es impresionante ver  la inmensidad del río, la altura de las paredes, las fallas, la vegetación, los animalillos que nos vamos encontrando…. El trayecto en lancha dura 1hora 30min en total y se recorre el río entero pasando por puntos concretos donde el lanchero te va explicando lo que hay/ves. En un lugar veremos un cocodrilo, en otro una curiosa cascada, en otra una cueva con una virgen y todas sus ofrendas… y así hasta llegar a la presa, donde daremos media vuelta hasta el embarcadero (no sin antes pedir el lanchero cierta propina). El tour en sí es muy curioso pero no sé si sería suficiente con el de los miradores….desde luego, son dos experiencias totalmente diferentes: desde la lancha te sientes diminuto ante la inmensidad del cañón y desde arriba te debes de sentir el rey del mundo! Una vez acabado el tour, subimos al coche y pusimos rumbo a San Cristóbal de las casas, ya que se nos estaba haciendo de noche y aún nos quedaba una hora de trayecto.

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(vistas del cañón desde la lancha)

_dsc_0545 (paisaje desde la lancha una vez llegado a la presa)

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS y SAN JUAN DE CHAMULA

Como llegamos por la noche, nada  más llegar a San Cristóbal fuimos al hotel a dejar las cosas. Nos alojamos en el Hotel Temático Misión Colonial (600$ por noche, en la Calle Diego de Mazariegos – web -), un hotel muy bueno con habitaciones sencillas y muy limpias. Tienen aparcamiento y el personal es muy amable. El desayuno no estaba incluido pero la localización es perfecta y hay muchos sitios alrededor para ir a desayunar. Por la noche fuimos a tomar algo a un bar que había cerca del hotel y disfrutar de la buena noche.

A la mañana siguiente, después de desayunar en uno de sus varias cafeterías, pusimos rumbo a San Juan de Chamula, a sólo 30 minutos en coche de San Cristóbal. Éste es un pueblo indígena, muy muy pobre. Nada más llegar al pueblo se tiene que aparcar y recorrerlo todo a pie. Cuando menos os lo esperéis aparecerán niñas de la nada para pediros alguna moneda, ayuda o para venderos sus pulseritas. Atosigan bastante así que…allá cada uno! Bajad por la calle principal, pasad por el mercado, la plaza y entrar en la Iglesia que hay en el zócalo. Hay que pagar una entrada (turista, pero irrisoria, de 20$) para poder visitarla por dentro y que un guía local te cuente cosas (en la entrada cuentan un poco la historia de la Iglesia y de los ritos que se pueden ver en su interior). Los Sábados cambian las hojas de pino y velas que hay enfrente de cada santo, lo que es un poco caótico porque hay restos de pino y cera por todas partes, pero que para ellos es un “ritual”. Algo curioso de esta Iglesia es que, a pesar de ser vieja y poco decorada, está llena de santos. Al lado de cada santo hay un espejo que los feligreses usan para la autoconfesión. Sea cual sea el día de la semana veréis a mucha gente rezando y con muchas velas en el suelo, enfrente de los santos. Lo más curioso que pudimos ver fue a un Ilol (como un chamán o brujo) que dicen que es curandero y que, para curarle la enfermedad a alguien, prodece a hacer un ritual. Este ritual consiste en que el Ilol reza para que la enfermedad de la persona pase a la gallina que ésta persona le ha entregado previamente y, cuando a acabado el rezo y la enfermedad se ha “pasado” a la gallina, el Ilol la deguella para dar por eliminada la enfermedad. La verdad es que es un espectáculo espantoso y no supimos si lo hicieron porque estábamos allí, o porque realmente se sigue creyendo en esas cosas. Ver a la mujer al lado del Ilol, la gallina y a su ayudante nos dejaron con bastante mal cuerpo. Eso sí, es toda una experiencia ver a esas personas, sus rezos, sus ofrendas y en todo lo que creen.

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(calle principal con la iglesia al fondo a la izquierda)

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Fuera de la Iglesa había muchísimas personas reunidas rezando juntos en una especie de glorieta (imagino que al ser Sábado era día de más rezos). Al lado, otros poblanos se encargaban de llevar a cabo su mercadito donde podías encontrar fruta, verdura, dulces, maíz, pulseritas, blusas mayas bordadas por las mujeres de San Juan…la verdad, toda una obra de artesanía. Tras la experiencia de la gallina y dotorear el mercado pusimos rumbo al coche mirando las tiendecitas que nos encontrábamos (las blusas bordadas son verdaderas joyas por todo el trabajo que conlleva hacerlas). Muchos niños van descalzos, todo está desordenado y viejo y las niñas te persiguen para que les compres algo. La verdad, ahí te das cuenta de lo pobre que pueden ser determinados lugares de Chiapas. Es un lugar que, aunque te deja un poco de mal cuerpo, hay que visitar!

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YAXCHILÁN – BONAMPAK – PALENQUE

Dejamos atrás la bella ciudad de San Cristóbal de las Casas (el resto de la visita de San Cristóbal lo dejamos para la vuelta) para poner rumbo a Palenque y, en el camino, haremos una parada para visitar las bellas Cascadas de Agua Azul, que están a 3 horas 30 min. (158km) en coche. Las carreteras en Chiapas (saliéndonos de vías principales que llevan a grandes ciudades) son de un carril por sentido y con badenes cada pocos metros…y con badenes me refiero a pedazos de asfalto tan altos que hay que parar, rebasar, y acelerar…imaginaos eso cada pocos metros…un infierno desesperante!! El paisaje es brutalmente bonito y variable: encontramos zonas verdes muy frondosas y otras montañosas y rocosas. Gran parte del trayecto es por puerto de montaña así que atención a las curvas pero también a las vistas! Por otra parte también nos damos cuenta de lo pobre que es la gente que habita los pueblecitos por los que pasamos: la mayoría de niños van descalzos por la calle, las casas están a punto de caerse, apenas hay comercios, no hay gasolineras, ni restaurantes, ni nada por lo que pararse. Es más, en muchas ocasiones nos encontramos con la situación en la que unos niños se ponen cada uno en un lado de la carretera sosteniendo una cuerda o cable obligándote a parar y es entonces cuando te piden dinero para que te dejen pasar. Si vas rápido y no los ves, te llevas la cuerda por delante pero hay que tener cuidado porque muchas veces hay gente mayor con ellos, así que es mejor pararse, dar algo de dinero (basta con dar unos pocos pesos en monedas, realmente lo necesitan) y seguir. Es por esto que recomiendo muy mucho llevar monedas en todo el trayecto para este tipo de cosas. Y OJO también porque, como he dicho, no hay gasolineras ni supermercado hasta llegar a Ocosingo (a 95km de San Cristóbal, 2 horas 15min. aprox de camino). Tampoco hay cobertura en todo el camino así que si vais varios coches y os separáis, quedad a una hora determinada en Ocosingo (allí hay un supermercado Chedraui que podéis usar como punto de encuentro). Aparte, para este primer tramo también recomiendo: llevar comida, agua, pocas ganas de ir al baño e infinita paciencia! Ah, si os encontráis con gente armada por el camino no os asustéis, son del E.Z.L.N (Ejército Zapatista de Liberación Nacional), y sólo quieren proteger a los poblanos.

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(así se ponen los niños, y no tan niños, con la cuerda en medio de la carretera)

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(aldeas por el camino)

Ya sólo estamos a 1h 30min de las Cascadas de Agua Azul pero si se os hace de noche lo mejor es seguir conduciendo hasta Palenque y visitar las cascadas en el trayecto de vuelta (es lo que nos pasó). Si os pasa, conducid sin parar, cerrar los seguros del coche por dentro y conducid con mucha precaución. Es un viaje muy pesado (sobre todo si se alarga porque llueve) así que recomiendo mucha paciencia y buena música!

Tras 5 horas desde que salimos de San Cristóbal llegamos a Palenque y vamos directos al hotel que reservamos por el camino: Hotel John David (500$ habitación doble), un hotel muy normal llevado por gente muy amable. La chica de recepción consiguió reservarnos un tour para el día siguiente para visitar las ruinas de Bonampak y Yaxchilán (a 700$ por pers.).

SELVA LACANDONA: BONAMPAK Y YAXCHIILAN

Aunque llevéis coche propio éste es un viaje muy pesado por malas carreteras, por los baches, por las muchas horas y luego hay un punto en el que hay que coger una lancha…así que lo más recomendable es ir con un tour organizado que consiste en lo siguiente:

A las 6:00am os recogen en el hotel en una furgoneta (donde caben hasta 14 personas) y ya ponen rumbo a la Selva Lacandona. A las 07:30 se hace una parada para ir la baño, estirar las piernas y…desayunar! un desayuno “buffet” en un Lodge donde ofrecen: arroz, frijoles, huevos revueltos, pan, tortillas de maíz, café, té, zumo, leche, cereales y fruta…bastante completo! Y tras 30minutos de pausa volvemos a la furgoneta. La carretera está bien pero siguen habiendo badenes cada dos por tres (que el conductor pasa cada vez con menos cautela), y del paisaje apenas me acuerdo porque estaba muerta de sueño. Sobre las 09:15 llegamos a la Frontera Corozal donde se pagan 25$ (incluido en el precio del tour) para poder acceder al pueblo. Sobre las 10:00 llegamos a la frontera donde están las taquillas donde adquirimos nuestras entradas (60$, también incluídos) y llegamos al embarcadero (hay WC). Aquí cogemos una lancha (900$, para 1 a 4 personas) y 15 minutos más tarde ponemos rumbo a nuestro primer destino: Yaxchilán. En el mismo embarcadero se pueden contratar los servicios de guía para que se embarque con vosotros y os vaya explicando lo que véis (el precio es muy negociable, nosotros pagamos 400$ para un grupo de 7). Si no habéis visito documentales o lleváis info buena del lugar, sí recomiendo contratar al guía, que total son 20 eur entre 7. El trayecto en lancha se hace por el río Usumacinta, que hace frontera con Guatemala, mientras el guía nos va explicando cosas de los migrantes, los lacandones, el chol, etc…Un guía muy simpático que a todo respondía “así es”. El trayecto por el río son unos 40 minutos y todo es verde a ambos lados, monos, selva y, si el río no ha crecido mucho, se pueden ver cocodrilos en las orillas.

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(embarcadero)

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(trayecto en barca por el río Usumacinta)

Sobre las 11:00 llegamos a la Zona Arqueológica de Yaxchilán, antigua ciudad Maya, donde recorreremos sus palacios, los diferentes restos, el juego de la pelota…El nombre de Yaxchilán significa “Lugar de piedras verdes” y vaya si le hace referencia el nombre! Dada la gran humedad de la zona, todo está verde (y si ha llovido estará embarrado) y las ruinas están “ocultas” en la naturaleza que las rodea. En toda la zona arqueológica podemos encontrar: la Pequeña Acrópolis, la Gran Plaza, la Gran Acrópolis y los Templos del Sol. Durante toda la visita veremos muchos tipos de plantas, hongos, animalitos, insectos y curiosidades…realmente super bonito! En los dinteles de las puertas que veréis en la zona arqueológica podéis ver descripciones mayas en muchos de los 50 edificios que se pueden visitar en total. Pasear todo el complejo y dejar que el guía te lleve y te vaya contando es una delicia. Muchos guías sólo te cuentan lo que han aprendido en su escuela pero muchos recobecos se pasan por alto de no ser por ellos. Entrad sin miedo en el “laberinto” y mirad sus paredes con una linterna, subid a lo alto de los templos y dejaros asombrar por las vistas.

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(paisaje en la entrada de Yaxilán)

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(a subir escalones!)

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(la recompensa: la pequeña acrópolis)

Mis recomendaciones para esta excursión son: llevar pantalón largo y zapato cerrado (ojo si ha llovido), un paraguas o poncho de lluvia (si hay previsión de tal), repetente de mosquitos y agua! La visita en total dura más o menos 1hora 30 min, así que a las 12:30 subimos de nuevo a la lancha para llegar a la 13:15 al embarcadero. Luego subiremos de nuevo a la furgo que nos llevará a otro Lodge para comer: sopa de verduras, quesadillas y arroz (también incluido en el precio del tour).

Tras la comida pondremos rumbo a Bonampak donde vuelven a ofrecerte otro guía y te cambian de furgoneta (hay que llegar hasta las ruinas en una furgo del Parque). Bonampak, otra antigua ciudad maya, es más pequeña que Yaxchilán pero aún así tardamos 1 hora en visitarlo entero. El nombre de Bonampak significa “Muros pintados” y su nombre se debe a que es la única zona arqueológica en la que encontraremos muros originales pintados (y a color!). Pensar que fueron construidos en el año 580 y ver cómo se mantiene la pintura es realmente impresionante.  Esta zona está inmersa en la Selva Lacandona por lo que no fue descubierta hasta 1946, cuando unos indígenas lacancones informaron de su existencia (aunque seguro que más indígenas la conocían antes). Debe ser impresionante andar por la selva sin saber de su existencia y de repente encontrar esta maravilla maya. Los muros que están pintados se encuentran en el Edificio “Templo de los Murales” donde encontraremos 3 estancias con diferentes pinturas, algunas más restauradas que otras, pero que nos muestran muy bien cómo eran. La verdad, éste es uno de los sitios que merecen mucho la pena ver y que, dada la localización, apenas encontraréis turistas!

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(más escaleras infernales!)

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(una de las estancias del Templo de los Murales)

_dsc_0962(letrero en español, maya e inglés)

Cuando ya ha acabado el tour y nos subimos a la furgoneta y ponemos rumbo directo a Palenque sin hacer ninguna parada, donde llegaremos sobre las 19:15 y nos dejarán en la puerta del hotel. Es un tour muy muy recomendable!! Todo este tour se puede hacer por separado pero teniendo en cuenta el madrugón, las horas de conducir (cansado), el estado de las carreteras, el desayuno, la comida y saberse la ruta rompensa mucho hacerlo en un tour organizado (aparte, el precio está muy muy bien teniendo en cuenta todo lo que incluye). También existe un tour que incluye pasar una noche en la Selva Lacandona y al día siguiente visitar Bonampak y Yaxilán…de haberlo sabido, no hubiera dudado en hacerlo!!

Al día siguiente ponemos rumbo a la Zona Arqueológica de Palenque, que me moría de ganas de conocer por lo bien que me habían hablado de ellas. Están a sólo 10 minutos de la ciudad por lo que no es necesario pegarse otra paliza de coche ni madrugar mucho. La entrada cuesta 64$ y allí mismo se puede conseguir un guía: los hay de 1.000$ por 1hora 30min pero conseguimos uno por 300$ que lo hizo bastante bien. Para ver todo el Parque se necesitan más o menos 2 horas y habría que sumarle unos 30 minutos si además queremos visitar las Cataratas de la Reina, que están poco antes del salir del recinto. Las ruinas de Palenque sí que son realmente impresionantes! Lo malo es que, como en otros tantos lugares turísticos de México, hay puestecitos de souvenirs en cada esquina que quitan el encanto del lugar…pero bueno, de algo se tienen que ganar la vida! Esta antigua ciudad maya consta de 2,5m2 y se dice que sólo se ha descubierto un 2% de la superficie total que alcanzó a tener la ciudad. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987, aquí sí podemos esperar muchos más turistas que en las dos zonas arqueológicas anteriores. El Conjunto de de las Cruces lo forman: El Templo del Sol, El Templo de la Cruz y el Templo de la Cruz foliada. Luego podemos visitar el Palacio, el Templo de las Inscripciones, pasar por el acueducto y admirar el Juego de la Pelota (presente en muchas otras zonas arqueológicas). A Pakal, rey que gobernó Palenque, lo encontraréis presente en muchos sitios, así como en Souvenirs.

Para este tour mis recomendaciones son: llevar ropa ligera (se puede ir en pantalón corto porque no es tan húmedo y hace muchíiiisimo calor), zapato cerrado cómodo, repelente de mosquitos, agua y mucha paciencia para todos los escalones que vais a subir y a bajar!

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Tras un tour de lo más completo decidimos visitar Misol-Ha, a tan sólo 20 minutos de Palenque. Hay que pagar 10$ de “caseta” más 20$ por persona por la entrada. Es una cascada inmensa (en altitud) y estrecha (aunque esto depende más del caudal del río) en la que se puede pasar por detrás (recomiendo llevar un poncho de agua!) y, si se quiere, hasta pegarse un chapuzón! La verdad, impresiona mucho! Hay baños al lado (a 5$) por si alguien lo necesita. La visita en total si no te bañas dura como máximo 30 min.

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(impresiona mucho más si se pasa por detrás de esta enorme cortina de agua)

En nuestra ruta de vuelta San Cristóbal ahora sí tenemos planeado (y tiempo) de pasar por las famosas Cataratas de Agua Azul, que están a tan sólo 1hora de Misol-Ha. Cuál es nuestra sorpresa que, tras pasar la caseta de cobro de 40$, las Cataratas de Agua Azul eran más bien verde-marrón, de todo lo que había llovido las semanas anteriores. Para visitar las Cascadas recomiendo llevar chanclas y, si  uno se quiere bañar, pues todo lo necesario para disfrutar de un buen chapuzón. Aquí podemos encontrar baños, restaurantes y cientos de tiendecitas de souvenirs.

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(os aseguro que con el agua cristalina impresiona mucho más!)

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Ya de vuelta en San Cristóbal de las casas esta vez nos alojamos en el Hotel Don Quijote (400$) y decidimos salir a pasear por el “centro” sin rumbo pero pasando por la Plaza Central, la Iglesia de San Nicolás, la Catedral, y las cientos de callecitas estrechas y coloridas que hay por toda la ciudad. Luego decidimos ir hasta el Museo Na Bolom (45$ la entrada) y volvemos al mercadito que había en una plaza cercana. San Cristóbal de las casas no tiene mucho que visitar pero es tan placentero pasear por sus calles que te quedarías andando todo el día! Comer maíz por la calle (mazorcas a 10$, o en vasito con queso y picante por 15$), helados, unos ricos tacos o simplemente dotorear por las tiendecitas… Por la calle venden absolutamente de todo (nueces de macadamia, dulces, plátano frito, frutas, patatas…hasta churros!). Hay mucha gente vendiendo, otros pidiendo, niños persiguiéndote para que les des algo o simplemente gente curiosa que se te queda mirando. Todos, desde luego, de lo más simpáticos! Todo San Cristóbal es súper bonito y tranquilo…de verdad que es difícil no encontrarle su encanto!

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Por la tarde-noche decidimos poner rumbo de vuelta a Tuxla Gutiérrez donde nos alojamos en un hotel cerca del aeropuerto para coger el vuelo a Cancún al día siguiente. Si no te quieres perder el resto de nuestro viaje, visita el post de la Riviera Maya y vive la expeciencia completa! Y si te has quedado con ganas de más fotos, pásate por mi flick-r!

valencia

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Valencia es una ciudad espectacular. Y no lo digo sólo por ser la ciudad donde nací y crecí, sino porque todo el mundo que he conocido que la ha visitado me lo ha dicho. “La terreta” (como así la llamamos los valencianos) tiene de todo: casco antiguo precioso, mar (Mediterráneo), verde (los Viveros y el Túria), buena gastronomía (que viva la Paella! bueno, y las tapas) y buena bebida (bendita y refrescante horchata!). El tamaño de la ciudad es perfecta para recorrerla a pie o para visitarla en bici, para escaparse a las afueras en coche o para ir a Madrid en AVE. Y qué decir de la FIESTA! Ciudad europea que más estudiantes erasmus recibe, es el lugar ideal para pasar un año estudiando 😉 Quieres saber más? Sigue leyendo!

_PREPARATIVOS_

* EQUIPAJE: Valencia es una ciudad con temperaturas cálidas así que, aunque se vaya en invierno, no hará falta llevarse mucho abrigo (no, no nieva! como mucho graniza…y si eso!) aunque sí unos guantes y algo para el cuello. Las temperaturas pueden bajar a 0º, pero esto pasa en días contados. En verano sí hay que llevarse ropa y zapato cómodo, ropa de baño, sombrero/gorra y mucha crema solar! En pleno verano ( Julio y Agosto) se puede llegar hasta los 38º, pero en Mayo y Septiembre las temperaturas son mucho más agradables.

* IDIOMA: En Valencia todo el mundo habla español pero es probable que escuchéis a gente hablando valenciano, tanto en la ciudad como en pequeños pueblos. El Valenciano es una lengua muy similar al castellano por lo que se entiende “casi” todo 😉 Un detalle: la “ñ” en valenciano se escribe “ny” y se pronuncia igual.

*SEGURIDAD: Yo considero Valencia bastante segura (comparada con lo que se habla de México) en cuanto a robos callejeros y peleas, pero siempre recomiendo ir con cautela, no dejar los bolsos en las sillas si nos sentamos a comer o cenar, no dejar carteras ni teléfonos sobre la mesa y, si vamos a la playa, NUNCA separarnos de nuestras cosas (que alguien se quede vigilando las cosas mientras otros se meten a dar un baño). Igual soy muy neurótica pero más vale prevenir que curar 😉 Por otra parte la ciudad es muy tranquila y segura incluso por la noche, así que se puede pasear a cualquier hora y por (casi) cualquier lugar (mejor evitar los parques, los callejones y las zonas menos pobladas durante la noche).

_COMO LLEGAMOS_

El Aeropuerto de Valencia (Aeropuerto de Manises, VLC) se encuentra situado a sólo 8 km al Norte de la ciudad y, a pesar de recibir mucho turismo, el aeropuerto es sorprendentemente pequeño.

-TAXI: Tarda unos 20 minutos (dependiendo de a dónde queramos llegar) y cuesta unos 20-25€.

-METRO: Desde hace unos años el metro llega hasta el Aeropuerto de Valencia conectando varios puntos de la ciudad. Se tardan 25 minutos con las líneas 3 y 5 y el trayecto cuesta unos 5 euros. Más abajo explico cómo funciona el transporte público.

_ALOJAMIENTO_

* AIRBNB: Ya que esta plataforma ha crecido bastante, recomiendo buscar alojamiento a través de su web ya que se pueden encontrar pisos a muy buen precio en pleno centro de la ciudad.

*HOTELES IBIS: Aunque estos hoteles están un poco más alejados del centro, la verdad es que tiene muy buenos precios para habitaciones dobles. Lo bueno es que tiene una parada de metro muy cercana (Beniferri) que os deja en el el centro.

*Otros hoteles de mayor categoría que podría recomendar son: Hotel Astoria, Hotel Inglés, Da Vinci, Hotel Westin

*HOSTAL: Valencia cuenta con muchísimos hostales en pleno centro así que recomiendo echar un vistazo a webs como booking o hostelworld para encontrar el que mejor os convenga.

_TRANSPORTE LOCAL_

Como decía al principio, Valencia tiene un tamaño ideal para moverse a pie pero si queremos llegar a la playa, a algún centro comercial o a algún pueblo cercano podemos coger un taxi, ir en bici (bien alquilando una bici o bien usando Valenbisi) o ir en transporte público (metro, bus o tranvía). Puede que no funcione taaaan bien como en Alemania pero poco a poco lo van mejorando y ahora es muy cómodo, está bien conectado y bastante bien explicado. La EMT (Empresa Municipal de Transporte) es la empresa encargada del transporte local en BUS y en su web podemos encontrar las mejores rutas y sus servicios. Por otra parte, la empresa Metrovalencia se encarga del transporte en metro y tranvía. Aún así, existe una tarjeta  llamada METRO-BUS que combina todos los transportes. Las tarjetas (lo llaman Título)se pueden comprar en estancos, kioscos de prensa, en el bus o en las estaciones de metro y tranvía y valen 1€ (si es de cartón) o 2€ (si es de plástico).

– ZONAS: La red de transporte público (incluido los taxis) se divide en zonas: A, B y C y se pueden combinar entre sí (AB, ABC, BC…). El centro de Valencia es zona A por lo que si no vais a ir al extraradio, os será suficiente con esta zona.

-TIPOS DE BILLETES de EMT:

Sencillo: Billete válido para un trayecto (no incluye transbordo, pero en los autobuses nocturnos sí). Precio: 1,50€ y se adquiere en el mismo bus.

Bonobus: Billete válido para 10 viajes en la red de EMT que incluye transbordos durante 1 hora entre autobuses de la EMT. Precio: 8€ y se adquiere nueva o se recarga en estancos, kioskos y Oficinas de Atención al Cliente de la EMT.

-TIPOS DE BILLETES de Metrovalencia:

Sencillo: Billete válido para un trayecto (incluido transbordo) y de utilización inmediata desde el momento de su compra y sólo para la red Metrovalencia. El billete caduca 30 minutos después de su adquisición, por lo que debe ser validado antes de que transcurra este plazo. Precios: 1,50€ (una zona), 2,10€ (dos zonas), 2,80€ (tres zonas), 3,90€ (cuatro zonas). Se puede ir recargando trayectos hasta un máximo de 4 por para el mismo tiempo (o sea, 4 personas para 1 tarjeta).

Bonometro: Billete válido para 10 viajes en las zonas que se haya contratado. Precios: 7,20€ (una zona), 10,40€ (dos zonas), 14,00€ (tres zonas), 20,00€ (cuatro zonas). Habrá que validarla en los tornos cada vez que hagamos uso del transporte (bus, metro o tranvía).

-TIPOS DE BILLETES de Metro-Bus:

Bono Transbordo: Billete válido para 10 viajes en EMT o Metro zona A. Permite un transbordo (entre EMT y Metro o entre líneas EMT, pero NO entre la misma línea) entre lo minutos 3 y 50 desde la primera validación. Precio: 9€.

T1: Este billete vale para metro, tranvía y bus durante 24 horas desde el primer momento de utilización. Sirve en toda la zona A y cuesta 4€.

T2: Igual que la anterior pero válida durante 48 horas. Precio: 6,70€

T3: Igual que la anterior pero válida durante 72 horas. Precio: 9,70€

Para más información entrad en las webs de las diferentes empresas.

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(mapa del metro de Valencia)

ValenBisi: Para el que prefiera recorrer la ciudad en bici (poco a poco la van adaptando más para los ciclistas) os recomiendo sacaros la tarjeta de Valenbisi y hacer uso de sus bicis cuando queráis. Es muy cómodo para recorrer el río, irse a la playa, a los Viveros… Ya hay muchísimas estaciones donde aparcar las bicis así que…animáos! 😉 En su web podéis encontrar toda la información para registrarse, ver dónde están las estaciones etc…

_CONSEJOS/CURIOSIDADES_

– Mucha gente ve en google maps una especie de mancha verde (parecida a un río) pero sin agua. Sí, es el cauce del río Túria que, tras una tremenda inundación, se decidió desviar el caudal del río pero mantener el cauce original transformándolo en un increíble parque donde ir a correr, pasear en bici, andar o hacer un picnic. Ya que la ciudad ha crecido mucho y el río pasa por en medio, observaremos que hay muchos puentes que conectan diferentes puntos de la ciudad. Al mismo tiempo que observamos los puentes podemos ver las puertas que había en las murallas y que eran la entrada de la ciudad: las Torres de Serrano y las Torres de Quart.

– En la Plaza de la Reina y pegado a la Catedral podemos encontrar una torre llamada Miguelete que aconsejo subir (cuesta 2€ y no hay ascensor, pero es llevadero) para tener unas bonitas vistas del casco antiguo y la Plaza Redonda.

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(vistas a la Plaza de la Reina desde El Miguelete)

– Tomarse un café en un bar de los de siempre, de los antiguos, de esos donde los camareros visten con camisa blanca y se nota que llevan allí toda la vida (aunque alguno día que sirven de mala gana…).

– Muchos valencianos dicen constantemente “nano” que significa tío, colega…y se dice entre amigos.

– Las FALLAS: una de las mejores fiestas tradicionales del mundo mundial! Aunque las comisiones falleras lo celebran todo el año, la ciudad se viste de gala durante el 15 y el 19 de Marzo. En estas fechas oiremos petardos y tracas a todas horas, veremos las fallas montadas en cada esquina y podremos degustar unos churros con chocolate en cualquier lugar! Para mí las Fallas es una cosa casi obligatoria a visitar y 200% recomendable.

(Detalle de una Falla)

– Si has salido de fiesta y se te han hecho como mínimo las 05:00 de la mañana, no podéis iros a dormir sin pasar por el Horno de los Borrachos a llenar el estómago antes de llegar a casa! Dirección: Av. de Blasco Ibáñez, 122.

_PRECIOS_

Valencia es una ciudad bastante barata (si la comparamos con Madrid o Múnich) tanto para vivir como para hacer turismo. En la mayoría de los restaurantes encontraréis menús de mediodía por 10-15€ que incluyen entrante, primer plato, postre o café y una bebida. Los menús de noche pueden ser un poco más caros pero nada desorbitado. Hacer la compra en el supermercado es muy barato y salir de fiesta depende de a dónde vayamos habrá que pagar entrada (entre los 12 y los 20€) o no. La cultura de tapeo tan extendia por todo el país es muy barata, así que el turismo gastronómico os saldrá muy bien de precio!

_GASTRONOMÍA_

La gastronomía española en general es una delicia pero la mediterránea está para chuparse los dedos y es muy extensa…allá vamos!

*PAELLA: El plato por excelencia en Valencia es la archiconocida PAELLA y, como buena valenciana, voy a explicar con pelos y señales que no es un simple plato de “arroz con cosas”. Podemos encontrar distintos tipos de Paella:

Paella Valenciana: Ésta es la paella original y sus ingredientes son: arroz bomba (redondo), pollo, conejo y verduras (ferraura, rotjet, judía verde ancha, garrofón, judía blanca). Aparte, tomate frito natural, pimentón rojo, azafrán y agua (también se le puede echar caldo de pollo o de verduras), aceite de oliva y sal. Dependiendo de la época del año se le puede poner alcachofa.

Paella de Marisco: Ésta es la paella de pescado y sus ingredientes son: arroz, calamar, sepia, mejillones y gambas, caldo de pescado. Lo curioso de esta paella es que los mejillones y las gambas no van pelados por lo que habrá que quitar las cáscaras con la mano o con cuchillo y tenedor 😉

!!!! NO EXISTE NINGUNA PAELLA QUE LLEVE CARNE Y PESCADO JUNTOS!!! Y tampoco lleva pimiento ni guisantes!!!

Fideuà: Es un plato muy típico (y que me encanta) muy similar a la paella de marisco con la diferencia de que en vez de llevar arroz lleva fideos (como un espaguetti pero muy muy cortito).

Arroz del Senyoret: Igual que la paella de marisco con la diferencia de que todos los mariscos que lleva ya están pelados y listos para comer 😉

Arroz negro: arroz de sepia y calamar al que se le añade la tinta del calamar, dándole ese color negro.

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(Paella Valenciana)

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(Fideuà)

*TAPAS: El arte de las tapas lo encontramos en todo España pero a ver si os hago un pequeño resumen de lo más típico:

Bravas: Patatas cortadas en dados y fritas que van acompañados de una salsa rosa, o mayonesa o alioli…

Calamares: Anillos de calamares que pueden ir cocinados a la plancha o fritos (calamares a la romana).

Sepia: Suele cocinarse a la plancha

Pulpo: Aunque es más tipico de Galicia también podemos encontrarlo aquí. Viene cortado en trocitos y acompañados de patata y pimentón rojo.

Mejillones / Tellinas / Berberechos: servidos al vapor. También hay en escabeche pero esos se compran en lata y no saben tan bien.

Ensaladilla rusa: es una mezcla de patata, guisantes, zanahoria, huevo duro, atún, aceitunas, mayonesa y acompañado de “palitos” o “rosquilletas” (panecillos crujientes)

Huevos con jamón: se sirve una base de patatas, jamón serrano y un huevo frito por encima. Cuando lo sirven se suele cortar todo en ese plato y mezclarlo todo bien.

Pan con tomate: Aunque esto es más típico en Cataluña y se sirven pan tostado con tomate natural rallado. Riquísimo! Si le ponen queso fresco por encima, es ideal para un desayuno o un almuerzo!

*BOLLERÍA: Llamamos bollería a dulces de harina que podemos encontrar en un horno (pastelería). Las más recomendables son sin duda: rosquilletas (palitos crujientes similares a los grisines), ensaimadas (mis favoritas!aunque son más famosas las de mallorca), empanadas de pisto (ésto es salado), magdalenas…..

*BEBIDA: Según la época del año en la que se vaya se puede tomar una cosa u otra pero sea cual sea recomiendo probar: el Agua de Valencia (una bebida a base de zumo de naranja natural, cava, ginebra (o vodka), azúcar…hay que probarlo!), sangría (mezcla de vino tinto con un alcohol blanco (generalmente vodka), fanta de limón, azúcar y manzana cortada a trozos…aunque en cada casa se hace de un modo!), tinto de verano (vino tinto con gaseosa)…y si preferimos bebidas sin alcohol la bebida valenciana por excelencia es: LA HORCHATA! una bebida muy refrescante a base de un fruto seco llamado “chufa“. La horchata se puede tomar líquida, granizada o mixta y se suele acompañar con unos ricos fartons (unos dulces de harina similares a la ensaimada). Otra bebida refrescante es el granizado de limón y, sino, tomarse una rica cerveza!

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(Horchata con Fartons de la horchatería Daniel, en Alboraia)

*BARES Y RESTAURANTES

  • La Pepica – Dirección: Paseo Neptuno, 6 – Para comer una paella (o arroces) enfrente de la playa.
  • La más bonita – Dirección: Paseo Marítimo de la Patacona, 7 – Para desayunar o picar algo mientras se pasea por la playa.
  • Taberna Antonio Manuel: Dirección: Calle San Vicente, 42 – Para comer tapas buena calidad-precio.
  • Casa Clemencia: Calle Primado Reig 179 – Para comer arroces a muy buen precio.
  • Llebeig – Paseo de la Alameda,6 – Ideal para comer tapas y bocadillos en la terraza a medio día.
  • Pepita Pulgarcita – Dirección: Carrer dels Cavallers, 19.

BARES DE TAPAS de toda la vida con camareros de los de siempre. Pequeño y con pocas mesas…muchas veces se come a pie de barra para “picar” algo rápido. Ojo porque muchos cierran sobre las 23:30 y descansan Domingo o Lunes.

  • Tasca Ángel –  Dirección: Calle de la Purisima, 1
  • La Pilareta – Dirección: Calle Moro Zeit, 13
  • Taberna de Enric – Dirección: Calle Corona, 7
  • El Almacén – Calle Sueca, 41

_QUÉ HACER/VISITAR_

Hay muchísimas cosas que visitar en Valencia así que recomiendo dividir los “tours” o rutas por zonas para verlo todo. Luego habrá que ir a lugares concretos para ver otras cosas (si da tiempo).

*RUTA 1: Casco histórico

El mejor lugar para empezar esta ruta es llegar hasta la Estación del Norte (Estación Central de Trenes) y la Plaza de Toros. Para llegar hasta aquí se puede ir a pie desde cualquier punto del centro de la ciudad o ir en metro hasta la parada “Túria”. La impresionante fachada de la Estación está decorada con pleno detalle llena de naranjos y trencadís (arte típico valenciano) y, por dentro, siguen los detalles en los techos de la entrada y en las taquillas. La zona de los andenes, toda de construcción metálica, tiene cierto encanto gracias a las farolas y ciertos detalles en las pareces. A su lado, la Plaza de Toros tampoco deja a ninguno indiferente!  Luego hay que andar por la Avenida Marqués de Sotelo hasta llegar a la enorme Plaza del Ayuntamiento. A mano izquierda encontraremos el Ayuntamiento y, a mano derecha, el famoso Edificio de Correos (se identifica por tener una bola justo en la azotea). En esta plaza es donde se lanza la mascletà durante las fiestas de las Fallas, donde se pone el enorme árbol de Navidad en Diciembre y donde se patina en invierno (aunque sea una pista artificial!). Si cruzamos la plaza todo recto por donde veníamos y escogemos la calle que queda enfrente a la izquierda (Avenida de Maria Cristina) llegaremos hasta el Mercado Central: uno de los lugares que más me gusta de la ciudad ya que me parece muy característico de ésta por contar con puestos de mercados que llevan décadas ahí. Aquí podemos encontrar la mejor carne, el mejor pescado, la mejor verdura y las personas más amables del mundo! Recuerdo mucho venir aquí con mi abuela a hacer la compra…. Si queréis llevaros un recuerdo gastronómico y de calidad: éste es el mejor lugar! Luego hay que salir por donde hemos entrado (Plaza del Mercado) para entrar al edificio que está situado justo enfrente: la Lonja de la Seda. Éste es un edificio impresionante gracias a su fachada, su interior, sus columnas, tu techo de madera…todo! Recomiendo entrar a verlo y no perderse detalle! Además, por los alrededores hay sitios muy buenos donde tomarse unas tapas. Si volvemos a salir y subimos por las escaleras que quedan a mano izquierda estaremos entrando en el Barrio del Carmen. A cada paso que demos nos encontraremos con cosas muy típicas valencianas, casas antiguas, fachadas de azulejos, tiendas antiguas y calles con nombres muy peculiares…es una delicia pasear por este barrio! A pesar de que hay muchas casas destrozadas, ésto le da cierto ambiente…me encanta!

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(la Estación de Norte y la Plaza de Toros)

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(Edificio de Correos)

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(máscletà en la Plaza del Ayuntamiento)

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(interior del Mercado Central)

Si no queréis perderos mucho, cuando hayáis salido de La Lonja, y subido las escaleras a mano izquierda, podéis ir por la Calle de los Derechos (nada que ver con la de Nuremberg) hasta llegar a la Plaza Redonda (la entrada apenas se ve, así que mejor verlo por Google Maps!), otro lugar que me recuerda a mi abuela y que es perfecto para comprar souvenirs. Esta plaza adquiere su nombre, lógicamente, por ser redonda. Hace unos años la reformaron y ahora es un poco más moderna, así como las casetas donde podemos encontrar una infinidad de artilugios. Ahora hay que encontrar la salida (opuesta a donde entramos) que nos va a llevar hasta la Calle San Vicente y, girando a la izquierda, llegaremos a la Plaza de la Reina: una plaza (sin reina) donde encontramos la Catedral de Valencia y el Miguelete. En esta Plaza encontraremos el acceso tanto a la Catedral como al Miguelete y, si bordeamos la catedral por la izquierda por el exterior, llegaremos a la Plaza de la Virgen, con la Basílica de la Virgen de los Desamparados a mano derecha y la Calle Caballeros a mano izquierda. Esta Plaza cuenta con una fuente con 7 estatuas, por las acequias de Valencia. Aquí podemos decidir perdernos por el Barrio del Carmen (mapa en mano, porque hasta yo me pierdo entre tanta calle pequeña y ninguna paralela), llegando hasta las Torres de Serranos (por la calle de Serranos, perpendicular a la Calle Caballeros) o a las Torres de Quart (yendo por la Calle Caballeros, pasando por la Plaza del Tosal y siguiendo por la Calle de Quart).

(Entrada a la Catedral desde la Plaza de la Virgen, con el Miguelete detrás)

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(Vistas desde lo alto del Miguelete…hasta se ve la Ciudad de las Artes y las Ciencias!)

Sino, se puede volver a la Plaza de la Reina, atravesarla hasta llegar a la otra punta donde encontraremos la Iglesia de Santa Catalina a mano derecha (un poco adentrado y junto a la Horchatería “El Siglo”) y la Calle de la Paz a mano izquierda. Tras visitar la Iglesia podéis recorrer la Calle de la Paz tranquilamente hasta llegar a la Calle Poeta Querol (queda a mano derecha) para visitar la Milla de Oro: una calle llena de tiendas de lujo (aunque creo que ya no hay tantas). Pasaremos por el impresionante Museo del Marqués de Dos Aguas y su impresionante fachada de mármol.  Cuando lleguéis al final de la calle mirad el edificio que hace esquina y que queda mano izquierda (el Banco de Valencia), también impresionante por su fachada, y el Teatro Principal a mano derecha. Aquí tendréis que ir por la calle Jorge Juan (calle peatonal y con muchas tiendas) hasta llegar a la Plaza de Colón (con sus “ruinas”) y habréis llegado a una de las principales calles de Valencia. En vez de recorrerla a lo largo (ésto se hace si queremos ir de compras) vamos a ir por la calle Jorge Juan hasta llegar al Mercado de Colón (que quedará a mano Izquierda). Este Mercado, renovado hace unos años, se ha convertido en uno de los iconos de Valencia y lugar donde queda mucha gente para tomarse algo después del trabajo, o comer a mediodía. También es muy buen lugar para tomarse una horchata o para cargar la maleta de jamón serrano (o ibéricos) de alta calidad en la charcutería que hay en la planta subterránea. Si atravesamos el Mercado y luego giramos a mano izquierda por la Calle Conde Salvatierra podemos volver a la calle Colón, girar a la derecha y llegar hasta la Puerta del Mar. Atravesándola llegaremos al famoso puente de Calatrava (llamado realmente Puente de la Exposición o “La Peineta”) donde podemos bajar al “río” y pasearlo hasta llegar a donde queramos! Otra opción es atravesarlo y visitar los Jardines de Vivieros.

*RUTA 2: Blasco Ibáñez y la Zona Universitaria 

Aunque mi opinión sea un poco subjetiva pienso que la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) es un lugar digno de visitar. El campus es enorme y se come muy bien y muy barato. Si estáis por la zona recomiendo pasar a echar un vistazo! 😉 Justo enfrente encontraréis la Universidad de Valencia llamada “los Naranjos” (o Tarongers en valenciano) ya que está construido con ladrillo caravista. En la calle Blasco Ibáñez podéis encontrar el resto de universidades literarias. La Universidad de Medicina y el Rectorado (a pocos pasos de los Viveros) es un edificio antiguo y muy curioso para visitar. Si vais por la calle Blasco Ibáñez desde los viveros hasta la Playa os espera un laaaargo pero agradable paseo 😉

*RUTA 3: Playa

Aunque Valencia sea conocida por ser una ciudad que “da la espalda” a la ciudad creo que la playa de Valencia tiene su encanto (aunque si se va un poco más al Sur se pueden encontrar mejores playas como la de El Saler o el Perelló). Se puede empezar esta ruta por la Copa América (situada al final de la Avenida del Puerto, aunque se puede llegar en tranvía) pasando por el Edificio Veles e Vents y luego es muy recomendable pasear y disfrutar un poquito. Luego se inicia el paseo por el arenal hasta llegar a donde se quiera. A mano izquierda podremos ir viendo los diferentes restaurantes, hoteles y casas. El barrio que pasaréis se llama El Cabanyal y, aunque a primera vista no lo parezca) cuenta con unas casas realmente bonitas. Si en algún punto decidís sentaros en la arena para relajaros y tomar el sol, primero poneros mucha crema solar!!!

(Paseo de la Playa del Cabanyal)

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(Edificio Veles e Vents en la Copa América)

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(Casa típica en el Barrio de El Cabanyal)

*FUERA DE RUTA:

– La Ciudad de las Artes y las Ciencias (CAC) – Complejo cultural, arquitectónico y de entretenimiento siendo uno de los mayores atractivos de la ciudad de Valencia. Diseñado por Santiago Calatrava está formado por el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, el Hemisféric, el Umbracle, el Palacio de las Artes Reina Sofía y el Ágora. A este gran complejo se le suma el Oceanogràfic, un enorme complejo (es más que un simple acuario) donde podemos encontrar una cantidad enorme de especies acuáticas y aves. El acceso a la CAC en sí es libre por lo que podemos pasear por las inmediaciones así como visitar la planta baja del Museo de Ciencias y el Umbracle. Al Palacio de las Artes sólo se puede acceder con un ticket para algún espectáculo, así como al Ágora. Hay entradas combinadas para visitar el Museo de Ciencias, el Hemisféric y el Oceanográfico (éste, aunque un poco caro, merece muchisisisimo la pena!). Podéis encontrar más información de cada uno de los edificios con sus actividades en su web y los precios aquí. Dirección: Avda. del Professor López Piñero (Historiador de la Medicina) nº 7 . Cómo llegar: Hay varias líneas de autobús EMT que os pueden dejar justo delante del complejo: 1, 13, 14,15, 19, 35, 95 y 40.  La parada de metro más cercana es la de “Alameda” y desde ahí son más o menos 20 minutos caminando. Sino, se puede ir en bici o en taxi.

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(Palacio de las Artes Reina Sofía)

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(Oceanogràfic)

– Biopark – Este es el zoo de la ciudad, especializado en la fauna africana. Yo estuve una vez y me quedé impresionada con la cantidad de especies que podemos encontrar y cómo las barreras entre los animales y los visitantes es casi “mínima”. Dirección: Av. Pío Baroja, 3, 46015 Valencia,  web

– Albufera – El Parque Nacional de la Albufera de Valencia es lo que muchos extranjero llaman “laguna” por ser una mancha de agua que se ve desde el avión o desde Google Maps. Esta laguna costera (de profundidad media de 1 m) está situada a 10km al Sur de Valencia, tiene una extensión de casi 24 km² y está rodeada de 223 km² de arrozales. Su valor ecológico es muy grande ya que aquí se encuentran especies de gran valor ecológico en peligro de extinción, como el fartet o el samaruc. Para ir a visitarlo se puede llegar en autobús de línea regular (EMT, a 1,50€ el trayecto) número 25 dirección El Palmar y El Perellonet y bajarse en la parada “Embarcadero” o “El Perellonet” (trayecto de menos de 1 hora) y desde ahí pasearlo o contratar un tour en barca para recorrer las aguas de la Albufera. Podéis encontrar más info.

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(Muelles con las barcas para dar un paseo por la Albufera)

_SALIR DE FIESTA_

Si os apetece ir de bares lo mejor es perderse por el Barrio del Carmen o por Ruzafa (ambos en el centro de la ciudad) y sentarse en alguna terraza a tomar una cerveza o un agua de Valencia. Por el Carmen recomiendo la Plaza del Negrito (perpendicular a la Calle Caballeros) y luego ir a Ghecko (Plaza del Negrito, 2). Si el plan que os apetece es ir a una discoteca os recomiendo:

Marina Beach Club – Discoteca que se encuentra justo al lado de impresionante edificio de Veles e Vents en la Copa América del Puerto de Valencia. Cómo llegar: en tranvía/metro: Marina Reial Joan Carles I [antes Neptú] (línea 5) y Las Arenas (líneas 4 y 6); en bus: 2, 19, 20, 23, 32 y Nº9 –  web

Nylon – Discoteca en el barrio de Ruzafa (centro de la ciudad) con buen ambiente y buena música! Dirección: ran via de las Germanías, 31.

la3 – Discoteca de un ambiente un poco más alternativo pero que también está muy bien! Dirección: Carrer del Pare Porta, 3 (aunque no está lejos, hay que ir en taxi) – web

Umbracle – Este lugar forma parte de la famosa Ciudad de las Artes y de las Ciencias que por la noche se convierte en una discoteca al aire libre donde disfrutar de una copa con los amigos mientras se baila o nos relajamos en una de las varias zonas chill out. Justo abajo (más abarrotada en invierno) encontramos la discoteca Mya, aunque la suele frecuentar gente bastante joven. Dirección: Avda. del Professor López Piñero (Historiador de la Medicina) nº 5, 46013 Valencia – La mejor manera de llegar aquí es en Bus o Taxi –  web

Como suele pasar cuando vives en una ciudad, apenas haces fotos porque tampoco haces turismo…así que muchas de las fotos de este post son hechas sin una buena cámara o con el móvil… pero bueno, podéis ver más en mi flick-r! 😉

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(Castillo de La Nit del Foc, el 18 de Marzo)

mexico III: riviera maya

viaje en coche por la riviera maya

Si te has perdido los post anteriores no dudes en visitar “México I: introducción” y “Mexico II: México DF y Sayulita” con toda la información completa que necesitas! En este post vamos a recorrer en coche el Estado de Yucatán y de Quintana Roo (concretamente la Riviera Maya y Chichen Itza) visitando playas, ruinas, pirámides, islas…un viaje muy completo y 100% recomendable! Si tienes dudas visita mi flick-r y las fotos te convencerán por sí solas!

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_NUESTRA RUTA_

Cancún – Isla Mujeres – Chichen Itza – Playa del Carmen – Tulum

CANCÚN

*Cómo llegar: El Aeropuerto de Cancún (Aeropuerto Internacional de Cancún, CUN) es el segundo más importante de México (después del aeropuerto de México DF) y está situado a sólo 16 km de la ciudad de Cancún. Tiene 4 terminales (dependiendo de la aerolínea con la que se llegue) y están bien conectadas entre sí. Para más información de la llegada visita el post Mexico I. Éste es un destino que tiene vuelos muy baratos desde Europa así que puede compensar empezar y terminar vuestro viaje en Cancún y volar con aerolíneas lowcost a destinos internos. Os recuerdo que aunque el destino final sea Cancún es posible que tengáis que hacer escala en Estados Unidos y tengáis que tramitar el ESTA. Si hacéis escala en México DF os recomiendo que os cercioréis de que tenéis como mínimo 2 horas de escala ya que hay que pasar muchos controles de inmigración, aduana, seguridad, recoger las maletas (porque las controlan) e ir desde la terminar internacional hasta la doméstica. Recordad que tenéis que guardar muy bien el resguardo del formulario de inmigración que os den ya que os lo pedirán cuando abandonéis el país. En el aeropuerto México DF, para ir de una terminal a otra, hay un Aerotren que tarda unos 5-10 minutos y pasa con mucha frecuencia (el aeropuerto de Mexico DF es realmente enorme!).

¡OJO! En Cancún el huso horario es una hora menos con respecto al resto de México!

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(vistas de la zona hotelera)

*Transporte: Una vez en Cancún lo mejor es alquilar un coche en el aeropuerto para evitar taxis o los autobuses y así contar con toda la libertad que queramos. Hay muchísimas empresas de alquiler de coche pero en Cancún lo hemos contratado con Europcar y con Fox Rent a Car a muy buen precio, buen servicio y buenos coches (la última vez pagamos 144€ por 7 días). En consejos de viaje os cuento más sobre este tema para encontrar las mejores ofertas y qué cosas hay que tener en cuenta antes de alquilar un coche. Por si os hace falta que sepáis que tenéis una gasolinera Pemex cerca del aeropuerto para poder llenar el depósito (tanque) antes de devolver el coche. Sólo el taxi desde el aeropuerto hasta la zona hotelera os va a costar mínimo 16€ por persona así que económicamente compensa mucho alquilar un coche aunque depende del plan que se tenga. Desde el aeropuerto hasta la mitad de la zona hotelera se pueden tardar unos 30 minutos.

Como comentaba en el post de la introducción las mejores playas y hoteles de Cancún están en lo que llaman “zona hotelera“: una zona situada en lo que consideran isla (separada de la península por un puente de apenas 5 metros) y con hoteles con acceso directo a la playa. Se pueden encontrar hoteles de todo tipo y calidad. Hay cientos de ellos, por lo que lo mejor es mirar en las propias webs de los hoteles los servicios que tienen, los precios y las instalaciones. La mayoría tienen tarifas “todo incluido” pero también los hay de régimen sólo pensión (con habitaciones suite con cocina para que cada uno coma a su aire). La zona hotelera es muy extensa y aquí es donde el coche es muy cómodo, ya que el servicio de autobús puede ser engorroso (aunque barato). En la parte norte de la zona hotelera está lo que llaman “el codito” (porque tiene forma de codo) y allí podemos encontrar los supermercados, discotecas, bares y tiendas. A lo largo de toda la zona hotelera encontramos una carretera de doble sentido con un tráfico bastante fluido, pero hay que ser precavido con el tiempo ya que se tarda más de lo que se piensa dado el límite de velocidad de 70 km/h. Aquí la policía pasa constantemente y hacen muchos controles radar por lo que recomiendo no superar el límite de velocidad si no os queréis llevar una sorpresa y tener que pagar una multa o una mordida (soborno). A un lado de la carretera están los hoteles con la playa y al otro hay una extensa laguna que hace que sea bastante imprescindible el uso de repelente de mosquitos aún estando en la playa.

Por otra parte, si os aburre tanta la playa podéis hacer alguno de los siguientes planes alternativos:

  • Visitar el Museo Maya de Cancún situado al Sur de la zona hotelera. Dirección: Boulevard Kukulcán Km. 16.5 – web
  • Visitar el Museo Arqueológico de Cancún – Dirección: Boulevard Kukulcán Km. 9.5
  • Vistar la Zona Arqueológica El Rey. Dirección: Boulevard Kukulcán Km. 18 (muy cerca de Playa Delfines y su mirador) – web
  • Pasear por La Isla:  una pequeña península (lo llaman Shopping Village) donde podemos encontrar muchos comercios, tiendas (incluido un Pull&Bear!), restaurantes y vistas a la laguna, muy bonito para ir a ver atardecer.
  • visitar el Acuario Interactivo de Cancún, situado justo en La Isla, donde además se puede ver un espectáculo de delfines – web
  • Subir a la Torre Escénica para tener unas bonitas vistas de la zona hotelera y sus playas.  Dirección: Boulevard Kukulcán Km. 4
  • Ir a Cancún Downtown para visitar el Mercado 28 y su Plaza Bonita. Aquí es donde encontrareis el mayor número de tiendas de souvenirs (todas venden lo mismo) con precios sorprendentemente altos (por ser Downtown, podrían ser más bajos).
  • Si te has quedado con más ganas de ir de compras, acércate a la Plaza Caracol y pasea sus tiendas. Dirección: Boulevard Kukulcán Km. 8.5
  • visitar el Planetario Ka’Yok’ en Cancún Downtown. Dirección: Av. Palenque s/n (a espaldas de Sam’s). SM21 Mo5 Lt 1 77505 Cancún – web
  • Ir a comer o cenar a Tacos Rigo (también en Downtown). Una taquería familiar súper buena y muy recomendable. Dirección: Av. Palenque 50 Mz. 1 Lt. 3, Sm 30, 77509 Cancún, Q.R., Mexico.

Si lo que queréis es ir a visitar otras playas con acceso directo desde la carretera, os recomiendo:

  • Playa Tortugas – Ideal para relajarse e ir con la familia ya que las aguas son tranquilas. Dirección: Boulevard Kukulcán Km. 6.5
  • Playa Delfines  – Ideal si se quiere ir a hacer surf o deportes acuáticos, ya que las aguas son más movidas. Dirección: Boulevard Kukulcán Km. 18
  • Playa Caracol –  También de aguas tranquilas es ideal para pasar el día y luego comer en uno de sus restaurante. Dirección: Boulevard Kukulcán Km. 9
  • Playa Langosta – Al lado de la Laguna Nichupté, ideal para ir con niños. Dirección: Boulevard Kukulcán Km. 5
  • Playa Chac Mol – Situada en Punta Cancún tiene un oleaje fuerte. Dirección: Boulevard Kukulcán Km. 9.5
  • Playa Marlin – Playa tranquila para empezar un buen paseo.

Y, por supuesto, no puedes irte de Cancún sin hacerte una foto en el famoso cartel de CANCÚN! Este lo encontrarás al poco de entrar a la zona hotelera viniendo desde el aeropuerto (Dirección: Boulevard Kukulcán Km. 19.5)

Algo que me gustaría advertir es que en Cancún hace mucha muchísima muchísima humedad, hasta tal punto que el objetivo de la cámara de fotos se empaña cuando le quitas la tapa (para evitarlo, deja la cámara fuera si la tapa tapar o encendida durante unos minutos para que se “habitúe” y deje de empañarse). Cuesta un poco acostumbrarse a semejante bochorno así que también recomiendo beber mucha agua.

En Cancún no hay mucho más plan más allá de disfrutar de su playa de arena blanquecina (es como pisar talco!) y del mar color turquesa, aprovechar las actividades que ofrezca el hotel y descansar en la piscina mientras nos bebemos una michelada. Cuando se pone el sol la gente se va hasta “el codito” para salir a pasear, dotorear por las tiendas, comprar souvenirs, probar algún restaurante y salir de fiesta.

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(vistas desde la zona hotelera)

*CHICHEN ITZA

Esta excursión es obligatoria una vez que lleguemos a la Riviera Maya no sólo para observar la Pirámide de Kukulcán sino todas las ruinas que se encuentran en el complejo de Chichen-Itzá. Es impresionante ver la perfección matemática y astronómica con la que proyectaban y construían los mayas (en el resto del mundo era la Edad Media) y cómo estas reliquias siguen en pie (algunas con mayores restauraciones que otras).  Los 91 escalones de cada lado de la Pirámide de Kukulcán (ya no se puede subir) más el de la cúpula suman 365, el total de los días del año. Impresionante no? Y si te pones delante de uno de los lados, a una cierta distancia y aplaudes hace un eco brutal! Seguro que veis a grupos haciendo eso…hacedlo también! 😉

Se puede contratar un tour o, si habéis alquilado un coche, ir por libre. Ambas opciones tienen sus pros y sus contras. Con el tour te desentiendes de todo, te recogen del hotel, te llevan, no haces cola, visitas las pirámides, te llevan de vuelta, se conocen la ruta, todo incluido… Nosotros fuimos en coche y la verdad es que, a pesar de la libertad que te da, creo que es mejor contratar el tour (sacándolo a buen precio, claro!). Hay agencias que en el tour incluyen otras visitas así que depende del tiempo que tengáis podéis escogerlo o no (muchos son muy interesantes!).

Si vais en coche: prepararse la ruta (aunque está indicada en la carretera) y decidir si queréis ir por la autopista (carretera Mérida cuota) cuyo peaje cuesta 262$ el primero y 64$ el segundo o por la carretera nacional (carretera Mérida libre) que tampoco está mal, aunque es de 1 solo carril y con mil badenes. Eso sí, tardas 3 horas literales! Consejo si salís desde la zona hotelera de Cancún: ir por la carretera hasta el Aeropuerto y no cruzar la ciudad de Cancún ya que hay muchísimos semáforos y se tarda muchísimo..realmente desesperante! También aconsejo ir con el depósito de gasolina lleno ya que hay muy pocas gasolineras en el camino! Se puede aparcar justo en la entrada de las pirámides y el parking cuesta 30$.

El precio de la entrada es de 220$ para extranjeros y 147$ para mexicanos (como en muchos otros museos/pirámides es más barato para los locales). Ojo porque NO se puede pagar con tarjeta y, aunque hay un cajero (ATM) en la entrada, puede que no funcione así que llevad dinero en efectivo de sobra!

El horario es de Lunes a Domingo de 08:00 a 17:00 horas. El cierre de las taquillas y los accesos es a las 16:00 hrs.

Consejos:

  • Ponerse mucha crema solar si sale el sol.
  • Llevar un sombrero/gorra y botella de agua
  • Allí hay un restaurante (eso sí, a precio de turista) pero puedes llevar tu propia comida.
  • Hay mucha gente en la entrada que os intentará vender de todo: sombreros, souvenirs, tours…
  • Hay varios guías que os pueden hacer un tour (aprox. 200$ por pers…es cuestión de negociar).
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(impresionante!)

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(otras ruinas del complejo de Chichen Itza)

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(juego de la pelota: los jugadores tenían que pasar una pelota de goma (hule) por ese agujero situado a bastantes metros de alto pegándole sólo con la cadera!)

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(curioso juego tres en raya)

*COBÁ: Es otra pirámide maya que se encuentra en el camino entre Chichen Itza y Tulum y que está envuelta por selva. La Pirámide de Nohoch Mul con sus 42 metros de altura es la construcción más alta de la península de Yucatán! Y una red de 45  caminos (sacbeob) comunica los conjuntos arquitectónicos entre sí y con las comunidades vecinas que estuvieron bajo su dominio. Yo no pude ir pero me han dicho que, a pesar de estar desgastada por el tiempo y la intemperie, es espectacular!

*CENOTE IK KIL: También me queda pendiente para una próxima visita este cenote mágico, un cenote de aguas cristalinas con lianas que hacen que te sientas como en medio de la selva!

ISLA MUJERES

Como somos unos viajeros de culo inquieto y a mi me hablaron muy bien de Isla Mujeres decidimos abandonar Cancún y pasar unos días en la isla y, la verdad, es que después de haber estado varias veces en Cancún me quedo mil veces más con Isla Mujeres! Es calma absoluta, relajación, playas impresionantes, paseos interminables…pura vida! Las playas me parecieron mucho mejores (habiendo algas en Cancún en Isla Mujeres apenas había!) y siempre encontrarás cosas que hacer!

*Cómo llegar: Para llegar a Isla Mujeres es necesario coger un Ferry (de la compañía Ultramar) que tiene salidas desde:

  • Puerto Juárez (Cancún): cada media hora desde las 05:00 hasta las 23:30 excepto a las 21:00, a las 22:00 y a las 23:00!
  • Playa Tortuga (Zona Hotelera de Cancún): cada hora desde las 09:30 hasta las 17:30
  • El retorno desde Isla Mujeres hasta Puerto Juárez es cada media hora desde las 00:30 hasta las 12:00 excepto a las 21:30, 22:30 y 23:30!

El precio del ferry cuesta 78$/sencillo o 146$ ida/vuelta. En la web de Ultramar podéis encontrar los horarios y precios.

Si llegáis hasta la estación marítima en coche propio (alquilado) podéis dejarlo allí mismo en su parking (146$/24hrs) o en un descampado que hay justo enfrente (80$/24hrs). Recomiendo dejarlo en alguno de estos sitios ya que no me fiaría mucho de dejarlo aparcado en cualquier calle!

*Qué hacer/visitar:

Puede que suene aburrido o que Isla Mujeres no tenga mucho que ver o visitar pero si lo que buscas es desconexión, éste es el lugar! La Isla se divide en Norte y Sur: en la Norte es donde hay más vida (turística) y donde encontraremos las playas de arena y los mejores hoteles y restaurantes; la parte Sur es más tranquila, sin muchos hoteles (pero sí casas particulares) y donde las playas son más rocosas o directamente son acantilados. En la zona Sur también encontraremos cosas turísticas como el Templo Maya (30$) o la Tortugranja (30$). La tortugranja da un poco de pena porque hay muchas tortugas en peceras demasiado pequeñas pero luego tienen otras en unas piscinas enormes así como nidos de tortugas y cientos de especies diferentes. Qué decir de las iguanas que os vais a encontrar por doquier en toda la isla!! Aparte podemos visitar la Playa Lancheros y el Parque Garrafón, aunque sólo sea para ver la playa ya que se ha convertido en una turistada “gracias” a los americanos que compraron la empresa que ahora dirigen todo a precios desorbitados.

Recomiendo callejear por la calle Hidalgo, llena de restaurancitos  y puestos de souvenirs (imposible no comprar algo!), tomarse algo en uno de sus bares o unos ricos tacos en cualquier puesto de la calle (“Tacos Medina” sirve tacos muy buenos a buen precio!). No olvidarse de comerse un helado (paleta) y una fría horchata! Algo que sí que hay que hacer es alquilar una bici (100$), scooter (250$) o carrito de golf (550$) y recorrer la isla entera de Norte a Sur….toda una experiencia! Aunque sin duda algún día tendréis que despertaros pronto para ver amanecer desde el Este (es desde donde sale el sol) y otro día llegar a tiempo para disfrutar de la puesta de sol en los muelles de la zona Oeste, tomándose una fría cerveza mientras nos mojamos los pies.También hay agencias que organizan actividades de snorkel, buceo, submarinismo y otros tours. Pasear la isla en sí es toda una delicia, sea la hora que sea… las playas y los paisajes son impresionantes! Disfrutar viendo Cancún a lo lejos mientras nos relajamos en las tumbonas de la playa. La verdad, la mejor experiencia de todas pero que se describen mejor con fotos:

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(Playa Norte)

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(Playa Norte)

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(playas y atardecer desde Punta Norte)

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(Punta Sur)

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(Playa Garrafón)

Como no quiero que el post sean sólo fotos, podéis ver más aquí.

*Visitar Isla Contoy: Ésta es una isla muy pequeña considerada el sitio de anidación de aves marinas más importante de todo el Caribe Mexicano (se hacen documentales sobre esto) y fue declarada Parque Natural en 1998. Es por esto por lo que sólo se puede ir contratando un tour o pidiendo autorización previa si se va en barco propio. Hay muchas agencias que lo hacen pero nos hablaron muy bien de la Cooperativa de Pescadores y decidimos “darles el dinero” a ellos en vez de a otra agencia. La Cooperativa la podéis encontrar enfrente del Oxxo que veréis delante de la playa, muy cerca de la estación de ferry. Allí mismo podéis reservar el tour y os explicarán cómo funciona el día. El precio es de 900$ por persona (nada barato pero es una vez en la vida!). Recomiendo llevarse mucha crema solar, antimosquitos (si se va a visitar la laguna es FUNDAMENTAL porque hay muchisisisisimos mosquitos), sombrero, cámara acuática y botella de agua. Nos dijeron que los Jueves es cuando menos barcos hay así que si podéis elegir el día (mirad si va a hacer buen tiempo!), mejor. Este es el plan:

Nos citaron a las 8:30 en la Cooperativa para salir en un barco hacia Punta Sam (Cancún) donde nos darían un desayuno y recogeríamos a más gente. Luego subiríamos a otro barco y, de camino, pararíamos a hacer snorkel en el arrecife (nos dan gafas y aletas allí mismo) durante unos 20 minutos y luego seguimos hacia Isla Contoy. En el barco hay bebida, baños y una terraza desde donde disfrutar del paisaje. Sobre las 10:30 llegamos a la isla y allí mismo os darán una explicación del mirador que hay donde se avistan estas curiosas aves. Hay una pequeña exposición sobre todas las especies que podemos encontrarnos  y se puede subir al mirador para tener vistas sobre la isla, la enorme laguna y sus curiosas aves. La única edificación que veremos serán unas pequeñas cabañas para unos científicos que viven allí durante cortos periodos de tiempo. Después de un breve paseo nos llaman para comer en una cabañita que hay al lado de la playa: arroz, ensalada puré de patata, pollo, pescado, pan y sandía…delicioso! Luego nos dan una horita para poder disfrutar de la playa de aguas cristalinas y altas palmeras. A las 14:30 ponemos rumbo a Isla Mujeres y a las 15:30 ya estamos de vuelta…breve pero intenso y muy completo! 😉

Isla Contoy es conocido por tener más de 150 especies de aves y también ser lugar de anidación de tortugas marinas. También vimos muchísimos hermitaños, caracolas y muchísimos peces incluidos mantarrayas! Si alguien quiere nadar con tiburones ballena la mejor época es Julio y Agosto! Y es que en Contoy encontramos el arrecife Ixchale (al sur de la isla) y representa el principio del Gran Arrecife Mesoamericano (o Sistema Arrecifal Mesoamericano) que es el segundo arrecife más grande del mundo.

 

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(creo que no hay foto que pueda representar el paraíso que es Isla Contoy con sus aguas cristalinas y la paz que se siente!)

PLAYA DEL CARMEN

Nosotros llegamos desde Cancún en coche (también se puede ir en autobús) y tardamos 1 hora. La carretera está muy bien mantenida y es de dos carriles en cada sentido, con retorno cada “x” metros. La playa es algo diferente a la de Cancún, los hoteles en primera linea de playa son mas bajitos, hay muchos hoteles y hostales a muy buen precio cerca de la playa. Empezó como un pueblecito pequeño pero con el tiempo se ha ido europeizando/americanizando mucho y ya parece cualquier destino turístico que se pueda encontrar en Estados Unidos. La quinta avenida (que es la calle principal) está ahora inundada de hotelazos, centros comerciales, restaurantes, tiendas de souvenirs enormes y tiendas de ropa que podemos encontrar en Europa/EEUU (Zara, H&M, Sephora, American Eagle, Starbucks, McDonalds, …) Los precios están súper inflados y está todo hecho para turistas por lo que tampoco te encuentras con mucha gente local. Al ya no ser lo que era y no poder gozar de tanta calma, basta con dos días allí para recorrerse la costa, hablar con locales (especialmente barqueros, súper simpáticos), pasear por la quinta avenida pasando por la plaza principal, comer en algún restaurante o local alejado de la zona turística…Si pasáis el día en la playa os recomiendo no perder de vista vuestras cosas en ningún momento o pedirle a alguien que le eche un ojo…Cuando se ponga el sol no os perdáis el espectáculo de los Voladores de Papantla que hacen en la plaza principal, realmente espectacular. Si las fechas os lo permiten os recomiendo que vayáis un fin de semana ya que hay muchísimo ambiente y las discotecas se llenan de gente con ganas de marcha. Cuidado si queréis comprar alcohol en supermercados porque aquí dejan de venderlo a las 21:00 y no está permitido beber en la calle ni en la playa! Eso sí, las tiendas y restaurantes abren hasta muy tarde. Antes de iros al hotel acercaros a la playa y, agudizando un poco la vista, veréis luces en el horizonte…es Cozumel, una isla situada justo enfrente, apenas a 40 minutos con el Ferry.

Si queréis hacer excursiones cerca de Playa del Carmen os recomiendo visitar varios cenotes. Uno es el Cenote Azul (entrada: 80$ y se puede aparcar muy bien el coche) y el otro es el Cenote Cristal (entrada: 100$). Visitamos los dos y los dos merecen la pena…El agua está terriblemente helada pero es placentero bañarse en esas aguas cristalinas, rodeado de roca y vegetación, con montañas desde las que tirarse y un fondo espectacular. No hace falta llevar escarpines pero sí unas gafas de bucear, aunque sean de piscina! En ambos cenotes se puede llegar en coche y aparcar allí (ojo con NO dejar nada a la vista en los coches, mejor dejarlo todo dentro del maletero!).

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*NIDOS DE TORTUGAS: Por la carretera en dirección a Playa del Carmen veréis muchas desviaciones a la playa. En estas desviaciones podéis encontrar el “Santuario de las tortugas marinas X-cacel” situado en una pequeña playa escondida donde hay muchos nidos de tortugas, todos ellos protegidos con palos para que la gente no los toquen y dejen que los huevos no se rompan y las tortugas lleven su correspondiente crecimiento. Es muy curioso verlo y me alegro de que se protejan estas especies!

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TULUM

Tulum fue el primer centro urbano de la civilización maya descubierto por los conquistadores en el siglo XVI, y la única ciudad amurallada construida a la orilla del mar. La observación de los astros fue una importante actividad de los habitantes de Tulum, lo cual se manifiesta claramente en expresiones artísticas como la figura del Dios Descendente, que representa al Sol Poniente.

Tulum se encuentra situado a sólo 2 horas en coche al Sur de Cancún y ojo con la carretera porque, aunque es todo recto, el límite de velocidad es de 70 o 100 km/h (dependiendo del trayecto) y es muy probable que haya policías y/o radares. Si vais a visitar las ruinas recomiendo que llevéis agua, crema y que vayáis con bambas/victoria (aunque hay arena, hay mucha roca). No os fiéis del primer aparcamiento que veáis y avanzad hasta que os detengan en las taquillas. El parking aquí son 50 pesos. Como siempre digo, no dejéis absolutamente nada a la vista dentro del coche!

En la Zona arqueológica de Tulum veréis que hay mucha vente ambulante y gente intentando venderte de todo. Caminando desde el parking durante 5 minutos donde llegaremos las taquillas ( a mano izquierda). Es gratis para estudiantes mexicanos pero el precio para adultos es de 64 pesos. Las ruinas se pueden recorrer de distintas maneras pero hay mapas indicando cada posición y dónde se encuentran las distintas ruinas. Pasead y dejaos sorprender! El edificio principal se llama el “Castillo” o Templo del Dios Descendiente y justo a la playa casi en un acantilado encontramos el Templo del Dios del Viento. Veréis muchísimas iguanas, lagartos y demás animalillos. El conjunto entero se puede ver en unos 45 minutos y también se puede visitar la playa que queda a mano derecha (mirando hacia el mar) así como un pequeño cenote que queda un poco escondido.

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*COZUMEL: Otra excursión (que no he hecho pero que tampoco me llamar mucho la atención) es ir a la isla de Cozumel, situada justo enfrente de Playa del Carmen. Creo que es un lugar bastante turístico pero que si se tienen hijos y se va en familia puede ser una buena opción para pasar unos días.

Si te has quedado con dudas o con ganas de ver más fotos no dudes en visitar mi flick-r! 😉

méxico II: méxico DF y sayulita

visita a méxico DF y sayulita

Por si te lo perdiste y para que puedas seguir mejor el hilo de este post, te recomiendo que leas méxico I: la introducción de este increíble viaje. En este nuevo post descubrirás la inmensidad de la Ciudad de México y la sorprendente costa pacífica con una ruta por Sayulita hasta la famosa Isla Escondida! No te lo pierdas!

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_NUESTRA RUTA: Qué hacer y visitar_

*MÉXICO DF: Capital del país y una de las ciudades más grandes en la que he estado en mi vida y a la que no dudo que volveré. Es una ciudad que sorprende no sólo por su tamaño (del que te haces una idea cuando aterrizas) sino por su comida, su gente, su ambiente y su cultura! 

*Cómo llegar: El aeropuerto de Mexico DF (Aeropuerto Internacional Benito Juárez, MEX) está situado en plena ciudad y a escasos 5 km del centro histórico. Recomiendo mirar por la ventanilla cuando se esté descendiendo porque las vistas quitan el hipo! Hay muchísimos vuelos diarios para llegar a México DF así que no será un problema encontrar algún vuelo desde Europa o alguna lowcost para volar desde algún lugar de México. El Aeropuerto cuenta con la terminal internacional y la nacional y ambas están muy bien conectadas por el Aerotrén. Para más info recomiendo visitar el post anterior.

Para llegar desde el aeropuerto hasta cualquier punto de la ciudad se puede ir en metro (5 pesos por trayecto) o coger un taxi. Yo recomiendo el metro ya que funciona súper bien y yo no me fío mucho de los taxis en esta ciudad. Cuando salgáis de recoger las maletas seguid las señales del metro y llegaréis hasta las taquillas donde podréis comprar vuestro billete (boleto). El trayecto del aeropuerto al centro de la ciudad dura 40 min aprox.

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(aterrizando en DF)

-Transporte público (Transporte colectivo): En México se usa mucho el taxi y el metro. Hay que tener cuidado con los taxis así que, si no voy con alguien local que sepa cuál y dónde hay que cogerlo, prefiero usar el metro, que funciona de la siguiente manera: se compra una tarjeta (que cuesta 10 pesos) y se recargan tantos trayectos como queramos (5 pesos por trayecto) y cada vez que pasemos la barrera se irá descontando de la tarjeta. Una tarjeta sirve para varias personas así que si viajáis en grupo podéis usar una sola tarjeta para todos, pero cuidado si os separáis o lleváis planes diferentes ya que el grupo tiene que viajar junto 😉 Por increíble que parezca y para lo grande que es la ciudad, el metro sólo tiene 12 líneas de metro y están muy bien indicadas. Cada parada tiene un nombre y un símbolo asignado, así que es fácil orientarse y comunicarse en la ciudad. Las estaciones y los vagones son viejos pero todo esta muy limpio y funciona bastante bien. Eso sí, ojo porque no hay ascensores y hay muy pocas escaleras mecánicas (por el tema del equipaje, me refiero). Si necesitáis más información esta es su web donde podéis consultar horarios, líneas, precios etc… Que no os sorprenda si veis a gente vendiendo cosas por doquier: en las estaciones, en los vagones, en la calle…y siempre a grito pelado y sin atosigar! – “Pulseritas 5 pesoooos!” – De lo más pintoresco…

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La gente que viajaba conmigo sentía un poco de inseguridad pero con ir con un poco de cautela por la calle no tiene por qué pasar nada. Por desgracia sólo estuve 3 días y tuve varios compromisos así que no tuve mucho tiempo para visitar bien la ciudad. Volveré dentro de poco para seguir descubriendo esta impresionante ciudad pero mientras tanto os recomiendo que no os perdáis lo siguiente:

Se puede llegar en metro hasta el Palacio de Bellas Artes, un lugar espectacular con una cúpula de colores muy llamativos. Desde ahí se puede ir andando hasta el Edificio de Correos (que recomiendo ver por dentro por el minucioso detalle de sus techos e instalaciones) y luego pasear hasta la plaza principal de la ciudad: el Zócalo. En esta plaza encontraremos a un lado la Catedral y a otro el Palacio Nacional. La plaza en sí es una verdadera maravilla por el impresionante tamaño que tiene y por contar con una de las bandera más grande de mundo. Recomiendo entrar en la catedral y luego dirigirse hacia la calle de la moneda.

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(Palacio de Bellas Artes)

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(Interior del Edificio de Correos)

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(el Zócalo)

En esta calle encontraremos, a mano derecha, la entrada para visitar el Palacio Nacional, donde podremos admirar lo famosos murales pintados por Diego Rivera donde cuenta la época prehispánica, la conquista y la actualidad. Hay tours gratuitos que dan los propios guías del palacio y que os irán explicando los detalles e historia de los murales. Merece mucho la pena ya que se aprende mucho y, sobre todo, se ve otro punto de vista de la historia que no nos contaron (el de los conquistados). Si os ha gustado el tour el/la guía agradecerá cualquier voluntad (propina) que se le dé. Después de visitar el Palacio Nacional podemos ir paseando por la Calle de la Moneda y sorprenderse con las gentes, las tiendas, la comida… y si prestáis atención veréis que muchas calles se llaman igual que en España. Ah! y a cualquier altura de esta calle podéis encontrar buenos sitios para comer.

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(murales de Diego Rivera…podéis ver más en mi flick-r!)

Si tenéis pensado salir por la noche os recomiendo que vuestro contacto del alojamiento os dé el numero de un taxista de confianza para reservarlo y que os lleve a donde queráis. No os fiéis de los que os encontréis por la calle y dejad todo lo que tengáis de valor en el hotel o apartamento. Salir por el DF es algo caro comparado con los precios generales del país y tened en cuenta que habra que pagar taxis, las entradas a las discotecas, bebidas (o botellas) etc… En el DF se lleva mucho lo de salir a discotecas pijas y entrar en reservados y dejarse una pasta en cada lugar jajaja pero imagino que también habrá lugares más baratos! Eso sí, sea donde sea la fiesta y el buen rollo están asegurados!!

*Pirámides de Teotihuacan: Si vais bien de tiempo o queréis ver uno de los complejos arquitectónicos más impresionantes de México DF (merece mucho la pena) recomiendo que visitéis Teotihuacan. Para llegar podéis contratar un tour o algún conductor que os lleve hasta las pirámides y luego volver a la ciudad. El trayecto desde la ciudad hasta las pirámides dura 1h 30 min. pero atravesar la ciudad en coche y los paisajes de después es impresionante. Si vais en coche tened en cuenta que el peaje cuesta 6 pesos por trayecto y contad con que gastareis unos 150 pesos en gasolina. Os recomiendo que llevéis una gorra o sombrero, crema solar y una botella de agua (también venden allí, pero a precio de turista). No hay ni una pizca de sombra así que id mentalizados de que vais a pasar calor. Vais a andar bastante y a subir a las pirámides (si queréis) así que recomiendo llevar zapato cerrado y cómodo para poder disfrutar de la visita. En la entrada de las pirámides hay varios puestos para comer y muchísimo vendedor ambulante (incluso a pie de las pirámides) por si necesitáis cualquier cosa.

Precio: La entrada para extranjeros cuesta 64 pesos pero es gratis para mexicanos!  En las taquillas hay un cajero automático pero cuidado porque puede que no funcione y no se puede pagar con tarjeta!

Horarios: Zona Arqueológica 09:00 a 17:00 hrs. Visita a los museos de la zona y exposiciones temporales: 9:00 a 16:30 hrs. Para más info podéis visitar su web.

Visita: El complejo es realmente extenso así que recomiendo tomarse el día entero para llegar, visitarlo y regresar. Calculad entre unas 3 o 4 horas para visitarlo bien y subir a las pirámides y, aunque se puede hacer en 2 horas, no disfrutareis igual. En las taquillas de las pirámides encontrareis a guías o arqueólogos que os pueden dar un tour y explicaros toda la historia, cosa que recomiendo! Nosotros tuvimos la suerte de encontrarnos con un arqueólogo llamado Jesus Torres Peralta (tlf: +52 553 128 99 46 ; jesustp@hotmail.com) que nos explicó todo con pelos y señales y contestó con paciencia a nuestras cientos de preguntas. El guía suele costar unos 100 pesos por persona aunque el precio se negocia allí mismo y suele depender del tiempo del tour y del número de personas.

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(vista de la calzada de los muertos en el enorme complejo de Teotihuacan)

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(la Pirámide de la Luna)

*SAYULITA (Nayarit): 

*Cómo llegar: Para llegar a Sayulita lo mejor es volar a Puerto Vallarta (Aeropuerto Internacional Licenciado Gustavo Díaz Ordaz, Aeropuerto Internacional Vallarta-Nayarit o Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, PVR) está situado a 7,5 km de Puerto Vallarta y a 47 km de Sayulita. Hay muchísimas aerolíneas lowcost que vuelan hasta Puerto Vallarta y desde allí lo mejor es coger un autobús (se puede ir en taxi pero os saldrá bastante caro, en comparación) para llegar hasta Sayulita.

El aeropuerto es muy pequeño y a la salida hay taxistas vendiéndote cualquier trayecto pero no os fiéis! Salid del aeropuerto, girad a la izquierda, cruzad el puente y en esa parte de la carretera (bajando del puente a mano izquierda) encontraréis la parada del bus que nos llevará hasta Sayulita. La parada de autobús no está muy señalizada y también es la parada de otros autobuses, así que lo mejor es que si tenéis alguna duda preguntéis a alguien que también esté esperando. No hay ningún cartel con los horarios o las paradas (las paradas estén escritas en un cartel dentro del bus o directamente en el parabrisas) así que cercioraos de cuál es vuestro bus y, si no lo tenéis claro, preguntad al conductor. El bus que va a Sayulita generalmente es blanco con lineas verdes y el trayecto dura mas o menos 1 hora. Cuesta 35 pesos por persona y se paga directamente al conductor (guardad el ticket por si acaso). El autobús está bastante destartalado y las maletas van arriba contigo (con suerte caben en las bandejas arriba de la cabeza) y hace muucho calor. Habrá gente que vaya de pie así que hay que hacerse a la idea del viaje que os espera! Suena un poco salvaje pero yo me reí mucho de la situación y el caos en general y, eso sí, el trayecto es genuino genuino! Sayulita es la última parada que hace el autobús y te deja en la “central de buses” (que es una explanada con una pequeña caseta y bancos) así que tranquilos porque no os pasaréis la parada!

*Qué hacer/visitar: Sayulita es muy pequeño así que se puede llegar a todos los sitios andando. Habrá taxis donde os deje el autobús pero mirad en google maps lo lejos que queda vuestro alojamiento y calculad si podéis ir a pie (seguramente sea así). Hay pocas calles asfaltadas, pocas acercas y poco tráfico de coches. Éste es un destino para relajarse, disfrutar de la playa, pasear las calles, dotorear las tiendas… Sayulita ofrece una playa rodeada de naturaleza, tiendecitas pequeñas, restaurantes con encanto, carritos de tacos para cenar en la calle (en el bordillo de la acera o en unos taburetes)… Si pensamos pasar el día en la playa tomando el sol recomiendo alquilar (o comprar) una sombrilla y ponerse mucha mucha crema porque el sol pica mucho aunque no lo notemos! La arena no es blanquecina como en Cancún, sino más bien oscura con destellos dorados…bastante curiosa! Hay un restaurante llamado Don Pedro justo delante de la playa donde se come bastante bien y tienen wifi! Podéis pasear por la playa, por las callecitas de Sayulita, visitar la plaza principal y, sobre todo, no dejéis de visitar el mercadito que ponen cerca de la estación de autobuses! Aquí podéis encontrar muchísimas cosas artesanales, comida recién hecha, zumos y batidos, música en directo…todo muy hippie y casero! Subir cualquier cuestecita que tengáis enfrente (cerca de la plaza principal hay varias), entrad en los mini-supermercados, hablad con los locales y disfrutad de este pequeño paraíso! Si os va más la aventura o los deportes acuáticos hay varias agencias que ofertan cursos de buceo, snorkel, paddle surf, tirolina y actividades en plena naturaleza.

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Si queréis hacer el tour de las Islas Marietas (incluida la famosa Playa escondida) tendréis que reservarlo en alguna agencia ya que no se puede ir por libre (se necesitan unas pulseras del Parque Nacional y, aparte, hay que ir en barco). Nosotros lo reservamos en Mi Chaparrita (al lado del Restaurante Don Pedro) y tienen cursos y tours de todo tipo. En su web os podéis hacer una idea de todo lo que hacen y elegir las actividades que más os gusten! Este fue nuestro plan:

A las 8;45 nos citaron en la playa para salir a las 9.00 en una barquita de madera muy mona (de máximo 7 personas) con 1 capitán y 1 marinero. Antes de subirse en la barca recomiendo ponerse mucha crema porque el sol os va a quemar de lo lindo! Ojo con llevar sombrero o gafas porque se pueden caer o volar (lo mejor, un turbante en la cabeza!). En el camino de ida paramos a pescar (aunque luego lo soltamos) con las cañas que nos prestó el marinero, avistamos una manta-raya enooorme y por fin llegamos a las islas: una grande y una plana. Vamos primero a un pequeño islote con un cráter donde se puede entrar con el barco (impresionante cómo es la naturaleza!) y luego seguimos hasta llegar a la isla grande que es donde está la famosa Playa Escondida. La barca nos acerca bastante pero tendremos que nadar un poco así que nos ponemos aletas, los salvavidas y…. al agua patos!  El marinero lleva un tupper hermético con los teléfonos, cámaras de fotos y demás (va nadando hasta la playa con el tupper por encima de la cabeza jajaja según él, jamás se le ha mojado nada que hubiera en la caja). Nadamos un poco y tocamos pie, pasamos por una cueva-pasadizo muy rocosa y llegamos hasta la playa. Hay bastante gente pero justo hay un momento en que nos quedamos solos…perfecto para hacer fotos! El paisaje es realmente impresionante…una playa pequeñita y muy curiosa, de apenas 5 metros de ancho….es como estar en un cenote pero tocando suelo y con arena! Aunque impresiona mucho más desde el aire (desde dentro no es tan grande como parece), no deja de impresionar que haya un cráter en la isla y que se haya hecho una playa! Cada grupo sólo puede estar 20 min (es una reserva natural y esta protegido) así que nos damos prisa en hacer fotos y disfrutar del paisaje. Es toda una experiencia! Una vez os tengáis que ir de la playa y antes de volver a la barca os recomiendo ir a la entrada de la isla para que veáis los pequeños túneles con corrientes (aquí es donde recomiendo llevar unos escarpines, para poder andar mejor por las rocas y estar más estable cuando llega la corriente y disfrutar mejor de la experiencia).  Son sólo 30 minutos lo que dura la visita, pero merecen mucho la pena!

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(la primera parada, otro islote con un cráter)

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(espectacular Playa Escondida! y no es para menos!)

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(vista aérea de la isla. fuente:  R33 )

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(vista desde la isla. Fuente: lareserva.com)

Luego visitamos la isla pequeña: el barco nos deja cerca de la playa (sólo fondeamos) y hay que nadar hasta la orilla. La playa no es nada espectacular pero la paz y el hecho de que no haya nada ni nadie es impresionante! Está totalmente prohibido subirse a la montaña de las islas porque, según cuentan, alguien subió a una de la islas y prendió fuego así que desde entonces está prohibido. El viaje de vuelta a Sayulita lo hacemos casi del tirón, disfrutando del mar y de las vistas de toda la costa con sus playas y cuevas y bebiendo una cerveza. Hay muy poca construcción en la orilla y es lo que convierte a Sayulita en un paraíso. Sobre la 13:30 hrs. estamos de vuelta en la agencia así que aún tenemos todo el día por delante!

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Tras unos días increíbles en Sayulita y estas son mis recomendaciones:

  • con 2 o 3 días es suficiente (incluyendo las Islas Marietas, que es medio día)
  • comer en algún puesto de la calle sentados en un bordillo/taburete
  • comer en un buen restaurante (en las calles que dan a la plaza principal hay varios, pero en la plaza es muy caro!)
  • revisar la cuenta en los restaurante porque en TODOS los sitios a los que fuimos se “equivocaron” con algo
  • visitar el mercadillo que está al lado de la estación de autobuses (Av. Revolución).
  • cerciorarse de los horarios de los buses para ir al aeropuerto. Aquí sí que hay un cartel con horarios en la estación de buses

Si quereis ver fotos de estos dos increíbles destinos no os perdáis mi flick-r!

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oberammergau y el palacio linderhof

excursión de un día a Oberammergau y al Palacio de Linderhof

Si ya has visitado Múnich en varias ocasiones o estás de paso haciendo un road-trip por Alemania o Baviera no dejes de visitar este curioso pueblo de cuento, nunca mejor dicho! Oberammergau no es muy conocido pero todo el mundo habla maravillas de él…. y no es para menos! Te pica la curiosidad? Sigue leyendo!

_CÓMO LLEGAR_

*COCHE: Oberammergau está situado a 90 km al Sur de Múnich y se tarda un poquito más de una hora por la A95. Si vienes desde Füssen, sólo tardarás 45 minutos por la B23 y la B17! El aparcamiento dentro del pueblo es de pago por lo que recomiendo aparcar antes de entrar al pueblo.

*TREN: Si vais en grupo y no tenéis coche, o no queréis alquilar uno, lo mejor es comprar el “Bayern Ticket“. El destino no es Oberammergau, seguramente sea Murnau (donde os toque hacer el cambio) y luego coger otro tren a Oberammergau. De todos modos comprobad los horarios en la web de Deutsche Bahn o en el punto de información que hay en el mismo Hauptbahnhof de Múnich (justo delante de los andenes). Ya puestos, comprobad el horario de vuelta (si no seguís la ruta por algún otro lugar). El trayecto en tren tarda “sólo” 1h 45 minutos y el paisaje también merece mucho la pena.

– “Bayern Ticket – Como ya comenté en el post de Nuremberg se trata de un ticket válido para hasta 5 personas que permite coger todos los trenes regionales dentro de Baviera en cualquier día de la semana a partir de las 09:00 y hasta las 06:00 del día siguiente, y fines de semana a cualquier hora hasta las 03.00 am. La primera persona cuesta 23€ y cada viajero extra paga 5€ hasta un máximo de 5 (por billete). El transporte público urbano (metro, bus, tranvía…) también está incluido así que si queréis ir al Palacio de Linderhof en autobús, os valdrá el mismo Bayern Ticket.

Una vez lleguéis a Oberammergau os sorprenderá que la estación de tren apenas cuenta con un techo para refugiarse de la lluvia, nada más. Allí mismo encontraréis la parada de bus que os llevará al Palacio de Linderhof. Recomiendo mirar bien todos los horarios y organizar la ruta para hacer coincidir bien las visitas con los horarios de buses y trenes, ya que no pasan muy a menudo!

Nuestra ruta:

Munich                    9:35 – 11:25     Oberammergau

(visita por Oberammergau)

Oberammergau    14:35 – 15:05     Linderhof

(visita del Palacio)

Linderhof              16:35 – 16:57     Oberammergau

Oberammergau    17:38 – 19:26     Munich

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_QUÉ VISITAR_

En Oberammergau no hay plan más allá de pasearlo y dejarse deleitar por sus peculiares casas y edificaciones y, sobre todo, por sus fachadas! Cuando lleguéis a la estación de trenes giráis a la izquierda siguiendo la calle principal, dejando una gasolinera a mano derecha, cruzando el puente (con un río de agua muy muy clara) y, pasando una heladería italiana en la acera de la derecha, giráis a la derecha por la calle Ettaler Str. Nosotros fuimos un día que era festivo y, aunque las tiendas no estaban abiertas, todos los restaurantes (la mayoría en hoteles) y cafés, estaban abiertos, así que no hay que preocuparse por dónde comer a medio día. El número de Hoteles (Gasthaus) y pensiones que os encontraréis es impresionante. Lo que sorprende de Oberammergau son las casas pintadas al detalle (unas más que otras) y las historias que cuentan. A esta costumbre de pintar las casas así se les llama Lüftmalerei y se dice que esta tradición del siglo XVII se debe a que algunos vecinos, en un alarde de mostrar su alto poder adquisitivo, pintaban así las casas. Con el tiempo se hizo tan popular que era raro ver una casa cuya fachada no representara algo, dejando la ciudad como un museo callejero repleta de lienzos. Y, si os fijáis, unas pinturas son bastante más antiguas que otras por lo que se puede deducir qué familia era más adinerada.

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Sólo pasear por las callecitas, dejarse perder, ver el minucioso detalle de algunas de sus pinturas y leer letreros curiosos en los jardines de las casas hacen que la excursión merezca la pena. Paseando por la famosa Ettaler Str. os cruzaréis con la Iglesia de San Pedro y San Pablo, coronada por la típica cúpula verde (muy común en baviera) de estilo rococó.

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Las joyas de Oberammergau son:

Pilatushaus (Ludwig-Thomas-Str.10): En las fachadas de esta bonita casa podemos ver representado el Palacio de Poncio Pilatos en minucioso detalle. En la fachada principal podemos ver el letrero con el que nos cercioramos de que estamos en el lugar correcto. Si bordeamos la casa vemos que todos los laterales también están pintados

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La casa de Caperucita Roja (Ettaler Str. 48): Aunque está casi al final de la calle (acera de la derecha) conviene llegar hasta aquí para ver la representación de este cuento infantil. La pintora de esta obra de arte cuenta el cuento en pequeñas viñetas que te trasladan a tu niñez: la madre de caperucita despidiéndola en el bosque, el encuentro con el lobo, la abuelita y hasta el cazador. La verdad, impresionante!

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La casa de Hansel y Gretel (Ettaler Str. 41): Esta es casi la última casa (en la acera de la izquierda) antes de la curva que se ve en la calle pero es realmente sorprendente. En cada uno de los dinteles y antepechos de la fachada podemos ver las diferentes viñetas representando el cuento de estos hermanos que son secuestrados por la bruja. Aparte, la fachada también está decorada con motivos que hacen de esta casita un lienzo digno de cualquier museo.

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Volviendo sobre nuestros pies, o por calles colindantes para descubrir nuevas casitas, llegamos hasta la avenida principal y, siguiendo los carteles de la calle, llegamos a la Pasionstheater (aunque pone Pasionshaus), que se trata de un teatro municipal donde se representa la Pasión de Cristo. Según leí, desde el Siglo XVII se representa una vez cada 10 años en las calles de Oberammergau donde han llegado a participar más de 2400 personas!! La última representación fue en el año 2010 por lo que este “teatro en la calle” lo podremos disfrutar en el próximo año 2020!

Palacio de Linderhof

Habrá que coger el bus 9622 (recuerdo que el billete va incluido en el bayern ticket) en la estación de trenes en dirección Linderhof Schloss (fin de trayecto). Ojo con los horarios porque no pasa muy a menudo y depende de si es entre semana, Sábado, Domingo o festivo. Recomiendo organizar la ida y la vuelta para llegar con tiempo al tren de vuelta a Múnich. Suele estar bien conectado pero mejor cerciorarse para no perder tiempo absurdamente.

El trayecto en bus hasta el palacio son 30 minutos y en el camino se pasa por un monasterio enorme y súper bonito (de haberlo sabido e ido con tiempo, lo hubiera visitado) y paisajes de ensueño. Una vez lleguemos, el autobús nos dejará en un pequeño kiosko (con baños), ascenderemos por unas escaleras hasta una pequeña explanada donde están las taquillas (Kasse) para comprar los tickets del Palacio, una tienda de souvenirs, un hotel con restaurante y una pequeña cafetería. Luego ya se asciende (8 minutos caminando) hasta el palacio y sus jardines. Por desgracia cuando yo fui el tiempo no nos acompañó por lo que los jardines y las estaturas estaban cubiertos para protegerlos de la lluvia y del mal tiempo. Linderhof Schloss, el más pequeño de los palacios de Luis II de Baviera, es el más lujurioso y ostentoso de todos. Sus interiores, con ornamentación dorada y muy recargada, sorprenden por el detalle. Dada mi experiencia no recomiendo ir en invierno/primavera o al menos cerciorarse de que los jardines están abiertos ya que creo que el paisaje cambia mucho y se puede disfrutar mucho más de la experiencia. Aunque si está todo muy nevado también puede ser bonito (aunque muy frío!).

El precio de las entradas es de 7,50€ y el horario cambia dependiendo de la temporada así que lo mejor es comprobar toda esta información en la web del Palacio. Con el Kombiticket “Königsschlösser” (Entrada combinada de Palacios Reales) se puede visitar en un periodo de 6 meses los castillos y palacios de: Neuschweinstein, Linderhof y Herrenchiemsee por un precio de 20€.

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Tendré que volver en verano!!!!

Para ver más fotos de este pequeño pueblo podéis visitar mi flick-r! =)

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excursión de un día a Nuremberg

Nuremberg es una ciudad que puede ser visitada en cualquier época del año, aunque puede tenerse en cuenta que: en verano el tiempo acompaña mucho y hay más horas de luz; mientras que en invierno podemos disfrutar de un paisaje nevado y del Christkindlmarkt o Mercadito de Navidad (sólo en época navideña, claro). Sea cual sea la temporada Nuremberg es una muy bonita ciudad que hay que visitar! Si aún no estás convencido, échale un vistazo a mi flick-r! 😉

_CÓMO LLEGAR_

*COCHE: Nuremberg está situado a tan sólo 170 km al Norte de Múnich por lo que se puede llegar cómodamente por la A9 en 1h 45 min. Se puede aparcar bastante bien en cualquier parte de la ciudad pero cuidado si hay que pagar por dejarlo en alguna zona determinada! El centro histórico se puede visitar a pie pero si queréis visitar el Centro de Documentación y el Zeppelin, podéis ir en coche (o en bus).

*TREN: Si vais en grupo lo mejor es comprar el “Bayern Ticket“. Hay varios trayectos que son directos (con paradas en pueblos, pero sin necesidad de hacer cambio) aunque lo mejor es que comprobéis los horarios en la web de Deutsche Bahn o en el punto de información que hay en el mismo Hauptbahnhof de Múnich (justo delante de los andenes). El trayecto entero dura más o menos 1h 50 min. y el tren os dejará en la estación de trenes de Nuremberg (Nüremberg Hauptbahnhof). Os aconsejo mirar también los trenes de vuelta para llegar bien de tiempo y planear mejor vuestro día.

– “Bayern Ticket – Como ya comenté en el post de Chiemsee, se trata de un ticket válido  para hasta 5 personas que permite coger todos los trenes regionales dentro de Baviera, cualquier día de la semana a partir de las 09:00 y hasta las 06:00 del día siguiente, y fines de semana a cualquier hora hasta las 03.00 am. La primera persona cuesta 23€ y cada viajero extra paga 5€ hasta un máximo de 5 (por billete).

– “Schönes-Wochenende Ticket – Éste es un ticket similar al Bayern Ticket con la diferencia de que se puede viajar por todo Alemania durante un día, en trenes regionales, pero sólo durante fin de semana (sábado y domingo). La primera persona cuesta 40€ y cada viajero extra paga 4€. Más info aquí.

La estación central de Nuremberg es bastante grande y allí mismo podéis encontrar un punto de información (bajando al piso inferior y cruzando el pasaje y volviendo a subir, siguiendo las indicaciones de “tourist information”). Allí os darán un mapa de la ciudad y podéis preguntar cualquier duda que tengáis.

– Transporte Público en Nuremberg – Como el Bayern Ticket también incluye el transporte local (en ciudades de Baviera y Salzburgo), no hace falta que paguéis ningún ticket de transporte para llegar al Centro de Documentación y al Zeppelin. Si vais en coche pero necesitáis coger el metro o el autobús, el precio por trayecto son 3€ por persona o 7,50€ por el día entero. Si vais en grupo que sepáis que hay un billete para dos personas por el día entero que cuesta 11,50€.

_QUÉ VISITAR_

Hay varias rutas posibles para visitar la ciudad pero para pasearlo todo bien yo recomiendo el siguiente recorrido:

Salir de la estación de trenes e ir por la calle principal que queda a mano izquierda (Frauentorgraben) donde, tras pocos minutos paseando, veréis la Ópera (Opernhaus) y la Plaza de Richard Wagner. Justo enfrente, si vais por la calle Kartäusergasse, os encontraréis con la calle de los Derechos Humanos (Strasse der Menschenrechte) que es particular por contar con 30 columnas (una por artículo) en la que se enuncian los 30 Derechos Humanos, cada una escrita en alemán y en otro idioma. Si venís desde la Ópera, seguramente la primera columna que veáis será la española (artículo número 30) que, no sabemos porqué, no es una columna como tal sino más bien una placa en el suelo. Recorred toda la calle mirando cada columna e incluso la que no está porque había un árbol y pusieron una placa detrás (qué detalle!). Justo enfrente del Artículo 1 veréis el Museo Nacional Germano. Luego podéis recorrer tranquilamente la calle hasta llegar al final, donde encontraréis un arco en la calle Kornmarkt.

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(el árbol que no quitaron y la placa puesta detrás)

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(Artículo 30, en Español)

Aquí podéis girar a la izquierda hasta la Weisser Turm o girar a la derecha por Kornmarkt pasando por la Hall-Platz hasta llegar a Königs Strasse y girar a la izquierda para ir todo recto paseando con calma hasta llegar a la Lorenzer Platz con la gótica Lorenz Kirche. Después, siguiendo por la misma Königs Strasse y paseando por el puente que cruza el río Pegnitz (a mano derecha vemos el Hospital del Espíritu Santo o Heilig-Geist-Spital), nos adentramos en el Hauptmarkt con la enorme Frauenkirche (Iglesia de Nuestra Señora) a mano derecha y, un poco más adelante a mano izquierda, la Fuente Bonita (Schöner Brunnen). En la plaza también tenéis un punto de información, por si necesitáis algo. Cuando yo fui había un mercadito en la plaza donde vendían un poco de todo y, como hacía buen tiempo, decidimos comer allí mismo. No os vayáis sin probar las típicas salchichas Nüremberger o Käsekreiner! Pasead por la plaza con calma, dotoreando, entrando en las iglesias y disfrutando cada paso.

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(Lorenz Kirche)

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(Frauenkirche)

Si seguís por la calle por la que veníais, todo recto, dejando a mano derecha el monumental Ayuntamiento (Rathaus) y a mano izquierda la Iglesia de San Sebaldo (St. Sebald), que es la iglesia más antigua de Nuremberg. Luego habrá que subir la “pequeña” cuesta hasta llegar a los pies del Castillo Imperial o Kaiserburg. Este Castillo se puede visitar por fuera y por dentro, pero sólo las vistas desde su muralla merece la pena la subida. El Kaiserburg cuenta con muchos edificios y torres pero lo primero con lo que nos encontraremos subiendo por Burgstrasse será el Kaiserstallung (los establos del emperador) que hoy se ha convertido en un albergue juvenil. Allí mismo nos topamos con la Fünfeckturm (como su nombre indica, torre pentagonal) siendo ésta la construcción más antigua de la ciudad. A mano izquierda tenemos acceso al castillo para visitarlo por dentro. Aquí podéis encontrar más información sobre el recinto, los horarios, los precios y las exposiciones.

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(entrada al Kaiserburg)

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(vistas desde el Kaiserburg)

Si queréis visitar el Centro de Documentación (Dokumentation Zentrum) y queréis ir en transporte publico podéis llegar de dos maneras:

-Desde la Estación de Trenes (Hauptbahnhof): con el tranvía 9 hasta la parada Doku-Zentrum (final de línea).

-Desde el centro histórico: con el autobús 36 que sale desde la Plaza del Ayuntamiento (Rathaus) hasta la parada Doku Zentrum. Este trayecto tarda unos 20 minutos.

*Podéis ir en autobús 36 desde el centro y después de la visita volver a Hauptbahnhof con el tranvía 9.

-Si vais en coche la dirección es: Bayernstrasse 110.

El Dokumentation Zentrum Reichsparteitagsgeländer es un lugar que merece mucho la pena visitar, aunque esté un poco alejado del casco histórico. Se trata de un edificio (o más bien, un complejo de edificios que no se llegó a terminar) del año 1933 donde tenían lugar las concentraciones del Partido Nacionalsocialista y donde actualmente podemos encontrar una exposición de la I y II Guerra Mundial explicado a través de paneles y fotografías. El precio de la entrada es de 5€ por persona e incluye una audioguía en tu idioma que va explicando cada uno de las fases y exposiciones. La parte de exposición es semicircular por lo que la visita no tiene pérdida y es entretenida. Si nos detenemos en cada panel y seguimos la audioguía (y vídeos) a rajatabla, podemos tardar unas 3 horas en visitarlo. En mi opinión, la faltó un poco de archivo y objetos…demasiado texto y audio, aunque la exposición no deja de impresionar y trasladarte a aquella época nazi.

Si queremos visitar el edificio del Zeppelin tendremos que andar unos 15 – 20 minutos (saliendo del Dokumentation Zentrum, a mano derecha y luego otra vez a mano derecha). Yo no tuve tiempo de verlo pero hay visitas guiadas por dentro los sábados. Sino, habrá que conformarse en verlo por fuer!

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(Dokumentation Zentrum)

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(el interior, donde se observa lo nuevo y lo viejo)

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(Plaza interior que no se llegó a cubrir, según el proyecto inicial)

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(exposición sobre Auschwitz)

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excursión de un día a Salzburgo

La famosa ciudad austriaca de Salzburgo es conocida por ser la ciudad donde nació (y, por lo visto, vivió, murió y fue enterrado) Mozart y por ser donde se rodó la famosa película “Sonrisas y lágrimas”. Es una ciudad que no te deja indiferente y es por ello que está catalogada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Una visita ideal para aquellos que, viviendo en Viena o en Múnich, desean hacer una excursión de un día (o dos!).

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_CÓMO LLEGAR_

*COCHE: Salzburgo se sitúa muy cerca de la frontera entre Austria y Alemania y dista 145 km de Múnich, aproximadamente 1h 30 min en coche por la A8. Se puede aparcar bastante bien en cualquier parte de la ciudad pero cuidado si hay que pagar por dejarlo en alguna zona determinada!

*TREN: Si no queréis alquilar un coche y vais en grupo lo mejor es viajar con el “Bayern Ticket“. El tren regional a Salzburgo (seguramente un Meridian) tiene varios destinos (seguramente en el letrero pone Rosenheim) así que lo mejor es que os subáis directamente en la parte delantera del tren, comprobando que en el letrero del tren ponga “Salzburgo”. Sino, no pasa nada…cuando el tren pare en Rosenheim tendréis suficiente tiempo para  cambiar de vagón. El trayecto entero dura casi 2 horas y el tren os dejará en la estación de trenes de Salzburgo (Salzburg Hauptbahnhof). Los horarios son fijos y los podéis consultar aquí. Os aconsejo mirar también los trenes de vuelta para llegar con tiempo a la estación y planear mejor vuestro día.

– “Bayern Ticket – Como ya comenté en el post de Chiemsee se trata de un ticket válido hasta para 5 personas que permite coger todos los trenes regionales dentro de Baviera en cualquier día de la semana a partir de las 09:00 y hasta las 06:00 del día siguiente, y fines de semana a cualquier hora hasta las 03.00 am. La primera persona cuesta 23€ y cada viajero extra paga 5€ hasta un máximo de 5 (por billete). Salzburgo está en Austria pero, al situarse muy cerca de la frontera con Alemania, sí lo incluyen en el Bayer Ticket. El transporte público urbano (metro, bus, tranvía…) también estaría incluido pero en este caso NO (por estar en Austria), así habrá que adquirirlo aparte.

– Transporte Público en Salzburgo – Salzburgo tiene un tamaño perfecto para visitarse a pie, pero si queréis usar el transporte público (bus, trolebús…) para ir a visitar los Headquarters de Red Bull (situado en el Hangar 7 del aeropuerto), o para moveros más rápidamente podéis adquirir los billetes en un Tabak que encontraréis al lado del centro de información turística (aquí podéis pedir mapas e información adicional) de la estación de trenes. El precio del billete diario es de 3,60€ por persona.

_QUÉ VER_

El mejor punto para empezar la ruta turística es la parada de Mariabellplatz (si no queréis andar y habéis comprado el billete de transporte podéis llegar hasta aquí en autobús). En esta plaza también podéis encontrar la Iglesia de St. Andrä y el Centro de Congresos. Justo enfrente encontraréis los Jardines de Mirabell (Mirabellgarten) que, en primavera y en verano, deleitan a los paseantes con los vivos colores de sus flores. Al final de los jardines (entrando y yendo a mano derecha) hay una vista muy bonita para la foto perfecta, con la Fortaleza al fondo. Es un placer pasear los jardines, dejando a mano izquierda la Universität Mozarteum y a mano derecha el Teatro de Marionetas y el Landestheater.

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(vista desde los Jardines de Mirabell con la Fortaleza al fondo)

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(Una de las tantas esculturas en Mirabell, con la Universität Mozarteum detrás)

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Saliendo de los jardines estaréis en Makartplatz, donde justo enfrente podéis encontrar la Mozart Wohnhaus, que es la casa donde vivió Mozart desde 1773 hasta 1780 (y su familia hasta 1787, año en el que falleció su padre). La primera planta es donde se encuentra el museo y una proyección de diapositivas (Precio: 10€) pero en la entreplanta hay un Museo Audiovisual (una pequeña película) sobre el niño prodigio. En su web podéis encontrar más información. En la misma Makartplatz encontraréis una Iglesia enorme que no pasa desapercibida: la Dreifaltigkeitskirche. Saliendo de la casa de Mozart a mano izquierda veréis un puente lleno de candados (el Makartsteg), al más estilo Romeo y Julieta. Antes de cruzarlo, a mano izquierda veréis el Hotel Sacher donde podéis probar la deliciosa tarta de chocolate Sachertorte), más originaria de Viena. Desde el puente también se tienen vistas muy bonitas del río, de la ciudad, de la fortaleza y del Museo de Arte Moderno (Museum der Moderne) a lo alto de la montaña.

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(vistas desde el puente Makartsteg)

Una vez cruzado el puente podéis ir por cualquier calle hasta llegar a la Getreidegasse, una callecita peatonal increíblemente cuidada donde todos los bajos son comerciales o restaurantes. Os llamará la atención que la cartelería de las tiendas está cuidada al detalle y todos tienen el nombre muy discretamente puesto (hasta McDonalds!). Si queréis visitar el Museo Moderno podéis ir por esta calle a mano derecha hasta llegar a Anton-Neumayr-Platz donde, previo pago, podéis coger el ascensor que os subirá hasta el museo y el mirador. La verdad es que si el día es soleado (o al menos, claro) merece mucho la pena porque las vistas son impresionantes!

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(Getreidegasse hacia el Ayuntamiento)

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(Getreidegasse con el funicular que te sube hasta el Museo Moderno)

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(cartelería de Zara)

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(vistas desde el Museo Moderno hacia la Fortaleza)

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(Vistas desde el Museo Moderno hacia la ciudad y Kapuzinerberg)

Luego podéis seguir paseando por la Getreidegasse mientras se dotorean las tiendas dejándonos sorprender por el detalle de las fachadas y los escaparates. No dudéis en cruzar alguna calle y meteros en algún recobeco o placita que veáis…cualquier rincón de Salzburgo tiene su encanto! Casi llegando al final de la calle (en dirección hacia el Ayuntamiento), a mano derecha y de fachada amarilla y llamativa encontraréis la Mozarts Geburtshaus, la casa donde nació Mozart (si tenéis interés, se puede visitar por dentro). Si seguís caminando llegaréis hasta el Ayuntamiento (Rathaus) y su plaza. Girad a mano derecha por Alter Markt hasta que lleguéis a la plaza donde emerge la Catedral (Dom). Allí seguro que veréis coches de caballos (Fiaker) esperando algún turista que quiera dar un paseo o hacerse una foto. Para quien tenga interés, que sepáis que el precio por un paseo de 20-25 minutos cuesta 45€ y de 50 minutos, 80€. Podéis pasear la plaza, entrar a la Catedral, ver la Igleisa Franciscana (Franziskanerkirche) hasta llegar a la Kapitelplatz.

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Aquí, mirando a la Fortaleza (Festung Hohensalzburg) de frente, encontraréis un simbolito con un funicular que os subirá a la Festung Hohensalzburg. Antes de subir tendréis que pagar la entrada (funicular + visita a la fortaleza) aunque se puede subir andando (30 min. aprox) sin pagar entrada, pero una vez arriba tendrás que pagar (más barato) si quieres visitar los museos y las habitaciones. La Fortaleza fue construida en 1077 y es uno de los símbolos de la ciudad, ya que es la fortaleza mejor conservada de Europa.

Una vez hayáis visitado la Fortaleza y los museos que os interesen podéis volver al centro cruzando por el Staatsbrücke y paseando por cualquier callecita, que seguro que es muy peculiar.

Si lo que queréis es una panorámica desde lo alto con la Fortaleza de fondo, tendréis que subir al Kapuzinerberg, un “pequeño” monte situado en la otra parte del río. No puedo decir cuánto se tarda porque no lo he hecho pero seguro que tiene unas vistas impresionantes! Justo al lado de Kapuzinerberg, en la Linzer Gasse, podéis encontrar un cementerio y la Iglesia de San Sebastián.

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(Vistas desde el Staatsbrücke)

*RED BULL – HANGAR 7

Si queréis visitar el centro de Red Bull tenéis dos maneras de llegar en transporte público:

1 -Desde la estación central de trenes (Hauptbahnhof): con el Obus número 2 dirección aeropuerto.

2 -Desde el casco antiguo: con el autobús 27 que tiene parada en F.Hanusch Platz, al lado del puente Staatsbrücke, también dirección aeropuerto y final de línea. Éste tarda aproximadamente 25 minutos en llegar hasta el aeropuerto, donde os bajaréis y allí mismo cogeréis el autobús 10 y recorreréis dos estaciones más. Desde ahí habrá que caminar unos 10 minutos hasta el Hangar 7. En ningún lugar encontraréis un letrero o símbolo de Red Bull pero los edificios acristalados os indicarán que estáis en el lugar correcto. La entrada es gratuita así que…pasen y vean! Cuando yo fui la exposición estaba un  poco aglomerada porque había un evento y habían amontonado todo, pero normalmente exponen coches de F1, aviones, avionetas etc… También hay un muñeco con el traje del “hombre pájaro” y una vitrina con un DVD de Félix Baumgartner, bastante cutre la verdad. Para haber sido el hombre que saltó desde la estratosfera intentando romper la barrera del sonido… la exposición es bastante escasa. La cápsula desde la que saltó se exhibe en ese mismo recinto pero cuando fui no estaba ya que por lo visto la van trasladando a varios museos/exposiciones por el mundo. Personalmente creo que es una visita que no merece mucho la pena a no ser que se tenga mucho interés en coches de F1 y avionetas. Es curioso, pero si vais con el tiempo justo, yo no iría. La exposición cierra a las 18:00 – 18:30 y dicen que la comida del restaurante es deliciosa (aunque cara).

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Para volver a la estación de trenes tendréis que hacer el mismo recorrido pero a la inversa: bus número 10 durante 2 paradas (hasta el aeropuerto) y luego el Obus número 2 hasta Hauptbahnhof. No tiene pérdida!

méxico I

viaje por méxico 

México es un país enorme que merece ser visitado con calma para poder disfrutarlo al 100%. Mucha gente le tiene cierto respeto por todos los rumores que oímos en las noticias y en internet: secuestros, carteles de droga, asesinatos…. Pero no quita que sea un país increíble que tiene muchas cosas que aportarnos y que, si se va como turista y con un poco de cautela, no tiene por qué pasar nada. Tras dos viajes a México (y dos más por venir) he decidido escribir este post con diferentes destinos dentro del país para que decidáis qué os apetece visitar y qué ruta seguir.

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_PREPARATIVOS_

*VISADO: Para entrar en México (si eres ciudadano de la Unión Europea) no hace falta ningún visado, pero OJO porque si tu vuelo hace escala en Estados Unidos SÍ! Por absurdo que parezca necesitas el ESTA (Electronic System for Travel Authorization) para entrar en EEUU aunque sea para hacer una escala. Se tramita fácilmente online aquí  y para más información podéis leer este post. Si no queréis tramitar el ESTA tendréis que buscar vuelos que no hagan escala en EEUU.

* SEGURO MÉDICO: Siempre que viajo cuento con un seguro médico de viaje por si pasa cualquier cosa. Aquí podéis leer más cosas sobre este tema.

* MONEDA: La moneda empleada en México es el PESO MEXICANO (MXN, $), no confundir con el dólar americano! Y el cambio en Marzo de 2016 ronda 1€ = 19,50 $  ; 1$= 0,05 € (el valor del peso mexicano ha variado muchísimo entre el 2015 y el 2016). En “consejos de viaje” podéis leer más cosas sobre viajar a un país con cambio de divisa pero aquí debo decir que tuve problemas con la tarjeta EVO Banco (banco español) ya que en todos los cajeros me cobraban mucha comisión por sacar dinero, por lo que tuve que usar la tarjeta DKB (Deutsche Kredit Bank, alemán) que, aunque también cobra comisión, luego me la devuelven. Si vives en Alemania también te recomiendo probar el banco Comdirect, que también devuelve las comisiones que los cajeros cobran por sacar dinero en el extranjero.

* EQUIPAJE: Lo que metamos en la maleta dependerá de los destinos que vayamos a visitar: si va a ser un viaje de ciudad, de playa o/y de ruinas y pirámides. De todos modos lo mejor es llevarse un poco de todo ya que las temperaturas pueden cambiar bastante del día a la noche. Para ir sobre seguro no está de más mirar la previsión del tiempo antes de hacer la maleta ya que también depende de la época del año en la que vayáis y de dónde se sitúe la ciudad que vais a visitar. Pero estos son mis consejos:

ROPA: Pantalones cortos que usaréis (casi) todos los días, mínimo un pantalón largo (en los aviones hace frío y por la noche también refresca), camisetas de manga corta/tirantes, un par de camisetas de manga larga no vendrá mal y una rebeca/suéter. A no ser que vayáis en invierno, NO llevéis abrigo (sólo lo cargaréis y os ocupará espacio) pero sí podéis meter una cazadora o chaqueta de entretiempo. Por supuesto, si tenéis pensado ir a zona de playa  no os olvidéis los bañadores/bikinis.

CALZADO: Chanclas para la playa, sandalias y zapato cerrado tipo bambas/ victoria  o deportivas ligeras para visitar las ciudades, ruinas y pirámides. Es común que llueva aunque sea verano, por lo que visitar las zonas de ruinas con zapato cerrado es lo más recomendado ya que puede haber fango. La arena en la zona del caribe es una delicia por lo que no hará falta llevarse escarpines (excepto si vamos a cenotes, que en ese caso son bastante útiles aunque no imprescindibles).

NECESER: Esto depende del tipo de alojamiento que tengáis en mente pero nunca viene mal llevarse unos botecitos de champú/suavizante/gel y pasta de dientes ya que en la mayoría de hoteles (excepto los “todo incluido” de Cancún) sólo dan pastillas de jabón para la ducha. De todos modos en cualquier supermercado podéis comprar lo que necesitéis en cualquier momento.

ACCESORIOS: En la mayoría de hoteles os darán toallas pero siempre recomiendo llevar una toalla finita (en Decathlon venden unas muy cómodas que apenas ocupan espacio) y, para la playa podéis comprar una en cualquier hipermercado o llevarla desde casa (en los “todo incluido” sí reparten toallas de playa para uso interno). Las gafas de sol/sombrero/gorra son IMPRESCINDIBLES así como la crema solar, “after sun” y repelente de mosquitos (en Cancún hay muchísimos debido al lago que hay justo al lado)! Y por descontado: cámara de fotos! Y si vais a zona de playa y tenéis una acuática, mejor.

En cada uno de los destinos os iré repitiendo los “imprescindibles” según mi experiencia ya que a la hora de hacer la maleta depende mucho de la persona (si es calurosa o friolera) y del tipo de actividades que vayamos a realizar.

* IDIOMA: En todo México se habla, lógicamente, Español. Escucharéis palabras y expresiones diferentes (que os iré contando a lo largo del post) pero se entiende todo perfectamente. Además, la gran mayoría de los mexicanos hablan muy bien inglés (sobre todo en los Estados del Norte y en zonas turísticas) así que no hay problemas para comunicarse.

* CORRIENTE ELÉCTRICA: Si queremos cargar cualquier aparato electrónico necesitaremos un adaptador de corriente del tipo Europa-EEUU (de dos clavijas redondas a dos clavijas planas). No os olvidéis de mirar el voltaje del aparato ya que en Europa es de 220V mientras que en México es de 110V. Esto es importante ya que algunos aparatos (secadores de pelo, depiladoras eléctricas, máquinas de afeitar…) puede que no funcionen debido al cambio de voltaje.

* HUSO HORARIO: Dada la extensión de México existen diferentes husos horarios dependiendo del estado/provincia en el que nos encontramos, por lo que recomiendo mirar esta web para ver qué huso horario tendremos.  Pero a grandes rasgos decir que rondaremos el UCT -5 a UCT -8 (es decir de -7 a -10 horas con respecto a Europa).

_CÓMO LLEGAMOS_

Dependiendo de la ruta que queramos hacer será mejor llegar a una ciudad u otra, pero existen vuelos muy baratos desde Europa hasta México D.F o Cancún. Los precios de los vuelos dependerán de la escala y el origen-destino, pero rondarán entre los 700€ y los 1.000€ (aunque se pueden encontrar gangas a Cancún por 500€!).

Para viajar entre destinos dentro de México lo mejor es volar con aerolíneas de bajo coste como son: vivaaerobus, interjet o volaris. Ojo con la facturación de equipaje porque habría que añadirla aparte (como cualquier lowcost). Si lo que queremos es movernos por los alrededores de la ciudad, se puede alquilar un coche por un número determinado de días. En consejos de viaje podéis leer más sobre este tema y más adelante os comento cosas sobre conducir en México.

Cuando ya estéis en el vuelo que os lleva a México tendréis que rellenar el típico formulario de inmigración para entrar al país (aconsejo llevar a mano la dirección del hotel donde os vais a alojar porque os lo pedirán y es muy importante que la pongáis en el formulario). Una vez paséis el control de inmigración os darán el resguardo correspondiente…guardadlo MUY bien porque hay que presentarlo en el check-in cuando voléis de vuelta a Europa! Si lo perdéis os tocará pagar una multa de unos 30€. Una vez recogido vuestro equipaje tendréis que pasar por un control donde, a suertes (dándole a un botón), tu maleta tendrá que ser revisada por un agente.

Si volais con una aerolínea lowcost debéis de saber que: el billete de abordo es un simple papelito, pesan las maletas y las revisan a mano personalmente antes de mandarla a la cinta, para subir al avión se dividen por grupos (del 1 al 4) dependiendo del tipo de billete que compraste y no dan comida ni bebida gratis a bordo pero sí se puede comprar.

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(aterrizando en México DF)

_ALOJAMIENTO_

El alojamiento en México es bastante barato en comparación con Europa así que podéis encontrar hostales / hoteles a muy buen precio. La opción Airbnb también está muy difundida por el país así que tampoco os costará encontrar apartamentos tanto si viajáis en pareja como si viajáis en grupo. Eso sí, he de decir que la calidad de algunos hoteles no es excelente aunque se pague un precio normal, pero es porque las construcciones son más viejas que en Europa. Nosotros sólo reservamos un hotel antes de viajar y el resto los decidíamos sobre la marcha visitando webs como expedia o trip advisor. Veíamos varios por internet e íbamos a ver qué tal estaban. En cualquier hotel podéis pedir que os enseñen una habitación y lo harán sin problemas. En cualquier caso, éstos fueron nuestros alojamientos:

-SAYULITA

Casa Roja Sayulita.-Dirección:#15 Calle Tortuga, Sayulita, Nayarit.

Aquí alquilamos un apartamento para 6 personas a través de Airbnb y estuvo genial: dos habitaciones, dos baños completo y equipados, salón enorme con sofá cama, cocina-office, piscina con tumbonas, aire acondicionado, toallas, café…Está a sólo 10 minutos caminando de la playa y en una calle muy tranquila. También está a 10 minutos caminando de la estación de autobuses que nos lleva a Puerto Vallarta (y al aeropuerto). Y por sólo 22€ por persona/noche! Muy recomendable!

– MÉXICO D.F.- Conseguimos (también a través de Airbnb) un apartamento para 4 personas. A través de esa plataforma podéis encontrar muchos y diversos alojamientos. 

– CANCÚN.- Si queremos alojarnos a pie de playa habrá que alojarse en uno de los cientos de hoteles que encontraremos en la zona hotelera. Depende del tipo de habitación, del número de noches y del número de personas compensará alojarse en pensión sólo alojamiento o en “todo incluido”. Nosotros hemos hecho varias pruebas:

Emporio Cancún.- Dirección: Blvd. Kukulcan, Retorno Gucumatz, Km. 17 , Zona Hotelera, Cancún; web.

Precio: 50€ por persona/noche (suite en pensión sólo alojamiento)

Reservamos por internet una suite de dos habitaciones, dos baños y una cocina con salón-comedor que contaba con dos camas individuales. Lo mejor: una terraza con acceso directo a la playa. Haciendo una compra en el supermercado cuentas con la libertad de comer lo que quieras y cuando quieras. Además puedes hacer uso de todas las instalaciones y actividades del hotel. Si se va en grupo merece mucho la pena!

Belle Vue.- Dirección: Blvd. Kukulcan, Km. 19,5 , Zona Hotelera, Cancún; web.

Precio: 50€ por persona/noche (todo incluido)

Reservamos por internet a través de la web Hotwire y nos dieron este hotel. Queríamos descansar y por eso escogimos la opción de todo incluido pero, la verdad, a mí no me mereció mucho la pena. Era sólo una noche y sí, hay mucha comida y bebida, pero tampoco es una fiesta de fin de curso. El horario de comidas es fijo así que si quieres comer en otro horario te darán un sandwich en el bar y poco más. El hotel en sí es viejo, la habitación estaba muy bien (con cocina incluida) pero las instalaciones del hotel necesitan una reforma. Un hotel normalito, la verdad. Eso sí, el servicio es súper amable! Hay otras categorías de hoteles (más caras) que podéis probar dependiendo de vuestro presupuesto y exigencias.

Hotel Ticuch Melida Plaza.– Dirección: Calle 9 Lot 25 and 26 Supermanzana 65, Cancún downtown. 

Precio: 17€ por habitación doble/noche

Nuestro vuelo salía muy temprano por la mañana al día siguiente y teníamos que devolver el coche en el aeropuerto así que decidimos alojarnos en un hotel en el centro de Cancún (lo llaman, Cancún downtown) en la salida directa al aeropuerto para no perder tiempo al día siguiente y evitar atascos. Encontramos un hotel bastante normalito, con una señora muy amable que nos atendió muy bien, la habitación era bastante normal y a muy buen precio. Llegamos por la noche y nos íbamos muy temprano así que buscamos algo en el último momento para pasar la noche.

– PLAYA DEL CARMEN.- Íbamos a pasar todo el día fuera así que decidimos alojarnos en un hotel bastante normal que no estuviera a primera línea de playa (los precios varían muchísimo).Había otras opciones más caras pero la calidad de las habitaciones eran muy parecidas. Sólo pasamos dos días pero si vais a pasar más tiempo y queréis estar mucho en Playa del Carmen igual es mejor otro tipo de alojamiento.

Caracol Suite Hotel.- Dirección: MZA 58 LTE 4, 10 Avenida Nte., Solidaridad, 77720, Playa del Carmen, Quintana Roo.

Precio: 15€ por habitación doble/noche

La habitación era bastante normal pero contaba con lo que necesitábamos, aparte que la amabilidad de la chica de recepción fue increíble. Incluso el día que nuestro aire acondicionado se estropeó nos cambió a una de mayor categoría sin coste alguno. Está situado a una calle de la playa, con un OXO en la esquina y a dos pasos de la zona de fiesta.

– ISLA MUJERES.- Cogimos el último ferry desde Cancún a Isla Mujeres así que decidimos visitar varios hoteles que no estuvieran en la playa para pasar esa noche. La chica de recepción del Caracol Suite Hotel nos dijo que tenían uno en Isla Mujeres así que nos pasamos a verlo pero no nos convenció. Podéis probar también en el hotel “Casa España” o el “Hostal Poc-Na” que recomendaba la Lonely Planet (pero no tenían habitaciones disponibles). Al final nos decantamos por el “Hotel Carmelina”, que al menos estaba más cerca de la playa, alquilaban bicis y era muy barato (18€/noche). A la mañana siguiente fuimos a visitar otros de mayor calidad y que estuvieran en la playa y dimos con uno muy bueno:

Hotel Playa Arena.- Dirección: México, Miguel Hidalgo 8A, Centro – Supmza. 001, Isla Mujeres, Q.R.; web.

Precio: 67€ por habitación doble/noche.

Decidimos ahorrar en los hoteles anteriores para alojarnos algunos días en un hotel mejor (ya ves, 65€!). Éste era un hotel nuevo, enfrente de la playa, con piscina y bar. La habitación era enorme, con baño equipado y muy limpio, terraza, aire acondicionado…la verdad, perfecto para pasar esos días. He de decir que, si se quiere descansar y pasar mucho tiempo en la playa, es muy cómodo alojarse en un hotel de este estilo ya que te desentiendes de cargar trastos innecesarios hasta la playa y sólo piensas en relajarte. Aparte, el bar/restaurante que había justo delante tenía muy buenos menús, bebidas y tumbonas con sombrilla muy cómodas. Para finalizar el día: un baño en la piscina infinity viendo el atardecer.

Tras unos días en ese hotel decidimos probar suerte para la última noche en el famoso hostal que mucha gente (y la Lonely Planet) recomendaban:

Hostal Poc-Na.- Dirección:Av. Matamoros 15 Mz 26 Lte. 3, Centro, 77400 Isla Mujeres, Q.R.; web.

Precio: 15€ por habitación doble/noche (La cama en habitación compartida seguro que es más barata)

Un hostal super hippie, con unos chicos en recepción muy simpáticos y un ambiente que te dan ganas de quedarte allí para siempre. Te dan una pulsera cuando haces el check-in y con eso puedes participar en todas las actividades que organizan durante el día, juegos, alquiler de motos y equipación para actividades de agua. Aparte tienen una zona de volley-playa, un bar en la playa, hamacas…pura vida! Por la noche hay “cine bajo las estrellas” y muchas ganas de fiesta. La habitación en sí es bastante cutre (y del baño mejor ni hablamos) pero el ambiente que hay es impresionante. Además, en el precio está incluido un desayuno: tostadas, manzana, huevos y café…algo es algo!

_CONSEJOS/CURIOSIDADES_

– Encontraréis muchas tiendas OXO / 7 Eleven en cualquier ciudad o pueblo que visitéis. Es la tienda 24 hrs por excelencia en todo el país y que os salvará en más de una ocasión.

– El café que normalmente venden es el filtro, así que si quieres un espresso preguntad antes de pedirlo o id a un Cafe donde tengan máquinas de café. A una de malas, en OXO venden café de máquina (en polvo).

– Una de las cadenas de supermercados más conocida del país es Soriana (en Cancún es Chedraui) y son hipermercados enormes donde, aparte de comida, puedes encontrar ropa, electrodomésticos, cosméticos, juguetes…de todo! Y dentro tienen una zona de “restaurante” donde comer comida preparada en el momento a muy buen precio!

Conducir en México es un completo caos. No hay reglas y la gente conduce como loca. En la zona de la Riviera Maya es muy común que los turistas alquilen coches para visita toda la costa (desde Cancún hasta Tulum) o incluso visitar las pirámides o cenotes. Sólo recomiendo conducir con cuidado, no rebasar el límite de velocidad (hay mucha policía con radares y, creedme, os pararán) y, sobre todo, no dejar NADA a la vista dentro del coche.

– Es muy típico de los mexicanos que, en su afán de ayudar al prójimo y con toda su buena voluntad, os den direcciones erróneas con tal de no decir “no lo sé” o “no puedo ayudarte”; así que si en algún momento preguntáis por la calle por alguna dirección o lugar, mejor mirad un mapa o preguntad dos veces! Eso sí, no lo hacen con mala intención!

– El sol quema muchisimo en las zonas de playa asi que recomiendo ponerse mucha crema constantemente!

-El agua es potable pero no muy buena así que recomiendo llevar siempre con vosotros botellas de agua.

– En México todo lo venden en tamaño gigante: botellas de coca-cola de 3 litros, botellas de agua de 2 litros, paquetes de papas de 500 gr, paquetes de galletas en pack-familiar, botellas de leche de 2 litros…y, como no, litronas de cerveza!

– En algunos lugares (en OXO, por ejemplo) se tiene que pagar por el envase o el casco de la cerveza (son retornables). Si devuelves el caso, te devuelven el importe (en el mismo establecimiento donde lo compraste) o también se puede donar.

_PRECIOS_

Aunque depende mucho de la ciudad en la que nos encontremos (no es lo mismo México DF, que Cancún, que San Cristóbal de las Casas) México es un país relativamente barato (excepto las excursiones turísticas) así que no necesariamente va a ser un viaje caro. Aquí os pongo algunos ejemplos para que os hagáis una idea:

Tacos: 15 – 35$

Quesadillas: 30 – 40$

Bebida: 25 – 35$

Helados (polos): 15$

Galletas: 15$

Cocktail: 70$

Plato en un restaurante: 120 – 200$

_GASTRONOMÍA_

Como de todos es sabido el plato por excelencia en México son los TACOS. Desayunan, comen y cenan tacos. Y no, no os cansaréis de comerlos! Es tanta la variedad de tipos de tacos que puedes estar meses comiéndolos! Y son tan buenos y tan baratos que siempre querrás más. Aparte, también podemos encontrar guisos, frituras y comida internacional. Y qué decir de las salsas…otro gran típico mexicano! Cualquier lugar es bueno para comer tacos pero los que vendan en cualquier restaurancito pequeñito serán los más auténticos ;). Ah! me pareció muy curioso que cuando comes tacos en algún puesto por la calle (o incluso en restaurantes pequeños) te sirven la orden en un plato envuelto en una bolsa de plásticos! así, en vez de lavar el plato, sólo tienen que cambiar la bolsa de plástico.

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(Guaraches y horchata)

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(tacos de pescado con pico de gallo)

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(salsas)

A continuación os explico (como puedo) la extensa gastronomía mexicana, aunque he de decir que depende de la región del país en la que os encontréis puede que cambie un poco. 

  • Las tortillas (que es la base de los tacos) pueden ser de maíz o de harina. Las de maíz (mis favoritas) suelen ser más pequeñas que las de harina y también las usan para acompañar los guisos o cualquier comida (como en Europa el pan); las tortillas de harina son mas grandes y tienen un sabor mas parecido a los wraps que podemos encontrar en Europa.
  • Tacos > puede haber de marisco: de camarones (langostinos), de ostiones, de marlin (un pescado), de pescado (variado de pescados); de carne: de pollo, de asada, de adobada, de chorizo, de chicharrón; de verduras.
  • Sincronizada: taco de jamón y queso.
  • Quesadilla: tacos de harina, con queso por encima (aunque en ciertas regiones como Mexico DF no tiene porque llevar queso, por lo que allí no existen o las llaman de otra manera)
  • Papa al horno: patata al horno abierta por la mitad acompañada de una salsa
  • Sope: es parecido a los tacos pero mas gorditos y con un guiso o ingredientes por encima
  • Gordita: igual que el sope, pero en vez de llevar el guiso arriba lo lleva de relleno
  • Guarache: como una quesadilla pero más grande y alargada (típico de México DF)
  • Burrito: mega taco de harina con un relleno a elegir, y enrollado.
  • Enchilada: taco de maíz con pollo o con queso, y enrollado o en taco, dependiendo de la región.
  • Flauta: taco de carne, enrollado y frito
  • Tacos de trompo: tacos de diferentes tipos de carnes (res, cerdo/puerco, etc..) cocinadas en forma de trompo (tipo turco)
  • Nopal: guiso de cactus
  • Mole: guiso de carne con cacao y muchas especias
  • Tostada: tortilla tostada, más crujiente y que no se dobla y se come como una tostada.
  • Botana: cualquier cosa de picoteo: papas, cacahuetes, fritos…Y tienen una salsa picante especial para “botanear

Es importante saber que en muchos restaurantes no se pide por unidad, sino por “orden“. Preguntad cuántas unidades van en una orden pero normalmente consiste en 5.

Encima de la mesa de cualquier restaurante encontraréis:

  • Pico de Gallo: cebolla, tomate y cilantro todo bien troceado y con limón, servido en un molcajete.
  • Salsa de aguacate: aguacate molido con cilantro y limón
  • Salsa verde (picante)
  • Salsa roja (picante)

Aparte podéis pedir:

  • Salsa taquera: salsa roja con chile adobado
  • Salsa chipotle: salsa a base de chile jalapeño seco.
  • Guacamole: aguacate, cebolla, tomate y cilantro
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(molcajete hecho de piedra volcánica)

Para beber también hay una gran selección! Podéis elegir entre una gran variedad de cervezas: Dos equis, Pacifico, Tecate, Indio, Victoria…O si lo preferís podéis pedir un tequila (con limón y sal) o un mezcal (de un sabor curioso, típico mexicano). Pero yo recomiendo:

– Clamato con cerveza: cerveza, zumo de tomate, limón, sal, pimienta, chile en polvo, salsa inglesa y salga maggie, que la hace una bebida refrescante con un toque picante! Si lo prefieres lo puedes pedir con vodka en vez de cerveza.

– Michelada: cerveza, limón, sal, pimienta, chile en polvo, salsa inglesa y salga maggie.

– Si quieres algo más fuerte prueba la palomatequila con zumo de pomelo, limón y sal, increíblemente bueno!

Respecto a los dulces tengo que decir que no existe uno por excelencia pero si vais por la calle recomiendo que probéis sus helados. Tienen unos polos (los llaman paletas) que pueden estar hechos a base de leche (como los helados en Europa y tienen los sabores típicos) o de frutas, con un montón de sabores: fresa, limón, sandía, melón, maracujá…. Ojo porque tienen un sabor que se llama “horchata” pero nada tiene que ver con la horchata valenciana! Es más un sabor a arroz con leche y canela…Recomiendo la paleta de coco y la de sandía…espectaculares y refrescantes! También tienen lo que en España conocemos como “flash” que ellos lo llaman “sabalito” o  “hielito“.

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(paleta de coco)

_RESUMEN DE LA RUTA_

*SAYULITA (Nayarit): Es un lugar en la costa oeste del país situado a una hora de Puerto Vallarta. Las playas aquí son completamente diferentes a las del caribe pero la paz que se disfruta no tiene precio! Es un lugar un poco hippie donde viven muchos extranjeros desde hace años o van a pasar allí las vacaciones. Sus playas, islas y naturaleza salvaje son simplemente impresionante! Aquí pasamos 4 días visitando Sayulita y las Islas Marietas, incluida la famosa playa escondida! SIN PALABRAS!

(Sayulita)

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(Playa Escondida, en las Islas Marietas)

*MÉXICO DF (México Distrito Federal): Capital de las capitales, Ciudad de México es una basta ciudad que necesita semanas para ser visitada. Con una cantidad descomunal de historia es la ciudad del mundo con el mayor número de museos. A las afueras de la ciudad hay ruinas y pirámides (las Pirámides de Theotihuacan, entre otras) que merecen mucho la pena, aunque con lo que hay en la ciudad en sí puede que tengáis suficiente. El movimiento en la ciudad, el consumismo, la velocidad y la vida nocturna en esta ciudad es constante. Aquí sí que recomiendo ir con cuidado y un poco alerta en cuanto a nuestras pertenencias, sobre todo por la noche y a la hora de coger taxis. Aún así, la gente en el DF es muy amable y os ayudarán en lo que puedan. Es una ciudad realmente increíble y muero de ganas de volver!

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(Palacio Nacional en el Zócalo, con la bandera en medio)

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(parte de los grandiosos murales de Diego Rivera)

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(Pirámides de Theotihuacan)

*RIVIERA MAYA (Quintana Roo/Yucatán): Éste es el destino turístico por excelencia. Tiene que ser visitado por su belleza y su huella histórica, aunque no es para nada el lugar donde sumergirse en la cultura mexicana. Hay tanto turista y está todo tan explotado que ha perdido su carácter original. En Cancún se ha creado la burbuja de la zona hotelera donde rascacielos invaden la costa y se llena de turistas. Si queréis escapar de eso os recomiendo ir a la tranquila Isla Mujeres…las fotos hablan por sí solas! Playa del Carmen ha creado una avenida principal llena de tiendas que puedes encontrar en cualquier ciudad europea o estadounidense (o tiendas de souvenirs que parecen más un supermercado). Tulum ha conseguido mantenerse original aunque las ruinas lo han convertido en otro destino turístico por excelencia. Recomiendo visitar cenotes y pirámides, pero evitar cualquier “turistada” como X-Caret. Por otro lado, no os podéis olvidar de hacer una excursión a Chichen-Itzá, parada obligatoria! En toda la Riviera Maya hace muchísimo calor y muchísima humedad, así que id metalizados porque hasta las cámaras de fotos se empañan! Y si vais a estar varios días por aquí, sí os recomiendo alquilar un coche ya que el transporte público es algo engorroso y no tendréis la misma libertad.

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(Cancún)

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(Isla Mujeres)

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(Tulum)

*CHIAPAS: Este es uno de los estados más pobres del país pero que tiene muchísima cultura que ofrecer, aparte de unos paisajes impresionantes. Ha sido uno de los destinos que más he disfrutado y que más me ha impresionado. La belleza y al mismo tiempo el caos de sus pueblos, su gastronomía, cultura, gentes e historia hacen de Chiapas uno de los estados más genuinos. Recomiendo volar al aeropuerto de Tuxla Gutiérrez (hay vuelos lowcost desde casi cualquier ciudad de México) y alquilar un coche allí mismo para visitar el Cañón del Sumidero (desde los miradores y en lancha), pasear por San Cristóbal de las Casas, sorprenderse en San Juan Chamula, pasar por las Cataratas de Agua Azul y llegar hasta Palenque. Una vez aquí contrataremos un tour para visitar la Selva de Lacandona incluidas las ruinas de Bonampak y Yaxilan. Es una experiencia que recomiendo 200%!

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(San Cristóbal de las Casas)

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(San Juan Chamula)

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(Zona arqueológica de Bonampak)

Si aún no estáis convencidos de visitar este destino no os perdáis las fotos que podéis encontrar en mi flick-r! 😉

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excursión de un día a Chiemsee

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Chiemsee (o Lago Chiem) es uno de los muchos lagos que podemos encontrar alrededor de Munich y que cuenta con la peculiaridad de tener dos islas: Frauensinsel (Isla de las damas) y Herreninsel (Isla de los caballeros); hay una tercera isla, Krautinsel (isla de la hierba) pero es muy pequeña y está deshabitada, por lo que siempre pasa desapercibida. Esta una bonita excursión de un día para disfrutar de la naturaleza, de bonitos paisajes y de ver la vida bávara a los pies de un lago. Muy recomendable a cualquier época del año ya que en invierno hay mercaditos navideños (y nieve) y en verano podemos bañarnos! Te vienes?

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