mexico III: riviera maya

viaje en coche por la riviera maya

Si te has perdido los post anteriores no dudes en visitar “México I: introducción” y “Mexico II: México DF y Sayulita” con toda la información completa que necesitas! En este post vamos a recorrer en coche el Estado de Yucatán y de Quintana Roo (concretamente la Riviera Maya y Chichen Itza) visitando playas, ruinas, pirámides, islas…un viaje muy completo y 100% recomendable! Si tienes dudas visita mi flick-r y las fotos te convencerán por sí solas!

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_NUESTRA RUTA_

Cancún – Isla Mujeres – Chichen Itza – Playa del Carmen – Tulum

CANCÚN

*Cómo llegar: El Aeropuerto de Cancún (Aeropuerto Internacional de Cancún, CUN) es el segundo más importante de México (después del aeropuerto de México DF) y está situado a sólo 16 km de la ciudad de Cancún. Tiene 4 terminales (dependiendo de la aerolínea con la que se llegue) y están bien conectadas entre sí. Para más información de la llegada visita el post Mexico I. Éste es un destino que tiene vuelos muy baratos desde Europa así que puede compensar empezar y terminar vuestro viaje en Cancún y volar con aerolíneas lowcost a destinos internos. Os recuerdo que aunque el destino final sea Cancún es posible que tengáis que hacer escala en Estados Unidos y tengáis que tramitar el ESTA. Si hacéis escala en México DF os recomiendo que os cercioréis de que tenéis como mínimo 2 horas de escala ya que hay que pasar muchos controles de inmigración, aduana, seguridad, recoger las maletas (porque las controlan) e ir desde la terminar internacional hasta la doméstica. Recordad que tenéis que guardar muy bien el resguardo del formulario de inmigración que os den ya que os lo pedirán cuando abandonéis el país. En el aeropuerto México DF, para ir de una terminal a otra, hay un Aerotren que tarda unos 5-10 minutos y pasa con mucha frecuencia (el aeropuerto de Mexico DF es realmente enorme!).

¡OJO! En Cancún el huso horario es una hora menos con respecto al resto de México!

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(vistas de la zona hotelera)

*Transporte: Una vez en Cancún lo mejor es alquilar un coche en el aeropuerto para evitar taxis y autobuses y así contar con toda la libertad que queramos. Hay muchísimas empresas de alquiler de coche pero en Cancún lo hemos contratado con Europcar o con Fox Rent a Car a muy buen precio, buen servicio y buenos coches (la última vez pagamos 144€ por 7 días). En consejos de viaje os cuento más sobre este tema para encontrar las mejores ofertas y qué cosas hay que tener en cuenta antes de alquilar un coche. Por si os hace falta que sepáis que tenéis una gasolinera Pemex cerca del aeropuerto para poder llenar el depósito (tanque) antes de devolver el coche. Sólo el taxi desde el aeropuerto hasta la zona hotelera os va a costar mínimo 16€ por persona así que económicamente compensa mucho alquilar un coche aunque depende del plan que se tenga. Desde el aeropuerto hasta la mitad de la zona hotelera se pueden tardar unos 30 minutos.

Como comentaba en el post de la introducción las mejores playas y hoteles de Cancún están en lo que llaman “zona hotelera“: una zona situada en lo que consideran isla (separada de la península por un puente de apenas 5 metros) y con hoteles con acceso directo a la playa. Se pueden encontrar hoteles de todo tipo y calidad. Hay cientos de ellos, por lo que lo mejor es mirar en las propias webs de los hoteles los servicios que tienen, los precios y las instalaciones. La mayoría tienen tarifas “todo incluido” pero también los hay de régimen sólo pensión. La zona hotelera es muy extensa y aquí es donde el coche es muy cómodo, ya que el servicio de autobús puede ser engorroso. En la parte norte de la zona hotelera está lo que llaman “el codito” (porque tiene forma de codo) y allí podemos encontrar los supermercados, discotecas, bares y tiendas. A lo largo de toda la zona hotelera encontramos una carretera de doble sentido con un tráfico bastante fluido, pero hay que ser precavido con el tiempo ya que se tarda más de lo que se piensa dado el límite de velocidad de 70 km/h. Aquí la policía pasa constantemente y hacen muchos controles radar por lo que recomiendo no superar el límite de velocidad si no os queréis llevar una sorpresa y tener que pagar una multa o una mordida (soborno). A un lado de la carretera están los hoteles con la playa y al otro hay una extensa laguna que hace que sea bastante imprescindible el uso de repelente de mosquitos aún estando en la playa.

Algo que me gustaría advertir es que en Cancún hace mucha muchísima muchísima humedad, hasta tal punto que el objetivo de la cámara de fotos se empaña cuando le quitas la tapa (para evitarlo, deja la cámara fuera si la tapa tapar o encendida durante unos minutos para que se “habitúe” y deje de empañarse). Cuesta un poco acostumbrarse a semejante bochorno así que también recomiendo beber mucha agua.

En Cancún no hay mucho más plan más allá de disfrutar de su playa de arena blanquecina (es como pisar talco!) y del mar color turquesa, aprovechar las actividades que ofrezca el hotel y descansar en la piscina mientras nos bebemos una michelada. Cuando se pone el sol la gente se va hasta “el codito” para salir a pasear, dotorear por las tiendas, comprar souvenirs, probar algún restaurante y salir de fiesta.

He de advertir que desde el año pasado (2015) hay una oleada de sargazo (algas) que hace que la orilla quede sucia. Los hoteles intentan esconderlo debajo de la arena pero cuando sube la marea y vuelve a bajar, vuelve a salir el sargazo. La verdad ¿quién puede ganar al mar? El paisaje cambia completamente (y si hay mucho, el olor es algo molesto) por lo que si tenéis pensado ir a Cancún recomiendo que os informéis de la situación antes de reservar los hoteles. De todos modos, hay varios planes alternativos a estar en la playa: actividades, excursiones, paseos… Tras haber estado aquí en varias ocasiones y haber descubierto otros lugares, creo que Cancún lo aprovecharía como “escala” entre México y Europa para pasar un par de días pero dedicar el resto a visitar otros lugares como los que os comento más adelante.

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(vistas desde la zona hotelera)

*CHICHEN ITZA

Esta excursión es obligatoria una vez que lleguemos a la Riviera Maya no sólo para observar la Pirámide de Kukulcán sino todas las ruinas que se encuentran en el complejo de Chichen-Itzá. Es impresionante ver la perfección matemática y astronómica con la que proyectaban y construían los mayas (en el resto del mundo era la Edad Media) y cómo estas reliquias siguen en pie (algunas con mayores restauraciones que otras).  Los 91 escalones de cada lado de la Pirámide de Kukulcán (ya no se puede subir) más el de la cúpula suman 365, el total de los días del año. Impresionante no? Y si te pones delante de uno de los lados, a una cierta distancia y aplaudes hace un eco brutal! Seguro que veis a grupos haciendo eso…hacedlo también!😉

Se puede contratar un tour o, si habéis alquilado un coche, ir por libre. Ambas opciones tienen sus pros y sus contras. Con el tour te desentiendes de todo, te recogen del hotel, te llevan, no haces cola, visitas las pirámides, te llevan de vuelta, se conocen la ruta, todo incluido… Nosotros fuimos en coche y la verdad es que, a pesar de la libertad que te da, creo que es mejor contratar el tour (sacándolo a buen precio, claro!). Hay agencias que en el tour incluyen otras visitas así que depende del tiempo que tengáis podéis escogerlo o no (muchos son muy interesantes!).

Si vais en coche: prepararse la ruta (aunque está indicada en la carretera) y decidir si queréis ir por la autopista (carretera Mérida cuota) cuyo peaje cuesta 262$ el primero y 64$ el segundo o por la carretera nacional (carretera Mérida libre) que tampoco está mal, aunque es de 1 solo carril y con mil badenes. Eso sí, tardas 3 horas literales! Consejo si salís desde la zona hotelera de Cancún: ir por la carretera hasta el Aeropuerto y no cruzar la ciudad de Cancún ya que hay muchísimos semáforos y se tarda muchísimo..realmente desesperante! También aconsejo ir con el depósito de gasolina lleno ya que hay muy pocas gasolineras en el camino! Se puede aparcar justo en la entrada de las pirámides y el parking cuesta 30$.

El precio de la entrada es de 220$ para extranjeros y 147$ para mexicanos (como en muchos otros museos/pirámides es más barato para los locales). Ojo porque NO se puede pagar con tarjeta y, aunque hay un cajero (ATM) en la entrada, puede que no funcione así que llevad dinero en efectivo de sobra!

El horario es de Lunes a Domingo de 08:00 a 17:00 horas. El cierre de las taquillas y los accesos es a las 16:00 hrs.

Consejos:

  • Ponerse mucha crema solar si sale el sol.
  • Llevar un sombrero/gorra y botella de agua
  • Allí hay un restaurante (eso sí, a precio de turista) pero puedes llevar tu propia comida.
  • Hay mucha gente en la entrada que os intentará vender de todo: sombreros, souvenirs, tours…
  • Hay varios guías que os pueden hacer un tour (aprox. 200$ por pers…es cuestión de negociar).
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(impresionante!)

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(otras ruinas del complejo de Chichen Itza)

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(juego de la pelota: los jugadores tenían que pasar una pelota de goma (hule) por ese agujero situado a bastantes metros de alto pegándole sólo con la cadera!)

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(curioso juego tres en raya)

*COBÁ: Es otra pirámide maya que se encuentra en el camino entre Chichen Itza y Tulum y que está envuelta por selva. La Pirámide de Nohoch Mul con sus 42 metros de altura es la construcción más alta de la península de Yucatán! Y una red de 45  caminos (sacbeob) comunica los conjuntos arquitectónicos entre sí y con las comunidades vecinas que estuvieron bajo su dominio. Yo no pude ir pero me han dicho que, a pesar de estar desgastada por el tiempo y la intemperie, es espectacular!

*CENOTE IK KIL: También me queda pendiente para una próxima visita este cenote mágico, un cenote de aguas cristalinas con lianas que hacen que te sientas como en medio de la selva!

ISLA MUJERES

Como somos unos viajeros de culo inquieto y a mi me hablaron muy bien de Isla Mujeres decidimos abandonar Cancún y pasar unos días en la isla y, la verdad, es que después de haber estado varias veces en Cancún me quedo mil veces más con Isla Mujeres! Es calma absoluta, relajación, playas impresionantes, paseos interminables…pura vida! Las playas me parecieron mucho mejores (habiendo algas en Cancún en Isla Mujeres apenas había!) y siempre encontrarás cosas que hacer!

*Cómo llegar: Para llegar a Isla Mujeres es necesario coger un Ferry (de la compañía Ultramar) que tiene salidas desde:

  • Puerto Juárez (Cancún): cada media hora desde las 05:00 hasta las 23:30 excepto a las 21:00, a las 22:00 y a las 23:00!
  • Playa Tortuga (Zona Hotelera de Cancún): cada hora desde las 09:30 hasta las 17:30
  • El retorno desde Isla Mujeres hasta Puerto Juárez es cada media hora desde las 00:30 hasta las 12:00 excepto a las 21:30, 22:30 y 23:30!

El precio del ferry cuesta 78$/sencillo o 146$ ida/vuelta. En la web de Ultramar podéis encontrar los horarios y precios.

Si llegáis hasta la estación marítima en coche propio (alquilado) podéis dejarlo allí mismo en su parking (146$/24hrs) o en un descampado que hay justo enfrente (80$/24hrs). Recomiendo dejarlo en alguno de estos sitios ya que no me fiaría mucho de dejarlo aparcado en cualquier calle!

*Qué hacer/visitar:

Puede que suene aburrido o que Isla Mujeres no tenga mucho que ver o visitar pero si lo que buscas es desconexión, éste es el lugar! La Isla se divide en Norte y Sur: en la Norte es donde hay más vida (turística) y donde encontraremos las playas de arena y los mejores hoteles y restaurantes; la parte Sur es más tranquila, sin muchos hoteles (pero sí casas particulares) y donde las playas son más rocosas o directamente son acantilados. En la zona Sur también encontraremos cosas turísticas como el Templo Maya (30$) o la Tortugranja (30$). La tortugranja da un poco de pena porque hay muchas tortugas en peceras demasiado pequeñas pero luego tienen otras en unas piscinas enormes así como nidos de tortugas y cientos de especies diferentes. Qué decir de las iguanas que os vais a encontrar por doquier en toda la isla!! Aparte podemos visitar la Playa Lancheros y el Parque Garrafón, aunque sólo sea para ver la playa ya que se ha convertido en una turistada “gracias” a los americanos que compraron la empresa que ahora dirigen todo a precios desorbitados.

Recomiendo callejear por la calle Hidalgo, llena de restaurancitos  y puestos de souvenirs (imposible no comprar algo!), tomarse algo en uno de sus bares o unos ricos tacos en cualquier puesto de la calle (“Tacos Medina” sirve tacos muy buenos a buen precio!). No olvidarse de comerse un helado (paleta) y una fría horchata! Algo que sí que hay que hacer es alquilar una bici (100$), scooter (250$) o carrito de golf (550$) y recorrer la isla entera de Norte a Sur….toda una experiencia! Aunque sin duda algún día tendréis que despertaros pronto para ver amanecer desde el Este (es desde donde sale el sol) y otro día llegar a tiempo para disfrutar de la puesta de sol en los muelles de la zona Oeste, tomándose una fría cerveza mientras nos mojamos los pies.También hay agencias que organizan actividades de snorkel, buceo, submarinismo y otros tours. Pasear la isla en sí es toda una delicia, sea la hora que sea… las playas y los paisajes son impresionantes! Disfrutar viendo Cancún a lo lejos mientras nos relajamos en las tumbonas de la playa. La verdad, la mejor experiencia de todas pero que se describen mejor con fotos:

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(Playa Norte)

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(Playa Norte)

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(playas y atardecer desde Punta Norte)

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(Punta Sur)

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(Playa Garrafón)

Como no quiero que el post sean sólo fotos, podéis ver más aquí.

*Visitar Isla Contoy: Ésta es una isla muy pequeña considerada el sitio de anidación de aves marinas más importante de todo el Caribe Mexicano (se hacen documentales sobre esto) y fue declarada Parque Natural en 1998. Es por esto por lo que sólo se puede ir contratando un tour o pidiendo autorización previa si se va en barco propio. Hay muchas agencias que lo hacen pero nos hablaron muy bien de la Cooperativa de Pescadores y decidimos “darles el dinero” a ellos en vez de a otra agencia. La Cooperativa la podéis encontrar enfrente del Oxxo que veréis delante de la playa, muy cerca de la estación de ferry. Allí mismo podéis reservar el tour y os explicarán cómo funciona el día. El precio es de 900$ por persona (nada barato pero es una vez en la vida!). Recomiendo llevarse mucha crema solar, antimosquitos (si se va a visitar la laguna es FUNDAMENTAL porque hay muchisisisisimos mosquitos), sombrero, cámara acuática y botella de agua. Nos dijeron que los Jueves es cuando menos barcos hay así que si podéis elegir el día (mirad si va a hacer buen tiempo!), mejor. Este es el plan:

Nos citaron a las 8:30 en la Cooperativa para salir en un barco hacia Punta Sam (Cancún) donde nos darían un desayuno y recogeríamos a más gente. Luego subiríamos a otro barco y, de camino, pararíamos a hacer snorkel en el arrecife (nos dan gafas y aletas allí mismo) durante unos 20 minutos y luego seguimos hacia Isla Contoy. En el barco hay bebida, baños y una terraza desde donde disfrutar del paisaje. Sobre las 10:30 llegamos a la isla y allí mismo os darán una explicación del mirador que hay donde se avistan estas curiosas aves. Hay una pequeña exposición sobre todas las especies que podemos encontrarnos  y se puede subir al mirador para tener vistas sobre la isla, la enorme laguna y sus curiosas aves. La única edificación que veremos serán unas pequeñas cabañas para unos científicos que viven allí durante cortos periodos de tiempo. Después de un breve paseo nos llaman para comer en una cabañita que hay al lado de la playa: arroz, ensalada puré de patata, pollo, pescado, pan y sandía…delicioso! Luego nos dan una horita para poder disfrutar de la playa de aguas cristalinas y altas palmeras. A las 14:30 ponemos rumbo a Isla Mujeres y a las 15:30 ya estamos de vuelta…breve pero intenso y muy completo!😉

Isla Contoy es conocido por tener más de 150 especies de aves y también ser lugar de anidación de tortugas marinas. También vimos muchísimos hermitaños, caracolas y muchísimos peces incluidos mantarrayas! Si alguien quiere nadar con tiburones ballena la mejor época es Julio y Agosto! Y es que en Contoy encontramos el arrecife Ixchale (al sur de la isla) y representa el principio del Gran Arrecife Mesoamericano (o Sistema Arrecifal Mesoamericano) que es el segundo arrecife más grande del mundo.

 

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(creo que no hay foto que pueda representar el paraíso que es Isla Contoy con sus aguas cristalinas y la paz que se siente!)

PLAYA DEL CARMEN

Nosotros llegamos desde Cancún en coche (también se puede ir en autobús) y tardamos 1 hora. La carretera está muy bien mantenida y es de dos carriles en cada sentido, con retorno cada “x” metros. La playa es algo diferente a la de Cancún, los hoteles en primera linea de playa son mas bajitos, hay muchos hoteles y hostales a muy buen precio cerca de la playa. Empezó como un pueblecito pequeño pero con el tiempo se ha ido europeizando/americanizando mucho y ya parece cualquier destino turístico que se pueda encontrar en Estados Unidos. La quinta avenida (que es la calle principal) está ahora inundada de hotelazos, centros comerciales, restaurantes, tiendas de souvenirs enormes y tiendas de ropa que podemos encontrar en Europa/EEUU (Zara, H&M, Sephora, American Eagle, Starbucks, McDonalds, …) Los precios están súper inflados y está todo hecho para turistas por lo que tampoco te encuentras con mucha gente local. Al ya no ser lo que era y no poder gozar de tanta calma, basta con dos días allí para recorrerse la costa, hablar con locales (especialmente barqueros, súper simpáticos), pasear por la quinta avenida pasando por la plaza principal, comer en algún restaurante o local alejado de la zona turística…Si pasáis el día en la playa os recomiendo no perder de vista vuestras cosas en ningún momento o pedirle a alguien que le eche un ojo…Cuando se ponga el sol no os perdáis el espectáculo de los Voladores de Papantla que hacen en la plaza principal, realmente espectacular. Si las fechas os lo permiten os recomiendo que vayáis un fin de semana ya que hay muchísimo ambiente y las discotecas se llenan de gente con ganas de marcha. Cuidado si queréis comprar alcohol en supermercados porque aquí dejan de venderlo a las 21:00 y no está permitido beber en la calle ni en la playa! Eso sí, las tiendas y restaurantes abren hasta muy tarde. Antes de iros al hotel acercaros a la playa y, agudizando un poco la vista, veréis luces en el horizonte…es Cozumel, una isla situada justo enfrente, apenas a 40 minutos con el Ferry.

Si queréis hacer excursiones cerca de Playa del Carmen os recomiendo visitar varios cenotes. Uno es el Cenote Azul (entrada: 80$ y se puede aparcar muy bien el coche) y el otro es el Cenote Cristal (entrada: 100$). Visitamos los dos y los dos merecen la pena…El agua está terriblemente helada pero es placentero bañarse en esas aguas cristalinas, rodeado de roca y vegetación, con montañas desde las que tirarse y un fondo espectacular. No hace falta llevar escarpines pero sí unas gafas de bucear, aunque sean de piscina! En ambos cenotes se puede llegar en coche y aparcar allí (ojo con NO dejar nada a la vista en los coches, mejor dejarlo todo dentro del maletero!).

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*NIDOS DE TORTUGAS: Por la carretera en dirección a Playa del Carmen veréis muchas desviaciones a la playa. En estas desviaciones podéis encontrar el “Santuario de las tortugas marinas X-cacel” situado en una pequeña playa escondida donde hay muchos nidos de tortugas, todos ellos protegidos con palos para que la gente no los toquen y dejen que los huevos no se rompan y las tortugas lleven su correspondiente crecimiento. Es muy curioso verlo y me alegro de que se protejan estas especies!

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TULUM

Tulum fue el primer centro urbano de la civilización maya descubierto por los conquistadores en el siglo XVI, y la única ciudad amurallada construida a la orilla del mar. La observación de los astros fue una importante actividad de los habitantes de Tulum, lo cual se manifiesta claramente en expresiones artísticas como la figura del Dios Descendente, que representa al Sol Poniente.

Tulum se encuentra situado a sólo 2 horas en coche al Sur de Cancún y ojo con la carretera porque, aunque es todo recto, el límite de velocidad es de 70 o 100 km/h (dependiendo del trayecto) y es muy probable que haya policías y/o radares. Si vais a visitar las ruinas recomiendo que llevéis agua, crema y que vayáis con bambas/victoria (aunque hay arena, hay mucha roca). No os fiéis del primer aparcamiento que veáis y avanzad hasta que os detengan en las taquillas. El parking aquí son 50 pesos. Como siempre digo, no dejéis absolutamente nada a la vista dentro del coche!

En la Zona arqueológica de Tulum veréis que hay mucha vente ambulante y gente intentando venderte de todo. Caminando desde el parking durante 5 minutos donde llegaremos las taquillas ( a mano izquierda). Es gratis para estudiantes mexicanos pero el precio para adultos es de 64 pesos. Las ruinas se pueden recorrer de distintas maneras pero hay mapas indicando cada posición y dónde se encuentran las distintas ruinas. Pasead y dejaos sorprender! El edificio principal se llama el “Castillo” o Templo del Dios Descendiente y justo a la playa casi en un acantilado encontramos el Templo del Dios del Viento. Veréis muchísimas iguanas, lagartos y demás animalillos. El conjunto entero se puede ver en unos 45 minutos y también se puede visitar la playa que queda a mano derecha (mirando hacia el mar) así como un pequeño cenote que queda un poco escondido.

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*COZUMEL: Otra excursión (que no he hecho pero que tampoco me llamar mucho la atención) es ir a la isla de Cozumel, situada justo enfrente de Playa del Carmen. Creo que es un lugar bastante turístico pero que si se tienen hijos y se va en familia puede ser una buena opción para pasar unos días.

Si te has quedado con dudas o con ganas de ver más fotos no dudes en visitar mi flick-r!😉

méxico II: méxico DF y sayulita

visita a méxico DF y sayulita

Por si te lo perdiste y para que puedas seguir mejor el hilo de este post, te recomiendo que leas méxico I: la introducción de este increíble viaje. En este nuevo post descubrirás la inmensidad de la Ciudad de México y la sorprendente costa pacífica con una ruta por Sayulita hasta la famosa Isla Escondida! No te lo pierdas!

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_NUESTRA RUTA: Qué hacer y visitar_

*MÉXICO DF: Capital del país y una de las ciudades más grandes en la que he estado en mi vida y a la que no dudo que volveré. Es una ciudad que sorprende no sólo por su tamaño (del que te haces una idea cuando aterrizas) sino por su comida, su gente, su ambiente y su cultura! 

*Cómo llegar: El aeropuerto de Mexico DF (Aeropuerto Internacional Benito Juárez, MEX) está situado en plena ciudad y a escasos 5 km del centro histórico. Recomiendo mirar por la ventanilla cuando se esté descendiendo porque las vistas quitan el hipo! Hay muchísimos vuelos diarios para llegar a México DF así que no será un problema encontrar algún vuelo desde Europa o alguna lowcost para volar desde algún lugar de México. El Aeropuerto cuenta con la terminal internacional y la nacional y ambas están muy bien conectadas por el Aerotrén. Para más info recomiendo visitar el post anterior.

Para llegar desde el aeropuerto hasta cualquier punto de la ciudad se puede ir en metro (5 pesos por trayecto) o coger un taxi. Yo recomiendo el metro ya que funciona súper bien y yo no me fío mucho de los taxis en esta ciudad. Cuando salgáis de recoger las maletas seguid las señales del metro y llegaréis hasta las taquillas donde podréis comprar vuestro billete (boleto). El trayecto del aeropuerto al centro de la ciudad dura 40 min aprox.

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(aterrizando en DF)

-Transporte público (Transporte colectivo): En México se usa mucho el taxi y el metro. Hay que tener cuidado con los taxis así que, si no voy con alguien local que sepa cuál y dónde hay que cogerlo, prefiero usar el metro, que funciona de la siguiente manera: se compra una tarjeta (que cuesta 10 pesos) y se recargan tantos trayectos como queramos (5 pesos por trayecto) y cada vez que pasemos la barrera se irá descontando de la tarjeta. Una tarjeta sirve para varias personas así que si viajáis en grupo podéis usar una sola tarjeta para todos, pero cuidado si os separáis o lleváis planes diferentes ya que el grupo tiene que viajar junto😉 Por increíble que parezca y para lo grande que es la ciudad, el metro sólo tiene 12 líneas de metro y están muy bien indicadas. Cada parada tiene un nombre y un símbolo asignado, así que es fácil orientarse y comunicarse en la ciudad. Las estaciones y los vagones son viejos pero todo esta muy limpio y funciona bastante bien. Eso sí, ojo porque no hay ascensores y hay muy pocas escaleras mecánicas (por el tema del equipaje, me refiero). Si necesitáis más información esta es su web donde podéis consultar horarios, líneas, precios etc… Que no os sorprenda si veis a gente vendiendo cosas por doquier: en las estaciones, en los vagones, en la calle…y siempre a grito pelado y sin atosigar! – “Pulseritas 5 pesoooos!” – De lo más pintoresco…

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La gente que viajaba conmigo sentía un poco de inseguridad pero con ir con un poco de cautela por la calle no tiene por qué pasar nada. Por desgracia sólo estuve 3 días y tuve varios compromisos así que no tuve mucho tiempo para visitar bien la ciudad. Volveré dentro de poco para seguir descubriendo esta impresionante ciudad pero mientras tanto os recomiendo que no os perdáis lo siguiente:

Se puede llegar en metro hasta el Palacio de Bellas Artes, un lugar espectacular con una cúpula de colores muy llamativos. Desde ahí se puede ir andando hasta el Edificio de Correos (que recomiendo ver por dentro por el minucioso detalle de sus techos e instalaciones) y luego pasear hasta la plaza principal de la ciudad: el Zócalo. En esta plaza encontraremos a un lado la Catedral y a otro el Palacio Nacional. La plaza en sí es una verdadera maravilla por el impresionante tamaño que tiene y por contar con una de las bandera más grande de mundo. Recomiendo entrar en la catedral y luego dirigirse hacia la calle de la moneda.

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(Palacio de Bellas Artes)

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(Interior del Edificio de Correos)

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(el Zócalo)

En esta calle encontraremos, a mano derecha, la entrada para visitar el Palacio Nacional, donde podremos admirar lo famosos murales pintados por Diego Rivera donde cuenta la época prehispánica, la conquista y la actualidad. Hay tours gratuitos que dan los propios guías del palacio y que os irán explicando los detalles e historia de los murales. Merece mucho la pena ya que se aprende mucho y, sobre todo, se ve otro punto de vista de la historia que no nos contaron (el de los conquistados). Si os ha gustado el tour el/la guía agradecerá cualquier voluntad (propina) que se le dé. Después de visitar el Palacio Nacional podemos ir paseando por la Calle de la Moneda y sorprenderse con las gentes, las tiendas, la comida… y si prestáis atención veréis que muchas calles se llaman igual que en España. Ah! y a cualquier altura de esta calle podéis encontrar buenos sitios para comer.

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(murales de Diego Rivera…podéis ver más en mi flick-r!)

Si tenéis pensado salir por la noche os recomiendo que vuestro contacto del alojamiento os dé el numero de un taxista de confianza para reservarlo y que os lleve a donde queráis. No os fiéis de los que os encontréis por la calle y dejad todo lo que tengáis de valor en el hotel o apartamento. Salir por el DF es algo caro comparado con los precios generales del país y tened en cuenta que habra que pagar taxis, las entradas a las discotecas, bebidas (o botellas) etc… En el DF se lleva mucho lo de salir a discotecas pijas y entrar en reservados y dejarse una pasta en cada lugar jajaja pero imagino que también habrá lugares más baratos! Eso sí, sea donde sea la fiesta y el buen rollo están asegurados!!

*Pirámides de Teotihuacan: Si vais bien de tiempo o queréis ver uno de los complejos arquitectónicos más impresionantes de México DF (merece mucho la pena) recomiendo que visitéis Teotihuacan. Para llegar podéis contratar un tour o algún conductor que os lleve hasta las pirámides y luego volver a la ciudad. El trayecto desde la ciudad hasta las pirámides dura 1h 30 min. pero atravesar la ciudad en coche y los paisajes de después es impresionante. Si vais en coche tened en cuenta que el peaje cuesta 6 pesos por trayecto y contad con que gastareis unos 150 pesos en gasolina. Os recomiendo que llevéis una gorra o sombrero, crema solar y una botella de agua (también venden allí, pero a precio de turista). No hay ni una pizca de sombra así que id mentalizados de que vais a pasar calor. Vais a andar bastante y a subir a las pirámides (si queréis) así que recomiendo llevar zapato cerrado y cómodo para poder disfrutar de la visita. En la entrada de las pirámides hay varios puestos para comer y muchísimo vendedor ambulante (incluso a pie de las pirámides) por si necesitáis cualquier cosa.

Precio: La entrada para extranjeros cuesta 64 pesos pero es gratis para mexicanos!  En las taquillas hay un cajero automático pero cuidado porque puede que no funcione y no se puede pagar con tarjeta!

Horarios: Zona Arqueológica 09:00 a 17:00 hrs. Visita a los museos de la zona y exposiciones temporales: 9:00 a 16:30 hrs. Para más info podéis visitar su web.

Visita: El complejo es realmente extenso así que recomiendo tomarse el día entero para llegar, visitarlo y regresar. Calculad entre unas 3 o 4 horas para visitarlo bien y subir a las pirámides y, aunque se puede hacer en 2 horas, no disfrutareis igual. En las taquillas de las pirámides encontrareis a guías o arqueólogos que os pueden dar un tour y explicaros toda la historia, cosa que recomiendo! Nosotros tuvimos la suerte de encontrarnos con un arqueólogo llamado Jesus Torres Peralta (tlf: +52 553 128 99 46 ; jesustp@hotmail.com) que nos explicó todo con pelos y señales y contestó con paciencia a nuestras cientos de preguntas. El guía suele costar unos 100 pesos por persona aunque el precio se negocia allí mismo y suele depender del tiempo del tour y del número de personas.

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(vista de la calzada de los muertos en el enorme complejo de Teotihuacan)

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(la Pirámide de la Luna)

*SAYULITA (Nayarit): 

*Cómo llegar: Para llegar a Sayulita lo mejor es volar a Puerto Vallarta (Aeropuerto Internacional Licenciado Gustavo Díaz Ordaz, Aeropuerto Internacional Vallarta-Nayarit o Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, PVR) está situado a 7,5 km de Puerto Vallarta y a 47 km de Sayulita. Hay muchísimas aerolíneas lowcost que vuelan hasta Puerto Vallarta y desde allí lo mejor es coger un autobús (se puede ir en taxi pero os saldrá bastante caro, en comparación) para llegar hasta Sayulita.

El aeropuerto es muy pequeño y a la salida hay taxistas vendiéndote cualquier trayecto pero no os fiéis! Salid del aeropuerto, girad a la izquierda, cruzad el puente y en esa parte de la carretera (bajando del puente a mano izquierda) encontraréis la parada del bus que nos llevará hasta Sayulita. La parada de autobús no está muy señalizada y también es la parada de otros autobuses, así que lo mejor es que si tenéis alguna duda preguntéis a alguien que también esté esperando. No hay ningún cartel con los horarios o las paradas (las paradas estén escritas en un cartel dentro del bus o directamente en el parabrisas) así que cercioraos de cuál es vuestro bus y, si no lo tenéis claro, preguntad al conductor. El bus que va a Sayulita generalmente es blanco con lineas verdes y el trayecto dura mas o menos 1 hora. Cuesta 35 pesos por persona y se paga directamente al conductor (guardad el ticket por si acaso). El autobús está bastante destartalado y las maletas van arriba contigo (con suerte caben en las bandejas arriba de la cabeza) y hace muucho calor. Habrá gente que vaya de pie así que hay que hacerse a la idea del viaje que os espera! Suena un poco salvaje pero yo me reí mucho de la situación y el caos en general y, eso sí, el trayecto es genuino genuino! Sayulita es la última parada que hace el autobús y te deja en la “central de buses” (que es una explanada con una pequeña caseta y bancos) así que tranquilos porque no os pasaréis la parada!

*Qué hacer/visitar: Sayulita es muy pequeño así que se puede llegar a todos los sitios andando. Habrá taxis donde os deje el autobús pero mirad en google maps lo lejos que queda vuestro alojamiento y calculad si podéis ir a pie (seguramente sea así). Hay pocas calles asfaltadas, pocas acercas y poco tráfico de coches. Éste es un destino para relajarse, disfrutar de la playa, pasear las calles, dotorear las tiendas… Sayulita ofrece una playa rodeada de naturaleza, tiendecitas pequeñas, restaurantes con encanto, carritos de tacos para cenar en la calle (en el bordillo de la acera o en unos taburetes)… Si pensamos pasar el día en la playa tomando el sol recomiendo alquilar (o comprar) una sombrilla y ponerse mucha mucha crema porque el sol pica mucho aunque no lo notemos! La arena no es blanquecina como en Cancún, sino más bien oscura con destellos dorados…bastante curiosa! Hay un restaurante llamado Don Pedro justo delante de la playa donde se come bastante bien y tienen wifi! Podéis pasear por la playa, por las callecitas de Sayulita, visitar la plaza principal y, sobre todo, no dejéis de visitar el mercadito que ponen cerca de la estación de autobuses! Aquí podéis encontrar muchísimas cosas artesanales, comida recién hecha, zumos y batidos, música en directo…todo muy hippie y casero! Subir cualquier cuestecita que tengáis enfrente (cerca de la plaza principal hay varias), entrad en los mini-supermercados, hablad con los locales y disfrutad de este pequeño paraíso! Si os va más la aventura o los deportes acuáticos hay varias agencias que ofertan cursos de buceo, snorkel, paddle surf, tirolina y actividades en plena naturaleza.

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Si queréis hacer el tour de las Islas Marietas (incluida la famosa Playa escondida) tendréis que reservarlo en alguna agencia ya que no se puede ir por libre (se necesitan unas pulseras del Parque Nacional y, aparte, hay que ir en barco). Nosotros lo reservamos en Mi Chaparrita (al lado del Restaurante Don Pedro) y tienen cursos y tours de todo tipo. En su web os podéis hacer una idea de todo lo que hacen y elegir las actividades que más os gusten! Este fue nuestro plan:

A las 8;45 nos citaron en la playa para salir a las 9.00 en una barquita de madera muy mona (de máximo 7 personas) con 1 capitán y 1 marinero. Antes de subirse en la barca recomiendo ponerse mucha crema porque el sol os va a quemar de lo lindo! Ojo con llevar sombrero o gafas porque se pueden caer o volar (lo mejor, un turbante en la cabeza!). En el camino de ida paramos a pescar (aunque luego lo soltamos) con las cañas que nos prestó el marinero, avistamos una manta-raya enooorme y por fin llegamos a las islas: una grande y una plana. Vamos primero a un pequeño islote con un cráter donde se puede entrar con el barco (impresionante cómo es la naturaleza!) y luego seguimos hasta llegar a la isla grande que es donde está la famosa Playa Escondida. La barca nos acerca bastante pero tendremos que nadar un poco así que nos ponemos aletas, los salvavidas y…. al agua patos!  El marinero lleva un tupper hermético con los teléfonos, cámaras de fotos y demás (va nadando hasta la playa con el tupper por encima de la cabeza jajaja según él, jamás se le ha mojado nada que hubiera en la caja). Nadamos un poco y tocamos pie, pasamos por una cueva-pasadizo muy rocosa y llegamos hasta la playa. Hay bastante gente pero justo hay un momento en que nos quedamos solos…perfecto para hacer fotos! El paisaje es realmente impresionante…una playa pequeñita y muy curiosa, de apenas 5 metros de ancho….es como estar en un cenote pero tocando suelo y con arena! Aunque impresiona mucho más desde el aire (desde dentro no es tan grande como parece), no deja de impresionar que haya un cráter en la isla y que se haya hecho una playa! Cada grupo sólo puede estar 20 min (es una reserva natural y esta protegido) así que nos damos prisa en hacer fotos y disfrutar del paisaje. Es toda una experiencia! Una vez os tengáis que ir de la playa y antes de volver a la barca os recomiendo ir a la entrada de la isla para que veáis los pequeños túneles con corrientes (aquí es donde recomiendo llevar unos escarpines, para poder andar mejor por las rocas y estar más estable cuando llega la corriente y disfrutar mejor de la experiencia).  Son sólo 30 minutos lo que dura la visita, pero merecen mucho la pena!

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(la primera parada, otro islote con un cráter)

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(espectacular Playa Escondida! y no es para menos!)

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(vista aérea de la isla. fuente:  R33 )

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(vista desde la isla. Fuente: lareserva.com)

Luego visitamos la isla pequeña: el barco nos deja cerca de la playa (sólo fondeamos) y hay que nadar hasta la orilla. La playa no es nada espectacular pero la paz y el hecho de que no haya nada ni nadie es impresionante! Está totalmente prohibido subirse a la montaña de las islas porque, según cuentan, alguien subió a una de la islas y prendió fuego así que desde entonces está prohibido. El viaje de vuelta a Sayulita lo hacemos casi del tirón, disfrutando del mar y de las vistas de toda la costa con sus playas y cuevas y bebiendo una cerveza. Hay muy poca construcción en la orilla y es lo que convierte a Sayulita en un paraíso. Sobre la 13:30 hrs. estamos de vuelta en la agencia así que aún tenemos todo el día por delante!

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Tras unos días increíbles en Sayulita y estas son mis recomendaciones:

  • con 2 o 3 días es suficiente (incluyendo las Islas Marietas, que es medio día)
  • comer en algún puesto de la calle sentados en un bordillo/taburete
  • comer en un buen restaurante (en las calles que dan a la plaza principal hay varios, pero en la plaza es muy caro!)
  • revisar la cuenta en los restaurante porque en TODOS los sitios a los que fuimos se “equivocaron” con algo
  • visitar el mercadillo que está al lado de la estación de autobuses (Av. Revolución).
  • cerciorarse de los horarios de los buses para ir al aeropuerto. Aquí sí que hay un cartel con horarios en la estación de buses

Si quereis ver fotos de estos dos increíbles destinos no os perdáis mi flick-r!

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oberammergau y el palacio linderhof

excursión de un día a Oberammergau y al Palacio de Linderhof

Si ya has visitado Múnich en varias ocasiones o estás de paso haciendo un road-trip por Alemania o Baviera no dejes de visitar este curioso pueblo de cuento, nunca mejor dicho! Oberammergau no es muy conocido pero todo el mundo habla maravillas de él…. y no es para menos! Te pica la curiosidad? Sigue leyendo!

_CÓMO LLEGAR_

*COCHE: Oberammergau está situado a 90 km al Sur de Múnich y se tarda un poquito más de una hora por la A95. Si vienes desde Füssen, sólo tardarás 45 minutos por la B23 y la B17! El aparcamiento dentro del pueblo es de pago por lo que recomiendo aparcar antes de entrar al pueblo.

*TREN: Si vais en grupo y no tenéis coche, o no queréis alquilar uno, lo mejor es comprar el “Bayern Ticket“. El destino no es Oberammergau, seguramente sea Murnau (donde os toque hacer el cambio) y luego coger otro tren a Oberammergau. De todos modos comprobad los horarios en la web de Deutsche Bahn o en el punto de información que hay en el mismo Hauptbahnhof de Múnich (justo delante de los andenes). Ya puestos, comprobad el horario de vuelta (si no seguís la ruta por algún otro lugar). El trayecto en tren tarda “sólo” 1h 45 minutos y el paisaje también merece mucho la pena.

– “Bayern Ticket – Como ya comenté en el post de Nuremberg se trata de un ticket válido para hasta 5 personas que permite coger todos los trenes regionales dentro de Baviera en cualquier día de la semana a partir de las 09:00 y hasta las 06:00 del día siguiente, y fines de semana a cualquier hora hasta las 03.00 am. La primera persona cuesta 23€ y cada viajero extra paga 5€ hasta un máximo de 5 (por billete). El transporte público urbano (metro, bus, tranvía…) también está incluido así que si queréis ir al Palacio de Linderhof en autobús, os valdrá el mismo Bayern Ticket.

Una vez lleguéis a Oberammergau os sorprenderá que la estación de tren apenas cuenta con un techo para refugiarse de la lluvia, nada más. Allí mismo encontraréis la parada de bus que os llevará al Palacio de Linderhof. Recomiendo mirar bien todos los horarios y organizar la ruta para hacer coincidir bien las visitas con los horarios de buses y trenes, ya que no pasan muy a menudo!

Nuestra ruta:

Munich                    9:35 – 11:25     Oberammergau

(visita por Oberammergau)

Oberammergau    14:35 – 15:05     Linderhof

(visita del Palacio)

Linderhof              16:35 – 16:57     Oberammergau

Oberammergau    17:38 – 19:26     Munich

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_QUÉ VISITAR_

En Oberammergau no hay plan más allá de pasearlo y dejarse deleitar por sus peculiares casas y edificaciones y, sobre todo, por sus fachadas! Cuando lleguéis a la estación de trenes giráis a la izquierda siguiendo la calle principal, dejando una gasolinera a mano derecha, cruzando el puente (con un río de agua muy muy clara) y, pasando una heladería italiana en la acera de la derecha, giráis a la derecha por la calle Ettaler Str. Nosotros fuimos un día que era festivo y, aunque las tiendas no estaban abiertas, todos los restaurantes (la mayoría en hoteles) y cafés, estaban abiertos, así que no hay que preocuparse por dónde comer a medio día. El número de Hoteles (Gasthaus) y pensiones que os encontraréis es impresionante. Lo que sorprende de Oberammergau son las casas pintadas al detalle (unas más que otras) y las historias que cuentan. A esta costumbre de pintar las casas así se les llama Lüftmalerei y se dice que esta tradición del siglo XVII se debe a que algunos vecinos, en un alarde de mostrar su alto poder adquisitivo, pintaban así las casas. Con el tiempo se hizo tan popular que era raro ver una casa cuya fachada no representara algo, dejando la ciudad como un museo callejero repleta de lienzos. Y, si os fijáis, unas pinturas son bastante más antiguas que otras por lo que se puede deducir qué familia era más adinerada.

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Sólo pasear por las callecitas, dejarse perder, ver el minucioso detalle de algunas de sus pinturas y leer letreros curiosos en los jardines de las casas hacen que la excursión merezca la pena. Paseando por la famosa Ettaler Str. os cruzaréis con la Iglesia de San Pedro y San Pablo, coronada por la típica cúpula verde (muy común en baviera) de estilo rococó.

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Las joyas de Oberammergau son:

Pilatushaus (Ludwig-Thomas-Str.10): En las fachadas de esta bonita casa podemos ver representado el Palacio de Poncio Pilatos en minucioso detalle. En la fachada principal podemos ver el letrero con el que nos cercioramos de que estamos en el lugar correcto. Si bordeamos la casa vemos que todos los laterales también están pintados

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La casa de Caperucita Roja (Ettaler Str. 48): Aunque está casi al final de la calle (acera de la derecha) conviene llegar hasta aquí para ver la representación de este cuento infantil. La pintora de esta obra de arte cuenta el cuento en pequeñas viñetas que te trasladan a tu niñez: la madre de caperucita despidiéndola en el bosque, el encuentro con el lobo, la abuelita y hasta el cazador. La verdad, impresionante!

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La casa de Hansel y Gretel (Ettaler Str. 41): Esta es casi la última casa (en la acera de la izquierda) antes de la curva que se ve en la calle pero es realmente sorprendente. En cada uno de los dinteles y antepechos de la fachada podemos ver las diferentes viñetas representando el cuento de estos hermanos que son secuestrados por la bruja. Aparte, la fachada también está decorada con motivos que hacen de esta casita un lienzo digno de cualquier museo.

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Volviendo sobre nuestros pies, o por calles colindantes para descubrir nuevas casitas, llegamos hasta la avenida principal y, siguiendo los carteles de la calle, llegamos a la Pasionstheater (aunque pone Pasionshaus), que se trata de un teatro municipal donde se representa la Pasión de Cristo. Según leí, desde el Siglo XVII se representa una vez cada 10 años en las calles de Oberammergau donde han llegado a participar más de 2400 personas!! La última representación fue en el año 2010 por lo que este “teatro en la calle” lo podremos disfrutar en el próximo año 2020!

Palacio de Linderhof

Habrá que coger el bus 9622 (recuerdo que el billete va incluido en el bayern ticket) en la estación de trenes en dirección Linderhof Schloss (fin de trayecto). Ojo con los horarios porque no pasa muy a menudo y depende de si es entre semana, Sábado, Domingo o festivo. Recomiendo organizar la ida y la vuelta para llegar con tiempo al tren de vuelta a Múnich. Suele estar bien conectado pero mejor cerciorarse para no perder tiempo absurdamente.

El trayecto en bus hasta el palacio son 30 minutos y en el camino se pasa por un monasterio enorme y súper bonito (de haberlo sabido e ido con tiempo, lo hubiera visitado) y paisajes de ensueño. Una vez lleguemos, el autobús nos dejará en un pequeño kiosko (con baños), ascenderemos por unas escaleras hasta una pequeña explanada donde están las taquillas (Kasse) para comprar los tickets del Palacio, una tienda de souvenirs, un hotel con restaurante y una pequeña cafetería. Luego ya se asciende (8 minutos caminando) hasta el palacio y sus jardines. Por desgracia cuando yo fui el tiempo no nos acompañó por lo que los jardines y las estaturas estaban cubiertos para protegerlos de la lluvia y del mal tiempo. Linderhof Schloss, el más pequeño de los palacios de Luis II de Baviera, es el más lujurioso y ostentoso de todos. Sus interiores, con ornamentación dorada y muy recargada, sorprenden por el detalle. Dada mi experiencia no recomiendo ir en invierno/primavera o al menos cerciorarse de que los jardines están abiertos ya que creo que el paisaje cambia mucho y se puede disfrutar mucho más de la experiencia. Aunque si está todo muy nevado también puede ser bonito (aunque muy frío!).

El precio de las entradas es de 7,50€ y el horario cambia dependiendo de la temporada así que lo mejor es comprobar toda esta información en la web del Palacio. Con el Kombiticket “Königsschlösser” (Entrada combinada de Palacios Reales) se puede visitar en un periodo de 6 meses los castillos y palacios de: Neuschweinstein, Linderhof y Herrenchiemsee por un precio de 20€.

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Tendré que volver en verano!!!!

Para ver más fotos de este pequeño pueblo podéis visitar mi flick-r! =)

nuremberg en un día

excursión de un día a Nuremberg

Nuremberg es una ciudad que puede ser visitada en cualquier época del año, aunque puede tenerse en cuenta que: en verano el tiempo acompaña mucho y hay más horas de luz; mientras que en invierno podemos disfrutar de un paisaje nevado y del Christkindlmarkt o Mercadito de Navidad (sólo en época navideña, claro). Sea cual sea la temporada Nuremberg es una muy bonita ciudad que hay que visitar! Si aún no estás convencido, échale un vistazo a mi flick-r!😉

_CÓMO LLEGAR_

*COCHE: Nuremberg está situado a tan sólo 170 km al Norte de Múnich por lo que se puede llegar cómodamente por la A9 en 1h 45 min. Se puede aparcar bastante bien en cualquier parte de la ciudad pero cuidado si hay que pagar por dejarlo en alguna zona determinada! El centro histórico se puede visitar a pie pero si queréis visitar el Centro de Documentación y el Zeppelin, podéis ir en coche (o en bus).

*TREN: Si vais en grupo lo mejor es comprar el “Bayern Ticket“. Hay varios trayectos que son directos (con paradas en pueblos, pero sin necesidad de hacer cambio) aunque lo mejor es que comprobéis los horarios en la web de Deutsche Bahn o en el punto de información que hay en el mismo Hauptbahnhof de Múnich (justo delante de los andenes). El trayecto entero dura más o menos 1h 50 min. y el tren os dejará en la estación de trenes de Nuremberg (Nüremberg Hauptbahnhof). Os aconsejo mirar también los trenes de vuelta para llegar bien de tiempo y planear mejor vuestro día.

– “Bayern Ticket – Como ya comenté en el post de Chiemsee, se trata de un ticket válido  para hasta 5 personas que permite coger todos los trenes regionales dentro de Baviera, cualquier día de la semana a partir de las 09:00 y hasta las 06:00 del día siguiente, y fines de semana a cualquier hora hasta las 03.00 am. La primera persona cuesta 23€ y cada viajero extra paga 5€ hasta un máximo de 5 (por billete).

– “Schönes-Wochenende Ticket – Éste es un ticket similar al Bayern Ticket con la diferencia de que se puede viajar por todo Alemania durante un día, en trenes regionales, pero sólo durante fin de semana (sábado y domingo). La primera persona cuesta 40€ y cada viajero extra paga 4€. Más info aquí.

La estación central de Nuremberg es bastante grande y allí mismo podéis encontrar un punto de información (bajando al piso inferior y cruzando el pasaje y volviendo a subir, siguiendo las indicaciones de “tourist information”). Allí os darán un mapa de la ciudad y podéis preguntar cualquier duda que tengáis.

– Transporte Público en Nuremberg – Como el Bayern Ticket también incluye el transporte local (en ciudades de Baviera y Salzburgo), no hace falta que paguéis ningún ticket de transporte para llegar al Centro de Documentación y al Zeppelin. Si vais en coche pero necesitáis coger el metro o el autobús, el precio por trayecto son 3€ por persona o 7,50€ por el día entero. Si vais en grupo que sepáis que hay un billete para dos personas por el día entero que cuesta 11,50€.

_QUÉ VISITAR_

Hay varias rutas posibles para visitar la ciudad pero para pasearlo todo bien yo recomiendo el siguiente recorrido:

Salir de la estación de trenes e ir por la calle principal que queda a mano izquierda (Frauentorgraben) donde, tras pocos minutos paseando, veréis la Ópera (Opernhaus) y la Plaza de Richard Wagner. Justo enfrente, si vais por la calle Kartäusergasse, os encontraréis con la calle de los Derechos Humanos (Strasse der Menschenrechte) que es particular por contar con 30 columnas (una por artículo) en la que se enuncian los 30 Derechos Humanos, cada una escrita en alemán y en otro idioma. Si venís desde la Ópera, seguramente la primera columna que veáis será la española (artículo número 30) que, no sabemos porqué, no es una columna como tal sino más bien una placa en el suelo. Recorred toda la calle mirando cada columna e incluso la que no está porque había un árbol y pusieron una placa detrás (qué detalle!). Justo enfrente del Artículo 1 veréis el Museo Nacional Germano. Luego podéis recorrer tranquilamente la calle hasta llegar al final, donde encontraréis un arco en la calle Kornmarkt.

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(el árbol que no quitaron y la placa puesta detrás)

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(Artículo 30, en Español)

Aquí podéis girar a la izquierda hasta la Weisser Turm o girar a la derecha por Kornmarkt pasando por la Hall-Platz hasta llegar a Königs Strasse y girar a la izquierda para ir todo recto paseando con calma hasta llegar a la Lorenzer Platz con la gótica Lorenz Kirche. Después, siguiendo por la misma Königs Strasse y paseando por el puente que cruza el río Pegnitz (a mano derecha vemos el Hospital del Espíritu Santo o Heilig-Geist-Spital), nos adentramos en el Hauptmarkt con la enorme Frauenkirche (Iglesia de Nuestra Señora) a mano derecha y, un poco más adelante a mano izquierda, la Fuente Bonita (Schöner Brunnen). En la plaza también tenéis un punto de información, por si necesitáis algo. Cuando yo fui había un mercadito en la plaza donde vendían un poco de todo y, como hacía buen tiempo, decidimos comer allí mismo. No os vayáis sin probar las típicas salchichas Nüremberger o Käsekreiner! Pasead por la plaza con calma, dotoreando, entrando en las iglesias y disfrutando cada paso.

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(Lorenz Kirche)

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(Frauenkirche)

Si seguís por la calle por la que veníais, todo recto, dejando a mano derecha el monumental Ayuntamiento (Rathaus) y a mano izquierda la Iglesia de San Sebaldo (St. Sebald), que es la iglesia más antigua de Nuremberg. Luego habrá que subir la “pequeña” cuesta hasta llegar a los pies del Castillo Imperial o Kaiserburg. Este Castillo se puede visitar por fuera y por dentro, pero sólo las vistas desde su muralla merece la pena la subida. El Kaiserburg cuenta con muchos edificios y torres pero lo primero con lo que nos encontraremos subiendo por Burgstrasse será el Kaiserstallung (los establos del emperador) que hoy se ha convertido en un albergue juvenil. Allí mismo nos topamos con la Fünfeckturm (como su nombre indica, torre pentagonal) siendo ésta la construcción más antigua de la ciudad. A mano izquierda tenemos acceso al castillo para visitarlo por dentro. Aquí podéis encontrar más información sobre el recinto, los horarios, los precios y las exposiciones.

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(entrada al Kaiserburg)

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(vistas desde el Kaiserburg)

Si queréis visitar el Centro de Documentación (Dokumentation Zentrum) y queréis ir en transporte publico podéis llegar de dos maneras:

-Desde la Estación de Trenes (Hauptbahnhof): con el tranvía 9 hasta la parada Doku-Zentrum (final de línea).

-Desde el centro histórico: con el autobús 36 que sale desde la Plaza del Ayuntamiento (Rathaus) hasta la parada Doku Zentrum. Este trayecto tarda unos 20 minutos.

*Podéis ir en autobús 36 desde el centro y después de la visita volver a Hauptbahnhof con el tranvía 9.

-Si vais en coche la dirección es: Bayernstrasse 110.

El Dokumentation Zentrum Reichsparteitagsgeländer es un lugar que merece mucho la pena visitar, aunque esté un poco alejado del casco histórico. Se trata de un edificio (o más bien, un complejo de edificios que no se llegó a terminar) del año 1933 donde tenían lugar las concentraciones del Partido Nacionalsocialista y donde actualmente podemos encontrar una exposición de la I y II Guerra Mundial explicado a través de paneles y fotografías. El precio de la entrada es de 5€ por persona e incluye una audioguía en tu idioma que va explicando cada uno de las fases y exposiciones. La parte de exposición es semicircular por lo que la visita no tiene pérdida y es entretenida. Si nos detenemos en cada panel y seguimos la audioguía (y vídeos) a rajatabla, podemos tardar unas 3 horas en visitarlo. En mi opinión, la faltó un poco de archivo y objetos…demasiado texto y audio, aunque la exposición no deja de impresionar y trasladarte a aquella época nazi.

Si queremos visitar el edificio del Zeppelin tendremos que andar unos 15 – 20 minutos (saliendo del Dokumentation Zentrum, a mano derecha y luego otra vez a mano derecha). Yo no tuve tiempo de verlo pero hay visitas guiadas por dentro los sábados. Sino, habrá que conformarse en verlo por fuer!

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(Dokumentation Zentrum)

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(el interior, donde se observa lo nuevo y lo viejo)

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(Plaza interior que no se llegó a cubrir, según el proyecto inicial)

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(exposición sobre Auschwitz)

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excursión de un día a Salzburgo

La famosa ciudad austriaca de Salzburgo es conocida por ser la ciudad donde nació (y, por lo visto, vivió, murió y fue enterrado) Mozart y por ser donde se rodó la famosa película “Sonrisas y lágrimas”. Es una ciudad que no te deja indiferente y es por ello que está catalogada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Una visita ideal para aquellos que, viviendo en Viena o en Múnich, desean hacer una excursión de un día (o dos!).

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_CÓMO LLEGAR_

*COCHE: Salzburgo se sitúa muy cerca de la frontera entre Austria y Alemania y dista 145 km de Múnich, aproximadamente 1h 30 min en coche por la A8. Se puede aparcar bastante bien en cualquier parte de la ciudad pero cuidado si hay que pagar por dejarlo en alguna zona determinada!

*TREN: Si no queréis alquilar un coche y vais en grupo lo mejor es viajar con el “Bayern Ticket“. El tren regional a Salzburgo (seguramente un Meridian) tiene varios destinos (seguramente en el letrero pone Rosenheim) así que lo mejor es que os subáis directamente en la parte delantera del tren, comprobando que en el letrero del tren ponga “Salzburgo”. Sino, no pasa nada…cuando el tren pare en Rosenheim tendréis suficiente tiempo para  cambiar de vagón. El trayecto entero dura casi 2 horas y el tren os dejará en la estación de trenes de Salzburgo (Salzburg Hauptbahnhof). Los horarios son fijos y los podéis consultar aquí. Os aconsejo mirar también los trenes de vuelta para llegar con tiempo a la estación y planear mejor vuestro día.

– “Bayern Ticket – Como ya comenté en el post de Chiemsee se trata de un ticket válido hasta para 5 personas que permite coger todos los trenes regionales dentro de Baviera en cualquier día de la semana a partir de las 09:00 y hasta las 06:00 del día siguiente, y fines de semana a cualquier hora hasta las 03.00 am. La primera persona cuesta 23€ y cada viajero extra paga 5€ hasta un máximo de 5 (por billete). Salzburgo está en Austria pero, al situarse muy cerca de la frontera con Alemania, sí lo incluyen en el Bayer Ticket. El transporte público urbano (metro, bus, tranvía…) también estaría incluido pero en este caso NO (por estar en Austria), así habrá que adquirirlo aparte.

– Transporte Público en Salzburgo – Salzburgo tiene un tamaño perfecto para visitarse a pie, pero si queréis usar el transporte público (bus, trolebús…) para ir a visitar los Headquarters de Red Bull (situado en el Hangar 7 del aeropuerto), o para moveros más rápidamente podéis adquirir los billetes en un Tabak que encontraréis al lado del centro de información turística (aquí podéis pedir mapas e información adicional) de la estación de trenes. El precio del billete diario es de 3,60€ por persona.

_QUÉ VER_

El mejor punto para empezar la ruta turística es la parada de Mariabellplatz (si no queréis andar y habéis comprado el billete de transporte podéis llegar hasta aquí en autobús). En esta plaza también podéis encontrar la Iglesia de St. Andrä y el Centro de Congresos. Justo enfrente encontraréis los Jardines de Mirabell (Mirabellgarten) que, en primavera y en verano, deleitan a los paseantes con los vivos colores de sus flores. Al final de los jardines (entrando y yendo a mano derecha) hay una vista muy bonita para la foto perfecta, con la Fortaleza al fondo. Es un placer pasear los jardines, dejando a mano izquierda la Universität Mozarteum y a mano derecha el Teatro de Marionetas y el Landestheater.

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(vista desde los Jardines de Mirabell con la Fortaleza al fondo)

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(Una de las tantas esculturas en Mirabell, con la Universität Mozarteum detrás)

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Saliendo de los jardines estaréis en Makartplatz, donde justo enfrente podéis encontrar la Mozart Wohnhaus, que es la casa donde vivió Mozart desde 1773 hasta 1780 (y su familia hasta 1787, año en el que falleció su padre). La primera planta es donde se encuentra el museo y una proyección de diapositivas (Precio: 10€) pero en la entreplanta hay un Museo Audiovisual (una pequeña película) sobre el niño prodigio. En su web podéis encontrar más información. En la misma Makartplatz encontraréis una Iglesia enorme que no pasa desapercibida: la Dreifaltigkeitskirche. Saliendo de la casa de Mozart a mano izquierda veréis un puente lleno de candados (el Makartsteg), al más estilo Romeo y Julieta. Antes de cruzarlo, a mano izquierda veréis el Hotel Sacher donde podéis probar la deliciosa tarta de chocolate Sachertorte), más originaria de Viena. Desde el puente también se tienen vistas muy bonitas del río, de la ciudad, de la fortaleza y del Museo de Arte Moderno (Museum der Moderne) a lo alto de la montaña.

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(vistas desde el puente Makartsteg)

Una vez cruzado el puente podéis ir por cualquier calle hasta llegar a la Getreidegasse, una callecita peatonal increíblemente cuidada donde todos los bajos son comerciales o restaurantes. Os llamará la atención que la cartelería de las tiendas está cuidada al detalle y todos tienen el nombre muy discretamente puesto (hasta McDonalds!). Si queréis visitar el Museo Moderno podéis ir por esta calle a mano derecha hasta llegar a Anton-Neumayr-Platz donde, previo pago, podéis coger el ascensor que os subirá hasta el museo y el mirador. La verdad es que si el día es soleado (o al menos, claro) merece mucho la pena porque las vistas son impresionantes!

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(Getreidegasse hacia el Ayuntamiento)

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(Getreidegasse con el funicular que te sube hasta el Museo Moderno)

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(cartelería de Zara)

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(vistas desde el Museo Moderno hacia la Fortaleza)

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(Vistas desde el Museo Moderno hacia la ciudad y Kapuzinerberg)

Luego podéis seguir paseando por la Getreidegasse mientras se dotorean las tiendas dejándonos sorprender por el detalle de las fachadas y los escaparates. No dudéis en cruzar alguna calle y meteros en algún recobeco o placita que veáis…cualquier rincón de Salzburgo tiene su encanto! Casi llegando al final de la calle (en dirección hacia el Ayuntamiento), a mano derecha y de fachada amarilla y llamativa encontraréis la Mozarts Geburtshaus, la casa donde nació Mozart (si tenéis interés, se puede visitar por dentro). Si seguís caminando llegaréis hasta el Ayuntamiento (Rathaus) y su plaza. Girad a mano derecha por Alter Markt hasta que lleguéis a la plaza donde emerge la Catedral (Dom). Allí seguro que veréis coches de caballos (Fiaker) esperando algún turista que quiera dar un paseo o hacerse una foto. Para quien tenga interés, que sepáis que el precio por un paseo de 20-25 minutos cuesta 45€ y de 50 minutos, 80€. Podéis pasear la plaza, entrar a la Catedral, ver la Igleisa Franciscana (Franziskanerkirche) hasta llegar a la Kapitelplatz.

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Aquí, mirando a la Fortaleza (Festung Hohensalzburg) de frente, encontraréis un simbolito con un funicular que os subirá a la Festung Hohensalzburg. Antes de subir tendréis que pagar la entrada (funicular + visita a la fortaleza) aunque se puede subir andando (30 min. aprox) sin pagar entrada, pero una vez arriba tendrás que pagar (más barato) si quieres visitar los museos y las habitaciones. La Fortaleza fue construida en 1077 y es uno de los símbolos de la ciudad, ya que es la fortaleza mejor conservada de Europa.

Una vez hayáis visitado la Fortaleza y los museos que os interesen podéis volver al centro cruzando por el Staatsbrücke y paseando por cualquier callecita, que seguro que es muy peculiar.

Si lo que queréis es una panorámica desde lo alto con la Fortaleza de fondo, tendréis que subir al Kapuzinerberg, un “pequeño” monte situado en la otra parte del río. No puedo decir cuánto se tarda porque no lo he hecho pero seguro que tiene unas vistas impresionantes! Justo al lado de Kapuzinerberg, en la Linzer Gasse, podéis encontrar un cementerio y la Iglesia de San Sebastián.

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(Vistas desde el Staatsbrücke)

*RED BULL – HANGAR 7

Si queréis visitar el centro de Red Bull tenéis dos maneras de llegar en transporte público:

1 -Desde la estación central de trenes (Hauptbahnhof): con el Obus número 2 dirección aeropuerto.

2 -Desde el casco antiguo: con el autobús 27 que tiene parada en F.Hanusch Platz, al lado del puente Staatsbrücke, también dirección aeropuerto y final de línea. Éste tarda aproximadamente 25 minutos en llegar hasta el aeropuerto, donde os bajaréis y allí mismo cogeréis el autobús 10 y recorreréis dos estaciones más. Desde ahí habrá que caminar unos 10 minutos hasta el Hangar 7. En ningún lugar encontraréis un letrero o símbolo de Red Bull pero los edificios acristalados os indicarán que estáis en el lugar correcto. La entrada es gratuita así que…pasen y vean! Cuando yo fui la exposición estaba un  poco aglomerada porque había un evento y habían amontonado todo, pero normalmente exponen coches de F1, aviones, avionetas etc… También hay un muñeco con el traje del “hombre pájaro” y una vitrina con un DVD de Félix Baumgartner, bastante cutre la verdad. Para haber sido el hombre que saltó desde la estratosfera intentando romper la barrera del sonido… la exposición es bastante escasa. La cápsula desde la que saltó se exhibe en ese mismo recinto pero cuando fui no estaba ya que por lo visto la van trasladando a varios museos/exposiciones por el mundo. Personalmente creo que es una visita que no merece mucho la pena a no ser que se tenga mucho interés en coches de F1 y avionetas. Es curioso, pero si vais con el tiempo justo, yo no iría. La exposición cierra a las 18:00 – 18:30 y dicen que la comida del restaurante es deliciosa (aunque cara).

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Para volver a la estación de trenes tendréis que hacer el mismo recorrido pero a la inversa: bus número 10 durante 2 paradas (hasta el aeropuerto) y luego el Obus número 2 hasta Hauptbahnhof. No tiene pérdida!

méxico I

viaje por méxico 

México es un país enorme que merece ser visitado con calma para poder disfrutarlo al 100%. Mucha gente le tiene cierto respeto por todos los rumores que oímos en las noticias y en internet: secuestros, carteles de droga, asesinatos…. Pero no quita que sea un país increíble que tiene muchas cosas que aportarnos y que, si se va como turista y con un poco de cautela, no tiene por qué pasar nada. Tras dos viajes a México (y dos más por venir) he decidido escribir este post con diferentes destinos dentro del país para que decidáis qué os apetece visitar y qué ruta seguir.

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_PREPARATIVOS_

*VISADO: Para entrar en México (si eres ciudadano de la Unión Europea) no hace falta ningún visado, pero OJO porque si tu vuelo hace escala en Estados Unidos SÍ! Por absurdo que parezca necesitas el ESTA (Electronic System for Travel Authorization) para entrar en EEUU aunque sea para hacer una escala. Se tramita fácilmente online aquí  y para más información podéis leer este post. Si no queréis tramitar el ESTA tendréis que buscar vuelos que no hagan escala en EEUU.

* SEGURO MÉDICO: Siempre que viajo cuento con un seguro médico de viaje por si pasa cualquier cosa. Aquí podéis leer más cosas sobre este tema.

* MONEDA: La moneda empleada en México es el PESO MEXICANO (MXN, $), no confundir con el dólar americano! Y el cambio en Marzo de 2016 ronda 1€ = 19,50 $  ; 1$= 0,05 € (el valor del peso mexicano ha variado muchísimo entre el 2015 y el 2016). En “consejos de viaje” podéis leer más cosas sobre viajar a un país con cambio de divisa pero aquí debo decir que tuve problemas con la tarjeta EVO Banco (banco español) ya que en todos los cajeros me cobraban mucha comisión por sacar dinero, por lo que tuve que usar la tarjeta DKB (Deutsche Kredit Bank, alemán) que, aunque también cobra comisión, luego me la devuelven. Si vives en Alemania también te recomiendo probar el banco Comdirect, que también devuelve las comisiones que los cajeros cobran por sacar dinero en el extranjero.

* EQUIPAJE: Lo que metamos en la maleta dependerá de los destinos que vayamos a visitar: si va a ser un viaje de ciudad, de playa o/y de ruinas y pirámides. De todos modos lo mejor es llevarse un poco de todo ya que las temperaturas pueden cambiar bastante del día a la noche. Para ir sobre seguro no está de más mirar la previsión del tiempo antes de hacer la maleta ya que también depende de la época del año en la que vayáis y de dónde se sitúe la ciudad que vais a visitar. Pero estos son mis consejos:

ROPA: Pantalones cortos que usaréis (casi) todos los días, mínimo un pantalón largo (en los aviones hace frío y por la noche también refresca), camisetas de manga corta/tirantes, un par de camisetas de manga larga no vendrá mal y una rebeca/suéter. A no ser que vayáis en invierno, NO llevéis abrigo (sólo lo cargaréis y os ocupará espacio) pero sí podéis meter una cazadora o chaqueta de entretiempo. Por supuesto, si tenéis pensado ir a zona de playa  no os olvidéis los bañadores/bikinis.

CALZADO: Chanclas para la playa, sandalias y zapato cerrado tipo bambas/ victoria  o deportivas ligeras para visitar las ciudades, ruinas y pirámides. Es común que llueva aunque sea verano, por lo que visitar las zonas de ruinas con zapato cerrado es lo más recomendado ya que puede haber fango. La arena en la zona del caribe es una delicia por lo que no hará falta llevarse escarpines (excepto si vamos a cenotes, que en ese caso son bastante útiles aunque no imprescindibles).

NECESER: Esto depende del tipo de alojamiento que tengáis en mente pero nunca viene mal llevarse unos botecitos de champú/suavizante/gel y pasta de dientes ya que en la mayoría de hoteles (excepto los “todo incluido” de Cancún) sólo dan pastillas de jabón para la ducha. De todos modos en cualquier supermercado podéis comprar lo que necesitéis en cualquier momento.

ACCESORIOS: En la mayoría de hoteles os darán toallas pero siempre recomiendo llevar una toalla finita (en Decathlon venden unas muy cómodas que apenas ocupan espacio) y, para la playa podéis comprar una en cualquier hipermercado o llevarla desde casa (en los “todo incluido” sí reparten toallas de playa para uso interno). Las gafas de sol/sombrero/gorra son IMPRESCINDIBLES así como la crema solar, “after sun” y repelente de mosquitos (en Cancún hay muchísimos debido al lago que hay justo al lado)! Y por descontado: cámara de fotos! Y si vais a zona de playa y tenéis una acuática, mejor.

En cada uno de los destinos os iré repitiendo los “imprescindibles” según mi experiencia ya que a la hora de hacer la maleta depende mucho de la persona (si es calurosa o friolera) y del tipo de actividades que vayamos a realizar.

* IDIOMA: En todo México se habla, lógicamente, Español. Escucharéis palabras y expresiones diferentes (que os iré contando a lo largo del post) pero se entiende todo perfectamente. Además, la gran mayoría de los mexicanos hablan muy bien inglés (sobre todo en los Estados del Norte y en zonas turísticas) así que no hay problemas para comunicarse.

* CORRIENTE ELÉCTRICA: Si queremos cargar cualquier aparato electrónico necesitaremos un adaptador de corriente del tipo Europa-EEUU (de dos clavijas redondas a dos clavijas planas). No os olvidéis de mirar el voltaje del aparato ya que en Europa es de 220V mientras que en México es de 110V. Esto es importante ya que algunos aparatos (secadores de pelo, depiladoras eléctricas, máquinas de afeitar…) puede que no funcionen debido al cambio de voltaje.

* HUSO HORARIO: Dada la extensión de México existen diferentes husos horarios dependiendo del estado/provincia en el que nos encontramos, por lo que recomiendo mirar esta web para ver qué huso horario tendremos.  Pero a grandes rasgos decir que rondaremos el UCT -5 a UCT -8 (es decir de -7 a -10 horas con respecto a Europa).

_CÓMO LLEGAMOS_

Dependiendo de la ruta que queramos hacer será mejor llegar a una ciudad u otra, pero existen vuelos muy baratos desde Europa hasta México D.F o Cancún. Los precios de los vuelos dependerán de la escala y el origen-destino, pero rondarán entre los 700€ y los 1.000€ (aunque se pueden encontrar gangas a Cancún por 500€!).

Para viajar entre destinos dentro de México lo mejor es volar con aerolíneas de bajo coste como son: vivaaerobus, interjet o volaris. Ojo con la facturación de equipaje porque habría que añadirla aparte (como cualquier lowcost). Si lo que queremos es movernos por los alrededores de la ciudad, se puede alquilar un coche por un número determinado de días. En consejos de viaje podéis leer más sobre este tema y más adelante os comento cosas sobre conducir en México.

Cuando ya estéis en el vuelo que os lleva a México tendréis que rellenar el típico formulario de inmigración para entrar al país (aconsejo llevar a mano la dirección del hotel donde os vais a alojar porque os lo pedirán y es muy importante que la pongáis en el formulario). Una vez paséis el control de inmigración os darán el resguardo correspondiente…guardadlo MUY bien porque hay que presentarlo en el check-in cuando voléis de vuelta a Europa! Si lo perdéis os tocará pagar una multa de unos 30€. Una vez recogido vuestro equipaje tendréis que pasar por un control donde, a suertes (dándole a un botón), tu maleta tendrá que ser revisada por un agente.

Si volais con una aerolínea lowcost debéis de saber que: el billete de abordo es un simple papelito, pesan las maletas y las revisan a mano personalmente antes de mandarla a la cinta, para subir al avión se dividen por grupos (del 1 al 4) dependiendo del tipo de billete que compraste y no dan comida ni bebida gratis a bordo pero sí se puede comprar.

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(aterrizando en México DF)

_ALOJAMIENTO_

El alojamiento en México es bastante barato en comparación con Europa así que podéis encontrar hostales / hoteles a muy buen precio. La opción Airbnb también está muy difundida por el país así que tampoco os costará encontrar apartamentos tanto si viajáis en pareja como si viajáis en grupo. Eso sí, he de decir que la calidad de algunos hoteles no es excelente aunque se pague un precio normal, pero es porque las construcciones son más viejas que en Europa. Nosotros sólo reservamos un hotel antes de viajar y el resto los decidíamos sobre la marcha visitando webs como expedia o trip advisor. Veíamos varios por internet e íbamos a ver qué tal estaban. En cualquier hotel podéis pedir que os enseñen una habitación y lo harán sin problemas. En cualquier caso, éstos fueron nuestros alojamientos:

-SAYULITA

Casa Roja Sayulita.-Dirección:#15 Calle Tortuga, Sayulita, Nayarit.

Aquí alquilamos un apartamento para 6 personas a través de Airbnb y estuvo genial: dos habitaciones, dos baños completo y equipados, salón enorme con sofá cama, cocina-office, piscina con tumbonas, aire acondicionado, toallas, café…Está a sólo 10 minutos caminando de la playa y en una calle muy tranquila. También está a 10 minutos caminando de la estación de autobuses que nos lleva a Puerto Vallarta (y al aeropuerto). Y por sólo 22€ por persona/noche! Muy recomendable!

– MÉXICO D.F.- Conseguimos (también a través de Airbnb) un apartamento para 4 personas. A través de esa plataforma podéis encontrar muchos y diversos alojamientos. 

– CANCÚN.- Si queremos alojarnos a pie de playa habrá que alojarse en uno de los cientos de hoteles que encontraremos en la zona hotelera. Depende del tipo de habitación, del número de noches y del número de personas compensará alojarse en pensión sólo alojamiento o en “todo incluido”. Nosotros hemos hecho varias pruebas:

Emporio Cancún.- Dirección: Blvd. Kukulcan, Retorno Gucumatz, Km. 17 , Zona Hotelera, Cancún; web.

Precio: 50€ por persona/noche (suite en pensión sólo alojamiento)

Reservamos por internet una suite de dos habitaciones, dos baños y una cocina con salón-comedor que contaba con dos camas individuales. Lo mejor: una terraza con acceso directo a la playa. Haciendo una compra en el supermercado cuentas con la libertad de comer lo que quieras y cuando quieras. Además puedes hacer uso de todas las instalaciones y actividades del hotel. Si se va en grupo merece mucho la pena!

Belle Vue.- Dirección: Blvd. Kukulcan, Km. 19,5 , Zona Hotelera, Cancún; web.

Precio: 50€ por persona/noche (todo incluido)

Reservamos por internet a través de la web Hotwire y nos dieron este hotel. Queríamos descansar y por eso escogimos la opción de todo incluido pero, la verdad, a mí no me mereció mucho la pena. Era sólo una noche y sí, hay mucha comida y bebida, pero tampoco es una fiesta de fin de curso. El horario de comidas es fijo así que si quieres comer en otro horario te darán un sandwich en el bar y poco más. El hotel en sí es viejo, la habitación estaba muy bien (con cocina incluida) pero las instalaciones del hotel necesitan una reforma. Un hotel normalito, la verdad. Eso sí, el servicio es súper amable! Hay otras categorías de hoteles (más caras) que podéis probar dependiendo de vuestro presupuesto y exigencias.

Hotel Ticuch Melida Plaza.– Dirección: Calle 9 Lot 25 and 26 Supermanzana 65, Cancún downtown. 

Precio: 17€ por habitación doble/noche

Nuestro vuelo salía muy temprano por la mañana al día siguiente y teníamos que devolver el coche en el aeropuerto así que decidimos alojarnos en un hotel en el centro de Cancún (lo llaman, Cancún downtown) en la salida directa al aeropuerto para no perder tiempo al día siguiente y evitar atascos. Encontramos un hotel bastante normalito, con una señora muy amable que nos atendió muy bien, la habitación era bastante normal y a muy buen precio. Llegamos por la noche y nos íbamos muy temprano así que buscamos algo en el último momento para pasar la noche.

– PLAYA DEL CARMEN.- Íbamos a pasar todo el día fuera así que decidimos alojarnos en un hotel bastante normal que no estuviera a primera línea de playa (los precios varían muchísimo).Había otras opciones más caras pero la calidad de las habitaciones eran muy parecidas. Sólo pasamos dos días pero si vais a pasar más tiempo y queréis estar mucho en Playa del Carmen igual es mejor otro tipo de alojamiento.

Caracol Suite Hotel.- Dirección: MZA 58 LTE 4, 10 Avenida Nte., Solidaridad, 77720, Playa del Carmen, Quintana Roo.

Precio: 15€ por habitación doble/noche

La habitación era bastante normal pero contaba con lo que necesitábamos, aparte que la amabilidad de la chica de recepción fue increíble. Incluso el día que nuestro aire acondicionado se estropeó nos cambió a una de mayor categoría sin coste alguno. Está situado a una calle de la playa, con un OXO en la esquina y a dos pasos de la zona de fiesta.

– ISLA MUJERES.- Cogimos el último ferry desde Cancún a Isla Mujeres así que decidimos visitar varios hoteles que no estuvieran en la playa para pasar esa noche. La chica de recepción del Caracol Suite Hotel nos dijo que tenían uno en Isla Mujeres así que nos pasamos a verlo pero no nos convenció. Podéis probar también en el hotel “Casa España” o el “Hostal Poc-Na” que recomendaba la Lonely Planet (pero no tenían habitaciones disponibles). Al final nos decantamos por el “Hotel Carmelina”, que al menos estaba más cerca de la playa, alquilaban bicis y era muy barato (18€/noche). A la mañana siguiente fuimos a visitar otros de mayor calidad y que estuvieran en la playa y dimos con uno muy bueno:

Hotel Playa Arena.- Dirección: México, Miguel Hidalgo 8A, Centro – Supmza. 001, Isla Mujeres, Q.R.; web.

Precio: 67€ por habitación doble/noche.

Decidimos ahorrar en los hoteles anteriores para alojarnos algunos días en un hotel mejor (ya ves, 65€!). Éste era un hotel nuevo, enfrente de la playa, con piscina y bar. La habitación era enorme, con baño equipado y muy limpio, terraza, aire acondicionado…la verdad, perfecto para pasar esos días. He de decir que, si se quiere descansar y pasar mucho tiempo en la playa, es muy cómodo alojarse en un hotel de este estilo ya que te desentiendes de cargar trastos innecesarios hasta la playa y sólo piensas en relajarte. Aparte, el bar/restaurante que había justo delante tenía muy buenos menús, bebidas y tumbonas con sombrilla muy cómodas. Para finalizar el día: un baño en la piscina infinity viendo el atardecer.

Tras unos días en ese hotel decidimos probar suerte para la última noche en el famoso hostal que mucha gente (y la Lonely Planet) recomendaban:

Hostal Poc-Na.- Dirección:Av. Matamoros 15 Mz 26 Lte. 3, Centro, 77400 Isla Mujeres, Q.R.; web.

Precio: 15€ por habitación doble/noche (La cama en habitación compartida seguro que es más barata)

Un hostal super hippie, con unos chicos en recepción muy simpáticos y un ambiente que te dan ganas de quedarte allí para siempre. Te dan una pulsera cuando haces el check-in y con eso puedes participar en todas las actividades que organizan durante el día, juegos, alquiler de motos y equipación para actividades de agua. Aparte tienen una zona de volley-playa, un bar en la playa, hamacas…pura vida! Por la noche hay “cine bajo las estrellas” y muchas ganas de fiesta. La habitación en sí es bastante cutre (y del baño mejor ni hablamos) pero el ambiente que hay es impresionante. Además, en el precio está incluido un desayuno: tostadas, manzana, huevos y café…algo es algo!

_CONSEJOS/CURIOSIDADES_

– Encontraréis muchas tiendas OXO / 7 Eleven en cualquier ciudad o pueblo que visitéis. Es la tienda 24 hrs por excelencia en todo el país y que os salvará en más de una ocasión.

– El café que normalmente venden es el filtro, así que si quieres un espresso preguntad antes de pedirlo o id a un Cafe donde tengan máquinas de café. A una de malas, en OXO venden café de máquina (en polvo).

– Una de las cadenas de supermercados más conocida del país es Soriana (en Cancún es Chedraui) y son hipermercados enormes donde, aparte de comida, puedes encontrar ropa, electrodomésticos, cosméticos, juguetes…de todo! Y dentro tienen una zona de “restaurante” donde comer comida preparada en el momento a muy buen precio!

Conducir en México es un completo caos. No hay reglas y la gente conduce como loca. En la zona de la Riviera Maya es muy común que los turistas alquilen coches para visita toda la costa (desde Cancún hasta Tulum) o incluso visitar las pirámides o cenotes. Sólo recomiendo conducir con cuidado, no rebasar el límite de velocidad (hay mucha policía con radares y, creedme, os pararán) y, sobre todo, no dejar NADA a la vista dentro del coche.

– Es muy típico de los mexicanos que, en su afán de ayudar al prójimo y con toda su buena voluntad, os den direcciones erróneas con tal de no decir “no lo sé” o “no puedo ayudarte”; así que si en algún momento preguntáis por la calle por alguna dirección o lugar, mejor mirad un mapa o preguntad dos veces! Eso sí, no lo hacen con mala intención!

– El sol quema muchisimo en las zonas de playa asi que recomiendo ponerse mucha crema constantemente!

-El agua es potable pero no muy buena así que recomiendo llevar siempre con vosotros botellas de agua.

– En México todo lo venden en tamaño gigante: botellas de coca-cola de 3 litros, botellas de agua de 2 litros, paquetes de papas de 500 gr, paquetes de galletas en pack-familiar, botellas de leche de 2 litros…y, como no, litronas de cerveza!

– En algunos lugares (en OXO, por ejemplo) se tiene que pagar por el envase o el casco de la cerveza (son retornables). Si devuelves el caso, te devuelven el importe (en el mismo establecimiento donde lo compraste) o también se puede donar.

_PRECIOS_

Aunque depende mucho de la ciudad en la que nos encontremos (no es lo mismo México DF, que Cancún, que San Cristóbal de las Casas) México es un país relativamente barato (excepto las excursiones turísticas) así que no necesariamente va a ser un viaje caro. Aquí os pongo algunos ejemplos para que os hagáis una idea:

Tacos: 15 – 35$

Quesadillas: 30 – 40$

Bebida: 25 – 35$

Helados (polos): 15$

Galletas: 15$

Cocktail: 70$

Plato en un restaurante: 120 – 200$

_GASTRONOMÍA_

Como de todos es sabido el plato por excelencia en México son los TACOS. Desayunan, comen y cenan tacos. Y no, no os cansaréis de comerlos! Es tanta la variedad de tipos de tacos que puedes estar meses comiéndolos! Y son tan buenos y tan baratos que siempre querrás más. Aparte, también podemos encontrar guisos, frituras y comida internacional. Y qué decir de las salsas…otro gran típico mexicano! Cualquier lugar es bueno para comer tacos pero los que vendan en cualquier restaurancito pequeñito serán los más auténticos😉. Ah! me pareció muy curioso que cuando comes tacos en algún puesto por la calle (o incluso en restaurantes pequeños) te sirven la orden en un plato envuelto en una bolsa de plásticos! así, en vez de lavar el plato, sólo tienen que cambiar la bolsa de plástico.

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(Guaraches y horchata)

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(tacos de pescado con pico de gallo)

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A continuación os explico (como puedo) la extensa gastronomía mexicana, aunque he de decir que depende de la región del país en la que os encontréis puede que cambie un poco. 

  • Las tortillas (que es la base de los tacos) pueden ser de maíz o de harina. Las de maíz (mis favoritas) suelen ser más pequeñas que las de harina y también las usan para acompañar los guisos o cualquier comida (como en Europa el pan); las tortillas de harina son mas grandes y tienen un sabor mas parecido a los wraps que podemos encontrar en Europa.
  • Tacos > puede haber de marisco: de camarones (langostinos), de ostiones, de marlin (un pescado), de pescado (variado de pescados); de carne: de pollo, de asada, de adobada, de chorizo, de chicharrón; de verduras.
  • Sincronizada: taco de jamón y queso.
  • Quesadilla: tacos de harina, con queso por encima (aunque en ciertas regiones como Mexico DF no tiene porque llevar queso, por lo que allí no existen o las llaman de otra manera)
  • Papa al horno: patata al horno abierta por la mitad acompañada de una salsa
  • Sope: es parecido a los tacos pero mas gorditos y con un guiso o ingredientes por encima
  • Gordita: igual que el sope, pero en vez de llevar el guiso arriba lo lleva de relleno
  • Guarache: como una quesadilla pero más grande y alargada (típico de México DF)
  • Burrito: mega taco de harina con un relleno a elegir, y enrollado.
  • Enchilada: taco de maíz con pollo o con queso, y enrollado o en taco, dependiendo de la región.
  • Flauta: taco de carne, enrollado y frito
  • Tacos de trompo: tacos de diferentes tipos de carnes (res, cerdo/puerco, etc..) cocinadas en forma de trompo (tipo turco)
  • Nopal: guiso de cactus
  • Mole: guiso de carne con cacao y muchas especias
  • Tostada: tortilla tostada, más crujiente y que no se dobla y se come como una tostada.
  • Botana: cualquier cosa de picoteo: papas, cacahuetes, fritos…Y tienen una salsa picante especial para “botanear

Es importante saber que en muchos restaurantes no se pide por unidad, sino por “orden“. Preguntad cuántas unidades van en una orden pero normalmente consiste en 5.

Encima de la mesa de cualquier restaurante encontraréis:

  • Pico de Gallo: cebolla, tomate y cilantro todo bien troceado y con limón, servido en un molcajete.
  • Salsa de aguacate: aguacate molido con cilantro y limón
  • Salsa verde (picante)
  • Salsa roja (picante)

Aparte podéis pedir:

  • Salsa taquera: salsa roja con chile adobado
  • Salsa chipotle: salsa a base de chile jalapeño seco.
  • Guacamole: aguacate, cebolla, tomate y cilantro
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(molcajete hecho de piedra volcánica)

Para beber también hay una gran selección! Podéis elegir entre una gran variedad de cervezas: Dos equis, Pacifico, Tecate, Indio, Victoria…O si lo preferís podéis pedir un tequila (con limón y sal) o un mezcal (de un sabor curioso, típico mexicano). Pero yo recomiendo:

– Clamato con cerveza: cerveza, zumo de tomate, limón, sal, pimienta, chile en polvo, salsa inglesa y salga maggie, que la hace una bebida refrescante con un toque picante! Si lo prefieres lo puedes pedir con vodka en vez de cerveza.

– Michelada: cerveza, limón, sal, pimienta, chile en polvo, salsa inglesa y salga maggie.

– Si quieres algo más fuerte prueba la palomatequila con zumo de pomelo, limón y sal, increíblemente bueno!

Respecto a los dulces tengo que decir que no existe uno por excelencia pero si vais por la calle recomiendo que probéis sus helados. Tienen unos polos (los llaman paletas) que pueden estar hechos a base de leche (como los helados en Europa y tienen los sabores típicos) o de frutas, con un montón de sabores: fresa, limón, sandía, melón, maracujá…. Ojo porque tienen un sabor que se llama “horchata” pero nada tiene que ver con la horchata valenciana! Es más un sabor a arroz con leche y canela…Recomiendo la paleta de coco y la de sandía…espectaculares y refrescantes! También tienen lo que en España conocemos como “flash” que ellos lo llaman “sabalito” o  “hielito“.

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(paleta de coco)

_RESUMEN DE LA RUTA_

*SAYULITA (Nayarit): Es un lugar en la costa oeste del país situado a una hora de Puerto Vallarta. Las playas aquí son completamente diferentes a las del caribe pero la paz que se disfruta no tiene precio! Es un lugar un poco hippie donde viven muchos extranjeros desde hace años o van a pasar allí las vacaciones. Sus playas, islas y naturaleza salvaje son simplemente impresionante! Aquí pasamos 4 días visitando Sayulita y las Islas Marietas, incluida la famosa playa escondida! SIN PALABRAS!

(Sayulita)

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(Playa Escondida, en las Islas Marietas)

*MÉXICO DF (México Distrito Federal): Capital de las capitales, Ciudad de México es una basta ciudad que necesita semanas para ser visitada. Con una cantidad descomunal de historia es la ciudad del mundo con el mayor número de museos. A las afueras de la ciudad hay ruinas y pirámides (las Pirámides de Theotihuacan, entre otras) que merecen mucho la pena, aunque con lo que hay en la ciudad en sí puede que tengáis suficiente. El movimiento en la ciudad, el consumismo, la velocidad y la vida nocturna en esta ciudad es constante. Aquí sí que recomiendo ir con cuidado y un poco alerta en cuanto a nuestras pertenencias, sobre todo por la noche y a la hora de coger taxis. Aún así, la gente en el DF es muy amable y os ayudarán en lo que puedan. Es una ciudad realmente increíble y muero de ganas de volver!

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(Palacio Nacional en el Zócalo, con la bandera en medio)

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(parte de los grandiosos murales de Diego Rivera)

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(Pirámides de Theotihuacan)

*RIVIERA MAYA (Quintana Roo/Yucatán): Éste es el destino turístico por excelencia. Tiene que ser visitado por su belleza y su huella histórica, aunque no es para nada el lugar donde sumergirse en la cultura mexicana. Hay tanto turista y está todo tan explotado que ha perdido su carácter original. En Cancún se ha creado la burbuja de la zona hotelera donde rascacielos invaden la costa y se llena de turistas. Si queréis escapar de eso os recomiendo ir a la tranquila Isla Mujeres…las fotos hablan por sí solas! Playa del Carmen ha creado una avenida principal llena de tiendas que puedes encontrar en cualquier ciudad europea o estadounidense (o tiendas de souvenirs que parecen más un supermercado). Tulum ha conseguido mantenerse original aunque las ruinas lo han convertido en otro destino turístico por excelencia. Recomiendo visitar cenotes y pirámides, pero evitar cualquier “turistada” como X-Caret. Por otro lado, no os podéis olvidar de hacer una excursión a Chichen-Itzá, parada obligatoria! En toda la Riviera Maya hace muchísimo calor y muchísima humedad, así que id metalizados porque hasta las cámaras de fotos se empañan! Y si vais a estar varios días por aquí, sí os recomiendo alquilar un coche ya que el transporte público es algo engorroso y no tendréis la misma libertad.

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(Cancún)

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(Isla Mujeres)

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(Tulum)

*CHIAPAS: Este es uno de los estados más pobres del país pero que tiene muchísima cultura que ofrecer, aparte de unos paisajes impresionantes. Ha sido uno de los destinos que más he disfrutado y que más me ha impresionado. La belleza y al mismo tiempo el caos de sus pueblos, su gastronomía, cultura, gentes e historia hacen de Chiapas uno de los estados más genuinos. Recomiendo volar al aeropuerto de Tuxla Gutiérrez (hay vuelos lowcost desde casi cualquier ciudad de México) y alquilar un coche allí mismo para visitar el Cañón del Sumidero (desde los miradores y en lancha), pasear por San Cristóbal de las Casas, sorprenderse en San Juan Chamula, pasar por las Cataratas de Agua Azul y llegar hasta Palenque. Una vez aquí contrataremos un tour para visitar la Selva de Lacandona incluidas las ruinas de Bonampak y Yaxilan. Es una experiencia que recomiendo 200%!

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(San Cristóbal de las Casas)

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(San Juan Chamula)

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(Zona arqueológica de Bonampak)

Si aún no estáis convencidos de visitar este destino no os perdáis las fotos que podéis encontrar en mi flick-r!😉

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excursión de un día a Chiemsee

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Chiemsee (o Lago Chiem) es uno de los muchos lagos que podemos encontrar alrededor de Munich y que cuenta con la peculiaridad de tener dos islas: Frauensinsel (Isla de las damas) y Herreninsel (Isla de los caballeros); hay una tercera isla, Krautinsel (isla de la hierba) pero es muy pequeña y está deshabitada, por lo que siempre pasa desapercibida. Esta una bonita excursión de un día para disfrutar de la naturaleza, de bonitos paisajes y de ver la vida bávara a los pies de un lago. Muy recomendable a cualquier época del año ya que en invierno hay mercaditos navideños (y nieve) y en verano podemos bañarnos! Te vienes?

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Regensburg

Regensburg (o Ratisbona en Español) es un buen destino para una excursión de día para aquellos que vivan o visiten Munich o alrededores. Regensburg  es una pequeña ciudad situada a 130 km al Norte de la capital bávara y que merece mucho la pena visitar.

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_CÓMO LLEGAMOS_  Las dos mejores formas de llegar son:

*COCHE: Se llega muy fácil desde Múnich por la autopista A9 y  A93 y se tarda más o menos 1hora y 45min en llegar. El trayecto es muy ameno (aunque depende del tráfico) ya que hay paisajes muy bonitos. Nosotros al llegar dejamos el coche en un parking que nos costó 5 euros por todo el día (era domingo). Aparcar en la calle puede ser complicado ya que la mayoría de las plazas de aparcamiento están reservadas para vecinos y se necesita un permiso especial.

*TREN: Es una opción cómoda si nadie tiene coche o no os apetece conducir ya que también se tarda 1hora y 45 min. aproximadamente. La Estación de Tren (Hauptbahnhof) de Regensburg está situada al Sur de la ciudad y se debe de tardar más o menos 15-20 min. a pie hasta el casco histórico, mientras se visitan cosas y se recorren sus bonitas calles. Las mejores opciones para ir en tren a Regensburg son:

– “Bayern Ticket – Se trata de un ticket válido para 2-5 personas que permite coger todos los trenes regionales dentro de Baviera en cualquier día de la semana a partir de las 09:00 y fines de semana a cualquier hora. La primera persona cuesta 23€ y cada viajero extra paga 5€ hasta un máximo de 5 (por billete). Más info aquí.

– “Schönes-Wochenende Ticket – Éste es un ticket similar con la diferencia de que se puede viajar por todo Alemania (no sólo Baviera) durante un día, en trenes regionales pero sólo durante fin de semana (sábado y domingo). La primera persona cuesta 40€ y cada viajero extra paga 4€. Más info aquí.

_QUÉ VISITAR_

Hay una oficina de turismo en la Rathausplatz nº 4 (en la Plaza del Ayuntamiento) del casco histórico donde poder coger mapas y pedir información adicional.  Como depende del tiempo del que cada uno disponga, a continuación os nombro los lugares que encontramos más interesantes. De todos modos, como cualquier pueblo que he visitado, lo  mejor es recorrerlo a pie y dejarse perder por sus estrechas calles, degustar una buena cerveza en un Biergarten y probar comida local. Para saber algo más sobre la historia de los monumentos, parques e iglesias os recomiendo visitar la web de la oficina de turismo, muy completa y con toda la información en español.

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*Dom St. Peter o Catedral de San Pedro: Impresionante edificio de arte gótico del que sobresalen sus torres, visibles desde casi cualquier punto de la ciudad.

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*Porta Praetoria: Se le llama así a la Puerta Norte del antiguo campanario legionario y está considerada uno de los monumentos romanos más antiguos y mejor conservados de Alemania. Actualmente se puede visitar parte del portal original en la calle Unter der Schwibbögen.

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(fuente: oficina de turismo de Regensburg)

*Goliathaus o Casa de Goliat: Esta casa resalta por la pintura en su fachada que data de 1573 y que representa el combate entre David y Goliat, siendo Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. La casa fue construida alrededor del 1260 y en la planta superior del edificio se encuentra el Restaurante “David”, que seduce a sus clientes con esquiciteces culinarias, así como con una panorámica única de la catedral de San Pedro y de los tejados de la ciudad.

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*Historische Wurstküche o Histórica tasca de salchichas: Situada a orillas del río y al lado del Puente de Piedra se puede visitar esta pintoresca tasca de la familia Schricker-Meier y donde degustar unas deliciosas salchichas caseras con chucrut y mostaza.

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*Steinerne Brücke o Puente de piedra: Este es el monumento por excelencia en Regesburg, junto con la catedral. Este puente permite cruzar el río Danubio y conecta el casco antiguo con el barrio de Stadtamhof, también declarado Patrimonio de la Humanidad. En la Edad Media este puente junto con sus 16 arcos ya era considerado una de las maravillas del mundo ya que, durante casi 800 años, el Puente de Piedra fue la única vía de comunicación estable que atravesaba el Danubio en muchos kilómetros a la redonda. El puente estaba vigilado por 3 torres de las cuáles sólo queda la “Brückturm”, desde la que se tiene una vista panorámica de la ciudad. Actualmente se encuentra en restauración, aunque sí se puede cruzar para recorrer un poco las calles de Stadtamhof y tomarse una cerveza Spital en el Biergarten con vistas al río (nada más cruzar el río, a mano izquierda).

Die Steinerne Brücke stammt aus dem 12. Jahrhundert und war lange Zeit die einzige Brücke in Regensburg.

(fuente: oficina de turismo de Regensburg)

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(vistas desde el Puente de Piedra)

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(vistas desde el Puente de Piedra)

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(vistas desde el Puente de Piedra)

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(Avenida principal de Stadtamhof, situado al otro lado del Puente de Piedra)

*Altes Rathaus o Ayuntamiento Antiguo: Edificio construido en el siglo XIII sobre el mercado central del que sobresale su fachada de color amarillo. Justo en la planta baja es donde está la oficina de turismo y, encima de ésta, la Sala Imperial que sólo puede ser visitada con visita guiada y en grupo.

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*St. Emmeram: Esta basílica de estilo barroco fue construida en el siglo VIII durante el periodo carolingo. Hoy en día es una de las iglesias más importantes de la diócesis de Regensburg. Es una edificación bastante grande (y no confundir la capilla con la iglesia) donde también cabe contemplar sus jardines. Visita muy recomendable!

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*Herzogspark o Parque del Duque: Este parque se encuentra situado en la parte Oeste de la ciudad y tiene una superficie de 1,5ha, siendo una de las zonas verdes de menor tamaño de Regensburg. Dentro del parque podemos encontrar monumentos y zonas ajardinadas con una gran diversidad de plantas así como un jardín renacentista en el corazón del parque. Además aquí se encuentra el Museo de Historia Natural (Naturkundemuseum Ostbayerns).

Por si os habéis quedado indecisos aquí tenéis más fotos de esta bonita ciudad. No dudéis en visitarla!

rumanía

road trip por Rumanía en 6 días

Rumanía es un país que yo definiría como curioso ya que ofrece paisajes muy bonitos y pueblos con encanto, pero también ciudades grises y poco cuidadas. Es un viaje ideal para hacer en coche ya que podemos ir recorriendo diferentes pueblos y ciudades y de esta forma nos podemos hacer una idea de cómo es el país. ¿Quieres descubrirlo conmigo? Si quieres ver más fotos no dudes en pasarte por mi flick-r!

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_PREPARATIVOS_

*VISADO: Rumanía es miembro de la Unión Europea desde 2007 y también está incluido en los países Schengen por lo que  será suficiente volar con el DNI.

*MONEDA: La moneda en Rumanía se llama LEU (lei en plural).  Las monedas se llaman BAN (bani en plural) y los billetes se llaman RON.  1 Leu = 100 bani. El cambio (en 2015) es de  1€=4,45 Lei ; 1 Leu=0,22€. En Rumanía sólo os encontraréis cajeros automáticos y casas de cambio en ciudades grandes así que si tenéis planeado pasar varios días en pueblos remotos recomiendo hacer un cálculo del presupuesto para llevar dinero suficiente. La moneda rumana sólo se puede adquirir allí por tanto tendréis que cambiar euros en casas de cambio o sacar dinero de cajeros automáticos. El uso de tarjetas de crédito estará limitado a grandes comercios, gasolineras, hoteles y grandes restaurantes así que para compras pequeñas recomiendo tener previstos lei. Lo mejor: Rumanía no es un viaje caro por lo que es apto para todos los bolsillos! Aquí podéis ver más consejos sobre viajar a países con moneda diferente al euro.

*EQUIPAJE: Este viaje es una combinación de naturaleza y ciudad y la mejor época para ir es en verano, por lo que recomiendo llevar ropa ligera, cómoda y zapato cerrado y cómodo. No está de más llevarse gorra o sombrero para días de sol y un pequeño paraguas ya que es probable que tengáis algún día de lluvia. No olvidéis de llevar un GPS para el coche con el mapa cargado y la ruta marcada y prevista. Como siempre, una cámara de fotos y buena música para pasar mejor las horas en coche! Para más dudas podéis echarle un vistazo a este post. 

*IDIOMA: En Rumanía se habla rumano, que a mí me pareció una mezcla de español, italiano, francés y alemán. Lo curioso es que a pesar de la facilidad que tienen para aprender otros idiomas os encontraréis a muy pocas personas que hablen inglés!

*CORRIENTE ELÉCTRICA: Los enchufes en Rumanía son como los de España (redondos de dos clavijas) y el voltaje es de 230V por lo que NO hará falta llevarse ningún adaptador de corriente ni transformadores. 

*HUSO HORARIO: El huso horario en Rumanía es UCT +2 lo que significa que tendremos que adelantar el reloj una hora, allí es una hora más

_CÓMO LLEGAMOS_

Volamos con la aerolínea de bajo coste Wizz Air al Aeropuerto Internacional de Bucarest-Henri Coandâ (OTP), también conocido como Aeropuerto de Otopeni y que se encuentra situado en el Norte de la ciudad de Bucarest. En el mismo aeropuerto recogimos el coche de alquiler para hacer la ruta por todo Rumanía y lo devolveríamos en ese mismo aeropuerto. Es válido el carnet de conducir español así que no os olvidéis de llevarlo con vosotros así como una tarjeta de crédito de la que os retendrán cierta cantidad de dinero hasta que devolváis el coche. Hoy en día existen varias webs que comparan empresas de alquiler de coche para que cada uno encuentre el que más le convenga según sus necesidades. La mayoría de trayectos se harán por carreteras mal asfaltadas así que recomiendo alquilar un coche para esas circunstancias: ni uno de alta gama ni un coche con pocas prestaciones. Aquí podéis ver más consejos si decidís alquilar coche.

_ALOJAMIENTO_

Al ser un viaje de rutas fuera de ciudades grandes puede ser complicado encontrar hoteles pero siempre hay hostales, pensiones o bed & breakfast (B&B) donde alojarse. A continuación os nombro nuestos hoteles y la experiencia, aunque nunca está de más echarle un vistazo a webs tipo booking o hostelworld para leer las recomendaciones de otros viajeros. Aquí también podéis ver más consejos para elegir el mejor alojamiento.

*BUCAREST

Hotel Charter: Este hotel lo escogimos por la cercanía al Aeropuerto ya que no queríamos entrar en la ciudad porque al día siguiente nos iríamos pronto al primer destino. Es un hotel bastante normal donde incluyen un desayuno-buffet con lo justo. Dirección: Strada Drumul Odăii, Otopeni 075100, Rumanía. Tel.: +40 21 352 8719; web

*BRASOV

Casa Wagner: Este me pareció muy buen hotel con una localización impresionante: justo delante de la plaza principal y con vistas muy bonitas. A pesar de estar tan céntrico me resultó un hotel muy tranquilo y recomendable para alojarse. Dirección: Piața Sfatului 5, Brașov 500031, Rumanía. Tel.: +40 268 411 253; web

*SUCEVITA 

Ieremia Movila: Motel bastante normal a un precio razonable. Dirección: Sucevița n°459, Rumanía (Lat.: 47,77486 N ; Long.: 25,70684 E). Tel.: +40 230 417 501; web

*PIATRA

Central Plaza: Este hotel de 4* que también resultó ser muy bueno y muy recomendable. En el precio de la habitación iba incluido un desayuno-buffet muy contundente. Dirección: Piata Petrodava, nr. 1-3, Piatra Neamt 610033, Rumanía. Tel.: +40 233 216 230; web.

*BISTRITA

Hotel Pensiunea SheriffEl hotel tenía mala pinta (no teníamos mucha más opción cuando hicimos la reserva) pero resultó tener muy buenas habitaciones! El desayuno consiste en lo que te van sacando ellos (en nuestro caso fueron: huevos, tostadas, jamón, tomate, queso café… bastante completo). Precio razonable. Dirección: Cart. Unirea, 252A, Bistrita, Bistrita-Nasaud, 420005, Rumanía. Tel.: +40 263 228 121; web

*SIBIU

Aquí tuvimos un pequeño percance con el hotel: hicimos la reserva para alojarnos en el Hotel Pensiunea Zanzi, un hotel con muy buena pinta donde prometían super habitaciones peor que resultó ser una pensión lamentable. Así que fuimos al centro a buscar otro alojamiento y encontramos con el Hotel Imperatul Romanilor: un hotel del Siglo XVI muy muy bonito, a buen precio y con una localización impresionante: justo en el casco histórico y en la calle principal que conecta con la Plaza Grande (Piata Mare). Casualmente y sin saberlo, se trata de uno de los hoteles más famosos de Sibiu. Dirección: Strada Nicolae Bălcescu 4, Sibiu 550159, Rumanía. Tel: +40 269 216 500; web

*BUCAREST

Sarroglia: Super hotelazo con jacuzzi, buen recibidor y habitaciones muy grandes con duchas enormes y suelo de pizarra. En el precio iba incluido un desayuno continental bastante completo (recomiendo la bollería artesanal!). El precio es más alto que los demás pero si se puede permitir es muy recomendable! Dirección: Strada Vasile Lascăr 59, București 020493, Rumanía. Tel.: +40 31 412 6000; web 

_CONSEJOS/CURIOSIDADES_

– Lo mejor de este viaje son sus paisajes y la cantidad de pinos que tienen! Lo más ameno de los trayectos en coche son los pueblos perdidos y sus increíbles montañas.

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– Que no os sorprenda que en todas las tiendas, restaurantes y comercios tengan siempre música rumana sonando a todo volumen.

– Tienen muuucha cultura de queso agrio.

– Veréis que hay mucha construcción sin acabar. Se dice que con el dinero que tienen construyen primero la estructura y luego siguen trabajando para conseguir más dinero y acabar de construir. Aparte, en muchas ciudades veréis que las edificaciones están muy mal cuidadas y sin rehabilitar…una verdadera lástima porque hay cosas muy bonitas!

– Las carreteras están muy mal asfaltadas y, a pesar de haber muchas obras (al menos señalización), hay muchos socabones y trayectos en mal estado. También es curioso que en muchos pueblecitos apenas veréis aceras!

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– Cuando vayáis en el coche pasando por pueblos veréis varios puestos de comida con carteles en los arcenes de las carreteras. He de decir que más de una vez no viene nada mal!

_LA RUTA_

Antes de planear la ruta hay que saber que Rumanía se divide en diferentes regiones entre las que encontramos: Maramures – Bucovina – Crisana – Transilvania – Moldova – Banat – Walachia – Dobrogea. 

Día 1: Bucarest – Bran – Brasov = 171 Km (2h30)

Como habíamos llegado a Bucarest el día anterior por la noche nos vino fenomenal para dormir, cargar pilas y poner rumbo a Bran a primera hora de la mañana. Decidimos que la primera parada sería el famoso Castillo de Bran (o Castillo del Conde Drácula) que, lamentablemente, no es tan espectacular como aparece en las fotos y guías. Es bonito como tal, pero depende de cuántos otros castillos hayamos visto para que nos impresione o no. Se puede entrar a visitarlo pero las vistas más bonitas son desde las montañas y no desde el castillo en sí. La verdad, la parada en este castillo se hace más bien por la fama del nombre del castillo que por su belleza; osea, es una turistada. Alrededor de la fortificación podéis encontrar varios mercadillos donde dotorear y comprar cosas artesanales y muchos souvenirs. Estos mercaditos se hicieron famosos cuando los turistas empezaron a llegar a Bran en busca del Castillo de Drácula donde se rodó la peli (ni los rumanos sabían que el Castillo era famoso) por lo que no os extrañe que los precios sean un poco altos. Después de visitar el Castillo podéis ir al pueblo de Bran y pasearlo tranquilamente, aunque tampoco hay gran cosa que hacer.

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Luego fuimos a Brasov: un pueblo pequeño pero muy mono, rodeado de muchas montañas y un letrero al más estilo Hollywood. Todo el pueblo está empedrado y tiene muchísima zona peatonal por lo que lo mejor es pasearlo pasando por la animada Plaza principal Sfatului, la Iglesia, el Museo de Historia, las miles de tiendecitas y llegar a la Universidad. Por ahí cerca podéis encontrar varios restaurantes donde cenar comida típica rumana. Quien tenga ganas puede subir hasta lo alto de la montaña con el funicular.

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Día 2: Brasov – Poiana Brasov – Bizac – Piastra Neam = 243 Km (4h) 

Desde Brasov pasamos por Poiana: una estación de ski que en verano se ve como un manto verde con muchas casitas de madera y vistas impresionantes. Si se tiene algo de tiempo aconsejo hacer esta parada (no se necesita mucho tiempo para visitarlo) y darse una vuelta.

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Después, pasando por Onesti llegamos hasta la Garganta de Bizac: una carretera entre montañas altísimas realmente bonitas con un paisaje impresionante. Luego fuimos al Lago Rojo, llamado así porque en sus profundidades hay miles de pinos que quedaron ahí tras un derrumbe (aunque de color rojo sólo tiene el nombre!) y es curioso ver cómo se asoman los pinos en el lago. Si se tiene tiempo se pueden alquilar una barca a remo para recorrer el lago. Luego fuimos subiendo hasta el Lago Bizac, al lado de una presa inmensa y con unas vistas que merecen una parada. Para finalizar el día pondremos rumbo a Piastra donde pasaremos la noche.

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Lago Rojo

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Lago Bizac

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Vistas desde la presa al lado del Lago Bizac

Día 3: Piatra – Voronet – Humor – Suceava – Sucevita = 164 Km (3h)

Con las pilas más que recargadas hoy pasaremos el día en la zona de monasterios entre los que visitaremos: el Monasterio de Agapia, el Monasterio de Voronet, el Monasterio de Moldovita y el Monasterio de Sucevita, todo subiendo por montañas preciosas llenas de pinos y con unas vistas impresionantes; puro verdor y naturaleza al 100%. Estos monasterios están reconocidos por la UNESCO y son de religión ortodoxa por lo que hay que respetar sus tradiciones y costumbres. Por ejemplo: si vais a entrar un monasterio y vais en pantalón corto o falda seguramente os den una especie de pareo para cubriros las piernas. Es gratuito y su uso es obligatorio. Me resultó curioso que la gente se santiguan al revés que los católicos y poniendo 3 dedos sobre el pulgar. También vi a monjas tocar una especie de madera mientras daban la vuelta al Monasterio…me quedé con la duda de saber más. En todos los monasterios encontraréis frescos tanto en las paredes interiores como en las exteriores pintados con extremo detalle y que os dejarán boquiabierto. Las monjas que os encontraréis en los monasterios no son precisamente simpáticas y probablemente os intenten timar con los precios de acceso a los monasterios pero, con esto sabido, son recintos que merecen mucho la pena visitar. En varios se puede acceder al interior y a las pequeñas construcciones/torreones que hay en los recintos. A pesar de que todos se parecen en cada uno de ellos encontraréis alguna cosa particular.

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Día 4: Sucevita – Bistrita = 240 Km (4h)

Hoy visitaremos la zona de Maramures, donde siguen abundando los altísimos pinos y los increíbles paisajes. Lo malo de esta etapa fue que las carreteras estaban en muy mal estado, mal asfaltadas y con mucho socabón y al tener que pasar un puerto de montaña es una etapa un poco más pesada, pero los paisajes lo compensan todo. Pasamos por Rozaiea para comer y luego seguimos hasta Ledu, haciendo paradas para disfrutar los paisajes. En el trayecto veréis muchas casitas típicas, Iglesias en restauración (menos mal) en las que tendréis que pagar para poder visitarla. Tras muchos kilómetros de carretera “infernal” por fin llegamos a Bistrita: un pueblo pequeño con una plaza principal (aunque no parece una plaza), una Iglesia,  bares y tendecitas pequeñas. No es un pueblo especialmente bonito pero, aunque viejuno, es curioso. Cerca de la plaza hay una pastelería llamada Gigi que no hay que pasar por alto!

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paisajes increíbles

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Iglesia en un cementerio

Día 5: Bistrita – Sighisoara – Medias – Sibiu = 240 Km (4h) 

Hoy ponemos rumbo a Targu Mares y, tras horas en el coche por culpa de obras en la carretera, por fin llegamos a Sighisoara: una ciudad medieval amurallada con mucho ambiente que está incluida en la lista de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO nada más y nada menos que en 1999. Hay que pagar para poder subir al casco antiguo pero merece mucho la pena! Todas las calles están adoquinadas y es muy tranquilo de pasear (a pesar de lo turístico que es). Se puede pasear por el centro, entrar al Museo de Historia, a la Casa del Reloj, ver sus casitas del siglo XVI, el Ayuntamiento y sus Iglesias (en especial la Iglesia Negra). Hay muchos restaurantes donde comer aunque aviso que es algo caro.

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Después de visitar Sighisoara y tras más carreteras en obras por fin llegamos a Sibiu! Junto con Sighisoara es la ciudad que más me gustó de Rumanía. En el año 2004 su casco histórico entró a formar parte del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y en el 2007 fue Capital Europea de la Cultura. A pesar de ser pequeña es una de las ciudades más famosas de Rumanía ya que tiene mucho mucho encanto, mucha zona peatonal y es muy tranquila. El casco histórico está muy bien preservado, así como todas las fortificaciones medievales.  En esta ciudad podemos distinguir dos grandes zonas: la Ciudad Baja (zona industrial) y la Ciudad Alta (zona de comercio). La Ciudad Baja cuenta con varias plazas y arquitectura de dos plantas y techos altos pero lo más bonito es la Ciudad Alta, donde todo se desarrolla a partir de sus tres plazas y donde la arquitectura es súper bonita y curiosa: las casas son bajitas con tejados rojos donde el piso superior (abuhardillado) tiene unas ventanas en forma de ojo muy curiosas. Es todo tan tranquilo y bonito que te quedarías allí días y días!

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Día 6: Sibiu – Bucarest = 276 Km (4h)

Paseamos más por Sibiu, sus plazas, las Iglesias, seguimos embobados con las casitas…..y a medio día ponemos rumbo a la capital rumana: Bucarest. Hacemos el trayecto casi del tirón (paramos para comer y picar algo, pero no nos entretenemos mucho) y por fín llegamos. La ciudad nos sorprende por ser muy gris y estar todo muy destartalado. Las edificaciones están mal cuidadas y algo derruidas, lo que le quita mucho encanto. Se pueden ver hotelazos al lado de casas con la fachada a punto de caerse…una lástima! Aún así, uno se puede hacer la idea de lo bonitos que son los edificios antiguos y de las maravillas que se podrían hacer en esta ciudad con un poco de restauración. En la ciudad se puede visitar la zona Universitaria y del Parlamento, el Barrio parisino (muy mono), el Museo de Historia… A pesar de no ser muy fan de los buses turísticos he de reconocer que cuando se dispone de poco tiempo (como fue nuestro caso) es muy recomendable para visitar ciudades grandes, y en Bucarest, no pudo ser más acertado! Se llama City Tour Bus y el trayecto dura 1 hora. Visitamos el CEC, el casco histórico, la zona de bares, galerías….Ahora me arrepiento de no haber pasado un día más en Bucarest y haber exprimido más todo lo que la ciudad tiene que ofrecer, porque merece mucho la pena!

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eslovenia/croacia

road trip por Eslovenia y Croacia en 4 días

Éste es un viaje perfecto para una escapada de fin de semana (+uno o dos días libres) y alejarse del trabajo y del estrés. Se puede hacer en 4 días pero recomendaría hacerlo en 5 para disfrutar un poco más de cada destino. Sea como sea, es un viaje increíble del que no os arrepentiréis. Para ver más fotos, podéis visitar mi flick-r!

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(Parque Nacional de los Lagos de Plitvice, Croacia)

_PREPARATIVOS_

* VISADO: Eslovenia forma parte de la Unión Europea y de la zona Schengen desde 2004 por lo que si eres europeo no es necesario ningún tipo de visado. Sin embargo, en la frontera con Croacia sí os pararán y os pedirán documentación, pero también es suficiente con presentar el DNI.

* MONEDA: Eslovenia se integró en el Euro (€) en 2007 por lo que tampoco será necesario cambiar de divisa. En Croacia usan Kunas (KN) y el cambio está en 1€ = 7,5KN ; 1KN = 0,13€. Aquí podéis ver más consejos sobre cambio de divisas.

* EQUIPAJE: Para el día a día el equipaje que nos llevemos dependerá de la época en la que viajemos: en invierno hay que llevar algo de abrigo mientras que en verano es mejor ir ligero. Aun así, sea la época que sea, recomiendo meter en la maleta unas zapatillas deportivas si se tiene pensado visitar las Cuevas de Skocjan, los Lagos de Plitvice o hacer algo de senderismo. Si vamos a ir al Lago de Bled o a Istria en verano no hay que olvidarse de unas chanclas (también recomiendo escarpines, ya que la mayoría de playas son de roca), toalla y protección solar! Aquí podéis ver más consejos sobre qué meter en la maleta.

* IDIOMA: En Eslovenia se habla esloveno y en Croacia se habla croata pero, al ser países que tienen frontera con varios países, muchos de sus habitantes hablan otros idiomas; es por eso que podéis probar suerte con el italiano (en la zona de Istria), alemán (en ambos países) y, sobre todo, inglés.

* CORRIENTE ELÉCTRICA: Tanto en Eslovenia como en Croacia usan el mismo tipo de enchufe por lo que no hace falta llevarse adaptadores.

_COMO LLEGAMOS_

Hay infinidad de modos de llegar hasta Eslovenia y, una vez en el país, moverse en coche o en tren/bus. Si vives en Múnich (como es mi caso) hay varias opciones para llegar hasta Eslovenia (por ejemplo: Ljubljana):

Alquilar un coche en Múnich y conducir hasta Ljubljana. Pros: independencia y libertad para ir parando cuando y donde se quiera. Contras: el alquiler del coche en Alemania es más caro que en Eslovenia, a los costes del alquiler hay que sumarle los gastos de gasolina + peajes + viñeta en Austria + viñeta en Eslovenia y, claro está, conducir las 5-6 horas sabiéndose bien la ruta. Mi conclusión: a no ser que se vayan mínimo 4 personas, no compensa.

Autobús. Esta es una opción a tener en cuenta ya que el trayecto son 5h 30 min aprox y si se reserva con antelación se pueden conseguir buenos precios. En nuestro caso al viajar en un día festivo los horarios y precios no compensaban. Podéis probar con GoEuro o con Eurolines.

Coche compartido (BlaBla Car o Mitfahrgelegenheit). Pros: es muy barato (de 20-25€), te desentiendes de rutas, peajes, gasolina y conducir. Contra: puede que te toque un mal conductor o que te cancelen en el último momento.

Tras barajar las opciones nos decidimos por la última: ir en coche compartido desde Múnich hasta Ljubljana. El trayecto de ida fue genial: una pareja de eslovenos muy simpáticos, pagamos 25 € por persona y el trayecto duró 5 horas (hasta nos dejaron en la puerta del hostal). El trayecto de vuelta fue bastante peor: dos jóvenes alemanes en una furgoneta que no pasaba de 100 km/h, sin aire acondicionado, sin GPS ni teléfonos (sólo un mapa que necesitabas lupa para leerse) y lo peor es que no llevaban la viñeta para conducir en Eslovenia por lo que fuimos hasta la frontera con Austria por carreteras secundarias…una odisea de 7 horas y 21€. No había buenos horarios de buses para la vuelta y no había más BlaBlaCar que hiciera ese trayecto un Domingo por la tarde así que es lo que había. Por tanto, recomendación: comprobad que el conductor haya hecho alguna vez el trayecto y que lleve las viñetas correspondientes!

Si vives en España la mejor opción es volar a Trieste (Italia), a Zagreb (Croacia) o a Ljubljana (Eslovenia) y allí alquilar un coche.

* COCHE DE ALQUILER

Como decía, una vez en Ljubljana alquilamos un coche con Europcar (lo habíamos reservado online desde Múnich) para ir a nuestro aire visitando diferentes ciudades. Aquí van mis consejos si alquiláis coche en este viaje:

– Si tenéis pensado cruzar la frontera a Croacia hay que pagar un extra de 30€ (lo que llaman Cross Border Fee que, según he leído, es porque el seguro del coche no cubre en determinados países, en este caso Croacia).

– Si cruzáis a Austria tendréis que comprar la viñeta para circular por autopistas que podéis comprar en gasolineras y kioskos. Las hay semanales, mensuales o anuales, pero no por días.

– Aseguraros de que el coche lleva la viñeta para circular en autopistas en eslovenia (en nuestro caso ya iba incluida en el alquiler del coche). Si no viene incluida que sepáis que cuesta unos 10€ y se puede comprar en kioskos o gasolineras.

Aquí podéis ver más consejos a tener en cuenta si viajáis en coche.

_ALOJAMIENTO_

*LJUBLJANA, Eslovenia

H2O Hostel: Escogimos este hostal porque tenía buenos comentarios en internet y la localización era muy buena. Hicimos la reserva  por teléfono para la primer anoche y no tuvimos ningún problema. La habitación era de 6 camas (3 literas), muy angosta (apenas hay espacio para las maletas/mochilas, sólo unas taquillas) y dentro de la habitación está el baño (normalito) y una mini-cocina con una pequeña nevera. El hostal no está mal pero no es la bomba (me esperaba bastante más por los comentarios que leí). Las puertas son muy delgadas y se oye a la gente hablar a las 7.00 am (el patio común es exterior). La localización es muy buena pero no recomendaría este hostal. Lo pero fue que avisamos de que volveríamos el Sábado por la noche y, llegado el día, no tenían ninguna habitación (ni camas) para nosotros (no habían anotado la reserva) por lo que tuvimos que buscarnos otro hostal y todos estaban llenos. El precio por cama en habitación compartida es de 14 € (incluido 1€ por turista, que lo cobran en todos los sitios). Dirección: Petkovškovo nabrežje 47, 1000 Ljubljana, Eslovenia; Tel: +386 41 662 266; web.  

Tras mucho buscar el Sábado de milagro encontramos este:

Anna Hostel: Las habitaciones están muy bien (en nuestro caso no eran literas, cosa que agradecimos muchísimo), todo nuevo, con armarios con llave, escritorio y hasta nos dieron sábanas, toallas y champú!  El baño es compartido con las otras habitaciones y algo pequeño, pero bien.  No vimos ni cocina común ni sala común pero tampoco estuvimos mucho tiempo en el hostal así que no lo echamos en falta. La recepción está en el sótano y algo destartalada pero el chico fué muy amable con nosotros. La localización es bastante buena así que lo considero un hostal bastante recomendable. El precio por cama en habitación compartida es de 15€. Dirección: Komenskega ulica 10, 1000 Ljubljana, Eslovenia; web.

*RIJEKA, Croacia

Art Rijeka: Este hostal lo elegimos por buenos comentarios en internet pero tampoco fue un super hostal. El chico que nos atendió fue super amable con nosotros pero el hostal en general era un poco cutre. Habitación con literas, baños destartalados y localización regular (aunque sólo fuimos a pasar la noche). La verdad, creo que se podría encontrar algo mejor. El precio por cama en habitación compartida es de 80KN ( 10,50€). Dirección: Ulica Senjskih uskoka 1, 51000, Rijeka, Croacia; Tel: +385 51 344 343; web.

*ZAGREB

Maju Jaya: Aunque la localización no es la ideal es el mejor hostal en el que nos hemos alojado en cuestión de calidad y servicio. Todo nuevo, camas muy cómodas, armarios, escritorio, toallas y hasta aire acondicionado. Baños de mujeres y hombres separados con buenas duchas, una sala común grande con TV, cocina con todo lo necesario y una recepción muy amigable. Si se tiene coche recomiendo mucho este hostal, aunque también se podría llegar al casco histórico en tranvía. El precio por cama en habitación compartida 70KN (9,25€). Dirección: Slavonska avenija 3, 10000, Zagreb, Croacia; Tel: +385 1 5559 294; web.

_CONSEJOS/CURIOSIDADES_

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– Las carreteras en ambos países son muy buenas y la velocidad de circulación suele rondar entre los 80 y los 130 km/h. Los eslovenos se toman muy en serio los límites de velocidad y hay muchos radares así que, aunque veréis a varios conductores sobrepasando el límite, recomiendo respetar los límites de velocidad.

– Los peajes que pagamos en Croacia rondaron entre las 6KN (0,80€)y lass 44KN (5,8€). Creo que pagamos 6 peajes en total.

– La zona azul en Croacia funciona igual que en España y el precio es de: los primeros 30 min = 1KN; los siguientes 3KN. Calculas el tiempo (creo que hay un máximo de 2 horas), insertas las monedas que sean y te sale el ticket. No devuelve y no acepta tarjetas, así que intentad insertar el importe exacto que queráis.

– Los precios en general (restaurantes, souvenirs y supermercados) son muy parecidos a los de España.

– Encontraréis tiendas y supermercados como los que hay en Austria y Alemania: Lidl, Höfer (Aldi en Alemania y España), Billa, DM, Müller…y muchas tiendas que podéis encontrar en el resto de Europa.

– La gente es muy amable y os ayudará en todo lo que puedan!

– Los paisajes son muy verdes, aunque se nota que los pueblos en Eslovenia están más poblados que en Croacia.

– El agua del grifo es potable, por lo que podéis rellenarla en los hoteles/hostales.

_LA RUTA_

Llegamos un Miércoles por la noche a Ljubljana y fuimos directos al hostal que habíamos reservado para empezar la ruta completa al día siguiente:

Día 1: Castillo de Predjma – Cuevas de Skocjan – Porec – Rovinj – Rijeka =  (317km)

Intentamos perder el menor tiempo posible y vamos directos a la central de Europcar que está en el City Hotel de Ljubljana. Revisamos el coche, metemos el poco equipaje que tenemos y ya ponemos rumbo al Castillo de Predjma. El trayecto desde Ljubljana es de 62 kilómetros y teníamos previsto tardar una hora pero encontramos bastante tráfico a la salida de Ljubljana y tardamos más de lo planeado. El camino está bastante bien indicado y en el último tramo hay carteles con los desvíos que hay que coger para llegar, así que si no se tiene tráfico se puede llegar en hora. El parking es gratuito (y bastante pequeño, por lo que lo mejor es llegar temprano) y por suerte no había mucha gente así que dejamos el coche allí sin problemas. Había visto varias fotos del Castillo de Predjma pero cuando llegué me impactó bastante porque, a pesar de estar poco decorado por el exterior, el hecho de estar “metido” en una roca lo hace muy singular. Se puede ver gratis por fuera y acercarse hasta la entrada pero si se quiere entrar para visitarlo sí hay que pagar. Hay varios tipos de entrada y tours pero el precio de la entrada general para visitar el Castillo es de 9,90€.

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A nosotros nos quedaba mucho día por delante así que decidimos no entrar y nos fuimos directos al siguiente destino: las ansiadas Cuevas de Skocjan (Park Skocjanske jame). También se pueden visitar las Cuevas de Postojna pero pensamos que eran demasiado turísticas (el tour se hace en un trenecito, no digo más) y nos hablaron muy bien de las de Skocjan así que allá fuimos. Tardamos 30 minutos en llegar y el camino también está muy bien indicado (veréis, como en el resto de Europa, señales de color marrón en la carretera indicando lugares de interés cultural). El párking es gratuito y no estaba muy lleno (por suerte) pero cuál fue nuestra sorpresa al llegar: las taquillas estaban cerradas y el siguiente tour era en 45 min.! No sabía que el tour en esta época es cada 1 o 2 horas así que recomiendo mirar antes los horarios para llegar a la hora más apropiada y no tener que esperar. Pero bueno, mientras esperábamos nos informamos de los tours:

– Tour 1: es el más famoso, donde se atraviesan la mayoría de las cuevas y se tarda 1,5 – 2 horas en visitarlo todo (depende de lo grande que sea el grupo y de lo rápido que anden). Los horarios para este tour los podéis ver aquí. Los precios son: Adulto 16€, Estudiante 12€ y niños 7,5€ (para estudiantes menores de 26 años basta con presentar cualquier carnet universitario).

Tour 2: es más corto que el anterior, se visitan otras cuevas (algunas comunes con el tour anterior, pero no la cámara donde está el famoso puente) y se tarda 1-1,5 horas en recorrerlo todo. Los horarios para este tour podéis verlos aquí. Los precios son: Adulto 11€, Estudiante 8€ y niños 5,5€ (para estudiantes menores de 26 años basta con presentar cualquier carnet universitario).

Tour 3: recorrido educacional que se hace por el exterior. Para saber más hacer click aquí.

Nosotros hicimos el tour 1 y compensa con creces. Las cuevas que se atraviesan son realmente espectaculares (no tanto la foto del puente, que se aprecia más desde abajo o de lejos que cuando lo atraviesas) pero el conjunto en general viendo las estalagtitas y las estalagmitas es impresionante. El trayecto no se hace nada largo y la caminata y los escalones son muy llevaderos. Jamás había visto unas cuevas de esas dimensiones y lo más impresionante es escuchar la historia de su formación….pelos como escarpias! La iluminación en el interior de las cuevas está tan bien planeada que se puede ver todo muy bien sin estar excesivamente iluminado. Recomiendo ir delante y pegado al guía para ir escuchando las explicaciones que da y hacerle preguntas si surgen. Si tenéis la suerte de ser el primer grupo y vais delante del resto de visitantes, cuando el guía encienda las luces, veréis el cambio de la cueva a oscuras a estar iluminada…de verdad, sin palabras. Es un lugar muy recomendable! Aquí podéis ver una vista 360° para haceros una idea, aunque nada como verlo en primera persona.

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(fuente: web de las Cuevas de Skocjan)

*Recomendaciones: la temperatura en el interior de las cuevas es de 12°C por lo que es recomendable llevar algo que abrigue un poco (un suéter o una chaqueta); se pasa por zonas rocosas y puede que haya algo de agua así que lo mejor es llevar un zapato cerrado (basta con unas zapatillas deportivas); hay un total de 500 escalones en ascenso y descenso, pero de verdad que apenas se notan…el paisaje es tan impresionante que ni te das cuenta!. La mala noticia es que los tours no se pueden hacer por libre y hay que ir siempre acompañado de un guía del parque; luego os dividen en grupos según el idioma (inglés o alemán) y tendréis que ir siempre todos juntos. La peor noticia: no se pueden hacer fotos en el interior, sólo en la salida de la última cueva. En la entrada del complejo hay baños, un pequeño bar-restaurante y tienda de souvenirs.

*Dirección: Skocjan 2, SI-6215 Divaca; Tel: 00386 (0)5 70 82 110; GPS: Lat. N 45º 39’47” Long. E 13º 59’22”

*Información: En su web se puede encontrar muchísima información sobre la formación de las cuevas, su mantenimiento, la flora y la fauna. Su mail es: psj.info@psj.gov.si

Pasadas las 2 horas del tour e impresionados con semejantes cuevas pusimos rumbo directo a Porec y tardamos más o menos 1h 30 min. Cuando cruzamos la frontera con Croacia tan sólo nos pidieron nuestro DNI y seguimos nuestro camino, todo muy rápido. Nos encontramos con varios peajes (donde se puede pagar con tarjeta de crédito, por si no lleváis kunas) y son muy baratos. Cuando llegamos a Porec aparcamos el coche en en la zona del puerto y, como aún no teníamos kunas para pagar la zona azul, lo aparcamos en el párking del supermercado Billa que había al lado (gratuito). De ahí caminamos hasta el casco antiguo pasando por la Basílica Eufrasiana, declarada Patrimonio de la Humanidad. Dicen que las vistas desde la torre del campanario son muy bonitas pero no pudimos verlas ya que la torre estaba cerrada por ser el festivo Corpus Christi. Así que seguimos paseando por sus estrechas calles admirando su bonito suelo adoquinado y las viejas fachadas.Pasear por el puerto, ver los veleros, tomarse un helado y rodear la costa. Porec es un pueblecito para visitarlo con calma y donde encontraréis mucha similitud con ciudades y pueblos italianos. De hecho, escucharéis a mucha gente hablar italiano por la calle y en los restaurantes!

Luego ya pusimos rumbo a Rovinj y tardamos 45 minutos aprox. en llegar. Ya que no se puede aparcar en la zona vieja porque es todo peatonal o para vecinos, aparcamos en zona azul del puerto. Os recuerdo que para pagar la zona azul hay que meter el importe exacto y el tiempo máximo por ticket es de 2 horas. Rovinj, como Porec, no tiene un atractivo turístico concreto por lo que paseamos por el puerto y sus callecitas hasta llegar a la Basilica de Santa Eufemia que data del año 1736 y tiene una torre de 60 metros a la que se puede subir por 2,5€. Entramos en la iglesia, la rodeamos y disfrutamos de las vistas y de la puesta de sol. Esta pequeña ciudad hay que pasearla con calma y tiempo, observar cada detalle, las plantas que decoran los balcones, los rincones inesperados y las tiendecitas que hay por las calles. Es como sentirse en un cuento! Recomiendo pasearse por la calle Vladmira para ver el mar entre casa y casa y pasear sus calles adoquinadas. Veréis muchas tiendas pequeñitas o pequeños bares con sillas fueras y gente tomando algo apaciblemente. Luego podéis perderos por las otras calles y los millones de rincones bonitos hasta llegar a la zona del puerto, donde se puede comer o cenar pescado a muy buen precio. De postre qué mejor que un helado en cualquiera de las muchísimas heladerías que os encontraréis. En el puerto os encontraréis muchas barcas que hacen recorridos bordeando Rovinj para verlo desde el mar. Nosotros no tuvimos tiempo y preferimos pasear las calles pero dicen que es muy bonito hacer ese tour porque se ve toda la costa desde el mar. Para precios y horarios lo mejor esa acercarse y preguntar, aunque puede que en vez de un tour podáis encontrar a algún barquero que os haga el mismo recorrido (pagando claro).

Cuando ya se puso el sol decidimos finiquitar el día conduciendo los 95 km (1h 17 min) que nos quedaban hasta Rijeka, donde pasaríamos la noche.

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Día 2: Rijeka – Lagos de Plitvice – Zagreb =  (285km)

Amanecimos bastante pronto ya que nos esperaban 2 horas de trayecto hasta llegar al Parque Nacional de los Lagos de Plitvice (Plitvicka Jezera), incluido en la lista de la UNESCO en 1979. Por unas carreteras muy buenas, pagando pocos peajes y viendo unos paisajes espectaculares llegamos hasta los Lagos. Como no teníamos claro qué ruta íbamos a hacer decidimos parar en la Entrada 1 (viniendo de Rijeka es la primera que encuentras) y allí preguntamos por las diferentes rutas. Como el chico de información explicaba bastante mal y lo único que nos quedó claro era que el precio es el mismo para todas las rutas, decidimos improvisar. Dejamos el coche en ese mismo Parking 1 o ST1 (a 7KN/hora, y no cuentan minutos ni cuartos de hora sino la hora entera) y fuimos directos a la entrada del Parque. Aparte de la taquilla de venta de entradas allí también encontraréis un bar-restaurante, tienda de souvenirs y baños. En el reverso de la entrada viene un pequeño mapa pero no está de más pasarse por la oficina de información que está al lado de los baños y que os den un mapa (y algo de información si la necesitáis). Al final decidimos hacer la ruta C que, al contrario de lo que nos dijeron, está bastante mal indicada. Mucha gente no sabe por dónde ir y acaba preguntando al primero que pasa cuando éste tampoco tendrá mucha idea (vivido en primera persona). A continuación os cuento nuestra RUTA C desde la ENTRADA 1 y que tarda entre 4 y 6 horas en recorrerse:

Nada más entrar hay un miradores con unas vistas espectaculares a la que merece la pena dedicarle unos cuantos minutos. Me harté a hacer fotos a las cascadas, el barranco, el agua turquesa y toda la vegetación.

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(vistas desde el mirador)

Tras andar un poquito os encontraréis con la opción de seguir recto o de bajar por la izquierda: bajad por la izquierda (luego volveréis por el camino que va recto). Este trecho de bajada hay que hacerlo con cautela, sobre todo si el suelo está mojado y llegaréis a la pasarela de madera que se veía desde el mirador. Paseadla, llegad hasta el Lago Azul que queda a mano izquierda, volved por el mismo camino y seguir andando por la pasarela hasta el otro lado (como se veía desde el mirador).

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Asombráos con la inmensidad del barranco y del agua tan clara, impresionante. Luego llegaréis a otro punto donde podéis volver por donde vinisteis o subir unas escaleras de roca: subid las escaleras. Esta opción no sigue a rajatabla la ruta C del mapa pero las vistas son mucho mejores. La subidita merece la pena ya que, una vez arriba, pasaremos por bonitos miradores con vistas realmente espectaculares. Hay que seguir el camino de la vegetación asomándose de vez en cuando a los rincones que hay a mano izquierda, donde están los lagos y las cataratas. Hay uno especialmente bonito donde se ven 3 cataratas desde lo alto (no recuerdo a qué altura pero hay un mirador, lo veréis).

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Luego viene un camino de asfalto que habrá que seguir todo recto en la misma dirección en la que venís y, a los 5 minutos, habremos llegado al P3. Allí encontraréis un restaurante (como el de la entrada) y un embarcadero donde podéis coger un barquito (bastas con presentar la entrada para que os dejen subir gratuitamente) que os dejará en el P1. Podéis quedados allí y volver al principio a pie pero yo recomiendo quedarse en el barquito, ya que luego cruza al P2 y luego seguir a pie (si se quiere seguir con la Ruta C). Esta ruta es muy bonita ya que se pasa por pequeñas y grandes cataratas (de hasta 18m) y se ven lagos de aguas cristalinas con árboles sumergidos en ellos. La flora y la fauna (aunque se trate de peces y pequeñas libélulas) es impresionante.

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(aquí podéis ver más fotos de este increíble paisaje!)

Cuando se haya llegado al final (ST3) os encontraréis con unos autobuses lanzadera que os llevarán cerca de la entrada 1 y luego a la 2. Este trayecto también se puede hacer andando, lo que sería la Ruta H (y se hace en 1 hora andando aprox). Cuando os bajéis del bus sólo tenéis que seguir las señalizaciones hacia el párking 1 (ST1) y os daréis cuenta que llegáis por el camino que os decía al principio (donde girásteis a la izquierda después del mirador y bajásteis las escaleras de roca). Para despedidos de los Lagos echad un último vistazo desde el mirador.

*Recomendaciones: Sea la ruta que sea recomiendo llevar un calzado deportivo ya que andaremos por zona rocosa y zonas con charcos de agua y vestirse con pantalón corto y camiseta de manga corta/tirantes ya que hará mucho calor. Un sombrero o gorra no irá mal, así como protección solar. Se puede entrar comida así que si queréis ahorraros algo de dinero podéis prepararos unos bocadillos/sandwiches para comer allí aunque los restaurantes que encontraréis en el parque tienen precios muy asequibles (30KN/Hamburguesa; 15KN un refresco y 8KN un café con leche). Imprescindible llevar botellas de agua!

*Horarios: El parque abre de 7:00 a 20:00. Lo mejor es intentar ir lo más temprano posible para no hacer la ruta durante las peores horas de sol y aprovechar el resto de la tarde.

*Precios: Los precios varían dependiendo de la época en la que se vaya y los podéis consultar aquí. Aquí también sirve presentar cualquier tarjeta universitaria para tener precio de estudiante (80KN en Junio).  También se pueden comprar entradas para visitar el parque durante dos días consecutivos.

*Dirección: 53231 Plitvicka Jezera, Josipa Jovica 19, Croacia; Tel: 00385 (0) 53 751 013

*Información: mail: info@np-plitvicka-jezera.hr. web

Tras casi 5 horas de caminata volvimos al coche y, pasando por la Entrada 2 y saliendo del parque (donde cerca vimos un Supermercado donde se puede hacer una pequeña compra si se viene desde ese lado) pusimos rumbo directo a Zagreb, a otras dos horas en coche. En general ésta fue una etapa pesada ya que en total se hacen 2 horas de coche desde Rijeka hasta Plitvice + 6 horas en el Parque (5 aprox de caminata) + 2 horas de coche hasta Zagreb, por lo que también está la opción de pernoctar más cerca del parque (nosotros no lo hicimos porque la etapa anterior fue también larga) o pernoctar ese día en Karlovac (que tampoco hicimos para aprovechar el día siguiente y amanecer ya en Zagreb).

Una vez en la capital croata fuimos directos al hostal y, aunque estábamos muertos, luego fuimos al casco antiguo en coche. Aparcamos en al lado de la catedral en un párking subterráneo a 5KN/hora (nada mal) y nos fuimos a recorrer la ciudad. No hay ningún itinerario concreto pero nosotros partimos de la Catedral, pasamos por la Plaza Trg Banca J. Jelacica, paseando por la calle Ilica hasta la calle Tomiceva (donde se puede coger un pequeño teleférico o subir unas cuantas escaleras). Una vez arriba hay que seguir recto por la calle Cirilometodska hasta llegar a la bonita Plaza Markov Trg donde encontraréis la Iglesia St. Mark. Cogiendo la calle Kamenita (a la derecha de la Plaza) llegaréis hasta Radiceva y luego, bajando unas escaleras, llegaréis a Tkalciceva, una calle con mucho ambiente, gente tocando música y muchos bares donde tomarse algo. De ahí volvimos a la catedral para despedirnos de Zagreb. Fue una visita corta pero por suerte había conciertos en la ciudad y pudimos comprobar que Zagreb es una ciudad con muchas ganas de fiesta y buen ambiente. Breve pero intenso, nos quedamos con ganas de volver y descubrir la zona nueva (más moderna) de la ciudad.

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(catedral de Zagreb)

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(opción de subir en teleférico o por las escaleras…y son más que esas!)

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(Iglesia St. Mark en la Plaza Markov Trg)

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(músicos en la calle Tkalciceva)

Día 3: Zagreb – Bled – Jlubljana =  (245km)

Amenecimos a buena hora después de dormir como reyes en ese hostal y nos fuimos directos a Bled. El camino es muy ameno gracias al paisaje, donde puedes ir parando para disfrutar del paisaje. Nosotros notamos bastante la diferencia entre Croacia (pueblos menos habitados, más distanciados y más vírgenes) y Eslovenia (pueblos más grandes, más edificados…) pero igualmente apacibles y bonitos. Cuando llegamos a Bled fuimos directos hasta el Castillo para ver si merecía la pena o no. Cuando llegamos a los pies del castillo nos dijeron que no podíamos subir en coche y que teníamos que aparcar en una zona verde que había ahí al lado y un mini-bus nos subiría al castillo. Nos dijeron que era todo gratis (cosa que me olía raro) pero no nos quedaba otra! Y cuál fue nuestra sorpresa cuando, una vez en el castillo, había una feria medieval! Aaaaaaamigo, ahora entendíamos todas las facilidades! Había puestecitos de objetos artesanales, gente vestida con trajes medievales, caballeros con escudos, zancudos y todos bailando al son de la música. Realmente bonito e inesperado! Montaron también una carpa con bancos y mesas para comer. Muy muy bonito! La entrada para visitar el Castillo cuesta 9€ pero nosotros preferimos dar una vuelta y luego pasear el lago e ir a los miradores.

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Recogimos el coche y bordeamos el Lago para ver dónde podíamos aparcar: en ningún lado. Era sábado y estaba lleno de gente, por lo que habían “facilitado” un parking a 10€/día. ¿Y si sólo quiero aparcarlo 30 min? 10€. ¿Y 10 min? 10€. Ok, pues lo aparcamos entre unos árboles que encontramos y nos fuimos caminando bordeando el lago y a los miradores. Nos habían dicho que no merecía la pena ir hasta la Iglesia en la isla ya que las vistas son mejores desde la orilla pero si se quiere, hay que ir al embarcadero del lado Oeste del Lago y alquilar una barca a remo, o que os lleven o, para los más deportistas, ir a nado hasta la isla. Cuando volvimos al coche nos vimos con la sorpresa de una multa en eslovaco. Pensamos en irnos sin más y hablar con Europcar pero vimos la comisaría de Policía a la salida de Bled y decidimos probar suerte. Llamaron a los guardabosques (son los que pusieron la multa) y, dialogando con ellos, nos la quitaron y nos pusieron un aviso. Nos dijeron que es de “conocimiento general” que no se puede aparcar fuera de la zona de aparcamiento, pero como éramos turistas nos lo perdonaron. Para que no os la juguéis, lo mejor es aparcar a la entrada de Bled y pasearlo todo andando.

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Tras esta pequeña aventura y dado que no necesitamos tanto tiempo como pensábamos, decidimos visitar la Garganta de Vintgar (Vintgar Gorge) apenas a 10 minutos de Bled. Se trata de un barranco / garganta donde fluye el río Radovna formando un paisaje impresionante. La entrada cuesta 3€ por persona y se necesita aproximadamente una hora y media para verlo (ida y vuelta) aunque al ser libre se puede llegar tan lejos como se quiera o parar a comer o a disfrutar del paisaje. Se pasea por unas pasarelas de madera que se prolonga a lo largo del río justo pegada a las rocas encontrando pequeñas cascadas a nuestro paso. No es comparable con los Lagos de Plitvice pero la claridad del agua y sentirte tan pequeño en esa garganta es toda una experiencia. Ah, no es necesario zapato deportivo!

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Luego ya pusimos rumbo a Ljubljana para dejar las cosas en el hostal y dar una vuelta. Como antes he dicho, tuvimos problemas con el hostal pero, una vez resuelto, decidimos salir a dar una vuelta. Era la final de la Champions League Barça-Juventus así que había muchísimo ambiente en la ciudad. Nos sorprendió que, a pesar de ser una ciudad relativamente pequeña, hay muchísimas cosas que hacer y la ciudad por la noche tiene muchísima vida.

Día 4: Jlubljana – Munich

A primera hora de la mañana devolvimos el coche sin problemas y nos fuimos a dar una vuelta para descubrir lo que nos quedaba de Ljubljana (el Miércoles por la noche ya nos dimos un buen paseo nocturno). Empezamos por el famoso Puente de los Dragones (Zmajski most) del que cuenta la leyenda que, si una mujer virgen cruza el puente, uno de los dragones mueve la cola. Una vez crucemos el puente hay que girar a la derecha para encontrarse con la Gran Galería (Plecnik Colonnade) con sus grandes y ordenados arcos dejando a mano izquierda el Mercado Central (Glavna trznica) y, un poco más adelante y a mano derecha, el Puente del Carnicero (Mesarski most). A pocos metros y a mano izquierda os encontraréis con la Catedral (Iglesia de San Nicolás o Stolnica sv. Nikolaja) de la que se pueden observar los detalles de su puerta principal y la fachada. Luego recomiendo cruzar el triple puente (famoso por ser 3 puentes contiguos) hasta llegar a la Plaza Central de la ciudad, Presernov trg. Justo delante os encontraréis con un edificio muy grande y llamativo por su fachada rosa: la Iglesia Franciscana. En esa plaza siempre hay mucha gente y ambiente, niños jugando o gente mayor sentada y viendo la gente pasar.

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(puente de los dragones, la catedral y el castillo al fondo)

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(triple puente)

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(gran arcada)

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(fachada de la Iglesia Franciscana)

Podéis ir por la calle Copova ulica hasta llegar a Slovenska cesta y girar a la izquierda en la gran avenida para ver una zona diferente de la ciudad hasta llegar a una plaza enorme: la Plaza del Congreso, una plaza súper bonita parte ajardinada y parte adoquinada. A mano derecha tendréis la Iglesia de la Trinidad y en el otro lado de la plaza (enfrentada) tendréis la bonita Filarmónica. No paséis de largo la Universidad, que os quedará a mano derecha si vais caminando hacia la Filarmónica y, paseando por la calle Gosposka ubica  llegaréis hasta la Biblioteca Nacional y Universitaria (a mano derecha) y la Academia de Ciencia y Arte (a mano izquierda).

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(Iglesia de la Trinidad)

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(Filarmónica con el Castillo al fondo)

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(Universidad de Ljubljana)

Retroceded hasta Novi trg, cruzar la plaza hasta el río y luego girar a la izquierda hasta el Puente del Zapatero (Cevljarski most). Cruzadlo y girar a la izquierda, pasear toda la calle pasando por el Ayuntamiento que os quedará a mano derecha (podéis entrar a ver el claustro interior), dejando a mano izquierda la Catedral y a pocos metros encontraréis a mano derecha una calle estrecha que empieza a subir (hay una señalización del castillo en la esquina). Si no queréis pagar el teleférico hasta el Castillo (grad) podéis subir por esta calle, que son 10 minutos andando y nada complicado. Se puede entrar gratuitamente al Castillo desde donde se tienen vistas de la ciudad, aunque poco se ven los puentes y las plazas, aunque sí se tienen bonitas vistas. En el castillo podéis encontrar una plaza enorme con un restaurante, miradores y varios museos (éstos sí de pago). En la planta subterránea (donde también están los baños) podéis ver una exposición de la rehabilitación muy interesante del castillo.

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(señal que os indica el camino hacia el castillo a pie o en teleférico)

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(vistas de la ciudad desde el castillo)

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(plaza del castillo)

Una vez visitado todo (cada uno a su ritmo y gusto) podéis bajar por el sendero que comentaba (bajada relajada) y podríamos dar por zanjada la visita a Ljubljana. Si se tiene más tiempo y ganas se puede ir al gran Parque Tívoli o los alrededores del Castillo, con varios paseos y zonas ajardinadas.

Nos despedimos de Eslovenia con pena ya que ha sido un viaje que nos ha dejado muy buen sabor de boca y ganas de mucho más. Espero volver para seguir descubriendo cosas nuevas de estos dos increíbles países! Si se tiene más tiempo hay excursiones para visitar el Parque Nacional de Triglav, donde se hacen rutas de senderismo y deportes de aventura!

Para ver más fotos de Eslovenia o de Croacia visitad mi flick-r!

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