Autor: rovilde

Acerca de rovilde

Soy una viajera empedernida y, tras escribir diarios en cada uno de mis viajes y recolectar información, he decidido plasmarlo todo en un blog para ayudar a futuros viajeros a planear sus aventuras! Esto no es una guía de viajes, sino un blog de consejos y experiencias para amenizar la organización de un viaje. Espero que os sirva! romundeando

ahorrar para viajar

Consejos para ahorrar antes y durante vuestro viaje

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Muchos me dicen que debo de tener mucho dinero porque viajo mucho. Yo les digo que para viajar no se necesitan grandes cantidades de dinero y, aún ási, todo lo que ahorro lo gasto en viajar. En mi día a día me muevo en transporte público, llevo tupper para comer en el trabajo y salgo sólo 1 vez al mes a cenar por ahí. Soy de las que lleva una bolsa de tela al supermercado, la que mira las ofertas y la que no se compra muchos caprichos. Ahorrar es cuestión de mentalidad, por eso cuando viajamos también lo hacemos de un modo económico. Rober y Lety, autores del Blog Mochileando por el Mundo, revelan sus trucos para ahorrar viajando y dicen que “viajar no es irse de vacaciones“, y no pueden tener más razón. Viajar es descubrir lugares nuevos, mezclarse con locales y experimentar cosas nuevas. Andar, saborear y disfrutar. Y hacer todo esto puede salir muy barato!

Para viajar se necesita dinero, es cierto, pero viajar no tiene por qué ser caro. Hay viajes para todos los bolsillos (y mentalidades): airbnb, hostal u hotel; picnic, puesto callejero o restaurante; agua, cerveza o cocktail; autostop, tren o avión… Hay pequeños detalles que pueden hacer que tu viaje sea económico o que acabe siendo un gran gasto (o despilfarro), todo dependerá de las comodidades que elijamos durante nuestra aventura. Hacer un viaje a pedir de boca es fácil, por eso este post irá de cómo ahorrar antes y durante un viaje.

Daniel, autor del blog Universal Traveler, nos cuenta cómo lo hizo para gastar sólo 14.000 € en 2 años recorriendo el mundo. Habrá muchos que dirán que eso es un viaje caro, pero no lo es, ya que son 2 años enteros incluyendo vuelos, comidas, alojamiento, visados y lavandería desde que salió por la puerta de su casa. Es dinero, sí, pero no es caro. Daniel viajó en autostop, hizo couchsurfing, comía en puestos locales y se las ingeniaba para gastar lo mínimo posible. Es una cuestión de mentalidad y de prioridades. En este post podéis leer su experiencia completa, no os la perdáis!

Y aquí van mis consejos personales de cómo recortar los gastos durante un viaje:

  • DESTINO – Un viaje comienza desde el momento en el decimos: nos vamos de viaje a “…..”! El costo del viaje dependerá muchísimo del destino, ya que no es lo mismo viajar a Japón o Noruega (destinos donde el costo de vida es alto) que a Indonesia o Tailandia (viajes donde el día a día es muy barato). No digo que no se viaje a lugares caros, pero si nuestra situación económica no está en su mejor momento, el destino es un factor a tener en cuenta.
  • FECHAS – Otro factor muy decisivo son las fechas en las que vamos a viajar, ya que si es Pascua, verano (en destinos de playa) o Navidad los vuelos y el alojamiento pueden tripicarse en comparación a otras fechas. Es por eso que nosotros siempre evitamos viajar durante días festivos o temporada alta (nuestros trabajos nos lo permiten) ya que también será cuando menos turistas haya allá donde vayamos.
  • VUELOS/TRANSPORTE – Hay muchas webs que comparan precios de muchas aerolíneas y así se consiguen los vuelos más baratos. Yo siempre los comparo con kayak pero podéis probar también con skyskanner. Por supuesto, qué decir que la tarifa turista, llevar el equipaje mínimo y no reservar asiento son detalles que también reducen el costo del billete! Si el destino es accesible en coche y no se dispone de uno propio habría que bajarar: alquilar un coche, viajar en tren o viajar en coche compartido con  bla bla car. Evidentemente, las comodides se pagan….y caras!
  • ALOJAMIENTO – Este es el tema más complicado a la hora de ahorrar en un viaje pero donde más variedad podemos encontrar dependiendo del dinero que tengamos en nuestro bolsillo y de las comodidades que queramos. Entre las opciones tenemos: coachsurfing (dormir gratis en casa de alguien que no conocemos, pero donde se pueden vivir buenas experiencias con locales), airbnb (también dormir en casa de locales en un apartamento entero o compartiéndolo, pero pagando), hostal (en dormitorio o habitación individual/doble) u hotel (que también hay de 1* a 5* con precios muy variables). Yo confieso que nunca he hecho coachsurfing pero Fernando sí y dice que funciona muy bien. Airbnb lo hemos hecho mucho y siempre ha sido una muy buena experiencia. De hostales vamos sobrados y hoteles sólo en destinos donde es barato (en Indonesia , por ejemplo, compensa por mucho!). A medida que me he ido haciendo mayor tras haber recorrido medio mundo, me he vuelto más “complicada” a la hora de decidir donde dormir. Cuando se anda mucho durante una visita y por fin llega la hora de dormir y descansar (aquí la clave), lo quieres hacer en un lugar limpio, que tenga un baño aseado y sin ronquidos de extraños. Si vuestra edad y energía os lo permite y si vais mal de pasta recomiendo las habitaciones compartidas en hostales, ya que yo lo he hecho durante toda mi vida y siempre ha sido toda una experiencia! Pero, a estas alturas, ya no estoy para esos trotes jajaja así que o nos alojamos en habitación doble en hostal, o el algún hotel barato. Si os decidís alojar en hoteles y queréis buenas ofertas, entrad en la web Hotwire : tendréis que elegir qué categoría de hotel y, según las ofertas, se os asignará un hotel u otro a un precio muy económico. Por supuesto, si os alojáis en hostales lo mejor es compararlo con booking y estar muy atentos a las valoraciones y comentarios que haya dejado la gente.
  • COMIDAS – Desayunar, comer y cenar fuera de casa supone una gran suma de nuestro presupuesto total. Dependiendo del destino podremos comer siempre en restaurantes o tener que barajar otras opiones. Yo puedo desayunar galletas, comer arroz y cenar sandwiches durante un mes entero, pero Fernando no. Es por esto que durante nuestros viajes hacemos un balance entre restaurantes, puestos en la calle y picnic. Una de las súper ventajas de alojarse en un hostal es que cuentas con una cocina con todos los utensilios para cocinar por lo que si haces una pequeña compra en el supermercado puedes comer y cenar por un precio realmente bajo. Si algún día vais justos de tiempo visitando una ciudad, yo recomiendo comer algo rápido en algún puesto en la calle (o bar/tienda que permita comer en barra) para no perder mucho tiempo. Así lo hicimos en nuestro viaje por Sicilia y en Croacia: hacer algo de compra en el supermercado y parar en un merendero para comer. Si decides comer en restaurantes, mejor hazlo en aquellos donde los precios no sean muy altos o que tengan algún menú!
  • DÍA A DÍA: Durante vuestro día a día en el viaje intentad no hacer compras compulsivas y pensad en qué podéis ahorrar. Si queréis ir de Museos lo mejor es informarse de cuándo son gratuitos (nostros lo hicimos así en NYC y nos ahorramos un dineral, porque las entradas son muy caras), qué excursiones vais a hacer y cómo (para visitar Chichen Itzá, por ejemplo, es mejor pagar el tour que ir por libre) y cómo os vais a mover (a pie o en transporte público suele ser lo más barato). Informarse de qué se puede hacer por libre y qué habrá que pagar (en mi viaje a Cancún descubrí que se pueden hacer muchas cosas sin tener que estar alojado en un hotel “todo incluído”). En muchas ciudades europeas existen tours gratuítos para visitar la ciudad (yo lo hice en Praga y fue una experiencia muy recomendable), aunque luego dejes algo de propina. Las pequeñas cosas en las que gastemos dinero pueden suponer una gran diferencia en nuestro desembolso total del viaje así que…ojo! 😉

Si vuestro trabajo os permite hacer viajes esporádicos, os recomiendo la web Viajeros Piratas, donde podéis encontrar muchísimas ofertas de vuelo+hotel a destinos increíbles! Lo único malo es que las fechas y duración del viaje son fijos, pero las ofertas son realmente buenas!

Si queréis escapadas de fin de semana o excursiones, podéis echar un vistazo a Grupon, donde podéis encontrar ofertas con hasta un 50%  de descuento!

 

Eso sí, lo que nunca hay que olvidar es que hay que disfrutar del viaje y que una puesta de sol es la misma tomando un cocktail en una terraza que con una cerveza del puesto de la calle sentado en la arena de la playa! 

y tú,¿tienes algún otro truco para ahorrar durante un viaje?

lago constanza y la selva negra

ruta en coche por el lago constanza y la selva negra en 4 días

Aprovechando el puente de Pascua (en Alemania el Viernes Santo y el Lunes de Pascua es fiesta) decidimos aprovechar y alquilar un coche para después decidir a dónde ir. Barajamos varias opciones: la República Checa, Austria o la Selva Negra (Schwarzwald). Como solo teníamos 4 días decidimos que la última opción era la mejor así que, allá que fuimos! Hace años ya había estado en esta región pero tenía ganas de ver paisaje y pueblecitos, aparte de que nunca había estado en el Lago Constanza (Bodensee). En esta ruta en coche pasaremos por muchísimas ciudades (que yo llamaría pueblos) típicos de la región. ¿Listos? Allá vamos!

_PREPARATIVOS_

Éste iba a ser como otro roadtrip pero más cerca de casa, así que investigué un poco en internet y planeé la ruta que mejor nos convenía. Teniendo en cuenta que salíamos desde Múnich, decidimos incluir Bodensee en el itinerario y entrar a la Selva Negra por el Sur. Al sólo tener 4 días no nos daba tiempo a subir mucho pero aún así nos dió tiempo a visitar bastante cosas. Mi único problema fue que, al alquilar el coche, me dí cuenta de que había una cláusula que ponía que como máximo podíamos recorrer 250km al día (es decir, 1.000km en total) lo que nos limitaba bastante la ruta (teniendo en cuenta que había que volver a Múnich y posibles  imprevistos que pudieran surgir). En cualquier caso, hice una ruta aproximada y los kilómetros que calculé eran unos 800 así que tenía 200km de margen.

En esta ocasión quiero darle las gracias a mi compañero bloggero Fernando, autor de “Caminando entre bosques“, que me orientó sobre qué ver y dónde dormir. Si tenéis pensado hacer un tour por la Selva Negra no dudéis en echadle un vistazo a su blog porque merece mucho la pena!

_CÓMO MOVERSE_

Para un viaje de este tipo lo mejor es, sin duda, hacerlo en coche. Se podría hacer en tren comprando el Bayern Ticket (para la Región de Baviera), el Schönes Wochenende (si es fin de semana) y el que corresponda a Baden-Wüttenberg, pero los horarios y las escalas tienen que estar bien planeadas, de lo contrario perderemos mucho tiempo.

Como siempre que hago cuando viajo en coche, comparé varias empresas y al final dí con una oferta bastante buena (dadas las fechas, no era fácil) y alquilamos un coche los 4 días por 128€. El único problema fué lo que os comentaba antes de los kilómetros limitados pero llamé y las otras opciones que me daban se nos iban de precio, así que no lo pensé más y tracé la ruta para no pasarme de kilómetros. En esta ocasión alguilamos el coche con Europcar y lo recogimos el Viernes por la mañana en las oficinas de la Estación de Trenes de Múnich. Tengo pendiente escribir una queja a la empresa, porque el trato que me dieron no pudo ser peor. Me tocó un empleado muy maleducado que, habiendo yo reservado un coche de 5 puertas, me da uno de 3. Tras ir al párking y ver el diminuto Fiat 500 que nos había dado me tocó volver y reclamar. El señor en cuestión no sabía ni qué características tenían sus propios coches así que le pedí que me diera que el tenía aparcado al lado. Tampoco era el super coche, pero al menos tenía 5 puertas. En fin, este es un tema aparte. A lo que iba: en este caso tuvimos la “mala suerte” de que no venía con GPS así que tuvimos que tirar de GoogleMaps durante los 4 días, aunque he de decir que las carreteras están bastante bien señaladas. Si quieres saber más sobre las cosas que hay que tener en cuenta pásate por los consejos para viajar en coche!

Lo único que tendréis que tener en cuenta cuando visitéis los pueblos o ciudades es en aparcar. Unas veces os servirá la cartulina azul con la P (donde pones la hora a la que has llegado y, dependiendo de donde se estacione, se podrá estar 30min o 1hora), otras veces podréis aparcar en la zona azul pagando en los parquímetros automáticos que hay en la calle (en muchos sitios, también festivos y fines de semana) o tendréis que dejarlo directamente en un parking subterráneo. Más adelante os comento dónde aparcamos nosotros.

__ALOJAMIENTO__

En este caso, como ví por booking que los hotele se iban a acabando (por ser festivo) y estaba quedando lo peorcito, decidí reservar los hoteles con antelación. Se puede barajar la opción de hacer airbnb en lugares como Friburgo, pero “lamentablemente” en la mayoría de pueblos sólo nos podremos alojar en hoteles, pensiones o Bed and Breakbast (B&B). Un aviso para aquellos que no lo sepan: en muchos lugares hay que pagar una tasa turista de aproximadamente 2.50€ por persona/noche que no viene incluida en la reserva y habrá que abonar directamente en el hotel.

Estos son los hoteles que reservamos:

LUDWIGSHAFEN

Bodenseehotel Krone – Dirección: 

Este hotel no está en ningún sitio de interés pero decidimos alojarnos aquí para ya tener un tramo de carretera avanzado para el día siguiente. El hotel es muy sencillo, con lo básico. Tiene un restaurante (a mi parecer, bastante caro para lo que es) y el desayuno está incluído. El personal es muy muy amable y la zona es muy tranquila.

TRIBERG

Landgasthof Berghof – Dirección: Leutschenbach 22, 78098 Triberg – Tel: +49 (0)  7722 6873 – web

Este es un hotel en lo alto de una montaña a 15 minutos de Triberg. Siempre quise alojarme en una cabaña rodeada de naturaleza, y esta fue una oportunidad. No hay cabañas, es un hotel familiar sencillo pero totalmente apartado de cualquier pueblo. La calma y la paz que se respira allí no tiene nombre….muy relajante! Sólo por el paisaje verde nada más despertarte merece la pena alojarse en un lugar así! Eso sí, al estar tan apartado del mundo hay que preveer una buena cena si no queremos pagar el dineral que cuesta comer o cenar allí. El desayuno está incluído y la verdad es que es muy bueno! La señora (de unos 80 años) que regenta el hotel es muy amable y podrás pedirle cualquier cosa que necesites. Ah, la cocina cierra a las 19:00 por lo que si tenéis pensado cenar allí más os vale llegar con tiempo! El hotel cuenta con aparcamiento y una pequeña piscina (que, aún en verano, debe de estar helada!) pero, lamentablemente, no cuenta con zona común tipo salón (el comedor cierra a las 20.00hrs). La carretera que llega hasta el hotel es algo sinuosa y estrecha, pero para nada peligorsa.

FRIBURGO

Central Apartment Uni Klinik – Dirección: Mathildenstraße 20, 79106 Freiburg im Breisgau – Tel: +49 (761) 6004660 – web

Este apartamento lo regenta una empresa que se dedica a alquilar pisos por la ciudad. Se llama Freiburg Apartments y la verdad es que cuidan todos los detalles. El piso no está en el centro pero teniendo coche esto no nos suponía un problema. Era un apartamento dúplex en el que caben hasta 4 personas y todo estaba muy cuidado y aseado. A pesar de que el WiFi y el ascensor (un 5º piso) no funcionaba, sí recomendaría esta empresa.

*En ninguno de los hoteles en los que nos alojamos nos dieron champú, así que aconsejo preveer los típicos botecitos de gel/champú/suavizante por si acaso!

__GASTRONOMÍA__

La gastronomía en estas dos regiones no varía mucho de la de Baviera por lo que la comida que encontraréis en la mayoría de los restaurantes será sopas, ensalada , carne, guisos, pescado o platos de verdura. Yo encontré la mayoría de precios bastante caros, pero imagino que hasta los alemanes se aprovechan de los turistas cuando pueden. Si queréis evitar la comida alemana siempre podéis ir a algún italiano (que también hay) o en una panadería (Bäckerei) comiendo algún bocadillo o similar. Durante el día comimos de camino en cualquier sitio que encontramos y, como hemos hecho en otras ocasiones y dependiendo del alojamiento, podéis preveer una cena ligera haciendo una pequeña compra en el supermercado y comiéndolo en el hotel.

Una de las cosas que más curiosidad me causó fue la cantidad de heladerías que encontramos en cada una de las ciudades (tanto en el Lago Constanza como en la Selva Negra!). Y otra de las delicias de la región es la Schwarzwald Kirschtorte, una tarta de bizcocho de chocolate, crema y cerezas, buenísima! En cualquier restaurante o pastelería podéis probarla.

__ CONSEJOS__

El tiempo no iba a estar muy de nuestro lado así que había que llevarse ropa de abrigo y, sobre todo, zapato cómodo, ya que vamos a andar mucho! Y no olvidarse de un gorro, un chubasquero o un paraguas por si llueve! Por lo demás, como si hicieráis turismo en una ciudad.

Como todos los días son de andar bastante y, aunque depende de la época en la que se visite, los días son cortos, recomiendo llevarse algunos juegos de mesa o cartas para acabar el día jugando una partida! Es un placer llegar al alojamiento y poder descansar tranquilamente acabando el día así…o al menos a mí me gustó!

__QUÉ HACER/VISITAR__  

Día 1: Múnich – Friedrichshafen – Meersburg – Überlingen  (3 horas ó 240 km)

Tras la discusión por el tema del coche que os comentaba antes, salimos de Múnich sobre las 11:00 hrs y no tuvimos atasco en ningún momento, así que las primeras horas hasta llegar al primer destino fueron bastante amenas. Dado que fuimos por autopista, el paisaje no era idílico pero he de bendecir las carreteras alemanas por el buen estado en el que están. Yendo por la A96 en apenas 2 horas (196 km) llegábamos a nuestro primer destino: Friedrichshafen, punto en el que ya “tocamos mare” viendo el lago Bodensee a lo lejos.(Paréntesis: Si se tiene tiempo se puede parar en Lindau, pero lo bonito es ir a la Isla por lo que se tiene que preveer tiempo suficiente). Aparcamos en un párking subterráneo justo en el puerto (a un precio muy razonable y con baños justo al lado) llamado “Am See”. Paseamos con calma por la Uferpromenade (el paseo a orillas del lago) en dirección al Museo Zeppelin pasando por todos los restaurantes, cafés y heladerías que, con sus mesitas en las terrazas, atraen a muchos locales y turistas para tomarse algo fresco disfrutando de las bonitas vistas (y el buen tiempo). Allí mismo veréis muchas lanchas (la mayoría privadas) y barcas que dan tours por el lago. Si el día está más o menos claro podéis  ver Suiza al otro lado del lago! A medio camino hasta el Museo hay un mirador con una escalera de caracol para quienes quieran una vista panorámica. Comimos en un italiano bastante bueno y de postre, como no, un rico helado. Friedrichshafen no tiene mucho en sí más que disfrutar de las vistas y pasear. Es famosa por ser la sede de la compañía Zeppelin y de Dornier, por lo que no os sorprenda ver zeppelines en el cielo! Si os entra la curiosidad y tenéis tiempo, podéis visitar el Museo Zeppelin (Dirección: Seestrasse 22, 88045 Friedrichshafen – web – ). La entrada cuesta 9€, la audioguía 3.50€ y el horario es de 9:00 a 17:00 hrs, aunque lo mejor es que lo comprobéis en la web ya que cambia según la temporada del año.

Para quien le interese volar en Zeppelin estos son los precios:

– un vuelo por Friedrichshafen: 30 min/220€

– un vuelo por Ravensburg, Salem, Meersburg o Lindau:  45 min/340€ ; 60 min/425€ ; 90 min/610€

– un vuelo por todo Bodensee: 120 min/795€

Si queréis más información no dudéis meteros en la web!

Cuando ya habíamos dado un largo paseo por Friedrichshafen volvimos a coger la carretera bordeando el lago. De casualidad decidimos parar en el “pequeño pueblo” de Meersburg…y qué buena decisión! Se encuentra a tan sólo 25 minutos (20 km) y viene de paso si se bordea el lago. Y digo que es pequeño porque lo que paseamos fué el casco antiguo, el cual se puede visitar en apenas 1 hora, pero fuera de esas murallas la ciudad es bastante más grande. Dejamos el coche en un aparcamiento fuera de la zona vieja (al lado de la calle Schützenstrasse, donde pagas por horas en una maquinita) y entras al casco antiguo por el cruce entre Daisendorfer Strasse y Stettener Str. El casco antiguo es muy mono donde todo el interior de la muralla está muy cuidado. Nada más entrar ya ves tiendecidas, pequeños locales y heladerías. Al poco de pasear nos encontramos con el Nuevo Palacio (neues Schloss), el cual cuenta con una terraza con vistas muy bonitas al lago. De ahí se puede bajar hasta la Steigstrasse, la cual nos lleva hasta la orilla de dicho lago (Seepromenade). Por el camino seguiremos encontrando tiendecitas y gente por doquier comiendo helados, como si estuviéramos en Italia! Las fachadas de las casas parecen salidas de un cuento, con sus vivos colores y su entramado de madera. Si tenéis tiempo y ganas podéis visitar el Burg Meersburg, el castillo más antiguo del Lago Constanza. La entrada cuesta 12,80€ y muestran sus 30 habitaciones. Podéis leer más sobre este castillo en su web. En Meersburg también podéis hacer tours en barco por el lago así como bañarse y jugar el mini golf, en el Unterstadt, la parte inferior de la ciudad, llamada así por estar al nivel del lago.

Tras tomarnos nuestro tiempo para visitar Meersburg pusimos rumbo hacia nuestro  nuevo destino: Überlingen, a tan sólo 15 min (15km), y también de paso. Paramos en este pueblo porque había leído varias cosas en internet, pero la verdad es que tampoco tiene mucho, a pesar de ser la segunda ciudad más grande de la región de Bodensee. Lo cierto es que, tras haber visitado muchos pueblecitos alemanes, igual este no nos pareció el más bonito. Dejamos el coche en un aparamiento cubierto (Parkhaus Stadtmitte, a un precio muy económico) y caminamos hasta el centro. Pasamos por la Catedral de San Nicolás (St.Nikolaus Münster) hasta llegar a la orilla del Lago y pasearla. También podemos pasear sus jardines: el Stadtgarten o el Kurgarten. Si se tiene la oportunidad de visitar esta ciudad durante el periodo de Carnaval, entonces estaréis de suerte, ya que dicen que la ciudad se viste de fiesta y es muy bonito.

Como comentaba antes, decidimos no dormir en Überlingen sino conducir un poco más en dirección a la Selva Negra y alojarnos en un hotel en Bodman-Ludwigshafen. En este pueblito no había mucho que hacer y como llevábamos un día bastante ajetreado decidimos irnos pronto a dormir para aprovechar el Sábado con mucha energía!

Día 2: Uberlingen – Donaueschingen – Villingen-Schwenningen – Triberg  (1h 30m ó 102 km)

Tras un consistente desayuno pusimos rumbo a Donaueschingen. La verdad es que aquí no hay mucho que ver pero como nos pillaba de paso, decidimos parar y ver el nacimiento del río Danubio (Donau en Alemán). Por la A81 se llega en tan sólo 35 min (apenas 53km) hasta la Donauquelle. Está muy bien indicado por la carretera y se puede aparcar por la calle, así que tardamos muy poquito. Visitamos la famosa “fuente”, que es más bien una especie de pozo situado al lado de la Catedral (Heilige Dreifaltigkeit), y luego pusimos rumbo a Villingen-Schwenningen, a tan sólo 15min (17km) por la B33. Aquí aparcamos en la calle al lado de la muralla (lo llaman Ring, anillo en Alemán) y paseamos todo el centro histórico a pie. Al ser sábado todos los comercios estaban abiertos y había mucha vida por la calle. Tardamos poco en meternos en la primera tienda para dotorear un poco. Es un lugar muy agradable de pasear y por fin el tiempo nos daba una tregua y el cielo estaba despejado. Nos ubicamos bastante bien gracias a las puertas de entrada que comunican la zona vieja con el resto de la ciudad. Paseamos por toda la calle Niedere Srasse, llena de comercios, hasta llegar a la Rietstrasse. Una vez en el cruce, a mano izquierda, encontramos la Riettor, otra puerta de entrada, muy similar a las otras. Luego subimos por la Obere Strasse y, en la primera calle a la izquierda, encontraremos la Müsterplatz con la Catedral y el Ayuntamiento (Rathaus). Tras haber paseado algo por sus calles os habréis dado cuenta de que hay varios riachuelos que cruzan la ciudad (cuando lleguemos a Friburgo os cuento su historia) y muchos niños pasean sus barquitos de papel.

(Donauquelle)

(fachadas sin contraventanas)

(una de las puertas de entrada al casco antiguo)

(curiosa escultura en la Plaza de la Catedral)

(curiosa fachada de un Café)

Dejamos atrás Villingen para poner rumbo hacia nuestro siguiente destino: Triberg, a tan sólo 26 minutos (24 km). Esta ciudad es famosa por sus relojes de cuco y sus polémicas cascadas así que tenía bastante curiosidad por visitarla. Aquí pudimos aparcar sin problemas en la calle, aunque también hay varios aparcamientos al aire libre. Nada más aparcar nos llamó la atención un pequeño riachuelo con  bastante caudal que recorre la ciudad (pues al lado están las cascadas), lo que aporta parte de encanto. Nos sorprendió también que apenas vimos a gente por la calle (turistas y no turistas!). Si queréis llevaros o regalar un souvenir en la pastelería Adler venden unos relojes de cuco hechos de chocolate muy graciosos! Triberg se reduce a una calle principal (la Hauptstrasse) donde encontraremos casi todo lo que hay que visitar. La oficina de información está en la entrada del pueblo y donde se encuentra el Museo de la Selva Negra (Schwarzwaldmuseum – Dirección: Wallfahrtstraße 4, 78098 Triberg), y aquí podéis encontrar toda la información que necesitéis así como mapas y excursiones. Paseamos la Hauptstrasse de arriba a abajo (sin mucha cosa que ver), visitamos “la tienda de los 1000 relojes” (Haus der 1000 Uhren) fascinados por la cantidad de relojes de cuco (Kuckucksuhr, en Alemán) que puede haber y la variedad de precios (los hay de hasta 80.00€) y luego fuimos a las famosas Cascadas de Triberg, que me parecieron bastante timo. Primero porque se siguen haciendo llamar las más altas de Alemania y lo ponen en la web y en carteles (cosa que es mentira porque son las novenas, según la wikipedia, con tan sólo 163 m) y, segundo, porque tampoco son tan espectaculares como las pintan.  Miré postales en una tienda de souvenirs para saber qué iba a visitar y, tal fué mi desacato, que decidí no visitarlas. No es una catarata, es una sucesión de varios saltos que forman cascadas. El día estaba nublado, estaba decepcionada y la verdad es que, después de haber visitado las cascadas y cataratas del Parque de Plitvice en Croacia y las de Agua Azul en México, no quise invertir en estas cascadas, y más cuando las siguen anunciando como una mentira. No sé si es porque ya he viajado bastante o porque no me gusta que me timen, pero me decepcioné bastante. Puede que si no habéis visto muchas cascadas antes os parezca una expeciencia así que si decidís visitarlas que sepáis que se puede acceder a ellas por varios lugares pero, si ya estáis en la Haupstrasse de Triberg, se puede llegar andando. Para vuestra información, la entrada cuesta 4€ y el horario está un poco indefinido, aunque me dijeron que siempre están abiertas, incluído por la noche. En esta web podéis encontrar más información al respecto.

Luego fuimos en busca del “reloj de cuco más grande del mundo” y ya que en ningún sitio en internet ponía bien claro dónde estaba (por que, aparte, hay 2) así que fuimos a preguntar a la Oficina de Turismo. Por lo visto hay un debate entre cuál es el más grande pero es fácil de explicar: está el que fue el  primer reloj más grande del mundo, y el que se construyó después, que superó en tamaño a este primero. Los dos están muy cerca de Triberg pero decidimos visitar sólo uno (el actual más grande). Pongo punto y a parte para que encontréis bien la información que necesitéis:

EBLE UHREN-PARK  – Dirección: Schonach 27, 78096 Triberg – Tel: +49 (0) 7722 9622 0 – web

Este es el actual reloj de cuco más grande del mundo y queda a 5 minutos en coche de Triberg, en dirección Gutach. Hay poca señalización para llegar pero, gracias a Google Maps, conseguimos encontrarlo. El enorme reloj está justo a la salida de un túnel así que hay que abrir bien los ojos para no pasárselo! El reloj en sí (y el cuco cuando sale) se ve nada más llegar y la verdad es que su tamaño impresiona bastante. La entrada para visitarlo (por dentro) cuesta 2€ y es bastante timo, porque sólo se ve el mecanismo que, aunque espectacular por lo enorme que es, no tiene ni ves nada más. Igual es que yo entré ilusionada y me imaginaba otra cosa, pero no me sorprendió tanto. La verdad, me pareció una turistada total. El reloj por dentro sólo se puede visitar hasta las 17:30 (los horarios varían un poco según el mes, así que mejor visitad la web). Justo al lado está la tienda de souvenirs, que es bastante grande y podemos encontrar muchos tipos de relojes de cuco (con precios de hasta 80.000€!).

JÜRGEN DOLD – Dirección: Untertalstrasse 82, 78136 Schonach – Tel: +49 (0) 7722 2246 89 – web

Este es el primer reloj de cuco más grande del mundo o, como ellos lo llaman, el Original, fabricado por el relojero Josef Dold. Su hijo, Jürgen Dold, sigue fabricando relojes allí mismo. Debe de ser un lugar muy interesante de visitar pero lamentablemente también cierran muy pronto (ver horarios en la web), así que tuvimos que decidirnos por uno de los dos. Por las fotos y por lo que cuentan en su web, Josef Dold quiso representar una casa típica de la Selva Negra incluyendo un reloj de cuco y, viendo las fotos, lo consiguió con creces y parece ser una obra de arte.

Con una desilusión bastante grande en lo que a Triberg se refiere, nos fuimos en busca de nuestro alojamiento en medio del bosque, no sin antes pasar por Gutach, pueblo sobre el cual había leído que era bonito. Otra desilusión más. No sé si fue porque el día estaba nublado o porque ya nada me asombraba, pero Gutach no es ni de lejos un lugar al que pararse para visitar así que seguimos nuestro ascenso por una especie de puerto de montaña hasta llegar a nuestro hotel. Como os contaba, la cocina cierra a las 19:00 y nosotros llegamos a las 18:50. No me apetecía nada tener que volver a descender la carretera para ir al pueblo más cercano para cenar más tarde y volver de noche, así que le pedimos amablemente a la señora algunos platos fríos de la carta y nos lo tomamos más tarde en la habitación. Es una lástima que este hotel no tenga zonas comunes (como un salón o una sala de juegos), ya que el comedor cierra a las 20.00.

(la calle principal, Hauptstrasse)

(uno de los tantos relojes de cuco de la tienda de los 1.000 relojes)

(Eble Uhren-Park)

(Jürgen Dold)

(cascadas de triberg)

Día 3: Triberg – Haschlag – Gengenbach – Friburgo  (1h 45m ó 120 km)

Tras un desayuno bastante completo y con las pilas cargadas (aunque el día se presentaba nublado), metimos las mochilas en el coche y pusimos rumbo al Norte. La verdad es que visitar Haschlag o Gengenbach no estaba en nuestros planes pero miré los kilómetros que nos quedaban y, como nos quedaba de paso para ir a Friburgo, decidí que merecían una visita. Nos planteamos cruzar a Francia y visitar Estrasburgo pero no quise arriesgarme porque eran casi 100km más.

El trayecto en coche fue super bonito ya que pasamos por muchos pueblos con paisajes increíbles. El día empezó a mejorar y el verde empezó a verse en un tono mucho más amigable….es impresionante cómo la meteorología puede cambiar el ánimo de las personas! En 33 minutos (28 km) llegamos a Haschlag y directamente nos dirigimos al casco antiguo. La verdad es que no había mucho que ver y en poco tiempo ya has paseado todas las calles pero merece la pena un paseo por sus calles empedradas, sus casas con fachadas entramadas y tejados a dos aguas. Ver lo bien que se pensó la ciudad y como en las fachadas acompañan la forma de la calle. Los colores de las fachadas, los detalles de los vecinos (basureros cubiertos con una estructura a base de palés o banquitos también hechos con palés), los carteles de las tiendas y farmacias…una ciudad que cuida mucho el detalle. Aunque sin duda, lo más gracioso de esta visita fue visitar su Iglesia. El coche lo habíamos aparcado justo al lado de ésta y, cuando ya nos íbamos, escuchamos unos cánticos en su interior, así que decidimos entrar. Abrimos la enorme puerta de la Iglesia y de pronto nos encontramos en medio de una misa, llena de personas mayores (os juro que el 98% de las personas que había allí dentro eran mayores de 75 años!). El coro cantaba realmente espectacular y el cura estaba acompañado de más de 10 monaguillos y varios acólitos (ayudantes). Otro dato curioso fue ver aparcados más de 10 andadores para los feligreses que allí estaban.

Tras escuchar un rato de misa y asombrarnos por el órgano y el coro, nos fuimos y pusimos rumbo a nuestro siguiente destino: Gengenbach. Había leído algo sobre esta ciudad pero no mucho. Se encuentra a tan sólo 15 minutos (17 km) y el trayecto también es muy ameno. Esta ciudad nos sorprendió muy gratamente y recomiendo visitarla, aunque parezca que es otra ciudad (o pueblo) alemana más. No se tarda mucho en recorrerla, tiene rincones ideales, calles estrechitas y empredadas con fachadas decoradas y alguna que otra sorpresa: una tienda de decoración con mucho detalle, una casa donde se celebraba el nacimiento de un niño, una fachada recién restaurada, un restaurante donde tomarse un café de media mañana, una placita donde sentarte a tomar un helado…. Recomiendo pasarse por una pequeña tienda que está en la calle Engelgasse con una figura en tamaño real del propietario de esta tienda, y su casa. Bueno, ya no es el propietario, ya que falleció y sus hijos se hicieron cargo. Es muy curioso leer su historia y ver todo lo que se vende en su tienda. Por desgracia fuimos en Domingo y estaba cerrada, así que me quedé con las ganas. Luego paseamos tranquilos y sin prisas todas y cada una de sus calles dejándonos sorprender por lo que nos encontraríamos.

(vecinos celebrando el nacimiento de un niño)

(Engelgasse)

El siguiente trayecto sería un poco más largo, 1 hora osea, unos 78 kilómetros antes de llegar a Friburgo de Brisgovia (que por lo visto hay otro Friburgo en el mundo!). El coche lo dejamos en un aparcamiento subterráneo en el centro de la ciudad para pasear un poco antes de irnos a nuestro alojamiento. Comimos algo por ahí y empezamos a pasear. El tiempo se nubló y empezó a chispear, lo que hizo nuestra visita mucho menos placentera. Había oído maravillas de esta ciudad y de la cantidad de visitantes que se quedan enamorados y sueñan con volver. Es una ciudad con mucho encanto, bastante más grande que cualquiera de las que habíamos visitado ya. Su ambiente estudiantil, su tranvía en medio de las calles, sus fachadas rojizas y sus riachuelos a través de la ciudad hacen de Friburgo una ciudad que merece la pena visitar. No existe una ruta completa ya que de camino a los puntos más emblemáticos podemos encontrar tiendas muy interesantes, tomarnos un café en una terraza o hacer una parada para tomar un helado. El centro de la ciudad no es muy grande así que, si no nos entretenemos demasiado, podremos visitarlo en un par de horas. La calle principal del casco antiguo es la Kaiser-Joseph-Strasse y en sus calles perpendiculares encontraremos casi todo lo más importante o emblemático. Luego, alejándonos un poco, encontraremos otras sorpresas. Uno de los puntos fuertes de esta ciudad es la Freiburger Münster (la Catedral), construida en estilo gótico en 3 etapas: en el año 1120, en el 1210 y en el 1230. Estas impresionantes ampliaciones se pueden ver en una pequeña exposición que hay dentro de la catedral donde esplican cada una de las etapas. Recomiendo visitar su interior y observar sus capillas, sus vidrieras y su campanario, de 116 metro de altura. Si estás en forma te recomiendo subir a lo alto del campanario (previo pago de 1,50 €) para tener unas vistas impresionantes de la ciudad. Si tenéis la suerte de ir un Sábado podréis visitar el Mercadito de la Plaza de la Catedral (Münsterplatz). Cruzando la Kaiser Joseph Strasse encontraremos el Viejo y el Nuevo Ayuntamiento (Rathaus) de la ciudad y su plaza (Rathausplatz) y la Oficina de Turismo (cerrada en Domingo, como no). El nuevo ayuntamiento es de color rojo y, el antiguo ayuntamiento, más grande, se encuentra justo al lado. Tras un tiempo paseando por la ciudad os habréis dado cuenta de que hay varios riachuelos (llamados explícitamente Bächle, diminutivo de Bach, arroyo en alemán). Estos regueros se hicieron artificialmente para abastecer la ciudad con agua y para bajar las temperaturas en los calurosos veranos (sí, en Alemania hace calor en verano!). Si volvemos a salir a la Kaiser Joseph Strasse y miramos hacia uno de sus extremos, nos encontraremos con la Martinstor, una de las puertas de entrada a la ciudad junto con la Schwabentor, en el barrio de los pescadores. Si hace un día, tenéis tiempo y estáis animados, podéis subir a la Schlossberg, un montículo bastante alto desde donde se tienen vistas de toda la ciudad. Por desgracia el tiempo seguía jugando en nuestra contra, así que descartamos esa opción, aunque me quedé con las ganas! Otra opción es pasearse por el barrio universitario, donde seguro que encontráis a gente joven (y muchos Erasmus) que os recuerden vuestra época estudiantil!

(Kaiser-Joseph-Strasse)

(Münsterplatz)

(niño jugando en un Bächle)

Día 4: Friburgo – Sankt Peter – Titisee – Múnich  (4h 45m ó 367 km)

Un viaje de tantos kilómetros y tanto caminar pasa factura, así que nos despertamos con calma y pusimos rumbo a Múnich. Decidimos volver por la costa del Lago ya que es el trayecto más corto y, de paso, podríamos pasar por un par de lugares antes de llegar a casa. Uno de ellos fue Sankt Peter, situado a 30 minutos (30km) de Friburgo por una sinuosa pero espectacular carretera. El lugar en sí no tiene mucho que ver pero el paisaje hasta llegar allí (y vuelta) es realmente bonito. El camino de vuelta a la carretera principal lo hicimos por otro lugar diferente al de ida y el paisaje nos volvió a sorprender muy gratamente. Nos dirigimos hacia Titisee para visitar el famoso lago y, como no, una vez llegamos nos encontramos con una ola de turistas bastante descomunal. No visitamos la ciudad, directamente nos fuimos al Lago. Aparcamos en la calle y, tras pasear a través de las muchas tiendas que hay, conseguimos llegar al Lago. Yo había estado hace muchos años y en verano, por lo que esta era la segunda visita. Es impresionante por estar rodeado de pinos altísimos que se reflejan en el agua y en verano es realmente precioso. El lago tiene 1,3km de superficie y un promedio de 20 m de profundidad. Tras una breve visita, decidimos conducir directos (exceptuando paradas técnicas para comer) hasta Múnich.

(Lago Titisee)

Sumando los kilómetros según Google Maps son unos 830,pero cuando devolvimos el coche de alquiler la suma ascendía a 960km, así que tened en cuenta siempre que los trayectos no se hacen siempre tan a rajatabla como dice Google! Ayy, menos mal que no fuimos a Estrasburgo! jajaja

*Si os hace buen clima y tenéis tiempo os recomiendo subir a la Schauinsland, un monte de 1284 metros. Se puede subir en funicular y es donde los locales pasan sus domingos paseando, disfrutando o haciendo un picnic….y no es para menos! He visto fotos y sin duda tengo que ir!

¿Os ha gustado el viaje? ¿Tenéis alguna otra recomendación? Si queréis ver más fotos pasáos por mi flick-r!

mi lista de viaje

Mi lista de viaje

Entre mis amigos soy famosa porque me encanta hacer listas de todo: de la compra, de qué tengo que hacer, qué tengo que llevar, qué puedo visitar…no lo puedo evitar: me encantan las listas!  Cuando estoy preparando la maleta me hago una lista de las cosas que no se me pueden olvidar y que, si no las apunto, seguro que se me olvidan. Parece una tontería pero….a quién no le ha pasado que, estando ya en el aeropuerto, le ha venido a la mente: “mierda, el cargador de la cámara!” o “hhmmm…he metido ‘x’ en la maleta?”. Así pues, aquí os comparto mi lista de los “imprescindibles” que hay que llevarse a un viaje. Aunque, claro está, cada lista depende del tipo de persona y del tipo de viaje…así que donde veáis un asterisco (*) significa “si el viaje lo requiere”. Allá vamos!

  • DOCUMENTACIÓN
    • Check-in o comprobante de la reserva
    • Pasaporte
    • Visado (y una copia)*
    • Copia del seguro médico y teléfonos de contacto
    • Tarjetas para Salas VIP (si alguien es afortunado de tenerla)
    • Carnet de estudiante (si a alguien aún le sirve)
    • Carnet de conducir
    • Reserva de alojamiento / coche*
  • DINERO
    • Efectivo (en Euros o, en su caso, divisa extranjera si así lo deseamos)
    • Tarjetas de crédito o débito
    • Bolsita aparte para guardar dinero separado (leer  más abajo)
  • CARGADORES/ADAPTADORES
    • Cargador de: móvil, tablet, ordenador, cámara de fotos
    • Adaptadores de corriente*
    • Tarjetas de memoria
    • Adaptador USB para el mechero del coche*
  • ROPA
    • Pantalones (cortos/largos)
    • Camisetas (tirantes/manga corta/manga larga)
    • Jerseys/sueters/ rebecas
    • Ropa interior
    • Bañador / Bikini
    • Pijama
    • Cinturón
  • CALZADO
    • Zapato cómodo
    • Chanclas de ducha/playa/cangrejeras*
    • Zapato deportivo*
    • Zapatillas “de andar por casa” de viaje (tengo unas de Oysho comodísimas)
  • COMPLEMENTOS
    • Gorras / sombreros / gafas de sol
    • Fulares
    • chubasquero / paraguas
    • Kleenex
    • Mini costurero: un par de agujas y un par de hilos
    • Imperdibles
    • Antifaz / tapones para los oídos*
    • Toalla*
    • Cámara de fotos (acuática si tenemos)
    • Guía de viaje
    • Navaja multiusos*
    • Secador de pelo o espuma para quien lo necesite (aporte de la lectora Paloma)*
  • NECESER
    • Cepillo de dientes + pasta
    • Cepillo de pelo
    • Champú / suavizante / gel
    • Desmaquillante y discos / toallitas
    • Desodorante / colonia
    • Cuchillas de afeitar / depiladora eléctica
    • Maquillaje
    • Crema solar / hidratante / aftersun*
    • Tijeritas / lima de uñas
    • Repelente de mosquitos*
  • BOTIQUÍN
    • Ibuprofeno / paracetamol / aspirina / frenadol
    • Tiritas
    • Betadine (venden unos tubos pequeños muy prácticos)
    • Protector de estómago*
    • Medicamento para la diarrea*
    • Gel antibacterias (venden unos tubos pequeños muy prácticos)
    • Bicarbonato (en una bolsa hermética transparente)

ORGANIZAR LA MALETA:

Para organizar las cosas dentro de la maleta cada uno usa sus propios métodos o los hay quienes lo meten todo sin pensar (ni doblar). Yo soy mucho de dividir y clasificar las cosas según su uso y para esto las bolsas herméticas de plástico son muy útiles. Siempre llevo conmigo una bolsa de tela para la ropa interior, una bolsa de plástico para la ropa sucia y bolsas de tela con los zapatos. En una bolsa medio transparente guardo todos los cargadores, adaptadores, tarjetas de memoria, etc… En el neceser guardo todo lo de baño (para eso soy más práctica y reduzco el uso de cosméticos cuando viajo) pero los líquidos los guardo en una bolsa transparente con cremallera (más resistente que las típicas herméticas).

CÓMO Y DÓNDE LLEVAR EL DINERO:

Esto lo publiqué en los consejos de viaje y, aunque depende del tipo de viaje y de la cantidad de dinero que llevemos, nunca viene de más repetirlo: es muy importante DIVIDIR y ESCONDER el dinero en efectivo. Yo siempre llevo 2 monederos pequeños y 1 paquete de Kleenex medio vacío: un monedero lo llevo comigo con dinero que gastaré ese día, el otro con más dinero que guardo en lo más profundo de mi maleta y el paquete de Kleenex con más dinero en otra maleta o mochila (las maletas SIEMPRE cerradas con candado cuando abandonemos el hotel/hostal/airbnb/coche). Lo que se queda en la maleta lo suelo meter en el bolsillo de algún pantalón, en mi bolsa de ropa interior o en algún calcetín suelto por la maleta. El monedero que llevo conmigo lo llevo en un bolsillo interior de la mochila. Los pasaportes a veces los llevo conmigo y otras los dejo en el hotel, dependiendo del plan del día, pero SIEMPRE en una bolsita aparte y escondido en la maleta. En cuanto a las tarjetas lo mismo: una la llevo conmigo y la otra la dejo en la maleta junto con el resto del dinero. Yo no suelo sacar grandes cantidades de dinero (a no ser que el banco local cobre mucha comisión) pero en muchos países los billetes pequeños abultan mucho y no quiero llevarlo siempre todo conmigo.

COPIAS DE SEGURIDAD:

Como os dije en otro post, es muy importante que guardéis en Google Drive/Dropbox una copia de todos los documentos que vayáis a necesitar (pasaportes, visados, resguardo del seguro médico, etc…) así como llevar con vosotros una lista de teléfonos de emergencia (incluído el del banco, por si perdiérais una tarjeta). Con mi cámara réflex hago una foto a mi tarjeta de visita donde aparece mi nombre y un teléfono de contacto por si se me perdiera y un alma caritativa quisiera devolvérmela. Para el teléfono móvil se puede guardar en la carcasa trasera una tarjeta con vuestra información y otro número de teléfono donde se os pueda localizar.

Y….para mí imprescindible: UN CUADERNO DE VIAJE… y BOLI! =)

¿Se te ocurre algo más haya que meter sí o sí en la maleta? Coméntalo!

rothenburg ob der tauber / heidelberg

excursión de fin de semana a rothenburg ob der rauber y heidelberg

Tanto si vives en Múnich como si estás de paso y ya te conoces la ciudad, te recomiendo esta excursión de Fin de Semana para salir de la monotonía y explorar sitios nuevos. Tras haber visitado Oberammergau y Nuremberg decidimos ir un poco más al Norte y descubrir estos lugares con encanto.

_CÓMO LLEGAR_

*COCHE: Rothenburg está situado a unos 250 Km de Múnich y se tardan más o menos 2 horas 15 min en llegar por la A8 y A7, un recorrido bastante ameno. Alquilamos un coche porque nos pareció más cómodo hacer esta excursión por libre que ceñirnos a los horarios y conexiones de los trenes.

*TREN: Si vais en grupo y no tenéis coche, o no queréis alquilar uno, lo mejor es comprar el “Bayern Ticket“, ya que el ticket os saldrá más barato que si lo compráis individual y por trayecto. Lo malo de este viaje en tren es que tendréis que cambiar dos veces de tren, por lo que el trayecto en total acaban siendo 3 horas y 30 minutos. Si aún así os decidís por esta opción, comprobad los horarios en la web de Deutsche Bahn o en el punto de información que hay en el mismo Hauptbahnhof de Múnich (justo delante de los andenes). Ya puestos, comprobad los horarios a Heidelberg si es que queréis alargar la ruta para un fin de semana. Ojo porque el Bayern Ticket sólo os valdrá para llegar hasta Rothenburg, ya que Heidelberg se encuentra en el Estado de Baden-Wurtemberg!

– “Bayern Ticket – Como ya comenté en el post de Nuremberg se trata de un ticket válido para hasta 5 personas que permite coger todos los trenes regionales dentro de Baviera en cualquier día de la semana a partir de las 09:00 y hasta las 06:00 del día siguiente, y fines de semana a cualquier hora hasta las 03.00 am. La primera persona cuesta 23€ y cada viajero extra paga 5€ hasta un máximo de 5 (por billete). El transporte público urbano (metro, bus, tranvía…) también está incluido, aunque Rothenburg se recorre todo a pie.

_NUESTRA RUTA_

Para hacer esta excursión de fin de semana nos decantamos por la opción de alquilar un coche para tener más libertad de horarios y disfrutar del camino. Nos despertamos muy temprano el sábado por la mañana y, tras un rápido desayuno, nos metimos en el coche y empezamoms la ruta. La primera parada será Rothenburg y para llegar hasta aquí hay dos alternativas: pasando por Ausburgo o pasando por Nuremberg. Como ya hemos estado en Nuremberg decidimos explorar el otro camino. El trayecto en coche no se hace nada pesado por lo que, sin darnos cuenta, ya estábamos llegando a Rothenburg. Nada  más llegar, conseguimos aparcar sin problemas a las afueras de la muralla, desde donde se llega caminando y en poco tiempo al centro de la ciudad. En el mapa que veréis a continuación podéis haceros una idea de dónde aparcar y la ruta a pie que podéis hacer.

Rothenburg es una ciudad que está completamente amurallada y el estado en el que se conserva su casco histórico es digno de admirar. Sus calles empedradas, sus casas con decoración en madera y toda la naturaleza que la rodean, hacen de Rothenburg una parada obligatoria en la Ruta Romántica alemana. Son muchos los turistas que deciden hacer una parada en esta pequeña ciudad, y no es para menos! Nosotros íbamos justos de tiempo, pero bien merecería la pena pasarse un fin de semana entero allí, descansando o visitando los alrededores.

Sea donde sea que hayamos aparcado, nos dirigiremos a la Plaza del Mercado (Marktplatz) donde encontraremos: el Ayuntamiento (Rathaus) y la Taberna de los Concejales (Ratstrinkstube). El Ayuntamiento cuenta con una torre de unos 60 metros a la que se puede subir, y en la Taberna de los Concejales es donde encontraremos el Centro de Información Turística y el enorme Reloj de la Ciudad. En esta plaza notaréis que hay mucho ambiente (y bastantes turistas, entre ellos muchos japoneses) y muchos hornos-panaderías (Bäckerei) donde probar la delicia de la ciudad: los Schneeballen. Las casitas que rodean la plaza tienen mucho encanto gracias a sus vigas de madera y los colores. En la manzana de al lado encontraremos la Iglesia de San Jacobo (St. Jakobskirche), con sus dos torres góticas. En el interior podemos encontrar el Altar de la Santa Sangre, así como el altar de San Luis de Tolosa. Si paseamos por la calle Hernngasse llegaremos a la Iglesia de los Franciscanos y, más adelante, a la Torre del Castillo. Si seguimos paseando llegaremos hasta los Jardines del Castillo (Burggarten) con unas preciosas vistas de la ciudad y del Valle de Tauber. En 1.356 un terremoto destruyó esta Fortaleza y sólo reconstruyeron la Capilla de San Blas. Bajando por la Burggasse y recorriendo la muralla llegaremos hasta la Plaza Plönlein con la Torre Sieber, uno de los lugares más fotografiados de Rothenburg. Volviendo en dirección a la Plaza del Ayuntamiento, si seguimos hacia delante, nos encontraremos con la Torre Blanca, puerta urbana del siglo XII. Rothenburg es una pequeña ciudad para perderse y recorrer a pie, dejándose encandilar por sus fachadas y sus estrechas calles. Lo que más me gustó fueron los carteles de los hoteles y las pequeñas tiendas con miles de curiosidades. Parece que sea una ciudad de cuento donde toda la decoración la tienen calculada al milímetro! Mucha gente dice que todos los pueblos de Alemania son iguales pero yo aún no he encontrado ningún pueblo o ciudad que se parezca a la anterior, y cada uno me enamora más!

(el Ayuntamiento)

(vistas a la ciudad desde el Burggarten)

(la famosa Torre Sieger)

(calle peatonal)

(las irresistibles Schneeballen)

Antes de que atardeciera nos pusimos rumbo a Heidelberg. Cuando hice un interrail por Alemania visité esta pequeña ciudad y, la verdad, me quedé con tan buen sabor de boca que decidí volver. No encontramos alojamiento en Heidelberg porque había un evento justo esa misma noche (un espectáculo de fuegos artificiales) así que decidimos buscar algo que estuviera en el camino. Encontramos un hotelito bastante sencillo en Heilbron y allí que decidimos pasar la noche. Desde Rothenburg se tarda 1hora en llegar (100km) así que cuando llegamos y dejamos las cosas en la habitación nos fuimos a dar un paseo. Caminamos pasando por donde nos parecía, cenamos en una placita con mucho ambiente y luego nos fuimos a descansar al hotel. A la mañana siguiente pusimos rumbo directo a Heidelberg y, muy a nuestro pesar, la previsión meteorológica no era la ideal. A mitad camino (Heidelberg se encuentra a tan sólo 45 minutos de Heilbronn) se puso a diluviar. Cuando llegamos ya sólo era lluvia, pero nos fastidió nuestro plan de pasear por la ciudad. Dejamos en coche en un parking al lado de la Kongresshaus y, paraguas en mano, empezamos a caminar en dirección al Castillo. Heidelberg no es muy grande por lo que, si sólo quieres visitar el casco histórico, se puede hacer a pie. Desde el puente Theodor-Heuss Brücke se pueden hacer muy bonitas fotos del Castillo, así que merece la pena empezar la ruta desde aquí. Luego fuimos caminando por el centro histórico pasando por el Ayuntamiento y la enorme Heiliggeistkirche o Iglesia del Espíritu Santo.

Desde la Marktplatz fuimos caminando hasta la Zwingerstrasse, donde encontraremos la entrada a las taquillas donde compraremos la entrada del funicular que nos llevará hasta el ansiado Castillo de Heidelberg. Los tickets se compran en unas máquilas automáticas o directamente con el personal que os atenderá allí. El precio de la entrada al Castillo es de 7€ e incluye: funicular, entrada al castillo, visita al Museo de Farmacia y al lugar con un enorme barril de cerveza. El horario para visitar el Castillo es de: de Lunes a Domingo de 08:00 a 18:00, y la última entrada permitida es a las 17:30. Si necesitáis más información esta es su web.  No se tarda nada en llegar hasta arriba y las vistas quitan bastante el hipo! La visita en total puede durar unas 2-3 horas dependiendo de lo que nos entretengamos. Hay que recorrerlo despacio, disfrutando de las vistas y admirando cada una de las paredes! Acercaros a la muralla, donde podréis disfrutar de unas vistas espectaculares de la ciudad de Heidelberg y del río Neckar. El Museo de la Farmacia también es realmente impresionante ya que hay réplicas exactas de Farmacias antiguas y frascos con tanto detalle que querrías llevarte uno a casa! En otra de las zonas del Castillo encontraremos un bar-restaurante donde alojan un barril de cerveza gigante (no sé si el más grande de Alemania, de Europa o del mundo pero es realmente espectacular). Aquí se puede comer por un precio turista pero bastante razonable, y también podemos encontrar baños. Para nuestra suerte, cuando llegamos al Castillo dejó de llover por lo que pudimos, al menos, pasearlo tranquilamente.

Cuando acabamos de visitarlo, bajamos con el funicular y decidimos pasear hasta el párking pasando por la famosa Universidad y su Biblioteca. No pudimos entrar, pero me hubiera encantado sentarme en uno de esos pupitres en una de sus enormes aulas! A pesar de que el día no nos acompañó mucho y aunque me hubiera quedado otro día más, sigo guardando muy buen recuerdo de esta bonita ciudad.

 

(vistas del Castillo desde Theodors Brücke)

(vistas de la ciudad desde el Castillo)

(Museo de la Farmacia)

(barril de cerveza gigante!)

Si quieres ver más fotos visita mi flick-r!

myanmar I

myanmar en 2 semanas

Este viaje fue diferente y muy especial ya que se trató de nuestra Luna de Miel. Desde el primer momento descartamos el típico viaje organizado a la Polinesia francesa, Sri Lanka o las Malvidas ya que no es nuestro estilo (me disculpo con aquellos que sí lo hicieron, porque así lo quisieron). En un primer momento barajamos ir a la India pero empecé a investigar sobre Myanmar y me pareció muy interesante y mucho menos explotado, por lo que en poco tiempo tuvimos decidido dónde queríamos pasar nuestras 2 semanas de luna de miel. Myanmar, antes conocido como Birmania, es un país que se está empezando a abrir al turismo a una velocidad abismal así que recomiendo ir antes de que acabe siendo tan turístico y explotado como Tailandia! En este primer post os cuento cómo organicé el viaje y cuál fue nuestra ruta. En Myanmar II os contaré los detalles. Listos? Allá vamos!

_PREPARATIVOS_

*VISADO: Estuve leyendo mucho sobre este tema antes de viajar y todo lo que leía era sobre gente que hacía escala en Bangkok (Tailandia) y allí tramitaban el visado en un par de días. Nosotros queríamos viajar directo a Yangón por lo que teníamos que cerciorarnos bien si se necesita visado antes de ir o funciona como en Indonesia, con el visado a la llegada (visa on arrival). Por fin dí con la web donde puedes tramitar la e-visa online y súper fácil. Este es el link y en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores podéis encontrar más información general sobre Myanmar. El visado online cuesta 45 eur (50$, aunque acabo de ver que ha subido) y se hace en el momento. Como con la visa para EEUU, tendréis que imprimir el comprobante que os manden por mail para enseñarlo en el check-in y en el control de pasaportes.

*SEGURO MÉDICO: Como ya he comentado en los viajes que he hecho fuera de la Unión Europea tengo un seguro médico anual que me cubre este tipo de viajes. Aquí podéis leer más cosas sobre este tema.

*BOTIQUÍN: Esta es una parte muy importante en un viaje de este tipo. Lo mínimo y genérico que recomiendo llevar sería: algo para el constipado y dolor de cabeza (con tanto calor y aire acondicionado no es difícil tener dolor de garganta o constiparse); algo para curar heridas (tipo betadine + tiritas); un protector de estómago para quien suela digerir mal las comidas pesadas/picantes; y muy importante: algo para cortar la diarrea. Igual de importante es llevar un repelente de mosquitos fuerte (por ejemplo: Relec Extrafuerte o Goibi) ya que en zonas como Inle Lake o la playa lo vais a necesitar. Por supuesto, si alguien está tomándose “malarone” contra la Malaria, llevar las dosis que queden! CONSEJO: evitad los hielos, las ensaladas y beber siempre agua embotellada y sellada! Esto es muy importante si no queréis tener diarrea desde el primer día!

*VACUNAS:  No hay ninguna vacuna obligatoria para ir a Myanmar pero lo mejor es ponerse en contacto con el Centro de Vacunación Exterior para que recomienden qué vacunas hay que ponerse dependiendo del tipo de viaje y de qué zonas se vayan a visitar. En Myanmar abundan los mosquitos, algunos de los cuales pueden transmitir la malaria, pero en las zonas más turísticas apenas hay riesgo. El medicamento más conocido contra la malaria se llama “Malarone” y el tratamiento hay que seguirlo a rajatabla, aunque hay gente a la que le sienta mal. No es obligatorio, por lo que es decisión propia tomarlo o no. Por suerte en Alemania venden uno similar llamado “Lariam” (en España ya no lo venden) y sólo se toma una vez a la semana por lo que no hicimos el tratamiento pero nos llevamos una caja por si nos daban síntomas (así me lo recomendó mi médico de cabecera). Eso sí, si se decide no tomarse nada hay que ir siempre embadurnado de repelente de mosquitos!

*MONEDA: La moneda usada en Myanmar se llama KYAT (pronunciado “chat”) que se representa como “Ks” o “MMK”. El cambio en Noviembre de 2016 era de 1€ = 1.400 Ks  ; 1Ks= 0,0007 €… mejor calculad que 1.000Ks (el billete más empleado) son 0.70€. Lo mejor de la moneda birmana es que…no hay monedas (o al menos  yo nunca las ví)! Todo son billetes que van desde los 100 Ks hasta los 10.000 Ks (aunque la mayoría que emplearéis serán de 5.000 y 1.000Ks). Por mucho que lo ponga en varias guías, en todas las ciudades (incluso en Inle Lake y en Bagan) podéis encontrar varios cajeros automáticos (ATM) y nunca tuvimos problemas para sacar dinero. Eso sí, TODOS cobran una comisión local que ronda los 5.000 o 6.500 Ks (equivale a 4€ al cambio). Otra cosa que advertir es que allí aceptan también dólares americanos (en hoteles, entradas y algunas grandes tiendas) pero sólo si los billetes están impolutos. A mí me llegaron a poner problemas por pagar con dólares un poco doblados y arrugados. En “consejos de viaje” podéis leer más cosas sobre viajar a un país con cambio de divisa

* EQUIPAJE: ¿Qué meto en la maleta? Para muchos (y sobre todo para las mujeres, jejeje) no es una tarea fácil. La otra pregunta es ¿maleta o mochila? La maleta resulta cómoda si no te vas a mover mucho y si tienes los hoteles reservados; la mochila resulta muy útil para moverse, para andar por sitios mal asfaltados y si tienes que ir por la ciudad buscando un hotel/hostal. Os recuerdo que las calles en este país no están muy bien asfaltadas, apenas hay aceras y hay muchos socavones así que maleta o mochila depende del tipo de viaje que queráis hacer. El equipaje también depende de las zonas a las que vayáis a ir pero este es el mínimo os recomiendo:

ROPA: En este viaje vais a visitar MUCHOS templos y pagodas a los que hay que entrar con ropa adecuada: falda/pantalón por debajo de la rodilla, cubrirse los hombros (las camisetas de tirantes finos están prohibidas) y quitarse los zapatos. Es por esto que recomiendo: llevarse varios pantalones finos tipo bombacho (a los chicos les basta unas bermudas por las rodillas) y camisetas de manga corta finas. Yo a veces iba con camiseta de tirantes y en la mochila llevaba siempre una camiseta ancha de manga corta o un “sarong” (como un pareo) por si acaso. Sólo usé pantalón corto en la playa y alguna noche en Bagan. Luego viene la aventura autobús: si tenéis planeado viajar en bus es IMPRESCINDIBLE una camiseta de manga larga, un pantalón largo y una sudadera o algo de abrigo. Aparte, por la noche refresca. Tambié usé un par de veces una chaqueta impermeable finita, para evitar el paraguas en caso de que llueva. Si vais a zona de playa no olvidéis el bañador/bikini!

CALZADO: Es INDISPENSABLE llevar chanclas. Os vais a hartar de quitaros y poneros los zapatos cada vez que visiteis un templo o pagoda así que escoged un calzado cómodo y fácil de quitar! Yo fui con zapatillas tipo victoria y acabé yendo con las chanclas que llevé para la ducha/playa. Si vais a zona de montaña no olvidéis zapatos adecuados, así como algun tipo de calzado cerrado por si hace frío (yo me llevé unas deportivas). En muchos hoteles dan chanclas pero no ocupan espacio y os servirán para los días en la playa 😉 Os recuerdo que en autobús hace frío y os vendrá bien llevar zapato cerrado y, muy importante, calcetines!

NECESER: aquí sólo “advertir” que a no ser que vayáis a un buen hotel, sólo os van a dar una pastilla de jabón para la ducha y habrá mini sobrecitos de champú (en el mejor de los casos). Así que unos botecitos de champú/suavizante/gel/pasta de dientes y demás no os vendrá mal llevarlos desde casa (aunque en varios sitios nos dieron cepillos de dientes y un mini tubo de pasta).

ACCESORIOS: un paraguas/chubasquero ligero. Gafas de sol/sombrero/gorra. Muuuchos kleenex porque en muchos WC no hay papel (hay quien directamente lleva un rollo de papel higiénico en la mochila!). Imprescindible: crema solar y “after sun”! Y por descontado: cámara de fotos! Y si tenéis una acuática, mejor! ah, meted en la maleta un antifaz para dormir y unos tapones para los oídos…más adelante os contaré porque! 😉

* En los hoteles hay toallas por lo que en principio no necesitáis llevar. Aún así, lo mejor es llevarse una finita (en Decathlon venden una que apenas ocupa espacio y van muy bien) y si necesitais, comprad en el destino unas baratas para la playa/piscina.

* IDIOMA: La lengua oficial es el birmano pero en todos los hoteles y restaurantes hablan un inglés bastante decente. Mucho locales han aprendido inglés gracias a los turistas por lo que taxistas y comerciantes hacen sus esfuerzos para poder comunicarse. Eso sí, si preguntáis por la calle es muy probable que os encontréis a gente que no os entienda. La escritura del idioma me pareció super bonita! Aunque es imposible entender algo me pareció muy muy dulce!

* CORRIENTE ELÉCTRICA: Para suerte de muchos os diré que NO hace falta adaptadores ya que los enchufes que hay en todo Myanmar son compatibles con los enchufes europeos. Si venís desde México o algún país de Sudamérica SÍ tendréis que llevar adaptador.

* HUSO HORARIO: Myanmar se encuentra en el huso horario de GMT + 6.30, osea, 5.5 horas más que en España (aunque esto dependerá de la época del año). Si haceis escala en Bangkok tened en cuenta que su huso horario es de  GMT + 7

* RELIGIÓN: Todo birmania es budista por lo que os encontraréis a muchos monjes por la calle y todo el mundo dejando ofrendas en los templos. Es un país en el que hay que respetar bastante su religión (como en todos los lugares, en mi opinión) así que porfavor, seguid las normas de todos los templos y lugares que para ellos sean sagrados, tanto cubriéndose las rodillas como descalzarse cuando sea necesario.

* SEGURIDAD: Todo el país me resultó muy seguro y en ningún momento tuve la sensación de que iba a pasarnos algo. Nunca tuvimos ningún problema pero no está de más andarse con ojo por la calle. En zonas de mucha gente y mercados recomiendo pegarse bien las mochilas y bolsos. Nunca dejar nada de valor en los hoteles (y si lo hacéis, escondelo en la maleta y cerradla con candado) y llevar siempre los pasaportes con vosotros. Evitad encontronazos con locales y sed siempre amables.

_COMO LLEGAMOS_

El vuelo de I/V desde Múnich lo compramos con varios meses de antelación a través de Kayak con “fluege.de” haciendo escala única en Dubai. 23 horas antes de nuestro vuelo recibimos un mail de cancelación por parte de Fluege.de (no de la aerolínea) sin dar ninguna explicación. Tras llamar durante 1hora y media, mandar mails y no tener respuesta tuvimos que comprar un vuelo de última hora. Por suerte mismos horarios, 1 escala más a la ida y 100€ más por persona. Mal modo de empezar un viaje, pero al menos volamos! Lo hicimos con Emirates (en un A380!) y el servicio fue excelente. Aunque en el asiento sólo te dejan almohadas y auriculares se les pueden pedir antifaces para dormir (y que os vendrán muy bien para los trayectos en bus!). Nuestra ruta completa del viaje fue la siguiente:

Munich (MUC) – Dubai (DXB) – Bangkok (CGK) – Yangon (RGN)

Yangon – Inle Lake: VIP night bus, 12 horas ( 18:30 – 06:30)

Inle Lake – Mandalay: VIP night bus, 6 horas (20:20 – 02:30)

Mandalay – Bagan: VIP night bus, 6 horas (21:00 – 03:00)

Bagan – Yangon: vuelo

Yagon – Ngwesaung: Normal night bus, 6 horas (21:00 – 03:00)

Ngwesaung – Yangon: Normal day bus, 9 horas (09:30 – 18:30), no hay buses nocturnos

Yangon (RGN) Dubai (DXB) – Munich (MUC) con Emirates (en un A380!)

*TASAS: No tuvimos que pagar ninguna tasa por entrar en el país pero aviso que sí hay que pagar tasas al llegar a Inle Lake y a Bagan (tasa de turista para visitar los templos y el lago). Si viajáis en bus os despertará cuando vayáis a entrar a la ciudad para que paguéis (y os dan un ticket, como una entrada) y sí, puede ser que os lo pidan cuando vayáis a visitar algún templo.

_TRANSPORTE ENTRE CIUDADES_

El transporte interno en el país aún está por mejorar pero existen varias alternativas: avión, tren, barco y bus. A continuación cuento (mis) ventajas y desventajas:

  • Avión: Es la alternativa más cara (100€/trayecto) y no tan cómoda. Los horarios no son siempre buenos, tienes que estar 1hora antes y los aeropuertos no siempre están muy cerca (o ni siquiera hay). Nosotros sólo volamos en una ocasión y fue para ahorrarnos las 12 horas de bus desde Bagan hasta Yangon para luego tener que hacer otras 6 horas en bus hasta Ngwesaung.
  • Tren: Nos dijeron que no es muy cómodo y se tarda lo mismo que en bus, así que nunca usamos esta opción. Por otra parte he de decir que me hubiera gustado haber hecho un trayecto por el que se pasa por un acueducto muy viejo y con muy bonitas vistas…otra vez será.
  • Barco: Esta opción se puede usar para hacer el trayecto Mandalay-Bagan (o viceversa) pero se tardan muchas más horas que en bus, es más caro y me han dicho que el paisaje no merece tanto la pena.
  • Bus: La opción más empleada entre mochileros. Los buses han mejorado mucho desde hace varios años y ahora existe la posibilidad de viajar en VIP-Buses (se reclinan mucho, te dan manta, almohada, agua, toallitas refrescantes y cepillo de dientes…pero lo llaman VIP porque hay menos pasajeros, por lo que es más cómodo y hacen menos paradas). Dentro de las opciones de Bus también se puede elegir entre viajar de día o de noche. Nosotros viajamos siempre de noche (VIP Night-Bus) menos el trayecto desde Ngwesaung a Yangón porque no había esa opción. Yo recomiendo los buses nocturos por lo siguiente: se tardan menos horas (porque apenas hace paradas para dejar a pasajeros), se para 1 o 2 veces para ir al baño, se puede dormir mejor ya que no hay luz exterior que nos moleste y la gente también duerme. La única desventaja que encontré fue que no se puede ver el paisaje y que se llegan a unas horas horribles (03.00-04.00am) aunque siempre nos dejaron hacer el check-in en los hoteles y pudimos dormir un poco para recuperarnos y disfrutar del día siguiente. Los asientos se reclinan mucho (más que en los aviones) así que se puede dormir relativamente bien (descansar es otra cosa). Otra ventaja: te ahorras una noche de hotel…que en suma son 3 o 4! No sé, yo sólo veo ventajas!

Pero, si decides viajar en Bus tienes que tener en cuenta:

  • Dentro del bus hace un frío infernal (no, no van a quitar el AC) así que recomiendo llevarse un sueter/sudadera o algo de abrigo, así como calcetines! En la mayoría de los buses dan una mantita.
  • Recomiendo llevarse algo de comer ya que los lugares donde hacen las paradas no son los ideales para cenar.
  • No hace falta llevarse agua, allí dan.
  • Si queréis dormir algo os recomiendo llevar: antifaz para los ojos y tapones para los oidos, ya que puede ser que pongan música a todo volumen o que el que se siente delante o detrás no pare de hablar o roncar!
  • Si queréis total comodidad llevaros una almohada inflable para dormir mejor.

Si queréis leer más consejos sobre viajes en bus no os perdáis el post de La Libreta Roja, aunque un par de cosas han cambiado desde entonces y depende de si, como he dicho, viajas de día o de noche.

_ALOJAMIENTO_

Había leído muchísimo sobre este tema así que ya iba mentalizada de que el alojamiento durante todo el viaje iba a ser caro y malo….y así es. Hoteles hay muchos, pero la mayoría bastante malos y caros (para ser Indochina). Leí que si querías encontrar uno decente a buen precio tenías que reservar con antelación pero nuestro plan era ir reservándolos sobre la marcha así que nos alojamos en hoteles según los comentarios de otros viajeros en tripadvisor. Algunos mejores que otros, pero desde luego id mentalizados de que os vais a alojar en habitaciones cutres por una media de 30€ (en Indonesia por 40€ te alojabas en un hotel 5*)…es lo que hay!

Como consejos o curiosidades os comento:

  • No existe plato de ducha en el baño (en todo el viaje nunca ví una bañera) así que después de la ducha todo el baño queda empapado por lo que recomiendo llevarse chanclas y no asustarse.
  • En la mayoría dan una pastilla de jabón y un sobre de champú, pero no estaría de más llevarse unos botecitos propios
  • El Wifi en muchos hoteles va bastante regular o sólo funciona en la recepción…paciencia.
  • Los desayunos en todos los hoteles suelen consistir en: café, zumo, fruta, tostadas y huevo (frito, revuelto o tortilla) aunque suelen ofrecer también el desayuno birmano (sopa o nuddel).
  • No os fieis mucho de las fotos que aparecen en las webs, muchas de ellas o son muy antiguas o nada tienen que ver con la habitación que os van a dar.

Los hoteles en los que nosotros nos alojamos son los siguientes:

YANGON

Hotel Mother Inn (2): Dirección: No(443), Lower Pazundaung Road, Pazaundaung Township, Yangon 11171; web

Precio: 35$/noche/habitación doble

La localización no es excelente pero escogimos éste porque lo recomendaban en varios blogs y porque tiene servicio de recogida en el aeropuerto. El personal de recepción es muy amable pero seguro que se puede encontrar algo mejor y más céntrico en la ciudad. Yangón es caro, así que imagino que los hoteles también lo serán. Este hotel incluye desayuno y tiene Aire Acondicionado (un plus a tener en cuenta).

INLE LAKE (Nyaungshwe)

En este lugar os podéis alojar directamente en en Lago (a precio muy alto y con poco plan) o iros hasta Nyaungshwe (donde llegan los buses) y alojaros en cualquiera de sus muchos hoteles.

Gold Star: No tiene ni web ni dirección, pero se encuentra en google maps con sólo poner el nombre. Está entre las calles: Phaung Daw Pyan Rd y Parami St. Lo reservamos a través del buscador de hoteles Agoda (muy extendido en el país) ya que en Booking no aparecía.

Precio: 19€/noche/habitación doble

No está situado en la calle principal (Yone Gyi St.) pero en Inle Lake se puede llegar a todos los sitios andando. Nos dejaron hacer un early check-in y el hotel estaba bastante limpio. La tarifa incluye desayuno y el Wifi funciona bastante bien en las habitaciones.

Consejo: no os alojéis en ningún hotel cerca del canal porque a partir de las 06:00 estaréis escuchando el ruido del motor de las barcas que salen a pescar y ese ruido os acompañará el resto del viaje (testimonio de una pareja de viajeros alojados en el Hotel Inle Star)!

MANDALAY

Kaung Myint Hotel: No.502, 80 Road, Between 30 & 31 Street, 11101 Mandalay; No tiene web pero en las páginas Agoda y Booking podéis ver fotos y comentarios.

Precio: 25€/noche/habitación doble

El segundo mejor hotel en el que nos hemos alojado durante todo el viaje. La localización es super buena (aunque Mandalay es tan grande que tienes que ir a todos sitios en moto) y el hotel es muy nuevo. Una habitación amplia, baño grande y muy limpio (hasta el lavabo tenía bancada!), TV y Aire Acondicionado. El personal de recepción es extremadamente amable y te ayudarán a organizar cualquier plan que necesitéis. Un día que me encontraba súper mal salió el dueño del hotel a darme un medicamento chino que funcionó como agua bendita! Y hasta nos enseñó a meditar…un amor de hombre! Ah, a 5 minutos caminando encontraréis una tienda donde alquilar scooters, muchos lugares para cenar, un pequeño supermercado y una pastelería. Es un hotel que recomiendo 100%!

BAGAN

Inn Wa Guesthouse: Tampoco tiene web ni dirección pero sí aparece en google maps. Lo podéis encontrar al lado del Mercado en la calle Lanmadaw 3 Rd haciendo esquina con Lanmadaw 2 Rd, en Nyaung-U, cerca del río Irawadi.

Precio:  30€/noche/habitación doble

Decidir dónde alojarse en Bagan parece todo un dilema porque existen 3 focos de vida: New Bagan, Old Bagan y Nyaung-U. En New Bagan es donde están la mayoría de hostales y hoteles más baratos y donde se albergan los backpackers, Old Bagan es donde se encuentran los hoteles más caros y Nyaung-U es una cosa intermedia pero que cuenta con el plus de tener una calle repleta de restaurantes. Cuando fuimos a reservar el hotel estaban casi todos llenos así que no teníamos mucha opción. Pensamos en alojarnos en New Bagan pero encontramos este hotel y el hecho de estar cerca de la zona de restaurantes nos pareció buena idea… y acertamos de pleno. En InnWa nos dejaron hacer un early check-in, alquilan motos (e-bikes), preparan viajes a Mt.Popa, con ellos puedes comprar billetes de bus y hasta vuelos. Las habitaciones son bastante normales (limpias, con aire acondicionado) pero el desayuno en el ático es el mejor que probé en todo el viaje. Si os alojáis aquí preguntad por YeYe, un recepcionista que regenta la tienda de motos de enfrente y que hizo nuestra estancia una delicia!

NGWE SAUNG

Ngwe Saung Yacht Club & Resort: Myo Ma St, Ngwesaung; web

Precio: sorpresa! Y digo esto porque nuestra historia con este hotel tiene tela. Reservamos por booking una habitación Standard por 50$ y, cuando llegamos a las 04:00am después de un viaje en bus, nos llevaron a unos barracones peores que cualquier pocilga en una pension. Decidimos relajar los humos porque estábamos cansados y dormir un poco. A las 11:00 fuimos a cantarle las 40 al manager del hotel (el pobre no tendría la culpa pero un hotel 5* no puede ofertar unas habitaciones donde el suelo es un plástico que ni siquiera está pegado al suelo y un baño sin llave de agua caliente). Por suerte nos subieron de categoría sin tener que discutirle mucho (el hombre nos daba la razón en todo) y nos dieron la mejor habitación de todo el viaje: una suite enorme, con baño impresionante y desayuno incluído.

La localización del hotel es muy mala (está justo al final de la playa) pero como íbamos a descansar pensamos que era mejor tener un buen hotel con piscina y acceso a la playa y alquilar una moto para ir a Ngwesaung…y así lo hicimos. 3 noches en un hotel de lujo, piscina infinita y desyauno buffet. Al ser un hotel 5* todo es muy caro (las bebidas sorprendentemente no) y alquilan scooters por 25$/día así que decidimos pasear por la playa hasta Ngwesaung y alquilar allí una por 10$/día. Más adelante os doy los detalles.

Para nuestra “desgracia” (aunque este tipo de hostales son los que nos gustan) el hotel 5* no tenía disponibilidad para nuestra última noche así que tuvimos que improvisar algo para ese día. Nos topamos con una pareja de viajeros que habíamos conocido en el bus y nos recomendaron el hostal donde se estaban quedando.

Hostal Soe KoKo Beach:  2. Quarter, Myo Pat Road ; web

Precio: 35€/noche/habitación doble

La localización es bastante buena y el responsable es un alemán muy simpático (y algo raruno). El desayuno está incluído y además sirven deliciosas comidas y cenas a muy buen precio! El ambiente en el hostal es increíble y te puedes quedar en recepción hasta las tantas charlando mientras disfrutas de una cerveza fría. Nosotros nos alojamos en unos Bungalows con baño privado pero también hay dormitorios con baño compartido un poco más baratos. El único “pero” que encontré fué que las sábanas olían fatal y que tienen un generador de electricidad al lado de recepción que hace un ruido horrible toda la noche. Por lo demás, todo muy bien y recomendable. Ah, aquí fue donde alquilamos la moto por 10.000Ks /día.

_CONSEJOS/CURIOSIDADES_

** CREMA SOLAR: Parece un consejo tonto pero el sol en Indochina quema mucho más que en las playas de Europa por lo que es muy recomendable ponerse crema muy a menudo (de factor solar alto y resistente al agua) y llevarla siempre en la mochila. También es recomendable llevar crema “after sun” o hidratante porque al final del día se agradece.

** MOTO: Si decidís alquilar una moto (tipo scooter) tienes que saber llevarla bien, llevarla con seguridad y tener mucho cuidado. La gente conduce como loca y adelantan por donde quieren. Los cruces son un lío (en muchos no hay semáfotos) por lo que recomiendo decisión y, si se duda, ponerse al lado de una moto local y cruzar cuando cruce. Cada vez que adelantan pitan (imagino que para avisar) así que acostumbraros a los pitidos! Las motos en Yangón están prohibidas pero en Mandalay no nos lo pudimos pasar mejor! En Bagan las motos son eléctricas (para turistas, los locales sí llevan scooters) pero te hacen el papel.

*CRUCES PEATONALES: Vale, esto parece una tontería pero cuando estás allí es importante: decisión. No existen los pasos de cebra (y, si los hay, los ignoran) por lo que si queréis cruzar una calle (de varios carriles en ambos sentidos) cruzad decididos aunque os quedéis en medio de un carril! A una de malas, poneos al lado de un local que cruce en el mismo sentido y seguidle (aunque a veces ellos daban más miedo que los turistas!). Esto os pasará sobre todo en Yangón y en Mandalay.

** GPS:  Lo he comentado en otros post pero para orientarse en moto (o a pie por la ciudad) siempre recomiendo un móvil con Google Maps. Para usar GMaps no se necesita internet, sólo hace falta cargar el mapa de la ciudad cuando tengas internet (haz zoom en las calles y los recorridos que quieras para que el mapa completo se guarde en el teléfono). No calcula rutas pero activando la opción de “localización” (para la que tampoco se necesita internet) el teléfono te localizará (el puntito azul de google) y con eso sabrás donde estás y dirigirte a donde quieras ir.

** CAFÉ: Si te gusta disfrutar de un buen café lo vas a tener difícil por estos lares. Al igual que en Indonesia, el café aquí es de filtro, americano o, en el mejor de los casos, de sobre. La leche que usan para hacer el cappuccino es el polvo así que no esperes mucho de un buen café!

**TABACO: Algo que notaréis nada más pisar Myanmar es que los hombres tienen los dientes negros, la boca roja y van escupiendo (saliva de color rojo oscuro) por la calle, desde el coche o donde sea…bastante asqueroso. Esto se debe al tabaco que mascan (no se fuma): el Kum. Este tabaco de mascar consiste en una mezcla de cal muerta, nuez de areca, hierbas y un poco de tabaco y lo envuelven todo en una hoja de betel. Así tal cual se lo meten en la boca y lo mascan. Es algo muy común en el país a pesar de los efectos alucinógenos de esta potente mezcla. Por la calle veréis mucha gente preparando bolsitas con este tabaco pero no sé si se lo venden a turistas ya que cada vez que preguntábamos se reían y no respondían.

*PRECIO TURISTA: Yo me mentalicé antes de viajar a Myanmar (otra vez, por la expeciencia que tuvimos en Indonesia) de que los turistas siempre, siempre, siempre vamos a pagar más. Así que acostumbraros a esto cuando vayáis a hoteles, restaurantes, templos y supermercados.

*PUESTOS CALLEJEROS: Muchos de los puestos de comida que encontraréis en la calle (y que están llenos de locales) tienen unas mesitas y sillas diminutas donde los locales se sientan a comer. No sé porqué no ponen mesas más grande (imagino que por falta de espacio) pero es muy curioso ver a adultos sentados en esas diminutas sillas de plástico.

_PRECIOS_

Si has viajado ya por el Sudestecasiático Myanmar te parecerá algo caro. Comparado con Europa no lo es (menos los hoteles) pero sí sube un poco con respecto a países como Indonesia y Tailandia. En un restaurante con occidentales los platos rondan desde los 2.000 Ks (el típico arroz con pollo) a los 5.000Ks (platos de carne o pescados). Las bebidas suelen costar lo mismo en todos los restaurantes: 1.500-2.000 Ks (coca-cola) a 2.500 Ks (cerveza). Los postres son baratos: 2.000Ks máximo. Los supermercados no son muy caros pero tampoco sé si a los locales les cobran lo mismo: agua 200Ks, Galletas 1.000 Ks, cerveza 2.000Ks. Como he dicho, el alojamiento es lo más caro y, por otra parte, el transporte en bus nos pareció barato (de 10.000 a 18.000Ks, dependiendo del trayecto).

El tema de propinas no acabé de tenerlo claro pero sí me dí cuenta de que hay dos tipos de “sobrecostes”: tasas (del gobierno) y de servicio (esto es lo que yo llamaría propina) así que cada uno tiene que decidir si dejar propina o no dependiendo de los sobrecostes que haya en el ticket.

_GASTRONOMÍA_

Aunque la gastronomía no es muy variada sí está muy buena y, aunque pueda parecer aburrida, se puede probar diferentes cosas. PERO sí puede ser que llegues a aborrecer los “Noodle” (tallarines) y el arroz. Nosotros pedíamos siempre variado pero sí hubo más de un día (y de dos) que matamos por un sandwich o una hamburguersa (que, dependiendo del lugar, cuesta bastante de encontrar!). Yo recomiendo pedir siempre cosas diferentes y probar la comida local (a veces en el menú hay platos de otras partes de Asia, probad!). En el peor de los casos siempre podéis recurrir a a los noodle o al arroz. En todas las cartas tendréis siempre la opción de pedir carne, pescado o verduras. Ah, los zumos de frutas (1.500Ks) me siguieron resultando un placer. Los hay de limón, de sandía, de papaya, de aguacate (mi favorito!)… increíbles. Entre los muchos platos que encontraréis en las cartas os recomiendo:

Sweet corn Cream Soup with vegetables: sopa con maíz y verduras…cuanto menos curiosa!

-Cualquiera de los Fried Noodle o Rice que comentaba antes, ya sea con verduras, pescado o carne.

Chicken/Pork/Beef/Fisch curry

De beber siempre podéis elegir un refresco, agua embotellada, zumo de frutas o cerveza (Mandalay, Myanmar, Tiger, Dragon…)

_RESUMEN DE LA RUTA_

Aunque son 4 o 5 los principales puntos a visitar es conveniente pensar más o menos en una posible ruta para volar a donde corresponda y tener claros los trayectos que haremos en bus para no tener que hacer ninguno de más de 12 horas. A continuación os cuento la que fue nuestra ruta y cuántos días estuvimos. Aquí he de decir que aprovechamos mucho los buses nocturnos para ahorrarnos timpo diurno y alguna noche de hotel y, además, pasar un día completo en el destino.

*YANGON: Ésta es la principal puerta de entrada al país ya que aquí llegan (casi) todos los vuelos internacionales desde Europa y desde Bangkok. Leimos algo sobre esta ciudad y vimos que no había muchas cosas que ver por lo que decidimos alojarnos sólo una noche (y pasar día y medio). Nuestro vuelo llegaba sobre las 14:30 así que teníamos tiempo para dejar las cosas en el hotel, pasear un poco, ver atardecer en la Shwedagon Pagoda y cenar. Al día siguiente decidimos pasear hasta la Estación de Trenes (donde compraríamos los tickets de bus), ver la Sule Pagoda y todo el ajetreo de la ciudad. La verdad es que fue genial para adaptarnos al caos birmano y a sus costumbres. Al final de la tarde un taxi nos llevaría a la Estación de buses que está al lado del Aeropuerto y allí cogeríamos el bus nocturno que nos llevaría hasta Nyaungshwe.

(Shwedagon Pagoda)

*INLE LAKE / Nyaungshwe: Cuando la gente piensa en Inle Lake realmente se refieren a Nyaungshwe, donde está situado el lago. Nyaungshwe es realmente pequeño pero se pueden hacer muchas cosas. Aquí nos alojamos sólo 2 noches (estuvimos 3 días) pero yo me hubiera quedado un día más. Nada más llegar en el autobús nocturno de 12 horas dormirmos un rato para descansar y luego nos fuimos a pasear y conocer el lugar. Preguntamos en varios sitios sobre precios para el paseo en barca del día siguiente, tarifas de buses a Bagan y qué excursiones ofrecen. Luego fuimos a visitar el famoso View Point del puente (donde salen las barcas para visitar el lago) y a cenar. Al día siguiente hicimos la excursión por el lago (que dura todo el día y acabas K.O) y al día siguiente alquilamos unas bicis para visitar una cueva que hay cerca de la ciudad así como ir a ver unos viñedos. Por la tarde (sobre las 18:30, que ya es de noche) cogimos el bus a Bagan. Digo que me faltó un día más porque me hubiera gustado hacer la excursión a Pindaya o a Kakku, ambas muy recomendables por lo que he leído en otros blos, pero…otra vez será! En el blog El Rincón de Sele podéis encontrar más info sobre esta estupenda excursión. 

(barcas en el embarcadero)

(pueblo flotante)

(día de mercado!)

*MANDALAY: Esta fue uno de los destinos más divertidos ya que hay muchas cosas que hacer. Aquí también nos quedamos 2 noches (3 días) aunque nos faltó una cosa por visitar (por pereza) y creo que fue lo correcto. Cuando llegamos en el bus nocturno dormimos un poquito y luego nos fuimos a alquilar una moto para recorrer un poco la ciudad. Visitamos el Palacio Nacional, entramos en unas pagodas que quedan muy cerca y luego fuimos a ver el atardecer desde Mandalay Hill. Al día siguiente contratamos un taxi con conductor (nos lo organizó el hotel) para hacer el tour de las 3 ciudades antiguas (Amarapura, Sanguin e Inwa) con que el que todo el día hasta ver atardecer en el famoso puente de U-Bein. Luego por la noche nos acercamos al puerto y al Palacio para ver la ciudad de noche. Al día siguiente estabamos muertos así que decidimos no ir a Mingun Paya (el ferry sale a las 09:00) y aprovechar el día para recorrer el resto de la ciudad en moto viendo los talleres de artesaría, el puerto y los mercados. La verdad, lo de conducir la scooter entre el caos de la ciudad es un chute de adrenalina pura y 200% recomendable! Eso sí, hay que tener mucho cuidado ya que si no se conduce con “ánimo” es fácil chocar. Por la tarde cogimos otro bus nocturno a Bagan.

(puente U-Bein)

(monasterio de Monjes budistas)

(Palacio Mandalay)

*BAGAN: Llegamos muy temprano a Bagan (sobre las 04:00am) pero pudimos hacer el early-check in y dormir un poco. Luego alquilamos una e-bike y recorrimos un poco los templos y la zona para ver cuáles visitar bien al día siguiente y dónde ver atardecer. Sobre las 17:00 nos subimos a la Shwesandaw Pagoda (el templo más famoso y donde nos pidieron el ticket de entrada a Bagan) para despedirnos del día con un impresionante atardecer. Al día siguiente decidimos madrugar para ver amanecer desde Bulethi (un templo más pequeño pero con bonitas vistas) y luego seguir recorriendo los templos (nuevos y repetir otros). Un día lo dedicamos a visitar el Monte Popa, para el cual hay que contratar un coche con conductor y, cuando regresamos por la tarde, vimos atardecer desde un templo muy escondido donde no había nadie pero también super bonito. Una pena que, después del 2° atardecer, descubrimos un mirador desde donde también hubiera sido bonito despedir el día (de esto os contaré más en el siguiente post). Al día siguiente amaneció nublado así que dormimos largo y tendido y por la tarde nos fuimos al aeropuerto (a sólo 10 minutos en taxi) para volar a Yangón y de ahí coger un bus a Ngwesaung. Bagan es un lugar ideal para hacer viajes en globo, algo muy recomendado en muchas guías pero también increíblemente caro. Nosotros ahorramos bastante para vivir esa experiencia y, tras pensar que eran 800€ (400€ por persona) por 30 minutos en el aire, decidimos guardarlo para otra ocasión. Aunque me dió mucha rabia decidir no hacerlo, el tiempo jugó a mi favor y en contra al mismo tiempo: los amaneceres no salieron lo suficientemente buenos para que los globos pudieran salir así que, por una parte vi un amanecer sin globos (una verdadera pena) pero por otra, de haber pagado los 800€ tampoco hubiera podido subir. El tema de los globos es decisión propia así que ya sabéis: a pensarlo y a ahorrar! Hay 3 empresas que lo organizan y todas cuestan lo mismo así que, si queréis hacerlo, informaros en el hotel y ellos os lo organizarán.

(increíble atardecer rodeados de templos)

(Monte Popa)

*NGWESAUNG: Llegamos a las 03:30 en un bus nocturno desde Yangon y, como nos dieron la habitación enseguida, nos fuimos directos a dormir. Tras arreglar el tema de la habitación que comentaba antes, nos fuimos a pasear por la playa para llegar hasta el pueblo y alquilar una moto. Es un paseo de más o menos 2 horas (relajado) que se convirtieron en 3 por un diluvio universal que nos sorprendió en la mitad del camino. Cuando por fín llegamos a Ngwesaung tuvimos un excelente atardecer y luego nos fuimos a alquilar una moto en el Hostal Soe Koko, donde ya nos quedamos a cenar tomando unas cervezas con unos amigos que hicimos en el viaje. Los días siguientes siempre fueron relajados: desayuno, piscina, sol, relax, comer en Ngwesaung, diluvio de las 15:00, descanso y descanso. Pero si se prefiere algo más de actividad se puede: ir en caballo por la playa, hacer un “tour” por la playa en moto, visitar el campo de elefantes o visitar Pathein (en tour, ya que ir hasta allá en moto está prohibido). El mejor modo para acabar un viaje (y más siendo una Luna de Miel)! 

Myanmar es un país increíble que recomiendo mucho visitar (sobre todo si aún no se ha visitado muchos países del sudeste asiático)! Espero que esta pequeña guía os haya ayudado a organizaros la ruta….en breves publicaré Myanmar II con mucha más información de cada lugar. Si aún tienes dudas, visita mi flick-r! 😉

 

viajar en coche

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Si vais a hacer un roadtrip estos consejos (por absurdos que parezcan) os van a resultar muy muy útiles. Son recomendaciones personales tras varias experiencias de viajes en coche de alquiler. Si lleváis coche propio también podéis tener algunas en cuenta:

*ALQUILER

Hay varias empresas de alquiler de coches pero para compararlas todas y ver los mejores precios os recomiendo las páginas: easyterra, rentalcars y autoeurope. Para decidir qué tipo de coche escoger hay que tener en cuenta: el estado de las carreteras, el número de pasajeros y, sobre todo, el espacio en el maletero y el equipaje que tenéis previsto llevar. Es bueno que el coche tenga cruise control para poder fijar la velocidad en las autopistas y porque cansa mucho menos si hay que conducir tantas horas; si sois varios siempre es recomendable que el coche tenga 5 puertas. Si es verano, agradeceréis que tenga Aire Acondicionado (ahora todos lo tienen, pero siempre es bueno comprobarlo); normalmente hay que pagar un extra si queréis que tenga GPS así que es mejor si lleváis uno con vosotros. Cuando recojáis el coche mirad bien todos los rasguños y golpes que pueda tener la carrocería y que el depósito de gasolina esté igual que en los papeles. Cuando recojáis el coche tendréis que presentar un DNI/Pasaporte, el carnet de conducir y la tarjeta de crédito con la que se hizo la reserva (de la que os bloquearán cierta cantidad de dinero como garantía hasta que devolváis el coche).

*CONDUCTOR

Si hacéis la reserva por internet tenéis que tener en cuenta que el titular de la tarjeta de crédito con la que se hace la reserva TIENE que ser el conductor principal del coche. Si va a conducir otra persona os lo cobraran como conductor adicional.

*SEGURO DE ACCIDENTE

Sea o no sea un viaje en nuestro país siempre es recomendable tener un seguro de accidente que nos cubra a nosotros y a terceros. Cuando alquiléis un coche confirmad que cubre: daños a terceros, daños de colisón y robo. No intentéis escoger siempre el más barato porque en caso de accidente lo barato sale MUY caro.

*GPS

Es importante tener un buen navegador en el coche para no perderse y, sobre todo, para no perder tiempo y llegar bien al destino. Por si no se tiene un GPS tipo Garmin o Tomtom os recuerdo que Google Maps funciona sin internet: se puede guardar la ruta cuando tengáis internet y usarlo cuando vayáis en el coche (ojo porque sin internet Google Maps no hace rutas). Una vez abierta la aplicación, buscad la ciudad que vais a visitar, haced zoom en las zonas de interés/calles/etc y Google Maps lo guarda. Cuando lo necesitéis, activar el GPS del teléfono y os localizará y podréis mirar el mapa sin problemas. Yo siempre pongo estrellitas (guardar) los puntos de interés y hostales para localizarlo más fácilmente. Realmente es una herramienta muy útil!

 *EQUIPAJE
Si vais a hacer alguna excursión o ruta con el coche lleno de equipaje, cercioraros de que cabe todo dentro del maletero y de que NO DEJÁIS NADA A LA VISTA dentro del coche. No es la primera vez que escucho que a alguien le han robado equipaje o cosas del coche mientras está comiendo en una gasolinera.
*COCHE PROPIO
Si viajáis con coche propio hacer una revisión completa del coche: aire en las ruedas, aceite y filtros. Llenad el depósito de la gasolina y mirad que esté todo bien.
MUY IMPORTANTE….BUENA MÚSICA!

viajar en avión

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Puede que parezca una tontería pero hay mucha gente que desconoce ciertos trucos a la hora de viajar en avión. Todo depende de si el viaje es corto o largo, pero no estará de más tener en cuenta ciertas cosas. Nunca sabes qué puede pasar en un aeropuerto o durante el viaje, así que igual alguno de estos consejos puede ayudaros a hacer el viaje más llevadero. Este post es muy subjetivo ya que está basado en mis experiencias, por lo que si tenéis algo que aportar no dudéis en comentar más abajo!

*COMPRAR VUELOS

Existen muchas web que comparan los precios de diferentes aerolíneas y te consiguen el precio más barato. Yo siempre he usado Kayak y me ha ido muy bien. En algunos casos te redirecciona directamente a la web de la aerolínea y en otras a una web intermediaria. Tened en cuenta que al precio final puede que le tengáis que sumar unos euros de más por el pago con tarjeta de crédito. Sea como sea es MUY IMPORTANTE que, al día siguiente, comprobéis que se os ha hecho el cobro del vuelo en vuestra tarjeta (yo me tuve que quedar en tierra en un vuelo Hamburgo-Stuttgart porque no se hizo el pago por un fallo del sistema y no estaba en la lista de pasajeros). Si después de un vuelo intercontinental tenéis vuelos domésticos, aseguraros de que el equipaje está incluído (así como los kilos de equipaje permitidos en la tarifa).

*CHECK IN

Si queréis escoger buenos asientos y no queréis hacer tanta cola en el aeropuerto lo mejor es que hagáis el check in desde casa 24 horas antes (y llevar impreso el billete). En determinados vuelos intercontinentales no dejan hacer el check-in con antelación por lo que, en ese caso, tendréis que ir con bastante tiempo al aeropuerto. Lo mejor es llevar siempre impresio el itinerario o un justificante del pago. Hay quienes llevan la tarjeta de embarque en el móvil y quienes lo llevan impreso, eso es cuestión de cada uno. Yo recomiendo usar ambos: el teléfono es más cómodo pero en papel es más seguro, ya que el teléfono puede fallar o quedarse sin batería.

*EQUIPAJE

Lo mejor es asegurarse de cuántos Kg están permitidos según las condiciones de vuestra aerolínea. No entiendo a la gente que viaja con una maleta de 23Kg, una maleta de mano de 10Kg, una bolsa con el portátil y un bolso. Van cargados hasta arriba y esto sólo hace que tardemos horas en movernos a cualquier sitio o ponernos de mal humor. Mi consejo es llevar un equipaje facturado (que podáis levantar solos) y una maleta de mano o mochila donde tener las cosas esenciales a mano. Intentad meter en la maleta lo que realmente vayáis a necesitar y evitad los “por si acaso” (yo aún estoy en ello!).

*DOCUMENTOS

Lo primordial es cerciorarse de que no tenemos el pasaporte caducado y que tenemos todas las visas necesarias para viajar. Una vez nos den las tarjetas de embarque tendremos en la mano: pasaporte, tarjetas, itinerarios, visados…y acabaremos perdiendo alguno. Es por esto que recomiendo llevar un estuche de viaje donde meter toda la documentación para tenerla accesible en el momento que nos lo pidan. Si tenéis un seguro médico es recomendable llevar una copia de la póliza así como un número de contacto por si os pasa algo. Yo tengo en GoogleDrive todos mis documentos importantes escaneados (pasaporte, DNI, carnet de conducir, seguros, visados etc) para tener acceso a ellos si se me pierde alguno durante el viaje.

*ESCOGER ASIENTOS

Si vais a hacer un viaje largo os recomiendo pensar 2 veces los asientos que vayáis a escoger o negar los que os dan. Mis consejos: no sentarse cerca de los baños ni la “cocina” ya que es donde más ruido y más gente hay y no podréis descansar. Si sólo vais 2 siempre es mejor escoger los asientos de las ventanas, aparte de que podréis disfrutar de las bonitas vistas.

*CONTROLES DE SEGURIDAD / EMBARQUE

No sigáis como borregos a todo el mundo. Mirad qué cola va más rápido y evitad ponerse detrás de familias con niños o gente mayor (son más lentos para pasar los controles). Tener siempre los documentos rellenados, firmados y en la mano para no tener que hacer esperar al de atrás. Consejo: estando en la cola de seguridad id quitándoos el cinturón, bufandas y vaciaros los bolsillos. Y tened siempre a mano cualquier ordenador o tablet para sacarla cuando se os lo pida! Parece una tontería pero cuando vuelo en avión intento llevar ropa cómoda, no llevar cinturón ni zapatos difíciles de atar, ya que todo esto puede ralentizar los controles de seguridad.

*LÍQUIDOS

El gran quebradero de cabeza desde el 09/11. Asegurarse de que cualquier líquido que llevéis en el equipaje de mano sea de menos 100ml y que esté en una bolsa hermética transparente. Respecto a este tema he de decir que varias veces he llevado desparramado botecitos con contenido líquido (desodorante, colonia, pasta de dientes) en mi equipaje y nunca me han dicho nada…PERO, puede ser que os toque el personal de turno que te haga ponerlo en la bolsita. Ah, por supuesto, nada de tijeras, limas de uñas de metal o algo punzante!

*DURANTE EL VUELO

Si te esperan muchas horas de vuelo te recomiendo que vistas ropa cómoda ya que no vas a querer pasar 10 horas en unos pantalones ajustados sentada en un asiento de avión. Tambien aconsejo vestirse a capas así como llevarse unos calcetines (sobre todo en verano si se va con sandalias) ya que en los aviones puede hacer mucho frío o mucho calor! Respecto a los zapatos: que tampoco sean muy ajustados, ya que los pies se hinchan durante el vuelo y cuando aterrices no te entrarán! Aunque en muchos vuelos dan comida yo siempre llevo barritas de cereales en el bolso por si me entra hambre y no queda de nada o no ofrecen.  Si queréis dormir durante el vuelo os recomiendo llevar siempre con vosotros un antifaz para que la luz (interior y exterior) no os moleste. Si sois sensibles al ruido, llevad unos tapones para los oidos. Y, también imprescindible, una almohada hinchable (no ocupan espacio y no os molestará cargarla el resto del viaje). Si no tenéis antifaces preguntarle a una azafata ya que suelen tener en el avión. Ah, otro consejo: si os vais a dormir hacerlo con el cinturón puesto y dejándolo a la vista para evitar que la azafata os despierte en caso de turbulencias. Si sois de los que se aburren facilmente, llevaros algo para leer (una revista que no pese o un libro de mano ligero)…las horas se os pasarán volando (nunca mejor dicho!).

*PÉRDIDA DE EQUIPAJE

Sí, puede pasar. Y es por esto que es muy importante que guardéis bien el resguardo de vuestro equipaje cuando lo facturéis (es el modo más fácil de tener un seguimiento de la maleta) y que siempre lleve una etiqueta con vuestro nombre y dirección. Las posibilidades de que os pierdan la maleta no es tan baja como creéis por lo que, si os cabe, recomiendo llevar mudas y las cosas importantes SIEMPRE en el equipaje de mano. Si os pierden la maleta acercaros al mostrador correspondiente para iniciar el papeleo y, lo más importante, mantener la compostura. La persona que os atiende no tiene la culpa de que os pierdan la maleta o de que hayáis tenido un vuelo largo y pesado, así que no lo paguéis con ella. Muchas aerolíneas pagan una compensación en caso de que os tengáis que comprar cosas hasta que os devuelvan el equipaje pero informaros bien ya que las condiciones pueden ser diferentes según el caso o la aerolínea!

*RETRASOS

Si vuestro vuelo se retrasa un determinado número de horas y el vuelo es de más de “x” kilómetros lo más probable es que tengáis derecho a una compensación. Si os pasa, leed bien los términos y condiciones en la web de la aerolínea a ver en qué consiste esta compensación (Transavia me compensó con 250€ por un retraso de 3 horas en un vuelo Valencia-Múnich).

*OVERBOOKING

Si el vuelo tiene overbooking (han vendido más vuelos que asientos tiene el avión) habrá gente que se tenga que quedar en tierra y coger el vuelo siguiente. Si pasa esto (y vuestra agenda os lo permite) pordéis ser voluntarios para quedaros en tierra y volar más tarde. Dependiendo de cuándo es el siguiente vuelo, de la hora y de dónde os encontréis la compensación será una u otra.

Como último consejo (y esto lo leí en un blog) no está de más que la primera foto en vuestra cámara de fotos sea una tarjeta con vuestro contacto, por si se diera el caso de que la perdiérais, os la puedan devolver (si aún existe gente buena en el mundo!).

¡BUEN VUELO!

sicilia

ruta en coche por sicilia en 4 días

Fue un viaje muy similar al de Menorca (en cuanto a isla) pero más parecido al de Eslovenia/Croacia (por los pueblos y el roadtrip) así que tenía unas ganas enormes de ir. Mucha gente me había hablado muy bien de Sicilia y me habían recomendado muchas cosas por lo que tenía muchas ganas de descubrirlo por mí misma. Quieres saber cómo fue? Sigue leyendo! Y si quieres ver más fotos aquí tienes el link de mi flick-r!

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_PREPARATIVOS_

Como nuestro viaje era de 4 días tuvimos que preparar bastante bien la ruta para aprovechar bien los días. Había leído muchas cosas en internet sobre Sicilia así que lo planeé con mucha ilusión para conseguir ver (y disfrutar) la mayoría de cosas posibles. También era importante calcular dónde íbamos a pasar cada noche para poder reservar el alojamiento, ya que no queríamos llegar de noche y tener que buscar hostales o airbnb. En cuanto a equipaje la verdad es que fue un viaje en el que apenas tuvimos que preparar cosas. Sólo llevábamos una maleta de mano (porque eran sólo 4 días y porque volamos con una lowcost) así que metimos un mix de ropa de verano (era Junio) y poco más. Para visitar Sicilia bien la verdad es que se necesitan más de 4 días (quizás una semana) pero como no teníamos tanto tiempo decidimos ver muchas cosas sin entretenernos demasiado. Los tiempos para comer los acortamos mucho (comiendo en el camino o en restaurantes pero tardando lo mínimo posible) y haciendo pocas paradas en coche. Es importante llevar crema solar (o comprarla allí) ya que en los templos apenas hay sombra y con tanta visita te pasas el día al sol! Si quieres saber más cosas sobre cómo preparar el viaje o qué llevar, pásate por consejos de viaje!

_CÓMO LLEGAMOS_

Aprovechamos el lanzamiento de la nueva aerolínea lowcost Transavia desde Múnich y compramos vuelos a Palermo (Aeropuerto Falcone-Borsellino o Aeropuerto de Palermo-Punta Raisi, PMO)  por 60€ por persona i/v (por si a alguno le viene mejor que sepáis que también se puede volar a Catania). El trayecto dura 2horas 30 minutos (aunque nuestro vuelo se retrasó) y, dado que la hora de salida era a las 07:00am, dormimos como bebés durante todo el vuelo. Lo mejor de los vuelos tan tempranos es que tienes todo el día por delante así que en cuanto pisamos tierra (09:30am) fuimos directos a recoger el coche que teníamos reservado y empezar el viaje. El Aeropuerto de Palermo está situado a 35km al oeste de Palermo así que decidimos hacer la ruta en el sentido contrario de las agujas del reloj:  norte – oeste – sur – este. Si tenéis pensado ir a Palermo y no queréis alquilar un coche que sepáis que se puede llegar en un autobús lanzadera que sale desde la Estación de Autobuses y que cuesta unos 6€. Calcular bien el tiempo porque el tráfico en Palermo es infernal!

_CÓMO MOVERSE_

Decidimos alquilar un coche para tener mayor libertad y poder disfrutar mejor de la isla, aunque nos dijeron que los trenes funcionan bastante bien. Buscamos un coche económico a través de la web easyterra y sacamos uno durante 3 días a bastante buen precio con la compañia Avis. Lo recogimos en el Aeropuerto de Palermo el Viernes y lo devolvimos en la ciudad de Palermo el Lunes por la mañana (cobraban más si lo devolvíamos el Domingo ya que cierran a la 13:00, y también cobran más si no lo recoges y devuelves en el mismo sitio, pero lo preferimos así). Si queréis saber más sobre este tema lo mejor es que no os perdáis el apartado de alquiler de coches en consejos de viaje. Nos dieron un Fiat 500L (más grande que el 500 normal) sin GPS ni extras pero sí con USB (para cargar teléfonos y tablet) y aire acondicionado (muy importante!). Tras un pequeño susto (que os cuento  más adelante) aprendimos que lo mejor es escoger un mejor seguro (algunas webs intermediarias lo incluyen) para evitar líos y, visto lo visto en Sicilia, lo recomiendo! Eso sí, mi CONSEJO #1 es que escojáis un coche pequeño, ya que las calles de los pueblos sicilianos son DIMINUTAS y MUY ESTRECHAS!

__ALOJAMIENTO__

En un primer momento pensamos en no reservar nada y pernoctar sobre la marcha en hoteles pero luego decidimos que era mejor reservar algo para no tener que ir buscando por la noche después de un largo día y estando cansados. En vez de mirar hoteles probamos con airbnb y resultó ser una muy buena experiencia (aparte de mucho más barato que cualquier hotel u hostal!). Si queréis los contactos concretos de donde nos alojamos me podéis escribir un mensaje privado y os orientaré en lo que pueda. Al final decidimos pernoctar en: Scala dei Turchi, Siracusa y Palermo.

  • Scala dei Turchi (Porto Empedocle) – Para poder entrar temprano al Valle de los Templos decidimos dormir en un lugar que quedara entre Agrigento y Scala dei Turchi y encontramos este Airbnb. El chico era muy amable y la casa estaba bien pero no lo recomiendo para nada. La casa estaba situada “lejos” de todo donde se llegaba subiendo unas cuestas imposibles y, aparte, no tenía WiFi (aunque en su web ponía que sí) y tenía 2 perros guardianes. Tras esta experiencia mi recomendación es alojarse en el pueblo Porto Empedocle (donde hay bares, restaurantes y tiendas) o en algún lugar en la salida de Agrigento (apara evitar el tráfico por la mañana).
  • Siracusa – Decidimos alojarnos en un airbnb que estuviera cerca de la Isola para poder caminar hasta allí. Encontramos un piso a 15 minutos caminando y justo a la salida de la ciudad por lo que fue perfecto para pasear por la noche y salir a primera hora de la mañana hacia el Parque Arqueológico. Un piso muy grande, compartido con otros “guests” de Airbnb y muy limpio. El chico encargado era muy simpático, nos orientó en lo que pudo y hasta los prestó sus bicicletas para recorrer Siracusa (aunque no hicieron falta). Se puede aparcar más o menos cerca…aunque en general dicen que es difícil encontrar aparcamiento.
  • Palermo – Aquí uno puede alojarse donde mejor le venga dependiendo de sus necesidades (estación de tren, puerto, centro…). En nuestro caso decidimos escoger un lugar cerca de donde íbamos a dejar el coche de alquiler y cerca de la estación de trenes, donde cogeríamos el bus al día siguiente hacia el aeropuerto.

__GASTRONOMÍA__

Aparte de degustar riquísimas pizzas y una gran variedad de platos de pasta (con sus miles de variantes”), podemos encontrar algunos platos sicilianos para chuparse los dedos:

Arancine: son unas bolas rellenas de arroz y patata, rebozadas, que además pueden incluir otros ingredientes como: jamón y queso, carne, espinacas…

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Focaccia: muy típico italiano, es como una pizza pero con la base más gorda y con menos ingredientes por encima

Bresaola: No te vayas sin probar (o comprar para llevar) la bresaola preparada con parmesano y aceite de oliva

Pescados: En toda la costa siciliana merece la pena desgustar en algún momento su amplia variedad de pescados y mariscos!

Canoli: son unos rulitos a base de galleta (frita) que van rellenos de queso ricota y están de muerte! Eso sí, son una bomba, por lo que se puede compartir para probar.

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Y por supuesto….sus helados!!!!

 __CONSEJOS__  

(aquí me voy a poner las botas y os recomiendo seriamente seguir mis consejos!)

-Había leído en internet que los italianos (o sicilianos, para no generalizar) conducen MUY MAL y que era muy caótico, pero pensé que la gente exageraba…qué equivocada estaba! Corroboro que conducir por Sicilia es una locura monumental: en la autopista van a 200km/h en tramos de 80, no respetan las señales ni los cruces, adelantan por donde quieren y en ciudad es la jungla! De verdad, qué estrés me provocaba conducir por esta isla! Así que, paciencia al volante y mucha decisión!

-El agua del grifo en varios lugares de Sicilia no es potable así que recomiendo tener siempre previsto botellas de agua.

-Si vais a visitar parques arqueológicos no os olvidéis la crema solar y un gorro o sombrero ya que en muchos lugares no hay una pizca de sombra y el sol pica mucho.

-Aunque en la autopista está todo bastante bien señalado sí hay lugares en los que hace falta llevar un GPS. En consejos de viaje os cuento más sobre este tema! 😉

– Si queréis planear bien la ruta no olvidéis de contar los tiempos de las pausas para comer y la entrada/salida de los pueblos, encontrar aparcamientos y que, muy probablemente, os perderéis en algún lugar.

-Repito: escoged un coche compacto y os ahorraréis más de un susto

-No entrar con coche en los cascos antiguos de ninguna ciudad. Lo mejor es aparcar lo más próximo posible y visitarlo todo andando.

-Para aprovechar al máximo el tiempo hicimos una compra de snacks y cuando nos entraba hambre y estábamos en la carretera, comíamos de camino o en alguno de los merenderos de la carretera. Así que llevar comida (y servilletas) en el coche os puede ahorrar bastante tiempo!

-Si tenéis que repostar gasolina no lo hagáis en lugares que estén muy alejados (como Érice o Cefalú) ya que los precios será mucho más altos.

-En las autovías os sorprenderá ver que hay varios puentes impresionantemente altos…verdaderas obras de ingeniería!

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__QUÉ HACER/VISITAR__  

Día 1: Segesta – San Vito Lo Capo – Erice – Scala dei Turchi  –  5h (338km)

Nada más recoger el coche del Aeropuerto de Palermo pusimos rumbo a la zona arqueológica de Segesta (está muy bien señalado en la carretera) y tardamos apenas 30 minutos en llegar. El parking es gratuito y hay un merendero a la entrada junto con un pequeño bar donde comprar comida y souvenirs. Justo al lado hay otra caseta donde podéis encontrar máquinas de refrescos, café, helados y hasta pizza (!!!!), todo a súper buen precio. La entrada cuesta 6€ e incluye el Templo dórico y el Anfiteatro. Desconocía que hubiera un anfiteatro así que fuimos directamente a ver el Templo: IMPRESIONANTE. Se empezó a construir por el año 430 a.C pero nunca se acabó por lo que podemos ver las columnas no estriadas y la estructura “desnuda”, incluso no tiene tejado ni hay ningún trazo en su base que indique dónde podría estar la nave. Podemos encontrar elementos que hacen que la estructura se mantenga en pie así como pequeñas restauraciones, pero la verdad es que sólo su tamaño y el gran número de columnas hacen de este Templo una pieza de arte. Tras recorrerlo pensamos en ir al Anfiteatro pero nos dijeron que se tardaba 30 minutos a pie (son 1,5km cuesta arriba) o pagar un bus (creo que 1,50€) pero íbamos justos de tiempo (por el retraso del vuelo) y teníamos planeado ver otros anfiteatros durante nuestra estancia en Sicilia (que luego no cumplieron para nada mis expectativas, pero bueno) así que decidimos no verlo. Si decidís sólo ver el Templo podéis calcular 30 minutos de visita.

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Tras un pequeño – gran almuerzo en el merendero (es lo que tiene volar a las 07:00am) pusimos rumbo a San Vito Lo Capo, que me habían recomendado ver. El paisaje durante la hora de trayecto es bonito pero muy árido. A medida que nos acercábamos a San Vito pasando por pueblecitos pequeños notamos que no iba a haber mucho turista…y acertamos. Ah! antes de entrar en San Vito hay una de las mejores vistas que se puede tener, y una playa que daba ganas de quedarse a pasar el día. Entramos en San Vito y nos pareció como cualquier otro lugar de veraneo. Se puede aparcar perfectamente en cualquier lugar de la calle e ir caminando por sus calles hasta llegar a la playa (para ver el Cabo) y comer en uno de los cientos de restaurantes. Llama la atención el cabo enorme que hay al lado de la playa y su agua, bastante turquesa para tener una arena tan oscura. Tras dar un paseo y admirar el paisaje, nos fuimos a disfrutar un poco de la playa que habíamos visto antes y hacer fotos.

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En el trayecto hacia San Vito vimos una nube enorme justo encima de Erice (se distingue por estar a más de 700 m sobre el nivel del mar) pero, para nuestra sorpresa, esa nube ya no estaba a la vuelta así que decidimos probar suerte ya que también me habían dicho que era muy bonito. Tras sortear el infinito puerto de montaña para llegar hasta Erice, llegamos al pueblo tras 1 hora de trayecto. Vimos muchos coches aparcados en la entrada pero vimos que había una carretera que subía hasta el castillo (y coches aparcados en el camino) así que decidimos subir hasta allí. Vimos el castillo por fuera pero decidimos no entrar y mejor pasear el pueblo. Y aquí es donde empieza nuestra fatídica aventura del viaje: la carretera que lleva hasta el Castillo es de único sentido por lo que, para ir a visitar el pueblo y aparcar en la entrada, decidí meterme con el coche por sus diminutas calles. En todas había coches por lo que jamás pensé que estaba prohibido o que no se podía circular. Recorremos muchos metros por una calle muy estrecha que bajaba al pueblo hasta que toca girar a la derecha por otra calle muy estrecha: el coche era muy largo y no podía hacer el giro. Podéis llamarme estúpida pero un coche pequeño sí pasa y, al no estar familiarizada con el coche de alquiler, nunca pensé que podría pasar algo así. Tras 40 minutos de pánico y gente incrédula mirándonos, conseguimos sacar el coche de esa maldita esquina. La opción de retroceder toda la calle hacia atrás sólo la barajamos como última alternativa (dar marcha atrás por una calle muy estrecha, adoquinada y con resaltos en las paredes que rozan las llantas no era la mejor de las ideas). Os juro que pensé que el coche sólo saldría rallándolo por todos los sitios posibles! Hasta que se me ocurrió una idea: paré a un grupo de 6 chicos que andaban por la calle y les pedí que nos ayudaran a levantar la parte trasera del coche (haciendo eje sobre las ruedas delanteras) para abrir el ángulo y poder girar y salir. Y funcionó! Si no llega a ser por ellos os juro que ese coche sólo salía en helicóptero! Es por eso que recomiendo un coche PEQUEÑO y NO meterse por calles estrechas…en cuanto menos te lo esperas tienes una esquina que no puedes girar! Los peores 40 minutos de mi vida, y no exagero. Así que, tras este incidente, decidí salir pitando de esa ciudad, así que no puedo contaros qué tal es (aún se me pone la piel de gallina cada vez que pienso en ese incidente!).

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En el camino nos planteamos hacer una parada en Selinute pero como perdimos tanto tiempo en Erice decidimos poner rumbo a la Scala dei Turchi para llegar a buena hora y que no se nos hiciera de noche. El trayecto es de 2h y 15min pero no se hace muy pesado. Hay que ir siguiendo las señales de la carretera que nos vamos encontrando por el camino, y luego mejor seguir el GPS ya que el final no está muy bien señalado. Hay una señal muy pequeña que indica dónde están las escaleras, pero mejor guardar la localización en Google Maps y luego preguntar por allí para aparcar lo más cercano posible. Luego hay que bajar hasta la playa atravesando un hotel-restaurante y luego andar unos 10 minutos por la playa hasta llegar. Yo iba preparada con mis escarpines pero una vez allí me dí cuenta de que no hacen falta en absoluto…se puede ir con chanclas o incluso descalzo! La piedra es blanca blanca y suelta una arenilla blanca tan fina como el talco! Es un placer pasearlo o sentarte allí y simplemente admirar semejante obra de la naturaleza. Su nombre, Escalera de los Turcos, se dice viene de la leyenda de los piratas turcos y árabes que se resguardaban en este lugar durante las tormentas o tiempo de viento. Y, por supuesto, por su formación natural escalonada. No nos sorprende que en el año 2007 entrara a formar parte del Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO ya que es realmente un escenario único. Vimos el atardecer mientras descansábamos del día y nos quedábamos embobados disfrutando del paisaje. Si se tiene más tiempo se puede ir a hacer un picnic o a disfrutar de un placentero día de playa (hay dos playas de arena al lado y un chiringuito donde comprar comida y bebida). Después de disfrutar de este impresionante lugar, fuimos a un mirador que vimos desde la Scala y que habíamos pasado con el coche, para hacer unas fotos y despedirnos de tan bonita estampa. Luego ya nos fuimos al lugar donde teníamos el airbnb (cerca de Puerto Empedocle, a apenas 10 minutos en coche) y luego fuimos a cenar al pueblo donde, para nuestra sorpresa, había ambientazo!

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(las fotos no hacen justicia al impresionante paisaje!)

Día 2: Valle de los Templos – Ragusa – Siracusa  –  4h 30m (229km)

A pesar de que el camino hasta llegar al Valle de los Templos está bastante mal señalizado, conseguimos llegar a las 10:00. Si de camino no veis bien las señales, mejor preguntad a tiempo porque sino la carretera os llevará muy lejos y perderéis mucho tiempo. Para visitar los templos dicen que cuanto más temprano mejor…y cuando estás 3 horas bajo pleno sol entiendes porqué! Así que recomiendo hacer este plan a primera hora de la mañana para tener una visita más placentera. El aparcamiento que hay en la entrada cuesta 3€ pero si se avanza por la callecita de la derecha, justo enfrente del hospital que hay, encontraréis un descampado donde se puede aparcar gratis (y sólo hay que andar 5 minutos). En la entrada hay varias casetas con souvenirs, bebida, comida y guías ofreciendo tours. Hay uno que incluye la entrada, el taxi hasta la zona más elevada y una explicación del guía por 23€ por persona (osea, que el guía cobra 10€ p.p). A nosotros nos pareció bastante caro y queríamos pasearlo con calma así que fuimos a nuestro aire. Pagamos los 10€ de la entrada para ver los templos (hay descuento para estudiantes acreditados) y decidimos no comprar la entrada extra para ver los jardines (otros 3€) ni para los museos (otros 3,5€). No teníamos mucho tiempo para visitar  tantas cosas así que decidimos centrarnos en los templos. Si se quiere pagar el taxi de un trayecto para que te lleven hasta arriba (y no andar ida y vuelta) se pueden pagar otros 3€ extra. En toda la visita no hay ni una pizca de sombra así que recomiendo mucho muchísimo ponerse crema solar, llevar sombrero, gafas y una botella de agua! El suelo es de arenilla y piedras por lo que recomiendo ponerse calzado cómodo y con suela no muy plana.

Valle de los Templos: Considerado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde 1998 este complejo está formado por muchísimos templos de los cuales cabe destacar: el Templo de la Concordia (similar al Partenón de Atenas), el Templo de Hera, el Templo de Heracles y el Templo del Zeus Olímpico. Todo el camino está bastante bien señalizado y con paneles explicando cada uno de los templos o ruinas que iremos encontrando. Unos son más impresionantes que otros (por su tamaño o por su historia) pero en todos merece la pena pararse unos minutos para observar su detalle. El trayecto de ida lo hicimos más lento, parando en todos los templos y desviándonos del camino para disfrutar de las vistas. Como el primer trayecto es cuesta arriba, si nos vamos parando a ver lo que hay por el camino, apenas nos daremos cuenta de que es en subidita. Cuando llegamos al último templo y dimos la vuelta, lo hicimos del tirón y sin entretenernos. Durante todo el camino se tienen bonitas vistas de la ciudad de Agrigento pero sólo los templos dejan a cualquiera embobado. Los templos, de estilo dórico, se empezaron a construir poco después del año 580 a.C y constituyen parte de los edificios griegos más antiguos y mejor conservados fuera de Grecia. Y no es para menos! Unos en mejor estado que otros y unos más restaurados que otros son todos impresionantes por igual. Pensar que son obras muy antiguas y que están a la intemperie y sin ninguna protección frente al clima y vandalismo es algo que en sí encuentro impresionante. Según la Lonely Planet (de la cual cada vez me fío menos) se necesita todo un día para visitar el complejo, pero eso imagino que sólo lo harán los muy apasionados de la arqueología porque con 2h 30min – 3 horas tienes para verlo todo bastante bien (aunque también depende de lo que nos entretengamos en cada sitio, lo rápido que andemos y si visitamos los jardines o los museos). En el camino de vuelta (de bajada) podremos ver a mano derecha la ciudad de Agrigento. A medio camino hay una cafetería donde comprar comida y bebida (precios algo altos, pero nada desorbitado) por si se quiere hacer una pausa.

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(Templo de Héracles)

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(Templo de la Concordia)

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(vistas desde la carretera)

Cuando ya dimos por finalizada la visita de los templos decidmos poner rumbo a Ragusa. Tardamos más o menos 2hrs y 30min y se hizo ameno. Ésta es una ciudad un poco confusa ya que se divide en Ragusa Superiore y Ragusa Ibla, así que cuando lleguemos en coche habrá que cerciorarnos de dónde aparcar para estar lo más cerca posible del casco antiguo (nosotros aparcamos 3 veces antes de dar con el sitio correcto!). La historia de esta ciudad a lomos de la colina Iblea es muy curiosa: en 1693 la ciudad fue destruida por un terremoto y tras éste, una parte de los vecinos reconstruyó sus casas en “Ragusa Superiore” mientras que otros decidieron reconstruirlas en su lugar original, pero en la parte inferior (Ragusa Ibla). Ambas ciudades se unieron en 1926 para formar la principal ciudad de la provincia (declarada Patrimonio de la UNESCO). La parte más bonita e interesante es Ragusa Ibla, con sus estrechas calles, sus subidas y bajadas, sus pequeños restaurantes y todo aquello que hace de esta ciudad un lugar con mucho encanto. Lo mejor es dejar el coche en un aparcamiento gratuito que hay llegando a Ragusa Ibla y de ahí pasear. Yendo desde Ragusa Superiore hasta Ragusa Ibla hay vistas espectaculares y pequeños miradores donde hacer muy buenas fotos. Las calles son estrechitas y con muchos escalones, las casas están pintadas de colores y el ambiente es muy relajado (apenas vimos turistas). Es bastante placentero pasear por estos pueblos cuando hay tan poquita gente! No perderse: la Chiesa di Santa Maria dell’Itria, Chiesa di Santa Maria delle Scale (desde donde se tienen bonitas vistas tras subir la escalinata), pasar por la Piazza della Republica y la Chiesa del Purgatorio. En total tardamos más o menos 1hora y 30min en visitarlo todo (incluso perdiéndonos al principio!).

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Luego pusimos rumbo a Siracusa y tardamos 1hora y 30 min aprox. Esta ciudad tiene también su truco en el nombre: cuando alguien visita Siracusa se refiere a visitar su casco antiguo que está en la Isla de Ortigia (dicen isla porque no toca tierra firme y se cruza un puente, pero se pasa caminando), lugar que trata de la época greco-romana. Como llegamos por la tarde-noche decidimos dar un paseo para ver Ortigia de noche, iluminado y con sus callecitas con mesitas de los restaurantes…una ciudad con muchísimo ambiente, mucha gente tomándose algo por la calle y disfrutando del buen tiempo. Nada más cruzar el puente y entrar en la isla nos encontramos con las ruinas del Templo de Apollo y luego basta con caminar por cualquiera de las calles pasando por la Piazza del Duomo, la Iglesia de Santa Lucía alla Badía, el Palacio Beneventano del Bosco, el Palacio arzobispal y la catedral. Luego paseamos por el puerto y por las estrechas calles, sin mucho rumbo fijo. Se puede visitar en un par de horas y ojo porque no está permitido entrar en coche (sólo residentes) aparte de que se recorre muy bien a pie.

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Día 3: Siracusa – Taormina – Cefalú – Palermo   4h 45m (400km)

El plan inicial no contemplaba visitar el Parque Arqueológico de Siracusa pero nos hablaron muy bien de él y decidimos reservarnos un par de horas para visitarlo. Nos levantamos temprano para llegar allí a las 09:00am y aprovechar bien el día, aparte de que el Parque está a 10 minutos de la ciudad. No hay un aparcamiento como tal sino que se deja el coche en la entrada (previo pago al “gorrilla” de turno que te timará con eso de “estoy cuidando tu coche”). La entrada al Parque cuesta 10€ (incluido un mapa con lo que hay que ver) y para llegar a las taquillas hay que pasar por toda una hilera de tiendecitas de souvenirs, aunque se puede atajar atravesando todo por el aparcamiento de autobuses. En este Parque Arqueológico podemos encontrar el Anfiteatro Romano, el Teatro griego, la Cueva de Dionisio (o L’Orecchio di Dionisio, gruta de 65m de largo, 23m de alto y 5-11 m de ancho), la Latomina y la Tumba de Arquímedes (aunque no se sabe con certeza que yazca ahí). El Anfiteatro Romano me impresionó bastante (se puede rodear casi por completo) pero el Teatro Griego me pareció decepcionante. La culpa la tiene un “Film Festival” que había esa semana y que, para ello, habían adaptado sillas y escenario en todo el Teatro, por lo que si te quieres hacer una idea de cómo era en aquella época, olvídate. Me parece un timo que te hagan pagar la entrada completa cuando no puedes ver las cosas bien, pero bueno, esa es otra historia. Por otra parte la Cueva de Dionisio me parecio impresionante. Es muy muy alta y muy profunda. Tuvimos la suerte de encontrarnos a un grupo de turistas en el cual había 2 cantantes y nos deleitaron con un canto que, con el eco de la cueva, era pura magia. A pesar de ir temprano hace muchísimo calor así que, como en el Valle de los Templos: crema solar, sombrero, gafas y agua! Aunque la visita “sólo” dura 1h 30min – 2 horas, dependiendo del paso que llevemos y lo que nos entretengamos, agradeceréis estas recomendaciones.

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(Anfiteatro Romano)

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(Teatro Griego, con el escenario que comentaba)

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(Entrada a la Cueva de Dionisio)

De ahí cogimos la Autopista (Autostrada) hacia Taormina (no cojáis la salida que se llama Naxos aunque en el mapa se vea que está más cerca…la salida a Taormina está más adelante). Nos impresionó la cantidad de túneles que pasamos en este trayecto y la cantidad de tramos en obras que hay (esperemos que para mejorar las carreteras!). Aparcar en Taormina no es fácil así que dejad el coche donde podáis. Nosotros lo dejamos en un parking (Parking Lumi – 2h30m por 6€) bastante alejado pero que tenía un autobús lanzadera al centro, así que fue muy buena decisión. Recomendamos pasear por la calle principal Corso Umberto I, llegar hasta la Piazza Duomo, cruzar Porta Messina y disfrutar de las vistas de toda la costa desde la Piazza IX Aprile. Luego subir por Via Teatro Greco hasta llegar al Anfiteatro. Ésto es lo más famoso de Taormina y, en mi opinión, fue bastante decepcionante porque, como nos pasó en Siracusa, esa semana también era el “Film Festival” y estaba todo el anfiteatro con sillas temporales, escenario, telones y estructuras metálicas quitándole todo el encanto al anfiteatro original (y todo esto encima cobrando 8€ de entrada!). Por otra parte, es un lugar excelente para disfrutar de unas vistas panorámicas de la bahía Naxos y del volcán Etna. La visita de Taomina se puede hacer en 2hrs si no nos paramos a comer ni a dotorear cada tienda. Si se tiene más tiempo también se puede hacer una excursión a la Isol Bella (que queda enfrente de Taormina) en Ferry, que dicen que es muy bonito.

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(Anfiteatro)

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(Bahía de Naxos)

Con un sabor agridulce de Taormina cogimos la autostrada a Cefalú (los gastos de peajes fueron uno 12€ en total). La salida está más adelante (como pasa en Taormina) así que no os precipitéis por verlo así en el mapa. Aparcar vuelve a ser un tema muy complicado así que dejadlo en el primer hueco que veaís en la calle (probablemente sea zona azul y haya que pagar en las máquinas automáticas que hay en la calle) y que se puede aparcar. Ojo con meterse en el casco histórico porque es sólo para residentes y es casi todo zona peatonal! Lo más famoso de Cefalú son las vistas desde La Roca pero a nosotros se nos iba el tiempo así que no subimos (es un tramo de 30 minutos en ascenso) y decidimos pasear por las calles visitando todos los rincones posibles, el puerto, la Piazza Garibaldi, el Duomo y dorotear alguna tienda.

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(Playa de Cefalú)

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(La Roca)

Cuando ya empezó a atardecer y dado que aún nos esperaban unas buenas horas de carretera decidimos poner rumbo a Palermo. No sabemos si por ser domingo o porque siempre es así pero encontramos mucho tráfico en la entrada y, ahí mismo, nos dimos cuenta de que en esa ciudad conducen como locos!!! Hay que conducir con muchísima precaución y sobre todo en los cruces! Aparcamos el coche en la puerta del airbnb que habíamos reservado y, tras dejar nuestras cosas, nos fuimos a dar un paseo por el centro. Era de noche y había muchísimo ambiente así que nos fuimos a cenar a una pizzería y a tomarnos unas cervezas en una de las varias terrazas donde los jóvenes disfrutaban del verano.

Día 4: Palermo con vuelo a Múnich a las 20:50 

He de confesar que no me habían hablado muy bien de Palermo por lo que no tenía muchas expectativas en esta ciudad…y me sorprendió! Devolvimos el coche en la casa de alquiler (un tema menos!) y empezamos a caminar por el puerto y a adentrarnos en la ciudad. Los dueños del airbnb nos dieron varios consejos y allá que fuimos! Como estábamos alojados cerca de la Estación Central decidimos empezar visitándola y luego recorriendo Via Roma hasta Via Vittorio Emanuele, donde giramos la calle dirección Quatro Canti/Piazza del Parlamento. Por allí nos fuimos detuviendo en lo que íbamos encontrando interesante: Chiesa di San Cataldo, la Fontana Pretoria y, sobre todo, los 4 chaflanes de Quatro Canti. Aquí fue donde nos adentramos en el barrio de Ballaró en busca de su mercadito donde encontraremos tanto comida (muchos puestos tienen mesas para comer allí mismo), ropa, chorradas y miles de curiosidades. A cualquier paso nos podemos encontrar con una Iglesia, una Plaza o una curiosa calle. Palermo es andar, es perderse. Seguimos paseando por el barrio hasta legar a la Piazza del Parlamento: impresionante. Justo al lado está la Iglesia San Giovani degli Eremiti, difícil de fotografiar pero curiosa por su historia: esta Iglesia construida sobre la base de una mezquita! En nuestro camino de vuelta salimos de nuevo a la Via Vittorio Emanuele para visitar la Catedral y adentrarnos en el barrio de Capo donde podremos visitar la Plaza Beata Paoli y El Teatro Massimo (súper bonito) así como su mercadito. Aquí podemos decidir si seguir paseando la ciudad (fuera del casco antiguo), ir de compras calle de las compras en Via della Liberta (aunque sea para ver los escaparates, porque aquí es donde encontraremos la mayoría de tiendas de lujo) o ir andando hasta el Puerto (nada espectacular) bordeándolo hasta llegar al Botánico. Si se os hace de noche y tenéis ganas de ambiente no dudéis en pasaros por Piazza Rivoluzione (por suerte, justo al lado de nuestro airbnb!) donde podréis encontrar varios restaurantes para cenar y bares donde tomaros una copa siciliana.  La verdad, Palermo es una ciudad que bien se merece un día entero de visita!

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(Catedral)

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(Quatro Canti)

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Sigues indeciso? Mira mis fotos de flick-r y descubre lo que te estás perdiendo!

mexico IV: chiapas

viaje en coche por chiapas en 5 días

Si te has perdido los post anteriores no dudes en visitar México I: introducción; Mexico II: DF y Sayulita; y Mexico III: riviera maya, con toda la información que no te puedes perder para preparar este viaje o para completarlo con este destino! En este post vamos a recorrer en coche el Estado de Chiapas desde Tuxla Gutiérrez, pasando por San Cristóbal de las Casas y llegando hasta la Selva Lacandona, visitando ruinas, pirámides, pueblos y aldeas…un viaje muy completo y 100% recomendable. Este viaje lo combinamos con una larga estancia en Cancún e Isla Mujeres, un viaje que combina playa y selva… ideal para unas vacaciones perfectas! Si tienes dudas visita mi flick-r y las fotos te convencerán por sí solas!

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_NUESTRA RUTA_

TUXLA GUTIÉRREZ

*Cómo llegar: Esta visita a México la combinamos con unos días en la Riviera Maya tanto a la ida como a la vuelta, así que para llegar a Tuxla viajamos en un vuelo doméstico desde Cancún con la aerolínea Volaris (a la ida) y Viva Aerobus (a la vuelta). El Aeropuerto de Tuxla Gutiérrez (Ángel Albino Corzo Internacional, TGZ) está situado en el Municipio de Chiapas de Corzo y se encuentra a tan sólo 35 minutos de Tuxla. Para llegar a Cancún desde Europa, os recomiendo pasaros por el post de la introducción para leer los mejores consejos.

¡OJO! En Tuxla el huso horario es una hora más con respecto a Cancún! Todos los precios que comento son en pesos mexicanos!

*Transporte: Para recorrer el Estado de Chiapas con la mayor libertad posible lo mejor es alquilar un coche en el mismo aeropuerto e ir por libre. Recomiendo escoger un coche apropiado para carreteras que no estén en buen estado ya que en el estado de Chiapas son todas así y es mejor ir sobre seguro. En consejos de viaje os cuento más sobre este tema para que podáis encontrar las mejores ofertas y qué cosas hay que tener en cuenta antes de alquilar un coche. Mi único consejo concreto sobre este tema sería ir siempre con el depósito de gasolina lleno, ya que puede ser que tengáis que hacer muchos kilómetros y que no os encontréis ninguna gasolinera en el camino! También llevar pesos en monedas (“calderilla” o “suelto”) para lo que os cuento un poco más adelante.

Una vez aterrizados y si no queréis pasar por el hotel a dejar las maletas para no perder tiempo, podéis ir directamente hasta el Cañón del Sumidero. Aquí podéis escoger entre dos rutas: ir a los miradores o hacer el paseo en barca. Tendréis que decidir cuál hacer primero porque el trayecto a un sitio u otro es por carreteras distintas. A nosotros sólo nos dio tiempo a hacer el paseo en barca pero dicen que la de los miradores también merece la pena. Para llegar hasta el río sólo hace falta seguir las señales de “embarcadero” que iréis encontrando por la carretera. Una vez en el embarcadero podéis dejar el coche (no dejar nada a la vista) e ir a las taquillas donde podréis comprar la entrada (una pulserita de acceso al Parque) que cuesta 200$. Una vez en la lancha dad por hecho que os vais a mojar así que no llevéis nada que sea sensible al agua! Al igual que no lleveis gafas, gorras, vasos o cosas que se puedan volar porque los lancheros van muy deprisa y es muy fácil que se vuelen cosas (es por eso que el agua está llena de basura (botellas, bolsas,…), una verdadera pena). Aun así, es impresionante ver  la inmensidad del río, la altura de las paredes, las fallas, la vegetación, los animalillos que nos vamos encontrando…. El trayecto en lancha dura 1hora 30min en total y se recorre el río entero pasando por puntos concretos donde el lanchero te va explicando lo que hay/ves. En un lugar veremos un cocodrilo, en otro una curiosa cascada, en otra una cueva con una virgen y todas sus ofrendas… y así hasta llegar a la presa, donde daremos media vuelta hasta el embarcadero (no sin antes pedir el lanchero cierta propina). El tour en sí es muy curioso pero no sé si sería suficiente con el de los miradores….desde luego, son dos experiencias totalmente diferentes: desde la lancha te sientes diminuto ante la inmensidad del cañón y desde arriba te debes de sentir el rey del mundo! Una vez acabado el tour, subimos al coche y pusimos rumbo a San Cristóbal de las casas, ya que se nos estaba haciendo de noche y aún nos quedaba una hora de trayecto.

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(vistas del cañón desde la lancha)

_dsc_0545 (paisaje desde la lancha una vez llegado a la presa)

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS y SAN JUAN DE CHAMULA

Como llegamos por la noche, nada  más llegar a San Cristóbal fuimos al hotel a dejar las cosas. Nos alojamos en el Hotel Temático Misión Colonial (600$ por noche, en la Calle Diego de Mazariegos – web -), un hotel muy bueno con habitaciones sencillas y muy limpias. Tienen aparcamiento y el personal es muy amable. El desayuno no estaba incluido pero la localización es perfecta y hay muchos sitios alrededor para ir a desayunar. Por la noche fuimos a tomar algo a un bar que había cerca del hotel y disfrutar de la buena noche.

A la mañana siguiente, después de desayunar en uno de sus varias cafeterías, pusimos rumbo a San Juan de Chamula, a sólo 30 minutos en coche de San Cristóbal. Éste es un pueblo indígena, muy muy pobre. Nada más llegar al pueblo se tiene que aparcar y recorrerlo todo a pie. Cuando menos os lo esperéis aparecerán niñas de la nada para pediros alguna moneda, ayuda o para venderos sus pulseritas. Atosigan bastante así que…allá cada uno! Bajad por la calle principal, pasad por el mercado, la plaza y entrar en la Iglesia que hay en el zócalo. Hay que pagar una entrada (turista, pero irrisoria, de 20$) para poder visitarla por dentro y que un guía local te cuente cosas (en la entrada cuentan un poco la historia de la Iglesia y de los ritos que se pueden ver en su interior). Los Sábados cambian las hojas de pino y velas que hay enfrente de cada santo, lo que es un poco caótico porque hay restos de pino y cera por todas partes, pero que para ellos es un “ritual”. Algo curioso de esta Iglesia es que, a pesar de ser vieja y poco decorada, está llena de santos. Al lado de cada santo hay un espejo que los feligreses usan para la autoconfesión. Sea cual sea el día de la semana veréis a mucha gente rezando y con muchas velas en el suelo, enfrente de los santos. Lo más curioso que pudimos ver fue a un Ilol (como un chamán o brujo) que dicen que es curandero y que, para curarle la enfermedad a alguien, prodece a hacer un ritual. Este ritual consiste en que el Ilol reza para que la enfermedad de la persona pase a la gallina que ésta persona le ha entregado previamente y, cuando a acabado el rezo y la enfermedad se ha “pasado” a la gallina, el Ilol la deguella para dar por eliminada la enfermedad. La verdad es que es un espectáculo espantoso y no supimos si lo hicieron porque estábamos allí, o porque realmente se sigue creyendo en esas cosas. Ver a la mujer al lado del Ilol, la gallina y a su ayudante nos dejaron con bastante mal cuerpo. Eso sí, es toda una experiencia ver a esas personas, sus rezos, sus ofrendas y en todo lo que creen.

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(calle principal con la iglesia al fondo a la izquierda)

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Fuera de la Iglesa había muchísimas personas reunidas rezando juntos en una especie de glorieta (imagino que al ser Sábado era día de más rezos). Al lado, otros poblanos se encargaban de llevar a cabo su mercadito donde podías encontrar fruta, verdura, dulces, maíz, pulseritas, blusas mayas bordadas por las mujeres de San Juan…la verdad, toda una obra de artesanía. Tras la experiencia de la gallina y dotorear el mercado pusimos rumbo al coche mirando las tiendecitas que nos encontrábamos (las blusas bordadas son verdaderas joyas por todo el trabajo que conlleva hacerlas). Muchos niños van descalzos, todo está desordenado y viejo y las niñas te persiguen para que les compres algo. La verdad, ahí te das cuenta de lo pobre que pueden ser determinados lugares de Chiapas. Es un lugar que, aunque te deja un poco de mal cuerpo, hay que visitar!

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YAXCHILÁN – BONAMPAK – PALENQUE

Dejamos atrás la bella ciudad de San Cristóbal de las Casas (el resto de la visita de San Cristóbal lo dejamos para la vuelta) para poner rumbo a Palenque y, en el camino, haremos una parada para visitar las bellas Cascadas de Agua Azul, que están a 3 horas 30 min. (158km) en coche. Las carreteras en Chiapas (saliéndonos de vías principales que llevan a grandes ciudades) son de un carril por sentido y con badenes cada pocos metros…y con badenes me refiero a pedazos de asfalto tan altos que hay que parar, rebasar, y acelerar…imaginaos eso cada pocos metros…un infierno desesperante!! El paisaje es brutalmente bonito y variable: encontramos zonas verdes muy frondosas y otras montañosas y rocosas. Gran parte del trayecto es por puerto de montaña así que atención a las curvas pero también a las vistas! Por otra parte también nos damos cuenta de lo pobre que es la gente que habita los pueblecitos por los que pasamos: la mayoría de niños van descalzos por la calle, las casas están a punto de caerse, apenas hay comercios, no hay gasolineras, ni restaurantes, ni nada por lo que pararse. Es más, en muchas ocasiones nos encontramos con la situación en la que unos niños se ponen cada uno en un lado de la carretera sosteniendo una cuerda o cable obligándote a parar y es entonces cuando te piden dinero para que te dejen pasar. Si vas rápido y no los ves, te llevas la cuerda por delante pero hay que tener cuidado porque muchas veces hay gente mayor con ellos, así que es mejor pararse, dar algo de dinero (basta con dar unos pocos pesos en monedas, realmente lo necesitan) y seguir. Es por esto que recomiendo muy mucho llevar monedas en todo el trayecto para este tipo de cosas. Y OJO también porque, como he dicho, no hay gasolineras ni supermercado hasta llegar a Ocosingo (a 95km de San Cristóbal, 2 horas 15min. aprox de camino). Tampoco hay cobertura en todo el camino así que si vais varios coches y os separáis, quedad a una hora determinada en Ocosingo (allí hay un supermercado Chedraui que podéis usar como punto de encuentro). Aparte, para este primer tramo también recomiendo: llevar comida, agua, pocas ganas de ir al baño e infinita paciencia! Ah, si os encontráis con gente armada por el camino no os asustéis, son del E.Z.L.N (Ejército Zapatista de Liberación Nacional), y sólo quieren proteger a los poblanos.

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(así se ponen los niños, y no tan niños, con la cuerda en medio de la carretera)

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(aldeas por el camino)

Ya sólo estamos a 1h 30min de las Cascadas de Agua Azul pero si se os hace de noche lo mejor es seguir conduciendo hasta Palenque y visitar las cascadas en el trayecto de vuelta (es lo que nos pasó). Si os pasa, conducid sin parar, cerrar los seguros del coche por dentro y conducid con mucha precaución. Es un viaje muy pesado (sobre todo si se alarga porque llueve) así que recomiendo mucha paciencia y buena música!

Tras 5 horas desde que salimos de San Cristóbal llegamos a Palenque y vamos directos al hotel que reservamos por el camino: Hotel John David (500$ habitación doble), un hotel muy normal llevado por gente muy amable. La chica de recepción consiguió reservarnos un tour para el día siguiente para visitar las ruinas de Bonampak y Yaxchilán (a 700$ por pers.).

SELVA LACANDONA: BONAMPAK Y YAXCHIILAN

Aunque llevéis coche propio éste es un viaje muy pesado por malas carreteras, por los baches, por las muchas horas y luego hay un punto en el que hay que coger una lancha…así que lo más recomendable es ir con un tour organizado que consiste en lo siguiente:

A las 6:00am os recogen en el hotel en una furgoneta (donde caben hasta 14 personas) y ya ponen rumbo a la Selva Lacandona. A las 07:30 se hace una parada para ir la baño, estirar las piernas y…desayunar! un desayuno “buffet” en un Lodge donde ofrecen: arroz, frijoles, huevos revueltos, pan, tortillas de maíz, café, té, zumo, leche, cereales y fruta…bastante completo! Y tras 30minutos de pausa volvemos a la furgoneta. La carretera está bien pero siguen habiendo badenes cada dos por tres (que el conductor pasa cada vez con menos cautela), y del paisaje apenas me acuerdo porque estaba muerta de sueño. Sobre las 09:15 llegamos a la Frontera Corozal donde se pagan 25$ (incluido en el precio del tour) para poder acceder al pueblo. Sobre las 10:00 llegamos a la frontera donde están las taquillas donde adquirimos nuestras entradas (60$, también incluídos) y llegamos al embarcadero (hay WC). Aquí cogemos una lancha (900$, para 1 a 4 personas) y 15 minutos más tarde ponemos rumbo a nuestro primer destino: Yaxchilán. En el mismo embarcadero se pueden contratar los servicios de guía para que se embarque con vosotros y os vaya explicando lo que véis (el precio es muy negociable, nosotros pagamos 400$ para un grupo de 7). Si no habéis visito documentales o lleváis info buena del lugar, sí recomiendo contratar al guía, que total son 20 eur entre 7. El trayecto en lancha se hace por el río Usumacinta, que hace frontera con Guatemala, mientras el guía nos va explicando cosas de los migrantes, los lacandones, el chol, etc…Un guía muy simpático que a todo respondía “así es”. El trayecto por el río son unos 40 minutos y todo es verde a ambos lados, monos, selva y, si el río no ha crecido mucho, se pueden ver cocodrilos en las orillas.

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(embarcadero)

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(trayecto en barca por el río Usumacinta)

Sobre las 11:00 llegamos a la Zona Arqueológica de Yaxchilán, antigua ciudad Maya, donde recorreremos sus palacios, los diferentes restos, el juego de la pelota…El nombre de Yaxchilán significa “Lugar de piedras verdes” y vaya si le hace referencia el nombre! Dada la gran humedad de la zona, todo está verde (y si ha llovido estará embarrado) y las ruinas están “ocultas” en la naturaleza que las rodea. En toda la zona arqueológica podemos encontrar: la Pequeña Acrópolis, la Gran Plaza, la Gran Acrópolis y los Templos del Sol. Durante toda la visita veremos muchos tipos de plantas, hongos, animalitos, insectos y curiosidades…realmente super bonito! En los dinteles de las puertas que veréis en la zona arqueológica podéis ver descripciones mayas en muchos de los 50 edificios que se pueden visitar en total. Pasear todo el complejo y dejar que el guía te lleve y te vaya contando es una delicia. Muchos guías sólo te cuentan lo que han aprendido en su escuela pero muchos recobecos se pasan por alto de no ser por ellos. Entrad sin miedo en el “laberinto” y mirad sus paredes con una linterna, subid a lo alto de los templos y dejaros asombrar por las vistas.

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(paisaje en la entrada de Yaxilán)

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(a subir escalones!)

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(la recompensa: la pequeña acrópolis)

Mis recomendaciones para esta excursión son: llevar pantalón largo y zapato cerrado (ojo si ha llovido), un paraguas o poncho de lluvia (si hay previsión de tal), repetente de mosquitos y agua! La visita en total dura más o menos 1hora 30 min, así que a las 12:30 subimos de nuevo a la lancha para llegar a la 13:15 al embarcadero. Luego subiremos de nuevo a la furgo que nos llevará a otro Lodge para comer: sopa de verduras, quesadillas y arroz (también incluido en el precio del tour).

Tras la comida pondremos rumbo a Bonampak donde vuelven a ofrecerte otro guía y te cambian de furgoneta (hay que llegar hasta las ruinas en una furgo del Parque). Bonampak, otra antigua ciudad maya, es más pequeña que Yaxchilán pero aún así tardamos 1 hora en visitarlo entero. El nombre de Bonampak significa “Muros pintados” y su nombre se debe a que es la única zona arqueológica en la que encontraremos muros originales pintados (y a color!). Pensar que fueron construidos en el año 580 y ver cómo se mantiene la pintura es realmente impresionante.  Esta zona está inmersa en la Selva Lacandona por lo que no fue descubierta hasta 1946, cuando unos indígenas lacancones informaron de su existencia (aunque seguro que más indígenas la conocían antes). Debe ser impresionante andar por la selva sin saber de su existencia y de repente encontrar esta maravilla maya. Los muros que están pintados se encuentran en el Edificio “Templo de los Murales” donde encontraremos 3 estancias con diferentes pinturas, algunas más restauradas que otras, pero que nos muestran muy bien cómo eran. La verdad, éste es uno de los sitios que merecen mucho la pena ver y que, dada la localización, apenas encontraréis turistas!

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(más escaleras infernales!)

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(una de las estancias del Templo de los Murales)

_dsc_0962(letrero en español, maya e inglés)

Cuando ya ha acabado el tour y nos subimos a la furgoneta y ponemos rumbo directo a Palenque sin hacer ninguna parada, donde llegaremos sobre las 19:15 y nos dejarán en la puerta del hotel. Es un tour muy muy recomendable!! Todo este tour se puede hacer por separado pero teniendo en cuenta el madrugón, las horas de conducir (cansado), el estado de las carreteras, el desayuno, la comida y saberse la ruta rompensa mucho hacerlo en un tour organizado (aparte, el precio está muy muy bien teniendo en cuenta todo lo que incluye). También existe un tour que incluye pasar una noche en la Selva Lacandona y al día siguiente visitar Bonampak y Yaxilán…de haberlo sabido, no hubiera dudado en hacerlo!!

Al día siguiente ponemos rumbo a la Zona Arqueológica de Palenque, que me moría de ganas de conocer por lo bien que me habían hablado de ellas. Están a sólo 10 minutos de la ciudad por lo que no es necesario pegarse otra paliza de coche ni madrugar mucho. La entrada cuesta 64$ y allí mismo se puede conseguir un guía: los hay de 1.000$ por 1hora 30min pero conseguimos uno por 300$ que lo hizo bastante bien. Para ver todo el Parque se necesitan más o menos 2 horas y habría que sumarle unos 30 minutos si además queremos visitar las Cataratas de la Reina, que están poco antes del salir del recinto. Las ruinas de Palenque sí que son realmente impresionantes! Lo malo es que, como en otros tantos lugares turísticos de México, hay puestecitos de souvenirs en cada esquina que quitan el encanto del lugar…pero bueno, de algo se tienen que ganar la vida! Esta antigua ciudad maya consta de 2,5m2 y se dice que sólo se ha descubierto un 2% de la superficie total que alcanzó a tener la ciudad. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987, aquí sí podemos esperar muchos más turistas que en las dos zonas arqueológicas anteriores. El Conjunto de de las Cruces lo forman: El Templo del Sol, El Templo de la Cruz y el Templo de la Cruz foliada. Luego podemos visitar el Palacio, el Templo de las Inscripciones, pasar por el acueducto y admirar el Juego de la Pelota (presente en muchas otras zonas arqueológicas). A Pakal, rey que gobernó Palenque, lo encontraréis presente en muchos sitios, así como en Souvenirs.

Para este tour mis recomendaciones son: llevar ropa ligera (se puede ir en pantalón corto porque no es tan húmedo y hace muchíiiisimo calor), zapato cerrado cómodo, repelente de mosquitos, agua y mucha paciencia para todos los escalones que vais a subir y a bajar!

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Tras un tour de lo más completo decidimos visitar Misol-Ha, a tan sólo 20 minutos de Palenque. Hay que pagar 10$ de “caseta” más 20$ por persona por la entrada. Es una cascada inmensa (en altitud) y estrecha (aunque esto depende más del caudal del río) en la que se puede pasar por detrás (recomiendo llevar un poncho de agua!) y, si se quiere, hasta pegarse un chapuzón! La verdad, impresiona mucho! Hay baños al lado (a 5$) por si alguien lo necesita. La visita en total si no te bañas dura como máximo 30 min.

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(impresiona mucho más si se pasa por detrás de esta enorme cortina de agua)

En nuestra ruta de vuelta San Cristóbal ahora sí tenemos planeado (y tiempo) de pasar por las famosas Cataratas de Agua Azul, que están a tan sólo 1hora de Misol-Ha. Cuál es nuestra sorpresa que, tras pasar la caseta de cobro de 40$, las Cataratas de Agua Azul eran más bien verde-marrón, de todo lo que había llovido las semanas anteriores. Para visitar las Cascadas recomiendo llevar chanclas y, si  uno se quiere bañar, pues todo lo necesario para disfrutar de un buen chapuzón. Aquí podemos encontrar baños, restaurantes y cientos de tiendecitas de souvenirs.

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(os aseguro que con el agua cristalina impresiona mucho más!)

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Ya de vuelta en San Cristóbal de las casas esta vez nos alojamos en el Hotel Don Quijote (400$) y decidimos salir a pasear por el “centro” sin rumbo pero pasando por la Plaza Central, la Iglesia de San Nicolás, la Catedral, y las cientos de callecitas estrechas y coloridas que hay por toda la ciudad. Luego decidimos ir hasta el Museo Na Bolom (45$ la entrada) y volvemos al mercadito que había en una plaza cercana. San Cristóbal de las casas no tiene mucho que visitar pero es tan placentero pasear por sus calles que te quedarías andando todo el día! Comer maíz por la calle (mazorcas a 10$, o en vasito con queso y picante por 15$), helados, unos ricos tacos o simplemente dotorear por las tiendecitas… Por la calle venden absolutamente de todo (nueces de macadamia, dulces, plátano frito, frutas, patatas…hasta churros!). Hay mucha gente vendiendo, otros pidiendo, niños persiguiéndote para que les des algo o simplemente gente curiosa que se te queda mirando. Todos, desde luego, de lo más simpáticos! Todo San Cristóbal es súper bonito y tranquilo…de verdad que es difícil no encontrarle su encanto!

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Por la tarde-noche decidimos poner rumbo de vuelta a Tuxla Gutiérrez donde nos alojamos en un hotel cerca del aeropuerto para coger el vuelo a Cancún al día siguiente. Si no te quieres perder el resto de nuestro viaje, visita el post de la Riviera Maya y vive la expeciencia completa! Y si te has quedado con ganas de más fotos, pásate por mi flick-r!

valencia

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Valencia es una ciudad espectacular. Y no lo digo sólo por ser la ciudad donde nací y crecí, sino porque todo el mundo que he conocido que la ha visitado me lo ha dicho. “La terreta” (como así la llamamos los valencianos) tiene de todo: casco antiguo precioso, mar (Mediterráneo), verde (los Viveros y el Túria), buena gastronomía (que viva la Paella! bueno, y las tapas) y buena bebida (bendita y refrescante horchata!). El tamaño de la ciudad es perfecta para recorrerla a pie o para visitarla en bici, para escaparse a las afueras en coche o para ir a Madrid en AVE. Y qué decir de la FIESTA! Ciudad europea que más estudiantes erasmus recibe, es el lugar ideal para pasar un año estudiando 😉 Quieres saber más? Sigue leyendo!

_PREPARATIVOS_

* EQUIPAJE: Valencia es una ciudad con temperaturas cálidas así que, aunque se vaya en invierno, no hará falta llevarse mucho abrigo (no, no nieva! como mucho graniza…y si eso!) aunque sí unos guantes y algo para el cuello. Las temperaturas pueden bajar a 0º, pero esto pasa en días contados. En verano sí hay que llevarse ropa y zapato cómodo, ropa de baño, sombrero/gorra y mucha crema solar! En pleno verano ( Julio y Agosto) se puede llegar hasta los 38º, pero en Mayo y Septiembre las temperaturas son mucho más agradables.

* IDIOMA: En Valencia todo el mundo habla español pero es probable que escuchéis a gente hablando valenciano, tanto en la ciudad como en pequeños pueblos. El Valenciano es una lengua muy similar al castellano por lo que se entiende “casi” todo 😉 Un detalle: la “ñ” en valenciano se escribe “ny” y se pronuncia igual.

*SEGURIDAD: Yo considero Valencia bastante segura (comparada con lo que se habla de México) en cuanto a robos callejeros y peleas, pero siempre recomiendo ir con cautela, no dejar los bolsos en las sillas si nos sentamos a comer o cenar, no dejar carteras ni teléfonos sobre la mesa y, si vamos a la playa, NUNCA separarnos de nuestras cosas (que alguien se quede vigilando las cosas mientras otros se meten a dar un baño). Igual soy muy neurótica pero más vale prevenir que curar 😉 Por otra parte la ciudad es muy tranquila y segura incluso por la noche, así que se puede pasear a cualquier hora y por (casi) cualquier lugar (mejor evitar los parques, los callejones y las zonas menos pobladas durante la noche).

_COMO LLEGAMOS_

El Aeropuerto de Valencia (Aeropuerto de Manises, VLC) se encuentra situado a sólo 8 km al Norte de la ciudad y, a pesar de recibir mucho turismo, el aeropuerto es sorprendentemente pequeño.

-TAXI: Tarda unos 20 minutos (dependiendo de a dónde queramos llegar) y cuesta unos 20-25€.

-METRO: Desde hace unos años el metro llega hasta el Aeropuerto de Valencia conectando varios puntos de la ciudad. Se tardan 25 minutos con las líneas 3 y 5 y el trayecto cuesta unos 5 euros. Más abajo explico cómo funciona el transporte público.

_ALOJAMIENTO_

* AIRBNB: Ya que esta plataforma ha crecido bastante, recomiendo buscar alojamiento a través de su web ya que se pueden encontrar pisos a muy buen precio en pleno centro de la ciudad.

*HOTELES IBIS: Aunque estos hoteles están un poco más alejados del centro, la verdad es que tiene muy buenos precios para habitaciones dobles. Lo bueno es que tiene una parada de metro muy cercana (Beniferri) que os deja en el el centro.

*Otros hoteles de mayor categoría que podría recomendar son: Hotel Astoria, Hotel Inglés, Da Vinci, Hotel Westin

*HOSTAL: Valencia cuenta con muchísimos hostales en pleno centro así que recomiendo echar un vistazo a webs como booking o hostelworld para encontrar el que mejor os convenga.

_TRANSPORTE LOCAL_

Como decía al principio, Valencia tiene un tamaño ideal para moverse a pie pero si queremos llegar a la playa, a algún centro comercial o a algún pueblo cercano podemos coger un taxi, ir en bici (bien alquilando una bici o bien usando Valenbisi) o ir en transporte público (metro, bus o tranvía). Puede que no funcione taaaan bien como en Alemania pero poco a poco lo van mejorando y ahora es muy cómodo, está bien conectado y bastante bien explicado. La EMT (Empresa Municipal de Transporte) es la empresa encargada del transporte local en BUS y en su web podemos encontrar las mejores rutas y sus servicios. Por otra parte, la empresa Metrovalencia se encarga del transporte en metro y tranvía. Aún así, existe una tarjeta  llamada METRO-BUS que combina todos los transportes. Las tarjetas (lo llaman Título)se pueden comprar en estancos, kioscos de prensa, en el bus o en las estaciones de metro y tranvía y valen 1€ (si es de cartón) o 2€ (si es de plástico).

– ZONAS: La red de transporte público (incluido los taxis) se divide en zonas: A, B y C y se pueden combinar entre sí (AB, ABC, BC…). El centro de Valencia es zona A por lo que si no vais a ir al extraradio, os será suficiente con esta zona.

-TIPOS DE BILLETES de EMT:

Sencillo: Billete válido para un trayecto (no incluye transbordo, pero en los autobuses nocturnos sí). Precio: 1,50€ y se adquiere en el mismo bus.

Bonobus: Billete válido para 10 viajes en la red de EMT que incluye transbordos durante 1 hora entre autobuses de la EMT. Precio: 8€ y se adquiere nueva o se recarga en estancos, kioskos y Oficinas de Atención al Cliente de la EMT.

-TIPOS DE BILLETES de Metrovalencia:

Sencillo: Billete válido para un trayecto (incluido transbordo) y de utilización inmediata desde el momento de su compra y sólo para la red Metrovalencia. El billete caduca 30 minutos después de su adquisición, por lo que debe ser validado antes de que transcurra este plazo. Precios: 1,50€ (una zona), 2,10€ (dos zonas), 2,80€ (tres zonas), 3,90€ (cuatro zonas). Se puede ir recargando trayectos hasta un máximo de 4 por para el mismo tiempo (o sea, 4 personas para 1 tarjeta).

Bonometro: Billete válido para 10 viajes en las zonas que se haya contratado. Precios: 7,20€ (una zona), 10,40€ (dos zonas), 14,00€ (tres zonas), 20,00€ (cuatro zonas). Habrá que validarla en los tornos cada vez que hagamos uso del transporte (bus, metro o tranvía).

-TIPOS DE BILLETES de Metro-Bus:

Bono Transbordo: Billete válido para 10 viajes en EMT o Metro zona A. Permite un transbordo (entre EMT y Metro o entre líneas EMT, pero NO entre la misma línea) entre lo minutos 3 y 50 desde la primera validación. Precio: 9€.

T1: Este billete vale para metro, tranvía y bus durante 24 horas desde el primer momento de utilización. Sirve en toda la zona A y cuesta 4€.

T2: Igual que la anterior pero válida durante 48 horas. Precio: 6,70€

T3: Igual que la anterior pero válida durante 72 horas. Precio: 9,70€

Para más información entrad en las webs de las diferentes empresas.

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(mapa del metro de Valencia)

ValenBisi: Para el que prefiera recorrer la ciudad en bici (poco a poco la van adaptando más para los ciclistas) os recomiendo sacaros la tarjeta de Valenbisi y hacer uso de sus bicis cuando queráis. Es muy cómodo para recorrer el río, irse a la playa, a los Viveros… Ya hay muchísimas estaciones donde aparcar las bicis así que…animáos! 😉 En su web podéis encontrar toda la información para registrarse, ver dónde están las estaciones etc…

_CONSEJOS/CURIOSIDADES_

– Mucha gente ve en google maps una especie de mancha verde (parecida a un río) pero sin agua. Sí, es el cauce del río Túria que, tras una tremenda inundación, se decidió desviar el caudal del río pero mantener el cauce original transformándolo en un increíble parque donde ir a correr, pasear en bici, andar o hacer un picnic. Ya que la ciudad ha crecido mucho y el río pasa por en medio, observaremos que hay muchos puentes que conectan diferentes puntos de la ciudad. Al mismo tiempo que observamos los puentes podemos ver las puertas que había en las murallas y que eran la entrada de la ciudad: las Torres de Serrano y las Torres de Quart.

– En la Plaza de la Reina y pegado a la Catedral podemos encontrar una torre llamada Miguelete que aconsejo subir (cuesta 2€ y no hay ascensor, pero es llevadero) para tener unas bonitas vistas del casco antiguo y la Plaza Redonda.

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(vistas a la Plaza de la Reina desde El Miguelete)

– Tomarse un café en un bar de los de siempre, de los antiguos, de esos donde los camareros visten con camisa blanca y se nota que llevan allí toda la vida (aunque alguno día que sirven de mala gana…).

– Muchos valencianos dicen constantemente “nano” que significa tío, colega…y se dice entre amigos.

– Las FALLAS: una de las mejores fiestas tradicionales del mundo mundial! Aunque las comisiones falleras lo celebran todo el año, la ciudad se viste de gala durante el 15 y el 19 de Marzo. En estas fechas oiremos petardos y tracas a todas horas, veremos las fallas montadas en cada esquina y podremos degustar unos churros con chocolate en cualquier lugar! Para mí las Fallas es una cosa casi obligatoria a visitar y 200% recomendable.

(Detalle de una Falla)

– Si has salido de fiesta y se te han hecho como mínimo las 05:00 de la mañana, no podéis iros a dormir sin pasar por el Horno de los Borrachos a llenar el estómago antes de llegar a casa! Dirección: Av. de Blasco Ibáñez, 122.

_PRECIOS_

Valencia es una ciudad bastante barata (si la comparamos con Madrid o Múnich) tanto para vivir como para hacer turismo. En la mayoría de los restaurantes encontraréis menús de mediodía por 10-15€ que incluyen entrante, primer plato, postre o café y una bebida. Los menús de noche pueden ser un poco más caros pero nada desorbitado. Hacer la compra en el supermercado es muy barato y salir de fiesta depende de a dónde vayamos habrá que pagar entrada (entre los 12 y los 20€) o no. La cultura de tapeo tan extendia por todo el país es muy barata, así que el turismo gastronómico os saldrá muy bien de precio!

_GASTRONOMÍA_

La gastronomía española en general es una delicia pero la mediterránea está para chuparse los dedos y es muy extensa…allá vamos!

*PAELLA: El plato por excelencia en Valencia es la archiconocida PAELLA y, como buena valenciana, voy a explicar con pelos y señales que no es un simple plato de “arroz con cosas”. Podemos encontrar distintos tipos de Paella:

Paella Valenciana: Ésta es la paella original y sus ingredientes son: arroz bomba (redondo), pollo, conejo y verduras (ferraura, rotjet, judía verde ancha, garrofón, judía blanca). Aparte, tomate frito natural, pimentón rojo, azafrán y agua (también se le puede echar caldo de pollo o de verduras), aceite de oliva y sal. Dependiendo de la época del año se le puede poner alcachofa.

Paella de Marisco: Ésta es la paella de pescado y sus ingredientes son: arroz, calamar, sepia, mejillones y gambas, caldo de pescado. Lo curioso de esta paella es que los mejillones y las gambas no van pelados por lo que habrá que quitar las cáscaras con la mano o con cuchillo y tenedor 😉

!!!! NO EXISTE NINGUNA PAELLA QUE LLEVE CARNE Y PESCADO JUNTOS!!! Y tampoco lleva pimiento ni guisantes!!!

Fideuà: Es un plato muy típico (y que me encanta) muy similar a la paella de marisco con la diferencia de que en vez de llevar arroz lleva fideos (como un espaguetti pero muy muy cortito).

Arroz del Senyoret: Igual que la paella de marisco con la diferencia de que todos los mariscos que lleva ya están pelados y listos para comer 😉

Arroz negro: arroz de sepia y calamar al que se le añade la tinta del calamar, dándole ese color negro.

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(Paella Valenciana)

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(Fideuà)

*TAPAS: El arte de las tapas lo encontramos en todo España pero a ver si os hago un pequeño resumen de lo más típico:

Bravas: Patatas cortadas en dados y fritas que van acompañados de una salsa rosa, o mayonesa o alioli…

Calamares: Anillos de calamares que pueden ir cocinados a la plancha o fritos (calamares a la romana).

Sepia: Suele cocinarse a la plancha

Pulpo: Aunque es más tipico de Galicia también podemos encontrarlo aquí. Viene cortado en trocitos y acompañados de patata y pimentón rojo.

Mejillones / Tellinas / Berberechos: servidos al vapor. También hay en escabeche pero esos se compran en lata y no saben tan bien.

Ensaladilla rusa: es una mezcla de patata, guisantes, zanahoria, huevo duro, atún, aceitunas, mayonesa y acompañado de “palitos” o “rosquilletas” (panecillos crujientes)

Huevos con jamón: se sirve una base de patatas, jamón serrano y un huevo frito por encima. Cuando lo sirven se suele cortar todo en ese plato y mezclarlo todo bien.

Pan con tomate: Aunque esto es más típico en Cataluña y se sirven pan tostado con tomate natural rallado. Riquísimo! Si le ponen queso fresco por encima, es ideal para un desayuno o un almuerzo!

*BOLLERÍA: Llamamos bollería a dulces de harina que podemos encontrar en un horno (pastelería). Las más recomendables son sin duda: rosquilletas (palitos crujientes similares a los grisines), ensaimadas (mis favoritas!aunque son más famosas las de mallorca), empanadas de pisto (ésto es salado), magdalenas…..

*BEBIDA: Según la época del año en la que se vaya se puede tomar una cosa u otra pero sea cual sea recomiendo probar: el Agua de Valencia (una bebida a base de zumo de naranja natural, cava, ginebra (o vodka), azúcar…hay que probarlo!), sangría (mezcla de vino tinto con un alcohol blanco (generalmente vodka), fanta de limón, azúcar y manzana cortada a trozos…aunque en cada casa se hace de un modo!), tinto de verano (vino tinto con gaseosa)…y si preferimos bebidas sin alcohol la bebida valenciana por excelencia es: LA HORCHATA! una bebida muy refrescante a base de un fruto seco llamado “chufa“. La horchata se puede tomar líquida, granizada o mixta y se suele acompañar con unos ricos fartons (unos dulces de harina similares a la ensaimada). Otra bebida refrescante es el granizado de limón y, sino, tomarse una rica cerveza!

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(Horchata con Fartons de la horchatería Daniel, en Alboraia)

*BARES Y RESTAURANTES

  • La Pepica – Dirección: Paseo Neptuno, 6 – Para comer una paella (o arroces) enfrente de la playa.
  • La más bonita – Dirección: Paseo Marítimo de la Patacona, 7 – Para desayunar o picar algo mientras se pasea por la playa.
  • Taberna Antonio Manuel: Dirección: Calle San Vicente, 42 – Para comer tapas buena calidad-precio.
  • Casa Clemencia: Calle Primado Reig 179 – Para comer arroces a muy buen precio.
  • Llebeig – Paseo de la Alameda,6 – Ideal para comer tapas y bocadillos en la terraza a medio día.
  • Pepita Pulgarcita – Dirección: Carrer dels Cavallers, 19.

BARES DE TAPAS de toda la vida con camareros de los de siempre. Pequeño y con pocas mesas…muchas veces se come a pie de barra para “picar” algo rápido. Ojo porque muchos cierran sobre las 23:30 y descansan Domingo o Lunes.

  • Tasca Ángel –  Dirección: Calle de la Purisima, 1
  • La Pilareta – Dirección: Calle Moro Zeit, 13
  • Taberna de Enric – Dirección: Calle Corona, 7
  • El Almacén – Calle Sueca, 41

_QUÉ HACER/VISITAR_

Hay muchísimas cosas que visitar en Valencia así que recomiendo dividir los “tours” o rutas por zonas para verlo todo. Luego habrá que ir a lugares concretos para ver otras cosas (si da tiempo).

*RUTA 1: Casco histórico

El mejor lugar para empezar esta ruta es llegar hasta la Estación del Norte (Estación Central de Trenes) y la Plaza de Toros. Para llegar hasta aquí se puede ir a pie desde cualquier punto del centro de la ciudad o ir en metro hasta la parada “Túria”. La impresionante fachada de la Estación está decorada con pleno detalle llena de naranjos y trencadís (arte típico valenciano) y, por dentro, siguen los detalles en los techos de la entrada y en las taquillas. La zona de los andenes, toda de construcción metálica, tiene cierto encanto gracias a las farolas y ciertos detalles en las pareces. A su lado, la Plaza de Toros tampoco deja a ninguno indiferente!  Luego hay que andar por la Avenida Marqués de Sotelo hasta llegar a la enorme Plaza del Ayuntamiento. A mano izquierda encontraremos el Ayuntamiento y, a mano derecha, el famoso Edificio de Correos (se identifica por tener una bola justo en la azotea). En esta plaza es donde se lanza la mascletà durante las fiestas de las Fallas, donde se pone el enorme árbol de Navidad en Diciembre y donde se patina en invierno (aunque sea una pista artificial!). Si cruzamos la plaza todo recto por donde veníamos y escogemos la calle que queda enfrente a la izquierda (Avenida de Maria Cristina) llegaremos hasta el Mercado Central: uno de los lugares que más me gusta de la ciudad ya que me parece muy característico de ésta por contar con puestos de mercados que llevan décadas ahí. Aquí podemos encontrar la mejor carne, el mejor pescado, la mejor verdura y las personas más amables del mundo! Recuerdo mucho venir aquí con mi abuela a hacer la compra…. Si queréis llevaros un recuerdo gastronómico y de calidad: éste es el mejor lugar! Luego hay que salir por donde hemos entrado (Plaza del Mercado) para entrar al edificio que está situado justo enfrente: la Lonja de la Seda. Éste es un edificio impresionante gracias a su fachada, su interior, sus columnas, tu techo de madera…todo! Recomiendo entrar a verlo y no perderse detalle! Además, por los alrededores hay sitios muy buenos donde tomarse unas tapas. Si volvemos a salir y subimos por las escaleras que quedan a mano izquierda estaremos entrando en el Barrio del Carmen. A cada paso que demos nos encontraremos con cosas muy típicas valencianas, casas antiguas, fachadas de azulejos, tiendas antiguas y calles con nombres muy peculiares…es una delicia pasear por este barrio! A pesar de que hay muchas casas destrozadas, ésto le da cierto ambiente…me encanta!

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(la Estación de Norte y la Plaza de Toros)

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(Edificio de Correos)

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(máscletà en la Plaza del Ayuntamiento)

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(interior del Mercado Central)

Si no queréis perderos mucho, cuando hayáis salido de La Lonja, y subido las escaleras a mano izquierda, podéis ir por la Calle de los Derechos (nada que ver con la de Nuremberg) hasta llegar a la Plaza Redonda (la entrada apenas se ve, así que mejor verlo por Google Maps!), otro lugar que me recuerda a mi abuela y que es perfecto para comprar souvenirs. Esta plaza adquiere su nombre, lógicamente, por ser redonda. Hace unos años la reformaron y ahora es un poco más moderna, así como las casetas donde podemos encontrar una infinidad de artilugios. Ahora hay que encontrar la salida (opuesta a donde entramos) que nos va a llevar hasta la Calle San Vicente y, girando a la izquierda, llegaremos a la Plaza de la Reina: una plaza (sin reina) donde encontramos la Catedral de Valencia y el Miguelete. En esta Plaza encontraremos el acceso tanto a la Catedral como al Miguelete y, si bordeamos la catedral por la izquierda por el exterior, llegaremos a la Plaza de la Virgen, con la Basílica de la Virgen de los Desamparados a mano derecha y la Calle Caballeros a mano izquierda. Esta Plaza cuenta con una fuente con 7 estatuas, por las acequias de Valencia. Aquí podemos decidir perdernos por el Barrio del Carmen (mapa en mano, porque hasta yo me pierdo entre tanta calle pequeña y ninguna paralela), llegando hasta las Torres de Serranos (por la calle de Serranos, perpendicular a la Calle Caballeros) o a las Torres de Quart (yendo por la Calle Caballeros, pasando por la Plaza del Tosal y siguiendo por la Calle de Quart).

(Entrada a la Catedral desde la Plaza de la Virgen, con el Miguelete detrás)

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(Vistas desde lo alto del Miguelete…hasta se ve la Ciudad de las Artes y las Ciencias!)

Sino, se puede volver a la Plaza de la Reina, atravesarla hasta llegar a la otra punta donde encontraremos la Iglesia de Santa Catalina a mano derecha (un poco adentrado y junto a la Horchatería “El Siglo”) y la Calle de la Paz a mano izquierda. Tras visitar la Iglesia podéis recorrer la Calle de la Paz tranquilamente hasta llegar a la Calle Poeta Querol (queda a mano derecha) para visitar la Milla de Oro: una calle llena de tiendas de lujo (aunque creo que ya no hay tantas). Pasaremos por el impresionante Museo del Marqués de Dos Aguas y su impresionante fachada de mármol.  Cuando lleguéis al final de la calle mirad el edificio que hace esquina y que queda mano izquierda (el Banco de Valencia), también impresionante por su fachada, y el Teatro Principal a mano derecha. Aquí tendréis que ir por la calle Jorge Juan (calle peatonal y con muchas tiendas) hasta llegar a la Plaza de Colón (con sus “ruinas”) y habréis llegado a una de las principales calles de Valencia. En vez de recorrerla a lo largo (ésto se hace si queremos ir de compras) vamos a ir por la calle Jorge Juan hasta llegar al Mercado de Colón (que quedará a mano Izquierda). Este Mercado, renovado hace unos años, se ha convertido en uno de los iconos de Valencia y lugar donde queda mucha gente para tomarse algo después del trabajo, o comer a mediodía. También es muy buen lugar para tomarse una horchata o para cargar la maleta de jamón serrano (o ibéricos) de alta calidad en la charcutería que hay en la planta subterránea. Si atravesamos el Mercado y luego giramos a mano izquierda por la Calle Conde Salvatierra podemos volver a la calle Colón, girar a la derecha y llegar hasta la Puerta del Mar. Atravesándola llegaremos al famoso puente de Calatrava (llamado realmente Puente de la Exposición o “La Peineta”) donde podemos bajar al “río” y pasearlo hasta llegar a donde queramos! Otra opción es atravesarlo y visitar los Jardines de Vivieros.

*RUTA 2: Blasco Ibáñez y la Zona Universitaria 

Aunque mi opinión sea un poco subjetiva pienso que la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) es un lugar digno de visitar. El campus es enorme y se come muy bien y muy barato. Si estáis por la zona recomiendo pasar a echar un vistazo! 😉 Justo enfrente encontraréis la Universidad de Valencia llamada “los Naranjos” (o Tarongers en valenciano) ya que está construido con ladrillo caravista. En la calle Blasco Ibáñez podéis encontrar el resto de universidades literarias. La Universidad de Medicina y el Rectorado (a pocos pasos de los Viveros) es un edificio antiguo y muy curioso para visitar. Si vais por la calle Blasco Ibáñez desde los viveros hasta la Playa os espera un laaaargo pero agradable paseo 😉

*RUTA 3: Playa

Aunque Valencia sea conocida por ser una ciudad que “da la espalda” a la ciudad creo que la playa de Valencia tiene su encanto (aunque si se va un poco más al Sur se pueden encontrar mejores playas como la de El Saler o el Perelló). Se puede empezar esta ruta por la Copa América (situada al final de la Avenida del Puerto, aunque se puede llegar en tranvía) pasando por el Edificio Veles e Vents y luego es muy recomendable pasear y disfrutar un poquito. Luego se inicia el paseo por el arenal hasta llegar a donde se quiera. A mano izquierda podremos ir viendo los diferentes restaurantes, hoteles y casas. El barrio que pasaréis se llama El Cabanyal y, aunque a primera vista no lo parezca) cuenta con unas casas realmente bonitas. Si en algún punto decidís sentaros en la arena para relajaros y tomar el sol, primero poneros mucha crema solar!!!

(Paseo de la Playa del Cabanyal)

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(Edificio Veles e Vents en la Copa América)

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(Casa típica en el Barrio de El Cabanyal)

*FUERA DE RUTA:

– La Ciudad de las Artes y las Ciencias (CAC) – Complejo cultural, arquitectónico y de entretenimiento siendo uno de los mayores atractivos de la ciudad de Valencia. Diseñado por Santiago Calatrava está formado por el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, el Hemisféric, el Umbracle, el Palacio de las Artes Reina Sofía y el Ágora. A este gran complejo se le suma el Oceanogràfic, un enorme complejo (es más que un simple acuario) donde podemos encontrar una cantidad enorme de especies acuáticas y aves. El acceso a la CAC en sí es libre por lo que podemos pasear por las inmediaciones así como visitar la planta baja del Museo de Ciencias y el Umbracle. Al Palacio de las Artes sólo se puede acceder con un ticket para algún espectáculo, así como al Ágora. Hay entradas combinadas para visitar el Museo de Ciencias, el Hemisféric y el Oceanográfico (éste, aunque un poco caro, merece muchisisisimo la pena!). Podéis encontrar más información de cada uno de los edificios con sus actividades en su web y los precios aquí. Dirección: Avda. del Professor López Piñero (Historiador de la Medicina) nº 7 . Cómo llegar: Hay varias líneas de autobús EMT que os pueden dejar justo delante del complejo: 1, 13, 14,15, 19, 35, 95 y 40.  La parada de metro más cercana es la de “Alameda” y desde ahí son más o menos 20 minutos caminando. Sino, se puede ir en bici o en taxi.

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(Palacio de las Artes Reina Sofía)

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(Oceanogràfic)

– Biopark – Este es el zoo de la ciudad, especializado en la fauna africana. Yo estuve una vez y me quedé impresionada con la cantidad de especies que podemos encontrar y cómo las barreras entre los animales y los visitantes es casi “mínima”. Dirección: Av. Pío Baroja, 3, 46015 Valencia,  web

– Albufera – El Parque Nacional de la Albufera de Valencia es lo que muchos extranjero llaman “laguna” por ser una mancha de agua que se ve desde el avión o desde Google Maps. Esta laguna costera (de profundidad media de 1 m) está situada a 10km al Sur de Valencia, tiene una extensión de casi 24 km² y está rodeada de 223 km² de arrozales. Su valor ecológico es muy grande ya que aquí se encuentran especies de gran valor ecológico en peligro de extinción, como el fartet o el samaruc. Para ir a visitarlo se puede llegar en autobús de línea regular (EMT, a 1,50€ el trayecto) número 25 dirección El Palmar y El Perellonet y bajarse en la parada “Embarcadero” o “El Perellonet” (trayecto de menos de 1 hora) y desde ahí pasearlo o contratar un tour en barca para recorrer las aguas de la Albufera. Podéis encontrar más info.

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(Muelles con las barcas para dar un paseo por la Albufera)

_SALIR DE FIESTA_

Si os apetece ir de bares lo mejor es perderse por el Barrio del Carmen o por Ruzafa (ambos en el centro de la ciudad) y sentarse en alguna terraza a tomar una cerveza o un agua de Valencia. Por el Carmen recomiendo la Plaza del Negrito (perpendicular a la Calle Caballeros) y luego ir a Ghecko (Plaza del Negrito, 2). Si el plan que os apetece es ir a una discoteca os recomiendo:

Marina Beach Club – Discoteca que se encuentra justo al lado de impresionante edificio de Veles e Vents en la Copa América del Puerto de Valencia. Cómo llegar: en tranvía/metro: Marina Reial Joan Carles I [antes Neptú] (línea 5) y Las Arenas (líneas 4 y 6); en bus: 2, 19, 20, 23, 32 y Nº9 –  web

Nylon – Discoteca en el barrio de Ruzafa (centro de la ciudad) con buen ambiente y buena música! Dirección: ran via de las Germanías, 31.

la3 – Discoteca de un ambiente un poco más alternativo pero que también está muy bien! Dirección: Carrer del Pare Porta, 3 (aunque no está lejos, hay que ir en taxi) – web

Umbracle – Este lugar forma parte de la famosa Ciudad de las Artes y de las Ciencias que por la noche se convierte en una discoteca al aire libre donde disfrutar de una copa con los amigos mientras se baila o nos relajamos en una de las varias zonas chill out. Justo abajo (más abarrotada en invierno) encontramos la discoteca Mya, aunque la suele frecuentar gente bastante joven. Dirección: Avda. del Professor López Piñero (Historiador de la Medicina) nº 5, 46013 Valencia – La mejor manera de llegar aquí es en Bus o Taxi –  web

Como suele pasar cuando vives en una ciudad, apenas haces fotos porque tampoco haces turismo…así que muchas de las fotos de este post son hechas sin una buena cámara o con el móvil… pero bueno, podéis ver más en mi flick-r! 😉

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(Castillo de La Nit del Foc, el 18 de Marzo)