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chiang rai

excursión a Chiang Rai

Como nuestro plan de ir a visitar el Santuario de Elefantes se nos fue al traste (por desconfiar en todas las agencias habidas y por haber, y preferir ver elefantes en África), tuvimos que trazar un Plan B para un día, así que nos decantamos por el tour a Chiang Rai. Había leído cosas increíbles sobre esta ciudad, el tour y el famoso White Temple. Peeeero no recomendaría esta excursión a no ser que tengais mucho tiempo de sobra en Chiang Mai. A continuación os cuento porqué 😉

_CÓMO LLEGAMOS_

La ciudad de Chiang Rai se encuentra a unos 200Km de Chiang Mai y si vamos en coche (bien sea alquilado o con conductor) tardaremos unas 3 horas. Si vais con un tour organizado tardaréis algo más por las paradas que se harán en el camino. A continuación os cuento qué opciones tenéis para visitar Chiang Rai desde Chiang Mai, suponiendo que es una excursión de día; si lo que queréis es ir a Chiang Rai y quedaros allí varios días, el tema cambia ya que tendríais que elegir entre autobús o mini Van.

– Coche con conductor: por falta de tiempo no barajamos esta opción pero si sois un grupo o conseguís a más gente para llenar un coche con conductor o una van, recomendaría MUCHO esta opción, ya que os permite ir a vuestro aire y hacer las paradas que queráis. Más adelante os cuento lo que visitamos yendo con el tour y mis impresiones, para que sepáis a qué ateneros.

– Tour: los que me leéis sabéis que siempre intento evitar los tours organizados y prefiero ir a mi bola pero esta vez, como Chiang Rai está tan lejos y planeamos visitarlo en el último momento, pensé que lo mejor era ir a través de una agencia para visitar más cosas y para que saliera más económico. Así que en el propio hostal reservamos un tour de día completo para visitar Chiang Rai y un par de cosas que hay por el camino y que os cuento a continuación. Éramos un grupo de 8 personas y fuimos en Van.

_CONSEJOS_

– Nosotros tardamos el día entero en hacer la excursión completa. Nos recogieron en el hostal a las 07:15 y nos dejaron a las 20:30.

– En el tour la comida está incluída pero recomiendo llevarse algo para comer entre horas por si os entra hambre durante el día, así como una botella grande de agua. No dan desayuno (“lógico”) así que intentad hacer un “early-breakfast” en vuestro hostal o preveed algo para comer a media mañana porque comeréis tarde.

– Durante el tour visitaréis: Hot Spring, White Temple, Golden Triangle y el Long Neck Karen. 

– Si vais a hacer el tour del Golden Triangle tendréis que llevar el pasaporte con vosotros ya que pisaréis Laos y os harán un control antes de subiros a la barca (y se quedarán con vuestro pasaporte hasta que volváis – no hace falta visado ni nada).

– A no ser que tengas pensado quedarte en Chiang Rai no creo que esta excursión compense porque en total te pasas 8 horas en carretera y hay varias cosas que no compensa visitar.

*Precios.

– Tour: 750 Baht por persona.

– Templo Blanco: 50 Baht – incluído en el tour. La visita total dura 45 minutos.

– Golden Triangle: 330 Baht – NO incluído en el tour. La visita dura 1,5 hrs.

– Tribu de las mujeres jirafa (long nek Karen): 300 Baht – NO incluídos en el tour. La visita dura unos 35 minutos.

_NUESTRA RUTA_

Como nos venían a recoger tan pronto y todos los restaurantes de los alrededores del hostal no abrían hasta más tarde (incluída la cocina del hostal mismo, quien tampoco ofrecía early breakfast), nos fuimos sin desayunar pero sí con algo para picar entre horas. Una vez recogimos a más personas, sobre las 07:45 pusimos rumbo hacia Chiang Rai y, tras más o menos una hora de camino, llegamos a la primera parada: los “hot spring“, unos fosos de agua caliente de los que sale mucho vapor de agua. No son nada grandes ni espectaculares pero por lo visto el lugar se volvió famoso y ahora es casi una parada obligatoria, así que veréis muchos buses y vans y donde os juntaréis con muchos más turistas. Como era de esperar, aquí os esperarán muchas tiendecitas-mercaditos-souvenirs (incluído un 7-Eleven) donde podéis comprar algo de desayunar o botellas de agua. Tras unos 30 minutos de parada (el lugar no da para más), seguimos más o menos una hora y media en la carretera hasta llegar por fin al famoso Templo Blanco o White Temple. El conductor nos deja en la puerta y desde fuera se puede ver la blancura del templo y su riguroso detalle. La guía nos da las entradas (precio: 50 baht, incluído en el tour) y entramos a visitarlo. El templo está vallado y, aunque se pueden hacer fotos por fuera, recomiendo quedarse dentro de la valla el tiempo que veáis necesario. OJO porque la “ruta” que se hace para visitar el templo va en un único sentido y luego no podréis volver sobre vuestros pasos, así que haced todas las fotos que queráis en el momento sin pensar en que podréis volver a ese mismo lugar! Hacerse una foto es toda una odisea ya que el lugar está lleno de turistas (la mayoría asiáticos) que harán de las suyas para que salgan en TU foto. El templo es realmente espectacular porque tiene muchísimo detalle y la blancura es brutal, pero me decepcionó saber que se construyó hace sólo 22 años! En la entrada os darán una bolsa para que, cuando entréis en el templo en sí, os quitéis os zapatos y los metáis en ella (porque, como os decía, no se puede volver por donde hemos venido, así que saldréis por una puerta diferente de por donde entrásteis). El interior del templo es indescriptible: murales con pinturas de colores llamativos y dibujos de, por ejemplo: las torres gemelas, un teléfono nikon, doraemon, Keanu Reeves en Matrix, Sailor Moon…para alucinar! Al final del templo os encontraréis la figura de un Buda en tamaño real hecho de cera (como en los museos de cera) que te hará dudar de si es de verdad o no. Una vez recorrido el templo por dentro volvemos a salir al exterior y con ello, cruzaremos la valla. Podremos seguir viendo el templo por fuera, ir al baño, pasear un poco o descansar. Veréis que hay decoración muy llamativa allá donde miréis, así que tened la cámara lista en todo momento! Como digo, el templo impresiona bastante pero el lugar parece “Disneyland para adultos”, por la cantidad de turistas que hay y el “poco” interéis del lugar. La visita total al templo dura unos 45 minutos, y luego tendremos que volver a la Van para hacer otra hora y media de carretera hasta llegar al Triángulo Dorado o Golden Triangle. En este lugar es donde se juntan TailandiaLaos y Myanmar y famoso por ser donde antiguamente se cambiaba 1kg de opio por 1kg de oro. Desde la orilla (porque los 3 países están separados por el río Mekong – muy conocido en Laos) podremos ver cómo se están construyendo casinos en Laos y en Myanmar, a donde van los tailandeses a probar suerte ya que en Tailandia están prohibidos. El tour por el Golden Triangle me pareció el timo del siglo y no recomiendo para nada hacerlo, sobre todo porque cuesta 330Baht extra y no se ve nada emocionante. Os cuento: tras pagar rigurosamente ese dinero extra y entregar vuestros pasaportes subiréis a una lancha que os paseará por el río Mekong para ver las 3 fronteras (los países ni se pueden diferenciar – así que bien podrías estar paseando por el río Usumacinta que separa México de Guatemala) durante 40 minutos hasta llegar a Laos, donde os bajaréis y visitaréis un mercadito mega-ultra-super-extra turístico y volver. En total será una hora y media de pérdida de tiempo (y dinero) que puedes ahorrarte quedándote en el embarcadero leyendo, tomando algo en el chiringuito que hay o paseando por la orilla del río. No sabéis la cara de tonta que se me quedó cuando volvimos del tour…no dejaba de sorprenderme que se le pueda tomar el pelo a los turistas de esta manera! Pero bueno…sigamos. Después del tour y tras 40 minutos de carretera por fin paramos a comer en un restaurante con buffet – aunque la comida no estaba muy allá, la verdad. Tras 45 minutos de pausa volvemos a la van y a los 40 minutos llegamos a la próxima parada: tribu de las mujeres jirafa llamado Long Nek Karen. A la guía le dije desde un principio que yo no iba a entrar a la tribu, así que Fer y yo paseamos un poco los alrededores del pueblecito hasta que el grupo regresó (a los 30 o 40 minutos). Y con esto finalizaba el tour! Así que a eso de las 17:00 hrs pusimos rumbo de vuelta a Chiang Mai porque nos esperaban 3,5-4 horas de carretera!

En conclusión y como os decía al principio: a no ser que estéis en Chiang Rai no recomiendo para NADA perder un día entero para ir a visitar el Templo Blanco, que es lo que más merecería la pena. Pero para gustos colores! Así que dependiendo del plan que llevéis y de la cantidad de días que tengáis, decidid qué es lo que más os conviene 😉

Y tú, ¿has hecho esta excursión o has visitado más cosas en Chian Rai? ¿Cuál fue tu impresión?

 

 

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excursión a Doi Suthep

excursión a Doi Suthep

Dada su cercanía a la ciudad de Chiang Mai esta excursión es algo que hay que hacer dentro de los TOP 10 de cosas que hacer en Chiang Mai. Resérvate un día entero para visitar con calma el Wat Phra That Doi Suthep, el Bhubing Palace, el Doi Pui Mong Hill Tribe Village y las Cascada Huay Kaew. Aquí va la guía práctica para visitar Doi Suthep al completo!

_CÓMO LLEGAMOS_

El monte Doi Suthep se encuentra a 16Km de Chiang Mai y para subir hasta la cumbre (o mínimo hasta el Wat Phra That Doi Suthep) pueden tardarse unos 40 minutos en total, ya que la carretera está llena de curvas y suele haber tráfico en la subida. Para hacer esta excursión podemos elegir entre:

– Moto: nuestra opción favorita. Alquilamos una moto en el mismo hostal donde nos alojamos por 160 Baht las 24 horas (aunque si la devuelves a las 20:00 hrs puede que te hagan un descuento). Puedes comprar un seguro extra por 50 Baht y llenar el depósito de gasolina es muy barato. Se llega muy fácil en moto y el tráfico no es tan peligroso, sólo hay que recordar que se conduce por la izquierda 😉

– Songthaew: son las famosas camionetas rojas que encontraréis por toda la ciudad. En realidad son como autobuses urbanos donde los locales se suben y bajan pagando una tarifa determinada. Si sois aventureros podéis ir en songthaew hasta el Zoo (a unos 25 minutos del centro de la ciudad) y ahí cambiar a otra songthaew hasta el Doi Suthep, ya que en el zoo seguro que hay más turistas en la misma situación y podéis compartirlo. Por otra parte, estas camionetas también se pueden reservar para hacer estas excursiones por lo que mi recomendación es que organicéis una Songthaew para vosotros reservando las horas que creáis convenientes. Si sólo sois 2 o 3 preguntad en vuestro hostal si alguien más se apunta para que así os salga más barato 😉 Para no perder tiempo dirigiros directamente a la Puerta Este de la Muralla y preguntad a cualquier conductor que queráis para que os recoja a la mañana siguiente en vuestro hostal. Antes de nada tendréis que negociar con el conductor el precio por el día completo por persona, así como el itinerario que tenéis en mente. Los precios nos los puedo decir con exactitud pero creo que ir del centro de Chiang Mai hasta Doi Suthep (haciendo sólo una parada en el Bhubing Palace) pueden rondar los 200 Baht (si vais solos seguro que os sube a unos 300 Baht). El trayecto desde el centro hasta el zoo son 30baht por persona pero luego tendréis que buscar otro Songthaew y volver a negociar.

Bici: yo es una opción que desecharía desde el primer momento ya que la subida hasta el Doi Suthep es muy empinada y tardaríais muchísimo en llegar. Sí vimos a ciclistas profesionales haciendo el trayecto bien ataviados y sólo de verlos me dolían las piernas!

– Tour: como no, siempre se puede elegir la opción de hacer un tour organizado que nos recoja y deje en el hotel, pero es la opción que menos libertad nos va a dar y seguro que mucho más cara que las demás. Si os decidís por esta opción por lo menos aseguráos de que vais a ver todo lo que os cuento a continuación!

_CONSEJOS_

– Nosotros tardamos unas 6 horas en hacer la excursión completa, y luego fuimos a visitar otros templos de la ciudad.

– Una alternativa sería subir al Doi Suthep para ver atardecer desde arriba. En este caso tendríais que tener máximo cuidado en la carretera durante la bajada ya que no está iluminada y hay muchas muchas curvas.

– Sea cuando sea que vayáis, lleváos algo de abrigo (una chaqueta ligera o algo gordito de manga larga) ya que a medida que se asciende la temperatura va bajando y hace frío! Lo mismo para el trayecto de bajada!

– Aunque en muchos lugares encontraréis pequeñas tiendas no olvidéis llevar una botella grande de agua y una gorra o sombrero. Y ya puestos, no está de más deciros que os pongáis crema solar ya que en el templo hace mucho calor y el sol pega fuerte. Si os animáis a hacer un picnic en las cataratas no olvidéis algo de comida y una toalla.

*Precios y horarios:

Wat Phrathat Doi Suthep: 30 Baht (+20Baht si se quiere subir en funicular). El horario es de 06:30h a 18:30h aprox. 

Bhubing Palace: 50 Baht. El horario es: 08:3-11:30 ; 13:00-15:30, cierre a las 16:15.

Huay Keaw Waterfall; entrada gratutita, así como los miradores que encontraremos en el camino.

_NUESTRA RUTA_

Tras un buen desayuno cogimos la moto y, con el GPS en mano para salir de la ciudad (lo de las direcciones, la muralla y el foso de agua es algo complicado), nos diriginos al monte Doi Suthep. Tras unos 20 minutos llegaremos al Zoo (por si a alguno le interesa entrar – aunque por fuera se ve bastante cutre- y poco después llegamos a la cascada Huay Keaw Waterfall, que preferimos dejarla para más tarde ya que era un poco temprano para meternos en el agua. En este punto comienza el verdadero ascenso del Doi Suthep: la montaña tiene MUCHAS curvas y todas MUY sinuosas y con gravilla por lo que si vais en moto recomiendo ir con cuidado. Sólo hay 1 carril por sentido y los songthaew van muy despacio por lo que ir detrás de ellos es bastante desesperante aparte de peligroso. Fernando los adelanta siempre que puede y sin dudarlo ya que ir detrás de los coches se siente más peligroso que adelantarlos. A mitad camino hay un mirador (veréis muchas motos paradas) donde hay vistas de la ciudad y de paso podréis parar para descansar un poco. Tras 20 minutos más de trayecto por fin habremos llegado (casi) al Wat Phrathat Doi Suthep! Al llegar veréis un parking (gratuito) lleno de motos y coches. Dejad la moto donde podáis y listo. En el mismo parking veréis muchos puestos de souvenirs y de comida. Junto a la enorme puerta también veréis más puestecitos y, una vez subido unos pocos escalones, os encontraréis frente a la enorme escalinata para llegar hasta la puerta de acceso al Wat Phrathat Doi Suthep.

Las escaleras es algo de lo más pintoresco del lugar por su decoración y las cabezas de dragones que hay en las barandillas. Ahí mismo veréis a niñas vestidas con trajes tradicionales y bailando para que les deis dinero (recordad que os comentaba en el post de la ruta que dar dinero a los niños es algo que  debemos evitar, por mucho que nos duela). Justo enfrente vuestro os encontraréis con una larga y preciosa escalinata donde os esperan 309 escalones antes de acceder al templo. El tramo no es para nada difícil pero si lo preferís, podéis subir en teleférico por 20 Baht (se encuentra a la mano derecha de la entrada). Una vez arriba tendréis que pagar la entrada (30 Baht) en la taquilla que encontraréis a mano derecha. Una vez dentro veréis que el complejo es bastante grande. Aquí mismo podéis encontrar pequeños templetes, campanas (que se pueden hacer sonar), Budas por doquier (hasta hay una réplica del Buda de Esmeralda), un elefante blanco que flanquea la entrada y hasta un mirador con vistas impresionantes sobre Chiang Mai. Para entrar a Wat Phrathat Doi Suthep hay que quitarse los zapatos e ir vestido adecuadamente, pero el resto del complejo se puede visitar con los zapatos puestos. El complejo es bastante grande y es recomendable tomarse su tiempo para disfrutar del lugar, de las vistas y de cada uno de los detalles. El Wat Phrathat Doi Suthep es un templo budista que data del año 1383 y es uno de los más importantes y venerados de Chiang Mai y del país. Está situado a 1676 m de altura por lo que las vistas son realmente espectaculares. La visita en total (contando subida y bajada por las escaleras, y sin hacer ninguna parada para comer o dotorear mercaditos) fue de 1h 30m, aunque se puede alargar facilmente a unas 2 horas.

Después de la visita decidimos seguir ascendiendo por la carretera hasta llegar al Bhubing Palace, a tan sólo 10 minutos. Hay parking gratuito. Este palacio es una residencia real construida en 1961. OJO porque son muy estrictos con la vestimenta! A Fer (que iba con bermudas por debajo de las rodillas) no le dejaron entrar así vestido. A mí, que llevaba una camiseta que, según digeron, “se transparentaba” un poco (apenas se transparentaba y aparte debajo llevaba una de tirantes) tampoco me dejaban entrar. “Casualmente” justo al lado de las taquillas hay un sinfín de tiendecidtas donde venden pantalones, camisetas, sarongs….Yo llevaba un sarong en la mochila que podía usar para taparme pero Fer se negó a comprarse unos pantalones (y, la verdad, con razón – ya que aquello era un negocio para sacarle dinero a los turistas en toda regla). No era el dinero, sino lo extremo del comportamiento en la entrada. Aparte, no sabíamos muy bien qué se podía visitar dentro (a veces muchas de las cosas están cerradas al turista, y otras veces está allí la familia Real…) así que decidimos no entrar. Me pregunto cuántos turistas habrán  pasado por lo mismo…

Tras semejante “chafón” seguimos ascendiendo la carretera hasta otro mirador que tiene vistas a unas montañas y, al fondo, el pueblo Doi Pui Mong Village. La carretera es mega estrecha y llena de socavones en el suelo así que a no ser que tengáis mucho tiempo, no hagáis el esfuerzo de llegar hasta aquí porque no merece mucho la pena. Visto el estado de la carretera desde que nos desviamos del camino principal, decidimos no seguir ascendiendo y deshacer el camino que habíamos hecho. Una vez en la carretera principal ponemos rumbo al pueblo Doi Pui Mong Village, que yo en un principio no quería visitar, pero no teníamos mucho más plan después de decidir no entrar al Bhubing Palace. Una vez allí nos dimos cuenta de que lo único que hay son puestos de comida y tiendecitas de souvenirs (todo para el turista, por supuesto). Puedes ver más o menos cómo viven allí, pero poca cosa. Aparte se pueden visitar unos jardines (que cuestan 10 Baht) que gestionan los mismos locales. Si os entra hambre puede ser un buen lugar para descansar y comer algo – eso sí, muy local!

Tras visitar el pueblecito seguimos descendiendo (mucho más ameno que la subida!) y parar, ahora sí, en las Huay Keaw Waterfall. Las cascadas como tal no son gran cosa pero el lugar en sí es muy bonito. De haberlo sabido antes hubiera organizado un picnic y una tarde de relax. Realmente es el lugar perfecto para acabar un día como hoy remojando los pies en el agua (o bañándonos por completo) comiendo de picnic y descansando. Uno puede pasarse allí 1 o 2 horas!

Si después de la excursión aún te sobra tiempo acércate a algún templo de la ciudad o, si ya es hora, pásate por alguno de los Markets! 😉

camboya

guía práctica para viajar por Camboya

Como os comentaba en el post anterior nuestro último viaje (grande) fue una ruta por Tailandia-Laos-Camboya donde visitamos templos, ciudades maravillosas, playas, cataratas…Ha sido un viaje increíble y en este post os cuento cómo lo hicimos para organizar la ruta por Camboya, donde visitamos Siem Reap (y los famosos Templos de Angkor) y Koh Rong, una isla en la costa oeste, cerquita de Sihanoukville. Un viaje muy completo que recomiendo hacer ya sea combinando países o centrándonos en uno solo.

_PREPARATIVOS_

*VISADO: el visado para entrar en Camboya es una “visa on arrival”, es decir, un visado que se tramita directamente en el aeropuerto cuando entramos al país (o en la frontera si entramos por tierra). Para tramitar este visado es necesario: el formulario de inmigración que os darán en el avión o que encontraréis en el mismo lugar de los visados, una foto carnet reciente, 30$ (sí, dólares americanos – que también es la divisa que usaréis en Camboya) y tu pasaporte (con validez de más de 6 meses y mínimo una hoja completa en blanco). Tras hacer una pequeña cola entregaréis todos estos documentos en una ventanilla y en menos de 5 minutos tendrás un visado en tu pasaporte. A partir de entonces tendrás 30 días para recorrer el país. Durante el viaje me enteré de que el visado de Camboya se puede hacer previamente on-line y, aunque no he indagado mucho más en el tema, os recomendaría echarle un vistazo a esta web para ahorraros colas.

>> Si tenéis pensado entrar por tierra a Camboya porque estáis en un país vecino, seguid leyendo: un amigo bastante viajero me contó que iba en un bus de Tailandia a Camboya y, tras horas de trayecto y cuando ya estaban a punto de llegar a la frontera con Camboya, llegó un “control fronterizo”. Iba con más turistas en el bus. Aquellos que no tenían el visado para entrar al país les hicieron bajar del autobús y pagar 200$ para “tramitarles el visado”. Esto ocurrió a 30 kilómetros de la frontera en medio de la nada, por lo que si te niegas a pagar los 200$ no sabes qué puede pasar. Evidentemente esta parada no es oficial (aunque sí sean personas oficiales las que comentan este asalto, no es un trámite oficial). Si aún así decidís ir en autobús, os recomiendo tramitar el visado online o asegurarse de que la empresa de autobús es de fiar.

>> Estos son los precios de los diferentes tipos de visado: Tourist Visa (T): 30$  –  Ordinary Visa (E): 35$  –  Special Visa (K): gratis.

*SEGURO MÉDICO: es recomendable tener un seguro médico que cubra cualquier tipo de accidente y enfermedad que pueda ocurrirte durante tu viaje por Camboya, sobre todo si tienes pensado alquilar moto, hacer buceo o simplemente para estar tranquilo. Yo tengo un seguro con Allianz más un seguro que tiene mi seguro médico alemán (Technische Krankenkasse). En el post de consejos de viaje os cuento más sobre este tema.

*VACUNAS: no hay ninguna vacuna obligatoria para ir a Camboya pero lo mejor es ponerse en contacto con el Centro de Vacunación Exterior para que os recomienden qué vacunas hay que ponerse dependiendo del tipo de viaje y de qué zonas se vayan a visitar. Si vienes de un país de riesgo de fiebre amarilla sí será obligatorio una vacuna. En todo el sudeste asiático abundan los mosquitos, algunos de los cuales pueden transmitir la malaria, pero en las zonas más turísticas apenas hay riesgo. El medicamento más conocido contra la malaria se llama “Malarone” y el tratamiento hay que seguirlo a rajatabla, aunque hay gente a la que le sienta mal. No es obligatorio, por lo que es decisión propia tomarlo o no. Por suerte en Alemania venden uno similar llamado “Lariam” (en España ya no lo venden) y sólo se toma una vez a la semana por lo que no hicimos el tratamiento pero nos llevamos una caja por si nos daban síntomas (así me lo recomendó mi médico de cabecera). Eso sí, si se decide no tomarse nada hay que ir siempre embadurnado de repelente de mosquitos! Esto último es MUY importante! Goibi o Relec extrafuerte son los que nosotros usamos, ya que hay MUCHOS mosquitos (tanto en zona de selva como zona de playa) y puede llegar a ser algo tedioso y peligroso.

*BOTIQUÍN: en cualquier viaje al sudeste asiático es recomendable llevar, como mínimo: paracetamol, algo para el constipado, antidiarreico, betadine, tiritas, algo para las digestiones pesadas si sufres del estómago y un buen repelente de mosquitos.

*MONEDA: en Camboya podemos encontrar dos divisas: el Riel (KHR) o el Dólar Americano ($). Las dos divisas son oficiales ya que tanto locales como turistas las usan. El problema es que el Riel llegó a devaluarse tanto que sólo se usa para hacer pagos de menos de 1 -2$. Cuando pagues en dólares, te devolverán en dólares y lo que serían céntimos te lo devuelven el rieles. Los cajeros sólo dan dólares así que usa los rieles para compras pequeñas (agua, gasolina, galletas…). Al principio lía un poco pero es fácil acostumbrarse a manejar ambas monedas. Mi consejo: intenta quitarte cuanto antes los rieles ya que son muchos billetes y tienen poco valor. Lo mejor: no hay monedas, sólo billetes! 😉

En todo Camboya hay cajeros automáticos (ATM) por todos lados – menos en Koh Rong – así que no tendrás problema en sacar dinero. Nosotros, de hecho, sacamos dólares antes de volar de nuevo a Tailandia y los cambiamos por Baht en la casa de cambio Super Rich, ya que el cambio de divisa era mejor que sacar dinero en cajero – aparte de que siempre viene bien tener dólares americanos. Si pagáis algo con tarjeta de crédito que sepáis que normalmente os cobrarán un mínimo de un 3-10% de comisión! Lo mejor es que preguntéis qué comisión cobran antes de hacer el pago con tarjeta. El cambio en Diciembre de 2017 era: 5.000 Rieles = 1€ = 1,25$

*EQUIPAJE: como os comentaba en el post equipaje mochilero mi consejo principal es que llevéis mochila y NO maleta. Tanto si lleváis el alojamiento reservado como si no, tanto si os movéis en taxi, tuktuk o bus mi recomendación es que llevéis mochila. Vais a coger muchos medios de transporte y arrastrar la maleta puede ser peor que cargar la mochila. ¿Qué meto en la mochila? Lo primordial que hay que saber es que para visitar los templos hay que llevar una vestimenta adecuada: cubrirse las rodillas, hombros y descalzarse. Es por esto que llevar pantalones largos tipo bombachos (para ellas) y bermudas (para ellos), un pareo o camisetas de manga corta, así como chanclas para descalzarse rápido hará tu visita mucho más tranquila. Para la playa es lo más sencillo: traje de baño, toalla y chanclas! Las playas de Koh Rong son de arena fina, así que no será necesario que llevéis escarpines. En cada uno de los destinos os iré contando un poco más sobre este tema.

*IDIOMA: en Camboya se habla el camboyano, el jemer o khmer, del cual evidentemente no se entiende nada de nada! Peeeero, todos hablan un poquito de inglés  y la mayoría de cosas que necesitaremos saber también están escritas en inglés. Mi consejo principal: hablar un inglés MUY básico (como indios vaya) para que os entiendan bien y evitar confusiones 😉 Para decir “hola” se dice: “suostei” y “gracias” se dice “arkoún”, siempre con las manos juntas en el pecho e inclinando la cabeza hacia delante.

*CORRIENTE ELÉCTRICA: En Camboya se pueden encontrar enchufes de 3 tipos: de dos clavijas redondas como en Europa (tipo C), de dos clavijas planas (tipo A) o con tres clavijas planas más gruesas (tipo G). Tanto en el hostal de Siem Reap como el de Koh Rong y Sihanoukville encontramos las de tipo C así que nunca usamos los adaptadores que llevamos. Para comprobar si necesitáis adaptador o no según el país os recomiendo esta web.

*HUSO HORARIO: Camboya está situado en la zona horaria GTM +7, por lo que estaremos a 6 horas más que en España. Lo mejor es que en todo el viaje no tuvimos que cambiar relojes ya que los 3 países tienen el mismo huso horario! yuhu! bueno, menos Bejing…que nos la jugó con la hora del desayuno…ya os contaré!

*RELIGIÓN: En Camboya la religión oficial es el budismo, aunque también podemos encontrarnos con elementos (y muchos templos) hinduístas debido a la larga historia hindú que vivió el país. Veréis a muchos monjes por la calle con su atuendo naranja así como ofrendas en muchos templos y lugares sagrados. Como os digo cada vez que viajamos al sudeste asiático, hay que respetar la religión y vestir adecuadamente cuando vayamos a visitar templos o lugares sagrados.

*SEGURIDAD: Los camboyanos me parecieron gente muy amable (menos los oficiales que dan los visados) y el país me pareció ser muy seguro. Sin embargo, cuando vayamos a lugares concurridos o visitemos un mercado, lo mejor es colocarse la mochila por delante y estar un poco atentos. Pero, sobre todo, evitad encontronazos con locales y sed siempre amables 🙂

_CÓMO LLEGAMOS_

Aunque depende del itinerario que tengáis pensado lo más probable es que entréis a Camboya por su capital Nom Penh, así que aterrizaréis en el Aeropuerto internacional de Nom Pen (PNH). Nosotros volamos a este aeropuerto desde Vientiane (Laos) con Lao Airlines y para salir del país lo hicimos a través de Siem Reap: Aeropuerto internacional de Siem Reap-Angkor (REP) para ir a Phuket (Tailandia).

Nuestra ruta completa por Camboya fue:

  • Vientiane (Laos) – Nom Pen – vuelo con Lao Airlines
  • Nom Peh – Sihaonukville – en Van compartida con Mekong Express
  • Sihaonukville – Koh Rong – en Speed Boat
  • Koh Rong – Sihaonukville – en Speed Boat
  • Sihaonukville – Siem Reap – vuelo con Cambodia Ankor Air
  • Siem Reap – Phuket – vuelo con Air Asia

*Tourist Fee: En ningún lugar de Camboya tuvimos que pagar una tasa de turista ni nada parecido.

*Para saber cómo llegamos del aeropuerto o embarcadero al centro de la ciudad os lo cuento detalladamente en el post de cada destino 😉

_TRANSPORTE ENTRE CIUDADES_

Aunque esto depende de las ciudades que vayáis a visitar a continuación os cuento las opciones para moveros entre ciudades:

  • Avión: Es la alternativa más cara pero muchas veces es la más cómoda (al contrario que en Myanmar). Nosotros la usamos para volar entre países por el tema de los visados y las distancias y la verdad es que lo agradecimos mucho. También la usamos para volar entre Sihanouville y Siem Reap, ya que la diferencia de precio no era mucho y sin embargo eran 12 horas de trayecto en carretera.
  • Tren: nunca barajamos esta opción ni leí opiniones ni experiencias al respecto.
  • Barco: Esta opción es la que tendréis que usar sí o sí para ir a Koh Rong o cualquier isla.
  • Van o Mini-bus: si vais a viajar una buena temporada por Camboya esta opción será la más económica, sobre todo por que el país no es muy grande. Nosotros la usamos para ir de Nom Pen a Sihanouville y fueron 6 horas que se nos hicieron un poco eternas, y más porque conducen como locos por las carreteras!  Lo reservamos online unos días antes con Mekong Express por 9€ y lo mejor es que lo arreglamos con ellos para que nos recogieran en el Aeropuerto así que nos ahorramos una hora de trayecto, lo que nos vino de maravilla!

*Para comparar opciones, precios y horarios os recomiendo la web de 12goasia. Esta opción incluye todo tipo de transporte, aunque los precios pueden ser más caros (o baratos) de lo que encontréis en las estaciones o embarcaderos. Si lo reserváis con 12goasia basta con que llevéis impreso el billete o guardado en el teléfono.

_ALOJAMIENTO_

Tras nuestros viajes a Indonesia y Myanmar ya iba mentalizada de que el alojamiento iba a ser…complicado. Hay muchísimas opciones de alojamiento y para todo tipo de bolsillos. Nosotros no somos mucho de alojarnos en hoteles 5* o gastar mucho en hoteles, así que buscamos algo con las 3B: bueno, bonito y barato. Bueno, mejor dicho: sencillo, decente y asequible! Todos los hostales o Guesthouse los reservamos a través de Booking, donde tenemos la opción “nuestros destacados” para ver qué es lo mejor en precio/calidad. Lo que me gusta de Booking es que siempre se puede reservar con opción a cancelación y, después de nuestra estancia, podemos valorar el hostal.

Siempre nos alojamos en habitaciones dobles con baño privado y con aire acondicionado o ventilador. Eran nuestros (bueno, mis) únicos requisitos. No íbamos a alojarnos en lo más cutre, pero tampoco en lo más caro.

Como consejos o curiosidades os comento:

  • No existe plato de ducha en el baño ni cortina (en todo el viaje nunca ví una bañera o un plato de ducha) así que después de ducharse todo el baño queda empapado por lo que recomiendo llevarse chanclas y no asustarse.
  • En la mayoría dan una pastilla de jabón y en algunos también un sobre de champú.
  • El Wifi en muchos hoteles va bastante regular o sólo funciona en la recepción…paciencia.
  • Los desayunos en todos los hoteles suelen consistir en: café, zumo, fruta, tostadas con mermelada y huevo (frito, revuelto o tortilla) y/o banana pancake, así que no os decidáis por un hotel sólo porque ponga que incluye desayuno (aunque ponga buffet).
  • No os fieis mucho de las fotos que aparecen en las webs, muchas de ellas o son muy antiguas o nada tienen que ver con la habitación que os van a dar! Doy fe de ello!

Estos son nuestros hoteles en Camboya:

SIEM REAP

Blossoming Romduol Lodge – Dirección: Psar Kroung Street 83, Camboya- web

Precio: 11,50$/noche. Nos alojamos 3 noches.

Aunque no está situado en el centro centro (osea, donde hay más ambiente) es una zona tranquila y, como alquilamos moto, nunca resultó ser un problema. El personal es muy amable y te ayudarán a gestionar lo que necesites. La habitación está bastante bien (cama grande, armario, mesitas, escritorio…) y el baño también. El desayuno está incluído aunque es bastante básico (si lo necesitas lo puedes pedir take away – por ejemplo si vas a ver amanecer en Angkor – aunque aviso que el desayuno take away es escaso).  Tienen free pick-up airport service y luego te consiguen un tuk-tuk a buen precio que te lleve al aeropuerto el día que lo necesites (nosotros pagamos 5$).

SIHANOUKVILLE

Sakal Guesthouse Restaurant & Bar – Dirección: Serendipity Road, Krong Preah Sihanouk, Camboya

Precio: 13$/noche. Nos alojamos 1 noche.

En Sihanoukville buscamos algo que estuviera cerca del puerto y a buen precio, sólo para dormir una noche y listo. Nos dieron una habitación doble sencilla con baño normalito. Tienen restaurante 24 hrs, por lo que se puede pedir comida en cualquier momento. También te orientan sobre tours y con ellos se pueden hacer reservas de excursiones, ferries, fiesta…. Lo mejor es que está a sólo 10 minutos caminando del puerto, donde cogeríamos un Ferry a la mañana siguiente para ir a Koh Rong.

KOH RONG

Tree House Bungalow – Dirección: entre la playa del embarcadero y Long Beach – web

Precio: 25$/noche en Bungalow. Nos alojamos 3 noches.

Para esta isla decidimos algo tranquilo, cerca de las playas bonitas pero no muy alejado de la fiesta…y si pudiera ser en Bungalow, mejor! Y dimos con el lugar perfecto: está situado entre la playa del embarcadero, y la Long Beach ambas a distancias de 15 minutos caminando. La localización es muy buena y por la noche no se oye nada de ruido. El Bungalow es sencillo (no hay colgadores ni armario, sólo una mesita, pero bueno) y el baño es bastante amplio. El desayuno no está incluído y el menú no es barato, pero en 10 minutos estás en la zona con todos los restaurantes y mucha más variedad. El WiFi sólo funciona en la zona del Bar-Recepción =( Estuvimos bastante agusto así que sí que lo recomendaría, sobre todo por la tranquilidad de la localización.

La única advertencia que os daría si os alojáis en Bungalow es que uséis la mosquitera que hay en la cama y que si sois miedosos a ruidos, arañas o similares, mejor no os alojéis aquí…porque nos encontramos y escuchamos de todo! Nos encontramos una araña enorme en el techo del baño y cazarla (osea, matarla) fué toda una odisea! Al día siguiente, una salamandra enorme nos sorprendió en la pared del WC. De verdad, es como dormir en medio del Amazonas!

_CONSEJOS_

* MOTO: nosotros alquilamos moto en Siem Reap para visitar los Templos y vimos que el caos de la circulación es igual en todo el sudeste asiático: adelantan por donde quieren, se cruzan sin avisar y circulan por donde les apetece. Así que máxima precaución si decidís alquilar moto!

* GPS:  Lo he comentado en otros post pero para orientarse en moto (o a pie por la ciudad) siempre recomiendo un móvil con Google Maps. Para usar GMaps no se necesita internet, sólo hace falta cargar el mapa de la ciudad cuando tengas internet (haz zoom en las calles y los recorridos que quieras para que el mapa completo se guarde en el teléfono). No calcula rutas pero activando la opción de “localización” (para la que tampoco se necesita internet) el teléfono te localizará (el puntito azul de google) y con eso sabrás donde estás y dirigirte a donde quieras ir. Otra variante que funciona igual que GoogleMaps es Maps.Me. Leed en consejos de viaje todas mis recomendaciones acerca de este tema!

* VESTIMENTA: En Siem Reap vais a estar todo el día visitando templos así que vestíos cómodos y SIEMPRE respetando las costumbres y la religión: pantalones o faldas por debajo de las rodillas, hombros cubiertos y nada de escote. Es muy posible que haga calor, es por eso que podéis llevar pantalón corto y, cuando vayáis a entrar en un templo, poneros un sarong o pareo (hasta los tobillos) por encima. Lo mismo con las camisetas: puedes llevar una de tirantes cuando vayas a entrar en el templo ponerte una de manga corta (sin escote) o un pareo. En los templos de Angkor no hay que quitarse los zapatos, y como todo es rocoso y con piedras recomiendo algún zapato de suela cómoda…nada de chanclas! Ah, al amanecer y por la noche refresca así que llevarse un cortavientos o una rebeca no os vendrá mal, sobre todo si vais en moto! Y bueno, a Koh Rong como os podéis imaginar basta con llevar ropa de baño y crema solar 😉

_CURIOSIDADES_

** CAFÉ: como en la mayoría del sudeste asiático el café es bastante malo. Suele ser el Nescafé de toda la vida, y si quieres leche te darán un diminuto vaso de leche, leche en polvo o leche condensada.

** AGUA: como en la mayoría del sudeste asiático, el agua del grifo NO es potable, así que tendréis que estar constantemente comprando agua. En varios restaurantes vimos que usan garrafas enormes donde pone “refill“, aunque creo que lo mejor es comprar agua embotellada y sellada (a 1$/botella de 1,5L). Ah, y mi recomendación es que bebáis MUCHA agua para evitar dolor de cabeza y deshidratación.

** PIJAMAS: me sorprendió ver en Koh Rong (no tuve la oportunidad de verlo en otros lugares) que las mujeres ya se ponían el pijama a las 17:00, aunque tuvieran que salir a la calle o trabajar. Es decir, si vas a un restaurante a cenar a las 20:00, la mujer te servirá en un pijama de lo más infantil posible con sus zapatillas de andar por casa. Que viva la comodidad, oiga!

** BASURA: vais a flipar con la cantidad de basura que hay por las calles y en las playas. Las playas de Koh Rong están todas llenas de basuras (en su mayoría plásticos) y lo peor es que la mayoría son culpa de los locales porque son cajas de comida o cosas que usan los locales. Fernando y yo nos dedicamos a recoger la basura que encontrábamos por el camino y tirarla a un basurero (que cuesta encontrar). En Angkor Watt en menos de 3 metros nos encontramos 10 tapones de botellas en el suelo. Lamentable 😦

_GASTRONOMÍA_

La gastronomía camboyana no es tan extensa como la Tailandesa aunque sí tiene gran influencia. Obviamente la mayoría de platos se vuelven a basar en arroz y noodle, aunque también encontraremos curries y platos de carne o mariscos. Los platos más conocidos son:

Amok: curry de leche de coco y lemongrass con verduras y pollo o marisco.

Lok Lak: carne de ternera al wok en salsa de soja. Suele venir con arrzoz y un huevo frito.

– Pad Thai: aunque es un plato tailandés vimos que se vendía en todas partes en Camboya. El famoso Pad Thai consiste en: noodle fritos, con un huevo hecho tortilla, brotes de soja, cebolla, verduras y pollo/ternera/gambas al que se le añade cacahuetes, chili, lima y azúcar. Lo del azúcar nunca lo entendí, y lo del chili es opcional. 

– Tom Yum Goong: otro plato tailandés que también encontraréis por estos lares. Se trata de una sopa picante de gambas. Es otro plato muy famoso que consiste en una sopa (roja) de gambas, tomate, champiñones, lemongrass, cebolla, chile y lima…pero ojo que pica!

– Pancake: y en cuanto a los dulces, el pancake es algo ya muy difundido por todo el sudeste asiático! Hay dulces y salados pero ojo porque los cocinan con mucho aceite y/o mantequilla! A mí me dio tal indigestión con un “banana pancake” en la primera semana que no pude verlo el resto del viaje!

Brochetas: en muchos puestos callejeros encontraréis pinchos de carne o mariscos a super buen precio! 

Insectos fritos: y volvemos a las “gorrinadas”. En Siem Reap (e imagino que por el turismo) encontraréis algunos puestos callejeros donde venden insectos fritos: gusanos, cucarachas, escarabajos, escorpiones…y hasta serpientes! Eso sí, NO BUY NO PHOTO! o JUST PHOTO 5$! No son listos ni nada….

En cuanto a las BEBIDAS:

En todo el sudeste asiático abundan los zumos recién exprimidos y los batidos (y smoothies), muy fresquitos y sabrosos. Los hay de muchos sabores: mango, papaya, banana, fresa, melón, aguacate (aunque de este encontramos muchos menos que en nuestra querida Indonesia). Mi consejo si pedís un Fruit Shake es decir que lo queréis sin azúcar (le ponen mucha azúcar y leche condensada), así os sabrá mucho mejor y más natural! 😉

Si lo que os gusta es la cerveza podéis encontrar varias marcas: Angkor, Anchor (Pils) , Klang (Lager), Cambodia (Lager)…muchas se venden en lata y no en botella de vidrio. 

En cada destino os iré contando a qué restaurantes hemos ido (buenos y malos) y cuáles son mis recomendaciones.

_QUÉ HACER/VISITAR_

*SIEM REAP

Ciudad por excelencia si se quieren visitar los Templos de Ankor. Aunque Siem Reap tiene mucho más que esta Maravilla del Mundo: mercaditos de arte, mercaditos locales, calles con mucho ambiente, museos… Si queremos visitar bien los Templos de Ankor habrá que tomarse 2 o 3 días enteros. Nosotros en total estuvimos 2 días y medio y nos resultó suficiente, aunque un 3er día para acabar de ver los Templos no hubiera estado mal. En el post de consejos para visitar los Templos de Angkor podéis encontrar información súper útil para aprovechar el tiempo al máximo! 😉

*SIHANOUKVILLE

Esta ciudad la usamos como punto de partida hacia la isla de Koh Rong. Si os gusta la fiesta podéis quedaros 2 noches, aunque yo creo que la ciudad en sí no tiene mucho…

*KOH RONG

Creo que esta isla recoge justo lo que buscábamos: algo de tranquilidad pero con algo de ambiente. En Koh Rong podemos disfrutar de varias playas, cada una con una característica diferente. Aunque la isla no es muy grande hay varias actividades para escoger: relax en la playa, paseos por la selva atravesando la isla, tours en barca, snorkel, fiesta…y ver el plankton brillar en el agua por la noche! Un isla que os recomiendo 200% para tener unos días de relax sin que sean muy aburridos! 😉

* Tras hablar con amigos que habían estado previamente en Camboya, decidimos no pasar días en Nom Pen ya que nos dijeron que no merecía mucho la pena. Por otra parte, de haber tenido más días sí me hubiera gustado visitar Battenberg.

Espero que esta pequeña introducción os haya servido para ir preparando vuestra ruta! En el siguiente post os detallo cada uno de los destinos:

+ Siem Rep – Templos de Ankor

Koh Rong – la isla de la tranquilidad y la fiesta

Y vosotros, ¿tenéis algún consejo que añadir para alguien que esté preparando su viaje a Camboya? 😉

tailandia-laos-camboya

ruta por tailandia-laos-camboya

Estas Navidades hemos decidido no pasar nuestras vacaciones ni en España ni en México, sino haciendo lo que más nos gusta: viajar. Este año hemos conseguido acumular 1 mesecito de vacaciones (y la paciencia de mi jefe) así que era el momento idea para hacer un viaje grande, de esos que nos gustan a nosotros. En un principio nos íbamos a limitar a Tailandia y Laos o Camboya, pero nos conseguimos organizar para poder visitar los 3 países en 4 semanas. Quizás un poco-demasiado, pero somos culos inquietos, qué le vamos a hacer! He de confesar que el destino Tailandia es el que menos me seducía, peeeero….retiro lo dicho porque es un país increíble!

_PREPARATIVOS_

Creo que éste ha sido, con diferencia, el viaje que más me ha costado planear. En un principio pensamos en ir sobre la marcha como hicimos en las 2 semanas y media en Myanmar (reservar vuelos internacionales, primera noche de hotel y listo) pero al decidir volar entre países en vez de coger autobuses o trenes, nos empezó a limitar el ser flexibles. Luego empezamos a mirar el alojamiento y vimos que, por ser Diciembre (y Navidad), los mejores alojamientos calidad/precio se estaban agotando…así que no lo pensamos dos veces y decidimos comprar los vuelos internos (que también estaban subiendo de precio) y reservar el alojamiento (siempre con posibilidad de cancelación gratuita). Los buses, ferries y demás lo compramos todo sobre la marcha. Por suerte el viaje resultó ser un éxito y, aunque hubo un día que hubiera cambiado, el resto fue todo según lo planeado!

Los que me leéis sabéis que no soy muy fan de la Lonely Planet así que empecé a indagar en blogs de viajeros y empecé a elaborar mi propía guía, la ruta, calculando los tiempos y precios, etc…Para este tipo de viajes me parece muy importante tener una cierta noción de los precios en el transporte, qué vamos a visitar, cómo vamos a llegar a los lugares…ya que esta información previa nos va a ahorrar un tiempo muy valioso durante nuestro viaje.

Aquí os dejo un par de consejos para preparar y planear bien vuestro viaje a Tailandia, Laos y Camboya.

*SEGURO MÉDICO: Como ya os he comentado en consejos de viaje tengo un seguro anual con Alliance, peeero…cuál es mi sorpresa cuando, pocos días antes de viajar, descubro que mi seguro alemán (Technische Krankenkasse – TKK, por si alguno también lo tiene con ellos) también cubre viajes de hasta 8 semanas! Así que me fui de viaje con doble seguro y cancelé el de Alliance! ole y ole!

*VACUNAS: Para viajar a muchos países del sudeste asiático sólo es obligatoria la vacuna de la fiebre amarilla si se viene de un país con riesgo de transmisión de esta enfermedad o si has hecho una escala de más de 12 horas en un aeropuerto con riesgo de transmisión. Como nosotros venimos de la benidita y segura  Alemania no nos vacunamos de nada, aunque lo mejor es que os informéis bien con vuestro médico de cabecera o Centro de Vacunación Exterior o pedir asesoramiento a vuestro médico de cabecera. A pesar de haber riesgo de malaria en este tipo de viajes, dicen que en las zonas turístimas el riesgo es mínimo en comparación con cómo te puede sentar el medicamento contra la malaria (el famoso Malarone). Nosotros no nos lo tomamos, pero no significa que tengáis que seguir nuestro ejemplo! Como digo, mejo consultad con vuestro  médico de cabecera.

*VISADOS: El tema de los visados fue fácil: Tailandia no necesita visado para ciudadanos de la Unión Europea y tanto Laos como Camboya tienen “visa on arrival“, por lo que no había que hacer ningún trámite previo. Para el visado en Laos y Camboya es necesario llevar 1 foto carnet (por país/visado) y pagar las tasas corrrspondientes en dólares americanos. Si no lleváis foto carnet os cobrarán 5$ y, si no tenéis dólares y pagáis en moneda local (que dudo que tengáis), os harán un cambio de divisa muy malo. Es por esto que os recomiendo cambiar dólares en Europa antes de salir de viaje, ya que siempre os vendrán bien para un cambio de moneda. Durante el viaje me enteré de que el visado de Camboya se puede hacer previamente on-line y, aunque no he indagado mucho más en el tema, os recomendaría echarle un vistazo a esta web para ahorraros colas. Os cuento un poco más sobre este tema en cada uno de los destinos que postearé más adelante.

_RUTA_

Tras 4 intentos de tablas de excel y muchas rutas alternativas, el viaje fue el siguiente:

  • Múnich – Bangkok – vuelo con Air China (escala en Beijing)
  • Bangkok – Chiang Mai –  VIP night bus con Mekong Express
  • Chiang Mai – Luang Prabang (Laos) – vuelo con Lao Airlines
  • Luang Prabang – Vang Vieng – Van compartida
  • Van Vieng – Vientiane – Van compartida
  • Vientiane – Nom Pen (Camboya) – vuelo con Lao Airlines
  • Nom Pen – Sihaonukville – Van compartida
  • Sihaonukville – Koh Rong – Speed Boat
  • Koh Rong – Sihaonukville – Speed Boat
  • Sihaonukville – Siem Reap – vuelo con Cambodia Ankor Air
  • Siem Reap – Phuket – vuelo con Air Asia
  • Phuket – Koh Yao Noi – Speed Boat
  • Koh Yao Noi – Koh Phi Phi – Ferry
  • Koh Phi Phi – Phuket – Ferry
  • Phuket – Bangkok – vuelo con Thai Lion Air
  • Bangkok – Múnich – vuelo con Air China (escala en Beijing y un restraso total de 17 horas)

Para poder planear bien la ruta y luego tenerlo todo siempre a mano creé un Google Sheets en Google Drive y luego lo configuré para que estuviera disponible off-line. Aquí os dejo una pequeña plantilla con la info general que me parecía útil (horas, destinos, plan del día, precios orientativos…) para que veáis la estructura. Si creéis que os pueda ser útil, podéis contactarme y os la mandaré por e-mail.

Si pensáis cruzar fronteras entre países por tierra pensadlo dos veces y aseguráos que lo hacéis con una empresa que sea de fiar. Sé de primera mano de un amigo que iba en un autobús con más personas desde Tailandia a Camboya; el conductor del autobús paró a 30km de la frontera y allí se encontraron con policía (corrupta) que les pedía a cada pasajero 200$ para tramitar el visado (que en reallidad cuesta 30$). De no pagar dicha cantidad (o no tener el visado), les dejarían allí mismo, en mitad de la nada. No sé qué tan a menudo pase esto, pero os recomiendo pensar en los pros y contras de ir en bus (y las horas que se tardan), en comparación con un vuelo.

Como veréis más adelante nos quedó una ruta muy intensa pero hemos exprimido cada día y momento y, aunque nos hayan quedado cosas por visitar y explorar, nos hemos hecho una idea de cómo son estos 3 países y hemos reafirmado que somos super fans del sudeste asiático!

_EQUIPAJE_

Así como a Myanmar y a Indonesia llevamos maletas (yo me arrepentí en Indonesia pero no tanto en Myanmar), esta vez decidimos llevar lo imprescindible y llevar nuestras mochilas a cuestas. Esto nos permitiría no tener que facturar, tener nuestras cosas siempre a mano, no tener que arrastrar la maleta por calles sin asfaltar y, sobre todo, cargar con menos “por si acasos”. Lo único malo es que todos los líquidos teníamos que llevarlos en botes pequeños, pero bueno, también ahorras en espacio! Ah, y ojo porque tampoco se pueden llevar tijeras ni objetos punzantes! Durante el viaje vimos muchísimos mochileros pero también gente con maletones que no podían ni moverlos.

En el post “equipaje mochilero” os cuento un poco más sobre este tema!

Listos para preparar vuestro viaje? Aquí encontraréis los enlaces con la información práctica de cada destino:

  • Tailandia: Chiang Mai (y excursión a Chiang Rai) – Koh Phi Phi – Koh Yao Noi – Phuket – Bangkok
  • Camboya: Siem Reap (y los Templos de Angkor) – Koh Rong
  • Laos: Luang Prabang – Vang Vieng – Vientiane

indonesia I

Indonesia en 2 semanas

Indonesia ha sido uno de los viajes que más me ha costado planear ya que es un país muy extenso y con muchas cosas que ver. Sólo teníamos dos semanas para disfrutar de las islas por lo que había que trazar un itinerario con lo “principal”. Tras mucho leer e indagar, nuestra ruta final sería: Java (Jakarta y Jogjakarta) – Lombok (Islas Gili)– Bali (Ubud y Kuta). Aquí va la PRIMERA PARTE del post, para poder reservar vuelos, hoteles e ir mirando rutas…En el siguiente post os describiré cada destino y qué visitar! Aquí podéis encontrar más fotos del viaje: Jogjakarta, Gili T. y Bali (puede que vaya añadiendo más!). Os las recomiendo! =) Que lo disfrutéis!

__PREPARATIVOS__

*VISADO: Los españoles (y muchos otros países) no necesitan gestionar visado previo antes de ir a Indonesia, basta con lo que se llama “visa on arrival”: un visado que se paga cuando llegas. Una vez en Indonesia, se tramita antes de pasar por el control de pasaportes del aeropuerto y cuesta 25 dólares (20€ = 303.000 rupias aprox). Se puede pagar con tarjeta de crédito aunque hay cajeros (ATM) justo al lado por si se quiere pagar en efectivo o por si no se llevan rupias. Con ese visado la estancia no puede superar los 30 días (si se quiere estar más tiempo hay que renovar el visado y hacer papeleos). OJO! El pasaporte tiene que tener una validez mínima de 6 meses a partir de la fecha de entrada en Indonesia y es recomendable llevar impreso el comprobante del vuelo de regreso a Europa ya que puede ser que lo pidan en algún aeropuerto o control.

*SEGURO MÉDICO: Es importante viajar al sudeste asiático con un seguro médico mundial y que te cubra lo máximo posible en caso de accidente. Yo lo contraté con la compañía AMA Seguros y me costó 26€ (es un seguro mundial que puedes usar durante un viaje de 90 días y, de no hacer uso del seguro, te sirve para el resto del año).

*BOTIQUíN: Esto depende de cada viajero pero lo mínimo y genérico sería: algo para el constipado y dolor de cabeza (con tanto calor y aire acondicionado no es difícil tener dolor de garganta o constiparse); algo para curar heridas (tipo betadine + tiritas); un protector de estómago para quien suela digerir mal las comidas pesadas/picantes; y muy importante: algo para cortar la diarrea y un repelente de mosquitos fuerte (por ejemplo: Relec Extrafuerte o Giobi). Por supuesto, si alguien está tomándose “malarone”, llevar las dosis que queden! CONSEJO: evitad los hielos y beber siempre agua embotellada y sellada! Esto es muy importante si no queréis tener diarrea desde el primer día!

*VACUNAS:  No hay ninguna vacuna obligatoria para ir a Indonesia pero lo mejor es ponerse en contacto con el Centro de Vacunación Exterior para que recomienden qué vacunas hay que ponerse dependiendo del tipo de viaje y de qué zonas se vayan a visitar. En Indonesia abundan los mosquitos, algunos de los cuales pueden transmitir la malaria, pero en las zonas más turísticas apenas hay riesgo. El medicamento más conocido contra la malaria se llama “Malarone” y el tratamiento hay que seguirlo a rajatabla, aunque hay gente a la que le sienta mal. No es obligatorio, por lo que es decisión propia tomarlo o no. Nosotros decidimos correr el riesgo y no tomarlo, pero eso sí: hay que ir siempre embadurnado de repelente de mosquitos! Pero lo dicho: primero ponerse en contacto con el Centro de Vacunación Exterior y luego decidir.

*MONEDA: La moneda en Indonesia es la RUPIA (Rp ó IDR). El cambio en Marzo de 2014 estaba en: 1Rp = 0,0001€  ;  1€ = 15.750 Rp (más fácil si calculáis que 15.000Rp es 1€). Si se tiene Smartphone, yo recomiendo descargarse la aplicación “xe currency” para hacer las conversiones si se quiere tener un precio más exacto de las cosas. Consejo: cuando regateéis, pasadlo primero a euros porque a veces no compensa perder 30min regateando por 50 céntimos! Os recomiendo también ir con una orientación de precios para saber más o menos por cuánto podéis sacar las cosas.* El tema de sacar dinero o llevar cambio desde el origen: nosotros siempre sacamos dinero en los cajeros (ATM) ya que nuestros bancos (DKB y EVO BANCO) no nos cobra comisión; y ojo porque no en todos los sitios admiten pago con tarjeta de crédito así que recomiendo que siempre llevéis rupias a mano (y si es para pagar en comercios, llevad billetes pequeños!). El cajero que nunca nos dio problemas es del banco local “CIBM”.

*EQUIPAJE: ¿Qué meto en la maleta? Para muchos (y sobre todo para las mujeres, jejeje) no es una tarea fácil. La otra pregunta es ¿maleta o mochila? La maleta resulta cómoda si no te vas a mover mucho y si tienes los hoteles reservados; la mochila resulta muy útil para moverse, para coger barcos y si tienes que ir por la ciudad buscando un hotel/hostal. Os recuerdo que las calles en este país no están muy bien asfaltadas, apenas hay aceras y hay muchos socavones así que maleta o mochila depende del tipo de viaje que queráis hacer. Recordad también que Indonesia está situado en pleno ecuador por lo que siempre va a hacer “buena” temperatura y, aunque dependiendo de la época lloverá más o menos, siempre hará calor y mucha mucha humedad. Yo soy de las de “por si acaso” y en este viaje no me pude arrepentir más! El equipaje también depende de las zonas a las que vayáis a ir pero este es el mínimo os recomiendo:

ROPA: pantalones cortos que usaréis todos los días, mínimo un pantalón largo (en los aviones hace frío!), algún pantalón ligero tipo “bombacho” si vais a zona de mucho mosquito (también sirve para evitar usar el “sarong” en los templos), camisetas de manga corta/tirantes, una camiseta de manga larga no vendrá mal y una rebeca por si alguna noche refresca (sobre todo si ha llovido). Si sois frioleros llevaros algo tipo “sudadera” pero olvidaros de usar una chaqueta! Por supuesto: bañadores/bikinis! Si tenéis un pareo de playa en casa, os servirá de “sarong” para entrar en los templos, aunque yo me compré uno allí de recuerdo!

CALZADO: chanclas para la playa, sandalias para diario (para visitar los templos está bien) y si queréis algún zapato cerrado por si llueve o si vais más a zona de montaña. Muy importante si vais a las islas Gili: unos escarpines o cangrejeras! como explicaré más adelante, la arena es fino coral y a veces pincha, así que si os queréis meter en el agua cómodamente lo mejor es llevarse unos escarpines que apenas ocupan y te hacen el baño más agradable.

NECESER: aquí sólo “advertir” que a no ser que vayáis a un buen hotel, sólo os van a dar una pastilla de jabón para la ducha o habrá dosificadores (en el mejor de los casos). Así que unos botecitos de champú/suavizante/gel/pasta de dientes y demás no os vendrá mal llevarlos desde casa!

ACCESORIOS: un paraguas/chubasquero ligero. Gafas de sol/sombrero/gorra. Muuuchos kleenex porque en muchos WC no hay papel (hay quien directamente lleva un rollo de papel higiénico en la mochila!). Imprescindible: crema solar y “after sun”! Y por descontado: cámara de fotos! Y si tenéis una acuática, mejor!

* En los hoteles hay toallas por lo que en principio no necesitáis llevar. Lo mejor es llevarse una finita (en Decathlon venden una que apenas ocupa y va muy bien) y comprar en el destino unas baratas para la playa/piscina.

*IDIOMA: La lengua oficial es el indonesio pero en todos los hoteles y restaurantes hablan un inglés bastante decente. Mucho locales han aprendido inglés gracias a los turistas por lo que taxistas y comerciantes hacen sus esfuerzos para poder comunicarse.

*RELIGIÓN: En las islas de Java y Sumatra predomina el Islam, sin embargo Bali resulta ser el último lugar donde se practica el hinduismo. Si viajáis al Este de Indonesia (Flores, Timor, Molucas, Célebes Septentrional) veréis que son cristianos (católicos y protestantes). IMPORTANTE: Para entrar en muchos de los templos de Indonesia o para asistir a rituales hay que llevar puesto un “sarong” que es como un pareo que cubre hasta las rodillas o más. En algunos templos te prestan uno en la entrada, en otros te hacen pagar por él y en otros tienes a gente mareando en la entrada para que les compres uno. Lo mejor es comprarse uno en un mercadillo y llevarlo siempre en la mochila. Yo me compré uno en Jogjakarta por 22.000 rupias y ahora lo uso para ir a la playa, al parque etc…la mejor compra del viaje! Por último decir que, dependiendo de en qué zona os encontréis de Indonesia que no os sorprenda que de repente suenen las llamadas al rezo a raras horas (algunos, a las 5:30am)!

En muchos sitios os encontraréis cuencos (la mayoría de veces artesanales, hecho con ramas u hojas) llenos de flores y incluso chocolates… son OFRENDAS. Normalmente las ponen en lugares elevados o al lado de estatuas de dioses pero también las podéis ver en la entrada de casas, templos o restaurantes. Nosotros las hemos llegado a ver hasta en motos!

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** Una curiosidad: en muchos templos os encontraréis con un cartel que pone que las mujeres que estén con la menstruación no pueden entrar al templo (al recinto)…vaya vaya!

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*HUSO HORARIO: Indonesia, al ser tan extensa, tiene diferentes husos horarios por lo que habrá que estar atento por si, al cambiar de ciudad, hay cambio de hora! Java está situado en GMT + 7 (5 horas más que en Europa); sin embargo, Bali y Lombok está en GMT +8 (6 horas más)!

*SEGURIDAD: Nosotros nunca tuvimos ningún problema pero no está de más andarse con ojo por la calle. En zonas de mucha gente, pegarse bien las mochilas y bolsos; nunca dejar nada de valor en los hoteles y llevar siempre los pasaportes con vosotros! Evitad encontronazos con locales y sed siempre amables.

__CÓMO LLEGAMOS__

Todos los vuelos los reservamos desde Múnich con antelación ya que los precios estaban bien, la ruta la teníamos más o menos clara y la siguiente opción (la aerolínea Garuda) era muy cara. El vuelo “largo” lo hicimos con la aerolínea Etihad: muy buena para este tipo de vuelos, muy buen servicio y menú a bordo, mantas, almohadas y entretenimiento durante los vuelos. Lion Air y Air Asia son las aerolíneas que usamos para vuelos domésticos. Ojo porque al ser compañías de bajo coste hay que pagar extra por las maletas cuando se hace la reserva y no dan comida a bordo. Hay algunas aerolíneas (como Lion Air) que no admite pago online con tarjeta extranjera así que nos pusimos en contacto con una agencia de viajes de Indonesia (se llama: “come2indonesia”) y en dos días nos tramitaron los billetes de avión del vuelo Jogjakarta-Lombok. Norberto Rodríguez, de la agencia, es español y muy profesional. Altamente recomendable! Con Air Asia pudimos pagar online, pero la pega con esta aerolínea es que en ambos vuelos tuvimos un retraso de 30 minutos! Al final nuestra ruta fue:

Munich (MUC) – Abu Dhabi (AUH) – Jakarta (CGK) con Etihad por 563€ por persona (p.p) ida y vuelta

Jakarta (CGK) – Jogjakarta (JOG) con Air Asia por 31€ p.p

Jogjakarta (JOG) – Lombok (LOP) con Lion Air por 53€ p.p

Lombok (LOP) – Bali (DPS) fuimos en barco (que explico más adelante)

Bali (DPS) – Jakarta (CGK) con Air Asia por 45€ p.p

* CONSEJOS:

– Si decidís hacer un vuelo de conexión con diferentes aerolíneas comprobad que tenéis tiempo suficiente para recoger maletas, hacer check-in, pagar tasas, pasar controles, visados etc. y calculad algún que otro retraso. No os la juguéis con el tiempo justo porque si un vuelo se retrasa podéis perder el enlace y tener que pagar billetes nuevos! Yo recomiendo mínimo 3-4 horas si el vuelo de conexión es internacional.

– Nos controlaron las maletas en varios vuelos a la salida de las cintas de equipaje, así que guardad bien el comprobante de vuestra  maleta y llevadlo a mano!

– En Indonesia hay tasas aeroportuarias de entrada y salida en vuelos domésticos e internacionales y éstas se pagan antes de pasar el control de seguridad o antes de embarcar: Tasas vuelo doméstico: 35.000rp ó 40.000rp (depende del aeropuerto). Tasas vuelo internacional: 150.000rp

– En el aeropuerto de Jakarta hay un shuttel bus 24horas y gratuito que va de una terminal a otra. Que no os confundan los taxistas! En caso de prisa o urgencia calculad que un taxi sale por unas 40.000Rp  desde la terminal doméstica a la internacional (están algo lejos!).

– El aeropuerto de Lombok es el que queda al sureste de la isla. El que está en Mataram (Selaparang Airport ,donde supuestamente volaba Lion Air) está cerrado desde hace unos años! Un taxi del aeropuerto a Senggigi (noroeste) sale por unas 120.000rp y se tarda una hora y media.

– El aeropuerto de Bali está en Denpasar y se tarda unos 20-30 minutos hasta Kuta y casi una hora hasta Ubud.

– Preguntad en el hotel (o al hacer la reserva) si el alojamiento incluye un autobús/van/taxi de conexión aerop-hotel-aerop porque en muchos casos sí está incluido o se puede negociar un buen precio!

__ALOJAMIENTO__

El tema de elegir alojamiento depende de lo que se quiera: muy barato y muy básico (tipo hostal), económico y bueno (tipo hotel) o algo más caro y muy bueno (tipo hotel de lujo en Europa). En mi opinión lo mejor es combinar la opción 2 y 3 según el destino y lo mucho o poco que se vaya a usar el hotel. Indonesia es un buen viaje para no escatimar en hoteles y darse el “lujo” de alojarse en un buen hotel que en Europa te costaría 5 veces más! Muchas veces por 10-20€ más puedes encontrar hoteles de mucha más calidad que en más de una ocasión se agradece. Por otra parte, si se quiere ir con algún hotel reservado es mejor reservar sólo por una noche (a no ser que sepamos seguro que es un buen hotel) y, una vez allí, decidir si se quiere estar más noches en ese hotel porque en muchos casos los hoteles no son lo que parecen en las webs. Lo mejor es mirar las opiniones/ localización/facilidades etc. en webs tipo booking.com pero reservarlo en la propia web, llamando por tlf o escribiendo un email (se consiguen mejores precios porque webs tipo booking se llevan comisión y ésta es la que puedes negociar con el hotel).

*CONSEJOS:

– Fundamental que tenga Aire Acondicionado (AC) ya que hace mucho calor y con un ventilador  muchas veces no es suficiente.

– Que el hecho de que el hotel tenga el desayuno incluido no sea un factor decisivo (a no ser que sea buffet) porque el desayuno de la mayoría de hoteles siempre consiste en: crepe de plátano ó tostadas ó huevos + zumo de frutas o café + bol de fruta, en el mejor de los casos.

– El WIFI en estos casos suele ser un plus así que aseguraros de que la conexión es buena o pedir que os pongan en una habitación cerca del “router”.

– Algunos hoteles con piscina no dejan las toallas en las habitaciones, pedidlas en la recepción.

– Una vez en el hotel, preguntad si tienen servicio de alquiler de motos (scooter) porque puede salir muy rentable.

– Los baños normalmente son algo raros: la ducha no tiene plato ni puerta/cortina así que todo el agua va al suelo del baño, por lo que recomiendo llevar chanclas para ducharse!

***NUESTROS HOTELES (precio por habitación doble!)

JOGJAKARTA (Java)

Istana Batik Ratna_ Dirección: Jalan Pasar Kembang 29, Yogyakarta 55271 ;  Tlf:+62 274 587012 www.istanabatikratnahotel.com

Precio: 407.400 RP = 25€ habit. doble (nos alojamos 1 noche)

La localización de este hotel es muy buena (al principio de la calle principal Malioboro Street). La habitación era doble, bastante normal, con baño a lo indonesio (ducha sin plato de ducha) y AC. El hotel tenía piscina (que se agradece), el staff fue muy amable y el desayuno estaba incluido. Este hotel no ofrece transporte al aeropuerto pero te llaman a un taxi y cierran un buen precio. Si avisáis igual os pueden recoger del aeropuerto!

SENGGIGI (Lombok)

Hotel Bumi Aditya_ Dirección: Jl. Raya Senggigi, Dusun Loco, Senggigi, 80361; Tlf :+62 819-1792-892 www.bumiadityahotel.com

Precio: 142.000RP = 9€ habit. doble (nos alojamos 1 noche)

Llegamos al hotel por la noche y nos íbamos a la mañana siguiente así que buscamos algo barato. Las fotos de la web no tienen nada que ver con la habitación que nos dieron (la recepción es bastante cutre, así como la zona de desayuno) pero supongo que por ese precio tampoco podíamos pedir gran cosa. El cuarto era pequeño, con baño a lo indonesio, lavabo fuera del baño, sin AC aunque con ventilador. El hotel tiene piscina (que no vimos y que nos dijeron que estaba en “mantenimiento”) y el desayuno está incluido (banana pancake, tostadas o huevos + café). En este hotel fue donde nos vendieron los billetes del barco público para ir a las Islas Gili. Ojo porque aunque os darán unos “panfletos” con info y precios, pero el precio se puede negociar! En el siguiente post os pongo los precios para que sepáis por cuanto podéis sacar los billetes! Los chicos que los venden son muy majos pero siempre intentarán sacarle algo al turista.

GILI TRAWANGAN (Lombok)

Gili Inlander_ Al estar en una isla medio habitada la dirección es algo complicado de dar pero según me dijeron es: Gili Trawangan 83352. Su email: giliinlander@gmail.con. En cualquier caso, una vez en la isla, todos los locales se conocen todos los hoteles/hostales así que no hay problema para llegar!

Precio: 900.000RP = 56€ cabaña doble (nos alojamos 3 noches)  / 20€ por noche

Está “lejos” de la calle principal pero te prestan unas bicis durante toda la estancia y en 10 minutos llegas a donde sea (el camino no es complicado una vez lo conoces un poco!). Al estar en mitad de la nada realmente vives el dormir en una isla, sin ruido alguno, rodeado de vegetación y animales…puro placer! Las cabañas en sí están muy bien, todo muy limpio, la cama muy cómoda y grande, con AC, está todo nuevo y el baño es enorme (está en el exterior, rodeado por un muro alto). El desayuno está incluido (banana pancake, tostadas o huevos + zumo de frutas o café + fruta) y lo cocina el propio encargado en la pequeña recepción. El hotel sólo consta de 4 cabañas así que nunca hay jaleo. No es un gran inconveniente pero en las habitaciones no hay espejos, no hay armarios ni colgadores. A mi me dijeron que el “transporte” del puerto al hotel estaba incluido, así que nos lo pagaron cuando llegamos. A la vuelta me sabía mal, así que lo pagamos nosotros. El staff es muy amable y les encanta hablar con los huéspedes! De todos modos, si lo que se quiere es alojarse en el centro, hay muchos hoteles con un precio similar y con los mismos servicios. También hay hoteles más de lujo (realmente espectaculares) por un precio algo más alto (aunque sigue sin poder compararse con lo que costaría en Europa!). También hay hostales más baratos en el centro, pero con muchas menos “comodidades”.

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UBUD (Bali)

Dewa House Bisma _ Dirección: Jalan Monkey Forest – Ubud 80571 Bali ; Tlf: +62 361 975359 / http://www.dewahouse.com

Precio: 1.450.000 RP = 90€ habita doble (nos alojamos 4 noches)  / 22.5€ por noche

Llegar es algo complicado ya que está en medio de unos arrozales. Tiene piscina y AC y los dueños son bastante majos. El desayuno está muy bueno (pancake o tostadas o huevos + fruta) y te lo traen a la habitación. Lo malo: el baño está regular y las toallas huelen fatal, aparte de que sólo dan una (ninguna para manos o suelo del baño) y el wifi funciona bastante mal. Disposición de té durante toda la estancia. Tienen servicio de taxi, moto y shuttel bus con cargo. Está cerca del centro pero por ese precio se pueden encontrar cosas mejores.

SEMINYAK_KUTA  (Bali)

Bali Agung Village_ Dirección: JL.Sarinande No. 3, Kuta, Bali 80361; Tlf: +62 361 730367  / http://www.baliagung-village.com

Precio: 1.252.500 RP = 80€ habita doble (nos alojamos 2 noches) /40€ por noche

El mejor hotel con diferencia! Este es un ejemplo de hotel “de lujo” por el que pagamos 20€ por persona y noche…algo así no se encuentra en Europa! Nos dieron una habitación doble bastante grande, con baño en condiciones (ducha con puerta, accesorios, etc), mini bar, AC, TV plana, teléfono y varias toallas! Todo un lujo después de los otros hoteles! Hasta tiene una piscina con bar y tumbonas, desayuno buffet increíble y allí se puede alquilar una moto a 50 rupias/día. Ah, y tienen servicio gratuito de taxi al aeropuerto! Qué más se puede pedir?

__CONSEJOS__

** CREMA SOLAR: Parece un consejo tonto pero el sol en Indonesia quema mucho más que en las playas de Europa por lo que es muy recomendable ponerse crema muy a menudo (de factor solar alto y resistente al agua) y llevarla siempre en la mochila! También es recomendable llevar crema “after sun” o hidratante porque al final del día se agradece!

** MOTO: Si decidís alquilar una moto (tipo scooter) tienes que saber llevarla bien, llevarla con seguridad y tener mucho cuidado. La gente conduce como loca y apenas hay semáforos! Adelantan por la derecha, por la izquierda, se suben por aceras, pitan por todo y los cruces son un caos! Si hay indecisión, hay choque! Para alquilarla no piden carnet de conducir (en todo caso, presentar un pasaporte) y lo de pagar el seguro de accidente es opcional (normalmente vale 10.000 rp, osea, nada). Llenar el depósito de gasolina es muy barato lo que hace que alquilar una scooter sea una buena opción para moverse por las islas! Eso sí, llevad casco!

** GPS: Para orientarte en moto (o a pie por la ciudad) siempre recomiendo un móvil con Google Maps: carga el mapa de la ciudad cuando tengas internet (haz zoom en las calles y los recorridos que quieras para que el mapa completo se guarde en el teléfono) y así podrás usar google maps aún sin internet! Aunque mucha gente no lo sabe, para usar el GPS no hace falta internet, pero sí para “guardar” los mapas.

** CAFÉ: Si te gusta disfrutar de un buen café, olvídate de pedirlo en cualquier Warung o restaurante local. Te darán un café de filtro (sin filtro) o café de sobre (en el mejor de los casos). Y ojo porque la leche que usan (para café con leche o cappuccino) es en polvo. Así que cerciórate de qué café sirven antes de pedirlo o busca un restaurante-cafetería que tenga un anuncio de una marca conocida de café! Sino, siempre queda Starbucks, algún tipo Dunkin Donuts o McDonalds para un café decente!

** Si sois jóvenes y aún tenéis un carnet de estudiante ( de la biblioteca, de la universidad o cualquier cosa que se parezca), llevadlo siempre con vosotros porque en muchos templos la entrada cuesta la mitad para los estudiantes y siempre cuela!

** Sí que hay lavanderías en casi todas las ciudad (aparte de en los Hoteles) y hasta en las Islas Gili!

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__PRECIOS__

Como antes he dicho, es bueno ir con una idea de lo que cuestan las cosas para regatear con una base y que no te timen. Así que a lo largo del post pondré más o menos lo que cuestan las cosas; pero para que os orientéis deciros que se puede comer en un sitio normal por 12.000-15.000 el plato; agua grande en un supermercado: 3.500rp; batido de frutas: 15.000rp; paquete de galletas: 5.000rp; Coca-cola: 10-15.000; Café de filtro: 10-15.000.

* Tasas: En la mayoría de restaurantes no están incluidas las “tasas” que suelen rondar el 10-20% y que hacen que la cuenta suba unos eurillos. Si te los quieres ahorrar, negocia con el encargado antes de pedir (aunque, como también he dicho, si lo pasas a euros es lo que dejarías de propina y a los locales les alegras el día).

__GASTRONOMÍA LOCAL__

Los bares o restaurantes locales se llaman warung y suelen ser locales pequeños gestionados por locales donde la comida está muy buena, es original y muy barata. Se pueden encontrar mejores y peores, pero yo recomiendo probarlos ambos, hasta el más mugriento del pueblo más perdido. Eso sí, para comunicarse y pedir: por señas! toda una experiencia!

Todos los platos que probamos en Indonesia estaban deliciosos! Recomiendo probarlo todo todo todo! a veces unos platos se parecen a otros y te cansas de comer siempre lo mismo, pero insisto: hay que probarlo todo! Y ojo:

– todo lo sirven con arroz blanco!

– muchos platos llevan chili y pican, ojo si no te gusta el picante y las especias!

– Desayuno típico por excelencia: banana pancake ó tostadas con mermelada ó huevos (revuelto, fritos o tortilla) + bol de fruta + zumo ó té ó café de filtro.

– Salsas: Sambal (salsa de chili típica de Indonesia), Kecap Manis (soja de ostras, lo ponen con todo! es lo que ellos llaman “kétchup”), Sauce Tomato ( lo que nosotros conocemos como Ketchup).

Nasi Goren: arroz frito

Mie Goreng: tallarines fritos

Ketang Goreng: patatas fritas

Ayam: pollo

Telur: huevo

Bakso: sopa

Urab-Urab: verduras

Pelecing Kangkung: espinaca hervida servida con especias, salsa picante y arroz.

Satay: brochetas asadas que pueden ser de: pollo, atún, tofu…

Gado-Gado: verdura hervida servida con huevo duro o tortilla, y con salsa de cacahuete y arroz.

Cap-Cay: verdura frita servida con salsa agridulce y arroz.

Urap-Urap: verdura hervida servida con salsa de coco, chili, ajo y especias, más arroz.

Olah-Olah: verdura hervida servida con salsa de coco y especias, más arroz.

Ayam Pelecing: pollo asado servido con salsa chili picante.

Bakso Kecil: sopa de “albóndigas” con tallarines blancos y finos y hierbas

Lumpia: rollitos primavera

Babi Guling: Carne de cerdo. Lo mejor es comerlo en el restaurante IBU OKA en Ubud (más info en el siguiente post!)

Jus: zumo de frutas. Os recomiendo los de sandía y los de aguacate! suena mal, pero están riquisisisisisisimos!

Cerveza típica: BINTANG. Precio de la botella pequeña: 20-25.000rp; grande: 30-40.000rp (en algunos sitios está por 50.000!)

Martabak: es un super pancake muy grueso, con muuucha mantequilla y los ingredientes que pidas (fruta, chocolate, leche condensada…). Merece la pena probarlo aunque sea una vez. Es recomendable compartirlo porque llena mucho!  En algunos sitios también llaman Martabak a un rollito frito relleno de pollo y verduras.

KRUPUK SINGKONG: como las galletas de arroz pero más finas y dulces

DADAR GULUNG: tarta balinesa de queso o de coco

PISANG GORENG: banana frita

TEMPI: como un cracker frito base de brotes de soja

(desayuno del hotel Dewa House Bisma: pan tostado con mantequilla y mermelada + huevos fritos + bol de frutas + café y/ó té)

(desayuno del hotel Dewa House Bisma: crepe de plátano + bol de frutas + café y/ó té)

(desayuno en un puesto en el templo Borobudur: sandwich mixto +  fruta + café y/ó té)

(un mix de entrantes en el Restaurante “Nomad” en Ubud (Bali) _ más info en el siguiente post!)

_RESUMEN DE LA RUTA_

*JAKARTA:  Todo lo que oí sobre Jakarta fue que ni se nos ocurriera pisarla…Dicen que es fea y sin nada de interés, que el aeropuerto está lejos del centro y que no compensa perder días en la capital, así que decidimos seguir ese consejo y, a las pocas horas de aterrizar en Jakarta (era el vuelo más barato) volamos a Jogjakarta.

*JOGJAKARTA: o Jogja, como suelen llamarle los locales, es una ciudad más pequeña que Jakarta y con mucho interés turístico. Fue nuestra primera toma de contacto con Indonesia y fue todo un acierto! El plan fue recorrer la ciudad (no se tarda mucho) y dedicarle una tarde al Complejo de Prambaran (espectacular) y una mañana al templo de Borobudur (espectacular x 2). Recomiendo mucho, si se puede, hacer la ruta de Borobudur viendo el amanecer (en el siguiente post vienen los detalles!), realmente es una experiencia muy bonita!

(Complejo de Prambaran)

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(Borobudur)

*LOMBOK / ISLAS GILI: Volamos a Lombok y luego, desde Sengigi, cogimos un barco hasta la Isla Gili Trawangan (la más grande de las tres que forman las Islas Gili). Este plan fue de relax, playeo, buceo y disfrute…100% recomendable! Pura naturaleza y placer!

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(Gili Trawangan)

*BALI: Y por fin vamos a la famosa Bali! Llegamos en barco desde Gili Trawangan y de ahí un shuttle bus nos llevó hasta Ubud, que iba a ser nuestra “base” para visitar los templos del centro de la isla: Pura Taman Ayun, Goa Gajah (cueva del elefante), Goa Lawah (cueva de los murciélagos), Pura Besakih (templo madre) y Klungkung (el pueblo de Samarapura). Después fuimos hasta Kuta (Bali) en bus y allí pasamos nuestros últimos días de relax y playeo, visitando tambien el templo de Uluwatu (al sur de Bali, en la península). Nos dijeron que el norte de Bali no merecía mucho la pena, así que nos quedamos más por la mitad Sud…y mereció la pena!

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(Pura Besakih o Templo Madre)

No os podeis perder los extensísimos CAMPOS DE ARROZ que hay por todo Bali. En el siguiente post os digo dónde podéis verlos! Si conseguís llegar hasta los grandes, son realmente espectaculares!

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También recomiendo ver un espectáculo de BAILE BALINÉS:

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indonesia II

* por si te lo perdiste y para poder seguir este post te recomiendo que leas la primera parte: indonesia I

__NUESTRA RUTA: Qué hacer y visitar__

** JAKARTA: Como dije, todas las recomendaciones sobre esta ciudad eran “ni pisarla” así que decidimos que, una vez aterrizados en Jakarta, cogeríamos el siguiente vuelo a Jogjakarta. Dicen que Jakarta es una ciudad super poblada, muy contaminada por la polución y a una hora del aeropuerto (con suerte). Como tampoco teníamos mucho tiempo decidimos no quedarnos. Aterrizamos en Jakarta a las 23:30, fuimos de la terminal internacional a la doméstica (como dije en el primer post hay un shuttle bus gratuito para ir de una terminal a otra), cenamos algo en uno de los restaurantes de la terminal y dormimos en el suelo (no éramos los únicos) hasta que abrieron el embarque a las 4:00. Por fin, tras más de 30 horas entre aeropuertos, a  las 5.00 volábamos rumbo a Jogjakarta.

** JOGJAKARTA: Jogja está situada al sur de la isla de Java y es muy buen punto de partida para entrar en contacto con los templos y la cultura de Indonesia. Decidimos reservar el tiempo suficiente para ver los templos principales (Prambaran y Borobudur) y visitar la ciudad. Llegamos a las 06:00 y nos íbamos el día siguiente a las 17:00. Con eso nos dio tiempo de sobra para hacernos una idea de cómo es la isla de Java y visitar los templos (si se tiene más tiempo se puede visitar también el Volcán Bromo o la Meseta de Dieng). Nada más salir del aeropuerto de Jogjakarta tienes a muchísimos taxistas ofreciéndose para llevarte a donde les digas. Nosotros hicimos el intento de coger el tren del aeropuerto al centro de la ciudad pero nos dijeron un “sold out” bastante sospechoso (¿de verdad no hay billetes al centro a las 07:00?) así que no tuvimos más remedio que coger un taxi. Por lo visto hay una empresa que fija el precio en 100.000rp (que fue lo que pagamos la primera vez) pero seguro que se puede negociar con el conductor para pagarle a él en vez de a la empresa (lo digo porque curiosamente pagamos 60.000rp en el trayecto de vuelta). Los conductores os intentarán vender trayectos o excursiones de días enteros fijados por la empresa pero negociad con ellos porque esos precios son el doble de lo que se paga! El trayecto del aeropuerto al centro son más o menos 30 minutos en coche.

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(estación de tren que está al lado del aeropuerto)

* TRANSPORTE LOCAL: El transporte local más utilizado en Java son los llamados Becak o Ciclorickshaw, unas bicis-taxi para dos personas con unos asientos delante pedaleado por un conductor. Vimos varios becak con motores muy recomendables (el conductor no sufre tanto y vas mucho más rápido que si la persona va pedaleando!). Los Becak son más recomendado para trayectos cortos ya que no es un transporte muy rápido, aunque sí muy barato. Por ejemplo, nosotros pagamos del Kraton al hotel unas 5.000rp (becak a motor); del Templo del Agua al hotel 15.000rp (becak normal).

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(conductores de Becak descansando)

Otro medio de transporte usado por los locales son los Bemo: unos minu-buses o furgonetas para hacer trayectos más largos y por carretera. En estos bemos puedes ver a pasajeros subidos al techo o incluso animales, una locura!

Nada más llegar al Hotel en Jogja nos dimos una ansiada ducha y descansamos un rato. En el trayecto del aeropuerto al hotel ya habíamos negociado con el taxista para que nos llevara a Prambarán por 250.000 rp (creo que se podría sacar más barato, pero era nuestro primer regateo). Nos recogería en el Hotel a las 14:00, nos llevaría a Prambaran, tendríamos dos horas y media para visitarlo y luego nos llevaría de vuelta al hotel. En total fuero unas 4 horas, por lo que el precio tampoco está mal. Antes de que nos recogiera en el hotel decidimos pasear por el centro  caminando por Malioboro Street que es la calle y arteria principal de Jogja y va de Norte a Sur. A lo largo de esta calle se puede encontrar absolutamente de todo, pero sobre todo muchas tiendas de souvenirs y artesanía javanesa (Batiks). Si vas de norte a sur, en la acerca de la izquierda, a 5 minutos del principio de la calle hay un gran centro comercial con muchas tiendas y pequeños restaurantes donde comer comida local y barata (también hay un McDonalds, pero es fácil de evitar). En las calles perpendiculares de Malioboro Str. se encuentran otros muchos atractivos turísticos que merece la pena pasear si se tiene tiempo. Me sorprendió que los vendedores no te atosigan para que entres en sus tiendas o les compres algo, cosa de agradecer! En las calles también ves puestos de comida, souvenirs, conductores de becak esperando a un pasajero o simplemente gente sentada viendo a otros pasar.

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*Un consejo: OJO con el “Art Galerie” que os intentarán vender muchos locales por la calle. Os dirán que hay un mercado de artesanía esos días, que un amigo suyo tiene un puesto de pinturas únicas y demás cuentos. No tiene nada de malo, sólo que con esto os querrán llevar a una tienda donde venden obras de arte javanesas (seguramente de un amigo/familiar). Es curioso y no está mal echarle un vistazo y hasta puede que os encontréis con algún cuadro que os guste. Son muy amables y te explican qué proceso siguen para pintarlos pero si no tenéis pensado comprar nada no os mostréis muy interesados porque os liarán. Seguramente os ofrezcan algo de beber (normalmente té) pero lo dicho, si no vais a comprar nada lo mejor es dar las gracias y decir que os tenéis que ir.

Seguimos paseando de norte a sur por Malioboro Street pasando por la casa del gobernador hasta el Kraton o Palacio del Sultán. Esto es de lo más conocido de Jogjakarta pero la verdad es que yo no lo recomendaría mucho. Lo venden como un gran complejo con mucho detalle y vida, pero en realidad sólo encuentras un porticado grande rodeado de 4 pequeños edificios donde sólo hay un par de exposiciones. Es interesante por lo que se ve, pero no imprescindible. Algunos días (nos dijeron viernes y sábados a las 10:30, pero habría que comprobar si siempre es así) hacen bailes típicos y celebraciones. La entrada cuesta 7.000rp + 2.000 por la cámara de fotos y no hace falta sarong (al menos a mí no me hicieron ponérmelo).

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(entrada al Kraton)

Después de Kraton fuimos a Taman Sari o Palacio del Agua. Es un pequeño complejo al aire libre y no muy bien mantenido con una bonita entrada y dos piscinas (albercas). Para llegar hay algunas señales en la calle que indican dónde está pero si no lo tenéis claro preguntad a cualquier local (mejor los conductores de becak). El acceso está pegado a una carretera de doble sentido que no tiene acera, así que id con cuidado. La entrada cuesta 10.000rp y se puede acceder a los dos edificios laterales que hay, ver lo que eran las dependencias del sultán y subir hasta el pequeño torreón desde donde se ven las piscinas a través de unas celosías. Unos hombres en la entrada se ofrecen como “guía” pero aseguraos de si hay que pagarles y cuánto, porque luego puede haber líos! Si dicen que es gratis y os quieren acompañar para explicaros un poco, podéis aceptar y luego darles la voluntad (si directamente no queréis que os acompañe, decirlo claramente) pero es curioso que te cuenten las historia ya que no hay ningún tipo de explicación En la parte trasera del complejo hay otras estancias vacías y pequeños jardines donde supuestamente vive la gente que mantiene el Palacio, también bastante curioso.

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Salimos de Taman Sari y, bastante cerca, está el Pasar Ngasem o Mercado de las Aves aunque cuando llegamos a este mercado sólo había puestos de comida y cosas tipo mercadillo… ni rastro de aves! Y es que resulta que el recinto se quedó pequeño y lo trasladaron a otro sitio más grande y algo más alejado, así que nos dimos una vuelta por este Mercado y ya, porque no teníamos tiempo de ir hasta el otro (aunque según dicen, está bastante bien!).

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De aquí ya cogimos un Becak que nos llevó hasta el hotel, donde el taxista ya nos estaba esperando, y pusimos rumbo al COMPLEJO DE PRAMBARÁN. La distancia entre Jogjakarta y Prambarán son sólo 18 kilómetros o, lo que es lo mismo, 30 minutos en coche (aunque también se puede hacer en moto si queréis ir más a vuestra “bola”, aunque tendríais que pagar un pequeño precio por el parking). Una vez llegamos el conductor nos acompañó amablemente a las taquillas para extranjeros (los locales entran por otro lado, pagando una entrada muuuucho menor). El precio para ver el complejo son 206.000rp (adulto) y 103.000rp (estudiante) e incluye café (“de filtro”) y vasos de agua. No hace falta llevar sarong (el pareo que os comentaba para cubrir las piernas). El horario es aprox. de 06.00 a 17:00 pero puede variar dependiendo de la temporada. No nos encontramos ni a falsos guías ni a locales atosigando para hacer un tour así que paseamos todo el complejo tranquilamente. Por lo visto algunos días por la tarde hay bailes típicos en el complejo que dicen que son impresionantes, pero hay que informarse de horarios y precios antes de ir.

Lo más llamativo del complejo de Prambarán son los 3 templos principales dedicados a las tres deidades de la mitología hindú: Shiva (el dios destructor), Visnu (el dios conservador y regenerador) y Brahma (el creador del universo). Enfrentando a estos tres templos, podemos encontrar otros tres más pequeños dedicados a los animales mitológicos que transportaban a dichas deidades (estos templos sí se pueden visitar por dentro). Es impresionante ver estos templos tanto de lejos como de cerca, apreciar el detalle esculpido en sus paredes y la inmensa altura. Un poco más alejados (15 min. a pie y bien señalado) llegamos a CANDI SEWU, otro templo rodeado de ruinas debido a los terremotos. Las entradas a este Templo (una en cada punto cardinal) están señaladas por curiosas figuras orondas de piedra con las que es imposible no hacerse una foto. Para llegar hasta aquí o para volver a la entrada se puede hacer uso de un trenecito (gratuito) que recorre el complejo de Prambaran. Nosotros tardamos casi dos horas en recorrer todo el complejo aunque, como todo, se puede hacer en más o en menos, ya que hay muchos otros templos dentro del Complejo que se pueden visitar. En la entrada hay un mapa para situarse, ya que es bastante grande! En el parking nos estaba esperando nuestro conductor quien, en 30 minutos, nos dejó de vuelta en el Hotel.

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Una vez de vuelta en Jogja habría que ver cómo vamos al día siguiente a BOROBUDUR.  La guía Lonely Planet recomendaba varias agencias situadas en la calle JL.Sorowajan (perpendicular a Malioboro Street y muy cerca del comienzo de ésta por el lado Norte) que organizan excursiones de día, pero nosotros queríamos una que nos llevara a ver lo que llaman el Nirvana Sunrise: ver amanecer desde una montaña con vistas al Templo Borobudur. Tras barajar las opciones y ver que sólo había una que incluía ver amanecer y el plan que queríamos nos decantamos por Kartika Trekking (JL.Sorowajan nº.8). Pagamos 100.000rp por persona y nos dijeron que una furgoneta nos recogería al día siguiente a las 3.45am en el hotel. Y allí estaba puntual! Con un poco de sueño e intentando no quedarnos dormidos, 50 minutos más tarde estábamos en Monte Punthuk Setumbu. Tras pagar una entrada extra de 30.000rp por persona y ascender unos 5-10min a oscuras, llegábamos a la cima sobre las 5.00(recomiendo llevar una mini-linterna o usar la linterna del móvil para subir a la cima). Amanece sobre las 5:15 y dura hasta las 6:00 (recomiendo ponerse repelente de mosquitos y levar algo de abrigo ya que a esas horas hace un poco de viento y frío). Consejo: si en el hotel tenéis el desayuno incluido pedid que os lo preparen “take away / para llevar” y desayunáis allí viendo amanecer. En la cima veréis a más turistas y locales con sus cámaras para inmortalizar el amanecer. Recomiendo mucho este plan del amanecer porque son unas vistas espectaculares (aunque haya niebla) y, aunque pequeño, se ve el Templo y demás montañas. Además, cuando llegas al templo rondan las 06:20am, apenas hay gente y el sol no pica así que se puede pasear con calma y de un modo agradable. Ya habrá tiempo para dormir!

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(amanecer desde el Monte Punthuk Setumb)

Cuando ya ha salido el sol, hay que descender hasta las taquillas y el coductor te lleva al TEMPLO BOROBUDUR. Una vez en el templo el conductor nos dejó en las taquillas para extranjeros y quedamos en la entrada dos horas y media más tarde (se puede intentar quedar un poco más tarde). El precio de la entrada a Borobudur son 230.000rp (adulto) y 115.000rp (estudiante) e incluye café “de filtro”, botellines de agua y te prestan un sarong (gratis). El horario es de 06:00 a 18:00 y aviso que mucha gente hace cola para entrar a las 06:00 y ver “amanecer” desde allí!

El Templo Borobudur es sin duda uno de los mejores templos que he visitado en mi vida. Está situado a 40 kilómetros de Jogjakarta y el trayecto en coche con conductor se hace en unos 50 minutos (si se va muy temprano, apenas hay tráfico) aunque también se puede hacer en moto. Borobudur es un enorme monumento a Buda donde los años, las erupciones de los volcanes y las tormentas parece que no le hayan afectado. El templo está compuesto por 9 plataformas (6 cuadradas y 3 circulares) las cuales hay que ir ascendiendo a través de unas escalinatas en cada punto cardinal. Hay que recorrer cada plataforma en el sentido de las agujas del reloj y, una vez en la cima, se habrá alcanzado el Nirvana. La primera plataforma se llama Kamadhatu (mundo de los deseos); de la segunda a la sexta se llama Rupadhatu (mundo de las formas); de la séptima a la novena se llama Arupadhatu (mundo de las no-formas). Cuando se llega a la estupa más grande de la novena plataforma es cuando se ha alcanzado el Nirvana. En las plataformas cuadradas se pueden apreciar las paredes esculpidas con impresionantes relieves que cuentan historias de los dioses, mientras que en las plataformas circulares hay estupas que esconden en su interior estatuas de budas (una está rota y es donde se puede ver su interior). Es curioso cómo, según en qué punto cardinal estés, la posición de las manos de las estatuas de buda es diferente. Borobudur tiene mucha historia y es un placer recorrerlo tranquilamente apreciando cada estatua, cada pared, cada paso, cada vista, cada piedra! No os extrañe que os encontréis a gente que quiera hacerse fotos con vosotros o incluso excursiones de colegiales que no dudarán en perseguiros para preguntaros cosas y hacerse fotos! Recomendación: una vez hayáis recorrido todo el templo intentad salir por donde entrasteis ya que la salida que señalan te lleva a un recorrido inundado de tiendas y puestos de souvenirs donde te atosigan para venderte cualquier cosa! Nosotros recorrimos todo el templo en algo más de dos horas, aunque nos hubiéramos quedado algo más. La entrada que pagamos con la agencia incluía un desayuno en un puestecito a la salida del templo: pancake, tostadas o huevos + café (a esas horas, vuelve a haber hambre!).

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(vistas de Borobudur)

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(budas en Borobudur)

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(una de las pareces durante el ascenso)

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(el ascenso)

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(vistas desde lo alto de Borobudur)

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(la estupa rota que deja ver el buda que hay su interior)

El conductor nos dejó en el hotel sobre las 10:30-11:00 por lo que en total toda la excursión duró unas 6-7 horas (nada mal!) y así se tiene el resto del día para visitar el centro (y dormir una siesta!). Nuestro vuelo a Lombok salía ese día a las 17:30 así que aún nos dio tiempo a visitar lo que faltaba del centro, hacer unas compras y relajarnos en la piscina del hotel. Como he dicho, preguntad en el hotel si tienen servicio al aeropuerto o que os llamen a un taxi, que seguro que es más barato que pedirlo en la calle o tener que regatear (a nosotros nos costó 60.000 rp ir del hotel al aerop porque llamaron a un taxi desde la recepción). Casualmente, cuando llegamos al aeropuerto, nos encontramos al taxista que nos llevó el día anterior…”Ayyy amigo, que ya sabemos cómo funciona esto”…y empezamos todos a reírnos. Al fin y al cabo, tienen que ganarse la vida! Mareamos por el aeropuerto y, tras pagar las tasas aeroportuarias domésticas de 35.000 rp, embarcamos rumbo a Lombok! Como dije que en post anterior, el aeropuerto de Lombok es el que queda al sureste de la isla. El que está en Mataram (Selaparang Airport ,donde supuestamente volaba Lion Air) está cerrado desde hace unos años. Una vez en Lombok, un taxi del aeropuerto a Senggigi (noroeste) que es donde teníamos el hotel, sale por unas 120.000rp y se tarda una hora y media (en el aeropuerto os dirán que el taxi cuesta 190.000 rp, ni caso! salid del aeropuerto y regatear con los taxistas!). En el Hotel de Sengigi nos vendieron los billetes del barco para ir hasta las Islas Gili, así que a la mañana siguiente cogeríamos el barco público desde el puerto de Bangsal hacia la Isla Gili Trawangan y nos quedaríamos 3 noches – 4 días, aunque nos hubiéramos quedado mínimo una semana!

** ISLAS GILI: Las Islas Gili las foman: Gili Air, Gili Meno y Gili Trawangan. Las dos primeras son bastante pequeñas y están casi despobladas (hay algún resort, pero es todo muy tranquilo). Gili Trawangan (la más alejada de la costa de Lombok) es la más grande y donde hay más ambiente. Una isla plena de naturaleza, relax, magníficas playas y puro placer. Allí no existen las motos, así que sólo te puedes mover a pie, en bici o en calesas tiradas por caballos. Es una isla con fiesta todas las noche, mucho ambiente, planes de snorkel, buceo submarino, “playeo” y bonitos atardeceres. Dicen que las playas de Senggigi son bonitas y que en Kuta (en Lombok) hay mucho surfero pero yo me quedo con estas islas con diferencia!

*ACTUALIZACIÓN: Ya han pasado varios años desde este viaje y ahora las islas Gili Meno y Gili Air están mucho más probladas y, aunque probablemente sean siendo más tranquilas que Gili Trawangan, seguro que merece la pena una visita! 😉 Ya me contaréis!

– Los puertos principales de Lombok para ir las Gili son las que quedan al oeste: Bangsal (a una hora de Sengggigi y desde donde salen los barcos públicos); y Senggigi (donde salen los barcos privados de la empresa Perama).

– Los puertos principales de Bali que quedan al este (y donde llegan los barcos desde las islas Gili) son: Ahmed y Padang Bai. Ahmed queda más al norte y es recomendable si luego se va a Lovina. Si se quiere ir a Ubud o Kuta es mejor ir al puerto de Padang Bai (especificad esto a la hora de comprar los billetes!).

** Para ir de Senggigi (Lombok) a las Islas Gili hay dos opciones:

1.– Barco rápido con la compañía Perama. El barco sale desde el puerto que está en Senggigi (no desde Bangsal) y el trayecto dura unos 10 min. Eso sí, el precio ronda las 250.000rp.

2.- Barco público. A nosotros nos lo tramitaron en el hotel y pagamos 75.000rp p.p (10€) incluido el transporte del hotel al puerto de Bangsal. Se pueden comprar los tickets directamente en el puerto pero es bastante jaleo, ya que hay que hacer colas y regatear mucho. Los locales pagan 13.000rp por el trayecto en barco pero si se piensa no merece la pena regatear porque sólo el transporte del hotel al Puerto de Bangsal ya valen las 75.000rp. Ojo porque cuando os recojan en el hotel y os lleven al puerto os dejarán en un “Lodge” donde os intentarán vender otros tickets (por ej, de Gili a Bali). Decid que ya lo tenéis todo y que queréis iros al puerto, porque a nosotros nos liaron durante una hora y media hasta que les compramos los billetes del barco Gili T-Bali. En Gili hay muchos sitios donde comprar dichos billetes (y seguramente más baratos) así que decid que no e iros al puerto (igual os toca iros andando, no os fieis de que os lleven gratis!). El trayecto Bangsal-Gili T. dura unos 30-45 minutos y vas en un barquito de madera con locales que transportan alimentos a la isla y no dejarán de mirarte en todo el trayecto! El barco parece que se vaya a hundir en cualquier momento pero la verdad, es una buena experiencia! Consejo: llevar zapatillas / chanclas que se puedan mojar ya que para entrar a la barca hay que pisar el agua porque se accede desde la misma orilla de la playa. En la playa, mientras se espera, es curioso ver cómo los locales se organizan para transportar todas las cosas que quieren llevar a la isla.

En las Gili no existe el asfalto, sólo la arena y caminos de tierra. En dos horas puedes recorrer la isla entera en bici (un poco más si te paras a mirar las vistas, a tomarte un zumo de frutas en alguno de los chiringuitos o a darte un baño). En algunas zonas el camino es todo arena, por lo que hay que arrastrar la bici, pero esto sólo pasa en algunas zonas del norte. También está muy bien perderse por el interior de la isla disfrutando de la vegetación y de algunos locales haciendo sus labores. Pero ojo porque es muy fácil perderse y desorientarse! así que recomiendo llevar un GSP (consejo en el primer post!). Creo que recorrer la isla en bici es una experiencia que te lleva a conocer y disfrutar mucho mejor esta increíble isla.

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     (vistas desde uno de los restaurantes / chiringuito en la zona del norte de Gili T.)

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(vistas desde uno de los chiringuitos al sur de la Isla llamado The Exile)

Los precios están bastante estandarizados y no es caro. Hay mucho turista y los locales que encuentras son los propios trabajadores de la isla. El puerto no es más que una caseta donde se venden los tickets; el barco llega a la arena y allí mismo es donde se amarra, por lo que es recomendable llevar sandalias/chanclas antes de subirse al barco, nada de zapato cerrado o difícil de desatar!

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(“puerto” de Gili Trawangan con una calesa típica y bicis aparcadas)

– Recomiendo mucho una excursión de snorkel por las 3 islas. Nosotros vimos una agencia que lo organizaba por 80.000 pero tenía un poco de mala pinta así que nos decantamos por una que costaba 100.000 rp y lo regateamos a 75.000rp p.p! Los precios están bastante estandarizados así que tampoco se puede encontrar mucha diferencia, sólo regatear lo que se pueda. El barco sale sobre las 10:30 y visitas un punto diferente en cada una de las islas: en el primer punto (isla Gili Trawangan) se ven corales, muchos peces y hasta un barco hundido; en el segundo punto (isla Gili Meno) se ven tortugas marinas preciosas! Va todo el grupo junto guiado por uno de la agencia quien avista las tortugas, porque sino se te pasan!;  y el tercer punto (isla Gili Air) es para ver una zona de surf con bonitas olas, donde también hay corales. Después te llevan a esta última isla para comer en un restaurante (precio asequible) y luego te llevan de vuelta a Gili.T. En total son unas 5 horas. CONSEJO: ponerse mucha  mucha crema solar! porque al estar tantas horas buceando y dejar la espalda al sol, es muy fácil quemársela! No sobra ponerse crema cada vez que se suba al barco!

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(ruta del plan de día haciendo snorkel)

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– También se puede hacer submarinismo contratándolo en agencias u hoteles. Primero se hace un entrenamiento en piscina y luego en el mar. Los precios varían un poco dependiendo de dónde se contrate pero es bastante más caro que hacer snorkel.

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(cartel con la amplia oferta de actividades)

– Las playas de Gili T. no son de arena como la conocemos, sino que son de finísimo coral. En la orilla se encuentran muchas conchas y corales, por lo que es muy recomendable llevar escarpines o cangrejeras para entrar y salir del agua más cómodamente y para estar más cómodo nadando en el mar, aunque esto depende de cada uno.

– La localización de Gili T. es perfecta para ver atardeceres. Uno de los mejores es desde un chiringuito al sur de la Isla: The Exile. Tiene “pufs” en la arena y hamacas de bambú donde tomarse un zumo, batido, cocktail o refresco por un precio súper barato. Este sitio también tiene bungalows donde alojarse que tienen bastante buena pinta. El atardecer comienza sobre las 18:15 y a las 19:00 ya es casi de noche.

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 (puro placer)

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En Gili T. hay fiesta todas las noches y mucha gente local te ofrecerá marihuana y magic mushrooms. Los mejores locales para pegarse unos buenos bailes son Sama-Sama y Evolution, aunque cada local ofrece fiesta y música en directo cada noche. La fiesta en  Gili T. está asegurada!

– Y todas las noches hay un mercado en la plaza de la calle principal (es muy fácil de encontrar, simplemente seguid el barullo). Se llena de puestos de comida, gente charlando y bancos corridos para comer. Hay un puesto en concreto donde siempre hay gente haciendo cola. Porquè? por la inmensa variedad de comida que tienen! Cómo funciona? vas pidiendo lo que quieras y al final te cobran lo que quieren! jajaja No, en realidad depende de la cantidad y del tipo de comida que pidas, pero no hay precio escrito. También puedes decirles que sólo quieres que te sirvan comida hasta “x” precio y ellos te sirven. Creo que merece la pena probarlo alguna vez y los dulces son baratos e riquísimos! Otros puestos ofrecen pescado fresco, mazorcas, carne y postres (recomiendo probar el Martabak en cualquiera de los puestos que haya). Si prefieres sentarte en un sitio más tranquilo, en esa misma plaza se encuentra Le Petit Gili, un hotel-restaurante con un buen menú y buenos precios.

– En algunas guías pone que no hay cajeros automáticos (ATM) pero sí que hay y de varias sucursales! También hay lavandería y en algunos hoteles ofrecen este servicio.

Para ir de Gili Trawangan al puerto de Padang Bai (Bali) fuimos en barco rápido por 300.000rp (no paguéis más!). Este precio incluye también el shuttel bus desde el puerto de Padang Bai al centro de Ubud (no al hotel, aunque se podría negociar con el conductor). El rapid boat era con la Agencia “SEMAYA ONE” (los que nos liaron en el lodge) y no estaba mal, pero se puede contratar directamente en Gili T. ya que tienen una agencia allí. Los barcos tienen capacidad para 72 personas y tarda hora y media hasta Bali. Ah! y reparten botellas de agua a bordo.

** BALI: Ubud y Kuta

* UBUD: En el centro de la isla de Bali se encuentra Ubud y fue nuestro “punto base” para ir haciendo excursiones diarias a templos y cuevas cercanas. Para llegar a Ubud, cogimos el rapid boat desde Gili Trawangan y en 1h30 estábamos en Padang Bai (puerto al Este de Bali). Allí un shuttle bus (incluido en el precio que pagamos por el rapid boat) nos llevaría hasta Ubud en 1hora. Podríamos haber visitado más templos (Pura Kehn, el Lago Bratan con el templo Ulun Danu, el Volcán Batur, Kintamani…) pero cuando has visto 5 templos en los cuales no te dejan entrar (sólo pueden entrar los locales porque sólo se puede entrar a rezar) acabas un poco harto. Además, nos llovió TODAS LAS TARDES así que decidimos irnos antes a Kuta. Pero es como todo: quien tenga más tiempo y ganas de templos, puede quedarse en Ubud una semana entera!

Una de mis mejores experiencias en Bali fue la de alquilar una moto scooter y perderse por los alrededores de la ciudad. Este medio de transporte te da mucha libertad de destino y horario, aparte de ver los entresijos del día a día de los locales en Bali. El alquiler cuesta 50.000rp + 10.000rp (seguro de accidente) al día y llenar el depósito son unos 15.000rp. Consejo como ya dije: llevar un móvil con GPS para ir viendo la ruta!

Los días en Ubud se pueden organizar dependiendo de lo que se quiera visitar, del tiempo que se disponga y de la meteorología, pero a continuación os escribo sobre mis “imprescindibles”:

– BOSQUE SAGRADO DE LOS MONOS: Se trata de un recinto al aire libre donde los monos campan a sus anchas mientras los turistas los atiborran de plátanos (hay un puesto en la entrada donde comprar mini-bananas). El recinto es super curioso y ves a los monos rondando por todas partes! De todas las edades, juguetones y charlatanes todos querrán un plátano. Y ojo porque son muy listos! Hasta son capaces de sacarlos de la mochila/bolso en cuanto menos te lo esperas! Hay personal del Bosque cuidando que todo esté en orden, por lo que no es peligroso andar por ahí. Lo mejor es recorrerlo con calma disfrutando del paisaje y de los monos campando por todas partes. Algunos más tranquilos se te acercarán pero ojo con tocarlos no vayan a morderte! Los encontrarás en árboles, estatuas, subidos en gente, escondidos entre la maleza o simplemente en el suelo a la espera de una banana.

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– ARROZALES: Los arrozales en Bali están por todos lados pero unos son más bonitos que otros o más extensos o están en zonas más exóticas. Nosotros fuimos en moto por la calle J.Kajeng (perpendicular a la calle principal, al lado del Palacio) y lo recorrimos hasta el final. Se puede ir andando mientras se ven los bares y tiendecitas que hay en la calle. Siguiéndola hasta el final se llega a una subidita que acaba en unos arrozales. Si se sigue el camino hasta el final se llega a estos arrozales que, aunque no son muy espectaculares, son bastante bonitos, sobre todo por la naturaleza que lo rodea. Si se hace todo el trayecto a pie se puede llegar a tardar mucho así que yo lo recomendaría hacer en moto (pero con mucho cuidado ya que los caminos son de tierra y muy estrechos!). Ir en moto te permite descubrir otros caminos que vienen fuera de cualquiera mapa…a perderse en la naturaleza!

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– PURA TAMAN AYUN: Es un pequeño templo situado a 30min. en moto de Ubud y el camino es bastante fácil aparte de increíble ya que se ve mucha vegetación y bonitos paisajes La entrada cuesta 15.000rp y, aunque fuera digan que si, no se necesita sarong para entrar porque que no se puede entrar al templo en sí. Hay un porticado enorme con unas esculturas en el centro bastante curioso. El templo está rodeado por un muro bajo que permite a los no-locales, verlo y admirar su detalle. Se puede pasear por los alrededores pero la visita dura apenas 45 minutos. Se puede comer en unos warung que hay al lado del complejo (saliendo del templo a mano derecha, en una calle peatonal hay varios warungs donde comer como los locales).

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– GOA GAJAH (Cueva del Elefante): Esta curiosa cueva está a apenas a 15 min. en moto de Ubud y el trayecto también merece la pena: locales en la puerta de sus casas, niños uniformados yendo o volviendo del colegio, artesanos en sus talleres o gente paseando. El precio de la entrada son 15.000rp e incluye un sarong que es obligado llevar. En el acceso hay varias tiendas de souvenirs pero por suerte no te atosigan y están algo apartadas. Hay que bajar por unas escaleras en plena naturaleza hasta llegar a la cueva que se diferencia por la curiosa escultura que hay en el acceso. En el interior, pequeños nichos se usan para poner ofrendas y también es posible que se vea a locales rezando. Se puede pasear por los alrededores donde hay unos puestecitos de souvenirs muy curiosos; el complejo se ve en 30-45 minutos.

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(acceso a la cueva)

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(una familia rezando)

– GOA LAWAH (Cueva de los Murciélagos): Esta cueva sí que queda más alejada, exactamente a una hora y media de Ubud en moto, aunque el trayecto merece la pena por el paisaje y los arrozales. Está situado en la costa este de Bali, cerca de Padang Bai, por lo que si se tiene tiempo suficiente también se puede visitar la costa. Para llegar se tiene que pasar por el pueblo de  Klungkung, donde se puede para a comer y dar una vuelta por las calles y el mercado. La entrada a la cueva son 6.000rp+2.000rp por el sarong (si lleváis vuestros, decidlo para que no os lo cobren). OJO! porque avisan de que las chicas que estén con la menstruación no pueden entrar! El complejo es pequeñito pero lo más alucinante (aparte de las puertas de acceso, bien decoradas y con estaturas vestidas con sarongs) es ver a tantos murciélagos. Los agudos chillidos y el olor putrefacto te indican perfectamente dónde está la cueva. Unos altares llenos de ofrendas y cacas de murciélago junto a unos escalones indican que no puedes acercarte más. Con la vista apenas puedes ver lo profunda que es la cueva, que tiene que serlo mucho, entre la cantidad de murciélagos que hay y la oscuridad! Es una panorámica impresionante a la vez que “desagradable”. Luego se puede pasear por el complejo (podéis ver a locales rezando y poniendo ofrendas en todas partes) pero la visita no dura más de 30 minutos.

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(foto no muy agradable, pero para que os hagáis una idea de cómo es)

PURA BESAKIH (Templo Madre): Es el templo más impresionante de Bali pero el que más me decepcionó. Está situado a una hora y media de Ubud y algo perdido (sin GPS es imposible llegar porque no está muy bien explicado y no todo es carretera buena). Tras el largo camino, primero se llega a una especie de control donde hay que pagar la correspondiente entrada. Pagamos lo que nos dijeron (y no muy amablemente) de lo que yo deduje que fueron: 15.000rp + 5.000rp de parking +10.000rp de “a saber qué” (y no era para sarong porque no nos dieron ninguno y yo llevaba el mío). Luego aún hay que subir y, una vez aparcas, vendrá un local pidiéndote la entrada y diciendo que necesitas ir con él si quieres ver el templo: mentira. Ignorad a cualquier persona que os cuente esa historia porque no se puede entrar al templo (ni acompañado por un local). Son falsos guías que, por mucho que te persigan y se pongan de malas, hay que ignorar! Luego viene la historia del sarong: si no llevas uno, te harán comprarlo o pagar para que te lo presten, aunque no estoy segura ni de que lo necesites, ya que no se puede entrar al templo. Nosotros conseguimos “alquilar” uno por 5.000rp. Una vez llegas a la escalinata a pies del templo lo único que puedes hacer es admirarlo de lejos, subir, ver las vistas y lo que llegues a ver del interior y bajar. El complejo es muy bonito y está decorado con flores y demás, pero entre la hora y media de trayecto en moto, los falsos guía, las señoras persiguiéndote y que empezó a llover nos pusimos de mal humor y lo vimos sin ganas. En 30 minutos ya estábamos subidos a la moto rumbo a Ubud y nos esperaba hora y media en moto lloviendo a cántaros y con el GPS que no funcionaba…una aventura para no olvidar!

Por si interesa, entre Pura Besakih y Klungkung (al lado de un puente de metal) hay un mirador-restaurante muy recomendable y con precios asequibles!

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KLUNGKUNG o Samarapura: es un pueblecito típico donde hacer una parada si se va de Ubud a Goa Lawah o a Pura Besakih.

MERCADO: No os podeis ir de Ubud sin echarle un vistazo al mercadillo que hay en la calle principal. Es buen lugar para comprar souvenirs, bolsos, cestos, mochilas, gafas, cosas para la casa o cualquier cosa! Es muy curioso pasearlo. Si vais en moto que sepáis que hay que pagar unas 2.000rp por aparcar (también se puede aparcar gratuito en la calle del al lado!).

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(puesto en el mercado de Ubud)

– También se puede ir hasta el hotel Four Seasons desde donde se tiene unas bonitas vistas del río Ayun mientras se toma algo en la terraza del hotel. Yo lo recomiendo si se tiene tiempo y ganas, pero tampoco es una maravilla. Está a 10 minutos de Ubud y se llega con el GPS.

– Lo que también recomiendo es salirse de la calle principal (Monkey Forrest Rd) y pasear por calles perpendiculares para ver el ambiente local (aunque aún así os encontraré con algún turista!).

– Otra cosa que hay que hacer si o si es darse el famoso masaje Mandi Lulur que consiste en un masaje de cuerpo entero, exfoliación completa y baño en agua de pétalos de rosa…MUY RECOMENDABLE! Nosotros fuimos a Milano Salon (Dirección: Monkey Forest Rd.) y nos costó 160.000rp (10€!) por persona y duró casi 2 horas! Hay muchos sitios donde lo dan pero este tenía un precio super razonable y nos gustó mucho. Te dan unas braguitas allí (a los xicos tb), te masajean piernas, tronco, brazos, luego lo mismo pero con exfoliación y, para finalizar, te metes en una “bañera” con agua caliente y pétalos de rosa…in-cre-í-ble! Te quedas suave suave y muy relajado, casi sin fuerzas! Puro placer! Además, después del baño puedes ducharte tranquilamente antes de vestirte. Ojo si te has quemado por el sol porque a la hora de exfoliar aprietan mucho y duele!

– Como guinda del pastel en Ubud hay que asistir a un baile balinés. Es un verdadero espectáculo ver a mujeres tocando instrumentos sueper raros, a jóvenes bailar al son de la música y a chicos disfrazados haciendo movimientos únicos. Es una habilidad increíble la que tienen los bailarines: mover las manos, cuerpo y ojos como lo hacen. De verdad, es muy recomendable! Hay muchos sitios donde lo hacen y las entradas las venden por la calle. En el CAFÉ LOTUS también lo hacen y parece bastante agradable pero no lo hacen todos los días así que hay que ir y preguntar. Normalmente suelen empezar sobre las 19.30 – 20:00 y dura una hora. La entrada cuesta 75.000 – 80.000rp. Si el lugar del espectáculo está lejos, hay algunos que incluyen un servicio de recogida en el hotel. ** Otro tipo de baile balinés algo diferente es el llamado Kecak Dance, pero habría que preguntar en el hotel dónde se puede ver (en el Templo Uluwatu lo hacen, pero la entrada cuesta 100.000 rp).

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RESTAURANTES RECOMENDADOS: 

NOMAD: Tienen un menú muy variado y a un precio muy asequible (más caro que un warung pero para una vez está muy bien!). Recomiendo comer un variado de tapas y entrantes, sentado en una de las mesas bajas que hay al lado de la entrada. El servicio es muy amable y son muy atentos. Dirección: Jalan Raya Ubud 35, 80571, Ubud. Muy recomendable!

IBU OKA para comer el típico Babi Guling: carne de cerdo, corteza de cerdo, arroz y verduras y cuesta 45.000rp. Merece la pena probarlo! Es mejor ir para comer o cenar muy pronto porque cierran a las 19.00! Dirección: Jl Tegal Sari 2, 80571 Ubud. ( justo al lado del Ubud Palace).

* KUTA_ El tiempo que nos estaba haciendo en Bali era bastante malo, así que decidimos pasar 3 días en Kuta para disfrutar de las playas. Supongo que debido a la temporada en la que fuimos (aún no era verano) las playa no son tan paradisíacas como las pintan pero aún así merece la pena pasarse unos días por esas playas para relajarse. De Ubud a Bali fuimos en un Shuttel bus por 50.000rp (se encargó el hotel de Ubud) y tarda más o menos una hora. Dada la buena experiencia que tuvimos en Ubud, a nuestra llegada a Kuta lo primer que hicimos fue alquilar una moto scooter en el mismo hotel por 50.000rp. Aquí llenar el depósito son 20.000rp. El plan en Kuta es ir de playa en playa, descansar y, si se quiere, visitar algún templo.

No vimos ninguna playa de aguas turquesas y arena blanca tal y como salen en las revistas pero las más famosas son: Norte (Lovina, donde supuestamente se pueden ver delfines); en el Oeste: Legian, Kuta, Seminyak, Canggu (surfear); en el Este: Ahmed, Padang Bai; en el Sur (en la península): Uluwatu Beach, Dreamland Beach, Balangan Beach, Jimbaran Beach, Nusa. La mejor que vimos fue en NUSA, pero la mayoría de esa parte de la costa está privatizada por unos resorts; aún así, hay una pequeña playa pública bastante recomendable! Se tardan unos 50 minutos desde el centro de Kuta. Está muy bien señalizado así que es fácil llegar.

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– Si lo que quieres es hacer SURF, lo mejor es irse a la península del Sur (Kuta) o ir a la playa de Canggu. En ambos sitios puedes alquilar tablas por horas o por día (50.000rp por dos horas) y echar el día descansando en la arena.

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– En la zona de Legian encontraréis  muchísimos bares y discotecas donde la música suena 24 horas al día. Una ciudad de fiesta continua donde también ofrecen Magic Mushrooms y otras drogas, como quien ofrece un cigarrillo! El ambiente en Legian está asegurado!

Templo Uluwatu: Se tarda más o menos una hora y media en llegar y la entrada cuesta 20.000rp + 2.000 parking de moto. Lo mejor es ir sobre las 17:30 para ver atardecer y jugar con los monos que revolotean por el complejo. El templo en sí sólo se puede ver de lejos, pero asombra que está al borde de un altísimo acantilado! A las 19.00 hay un baile balinés Kecak Dance y dura aprox. una hora. Merece la pena verlo aunque, como he dicho,  también se pueden encontrar estos bailes en Ubud o Kuta.

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– Pura Tanah Lot: Es un templo muy famoso y bastante espectacular que está a la orilla del mar. Nosotros al final no pudimos ir pero dicen que es increíble. El impedimento es que hay que ir cuando la marea está baja, porque el templo está en una pequeña península y si la marea está alta no se puede pasar. Recomiendan ir al atardecer, pero lo malo es que hay mucha mucha gente. 

Y el viaje se da por terminado! Espero que os haya gustado viajar conmigo! Más fotos de Jogjakarta, Gili T, y Bali.