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fin de semana en Cambridge (GB)

Aunque parezca sorprendente nunca había estado en Cambridge hasta que un amigo me pidió que le acompañara porque se iba a mudar allí, así que no lo dudé ni un segundo y allá que me fui. Es una ciudad súper bonita que merece mucho una visita y, sobre todo, disfrutarla. Tanto si vives en Londres como si estás de paso no pierdas la oportunidad de visitar esta preciosa ciudad!

_PREPARATIVOS_

*VISADO: Si eres miembro de la Unión Europea (o ya tienes visado para estar en la UE) puedes viajar a Londres simplemente presentando tu DNI (carnet de identidad). A mí no me pusieron ningún problema en ningún control pero, si eres previsor, no estará de más llevar el pasaporte contigo.

* MONEDA: Como de todos es sabido el Reino Unido va a su bola (como en otra cosas) y tienen otra moneda: la Libra Esterlina (£, GBP). Como podéis leer en los consejos de viaje nunca llevo dinero en efectivo sino que saco dinero en cualquier cajero de la ciudad de destino. Tanto en los Aeropuertos de Londres como una vez llegados a Cambridge encontraréis muchos cajeros automáticos, aunque es muy común pagar con tarjeta.  El cambio en Noviembre de 2017 es: 1£ = 1,13 €  ; 1€ = 0,88£

* EQUIPAJE: Toda Gran Bretaña es famosa por sus bruscos cambios de tiempo: puede salir una mañana muy soleada y a las dos horas caer el chaparrón del siglo. Así que, aunque depende de la época del año en al que se vaya, sí recomiendo llevar un popurrí de camisetas cortas y largas, y pantalones cortos y largos, así como zapato cerrado y un paraguas (fundamental!).

* IDIOMA: Aunque este punto es obvio, en Cambridge se habla inglés británico. El acento es bastante diferente al americano por lo que puede sonar raro si no se está acostumbrado a este acento, pero se tarda poco en acostumbrarse. También tienen algunas palabras diferentes al inglés americano, pero te entienden perfectamente.

* CORRIENTE ELÉCTRICA: Los enchufes con los que nos vamos a encontrar en Cambridge son de tres clavijas planas rectas y el voltaje es de 240 voltios así que lo más probable es que necesites un adaptador (o dos) para cargar teléfonos, cámaras de fotos, tablets, etc..

* HUSO HORARIO: Cambridge está situado en la zona horaria GTM 0 por lo que es una hora menos que en España.

_CÓMO LLEGAMOS_

Cambridge no tiene Aeropuerto así que, si no vivimos en Londres o alrededores, habrá que volar a alguno de los Aeropuertos de Londres: Heathrow (LHR), Luton (LTN) o Stansted (STN). Hay muchas aerolíneas de bajo coste para volar a Londres por lo que el coste del billete de avión no debería de ser un problema (económico). De todas maneras, por comodidad recomiendo enormemente volar al Aeropuerto de Londres-Stansted (STN), ya que la conexión con Cambridge es muchísimo mejor que los otros dos aeropuertos. Yo volé a la ida con Eurowings y a la vuelta con EasyJet (por horarios) y ambos vuelos duraron más o menos 2 horas (teniendo en cuenta el cambio horario).

Para llegar de Stansted a Cambridge habrá que coger un tren que sale del mismo Aeropuerto (el camino está muy bien señalado). El ticket se compra en las máquinas del andén y cuesta £10,10. El trayecto es de 30min si se hace directo o un poquito más si hay que hacer cambio. Dependiendo de la hora a la que llegue nuestro vuelo tendremos más o menos opciones de horarios  aunque si queréis haceros una idea los horarios se pueden consultar en la página web de Trainline. Aunque es mucho más cómodo coger un tren que vaya directo, si tenéis que esperar mucho que sepáis que el que hace escala es rápido y nada engorroso. Si tenéis dudas podéis preguntar al personal que encontraréis en el andén.

_TRANSPORTE_

Para movernos por Cambridge podremos hacerlo a pie, en bus o en taxi. Dependiendo de la zona en la que nos alojemos tendremos que hacer uso de uno u otro, aunque la ciudad es tan pequeña que se recorre muy bien a pie. De todas maneras, aquí os dejo algo de info práctica:

* BUS: He de confesar que no conseguí entender muy bien el tema de los autobuses ya que hay varias empresas que circulan por la ciudad y cada una de ellas tiene diferentes números, rutas y destinos. Sea cual sea la empresa el billete se le compra directamente al conductor y el precio varía dependiendo del trayecto. El básico (por ejemplo: desde la estación de trenes hasta la zona Norte del casco antiguo cuesta £1,70). Si nos vamos a las afueras de la ciudad puede que cueste un poco más.

* TAXI: Todos los que ví circular son taxis oficiales (con taxímetro) así que es tan fácil como parar uno y subirse. Aquí he de decir que una vez quisimos coger uno en una calle y ninguno paraba, así que tuvimos que andar hasta la estación de trenes para hacer cola y coger los que paraban allí. El precio depende del destino pero para un trayecto de 15 minutos pagamos £10.

_ALOJAMIENTO_

Hay bastante variedad de alojamiento en Cambridge, aunque sí hay poco en el casco antiguo. Dependiendo de cuántos seamos y las necesidades que tengamos tendremos que optar por Hotel, Hostal o incluso Airbnb. Mi recomendación es alojarse a no más de 20 minutos caminando del centro, ya que tener que depender del bus puede ser un poco engorroso. Los precios del alojamiento no son muy baratos pero sí asequibles, así que seguro que encontraréis algo afín a vuestra necesidades, aunque los airbnb que vimos eran de casas bastante antiguas. Si queréis algo fácil y accesible os recomiendo el hotel IBIS de la estación de trenes. Las habitaciones están muy bien y tienen un pequeño bar-snack muy bueno y zona en el 1er piso para quien quiera alargar su noche!

_CONSEJOS/CURIOSIDADES_

* Si ya habéis estado en Gran Bretaña anteriormente no hace falta que os diga que conducen por la izquierda. Pero esto no es lo importante, sino MIRAR bien cuando vayamos a cruzar una calle! Parece una tontería pero cuesta acostumbrarse!

* El horario inglés es bastante peculiar y, aunque para la hora de la comida no suele haber problema, recomiendo ir a cenar sobre las 20:30-21:00 porque….

* Sobre las 23:30 cierran todos los bares y restaurantes! Sólo las discotecas abren, como tarde, hasta las 03:00!

* Me sorprendió la gran variedad de cervezas que pudimos encontrar, aunque ninguna me gustó tanto como mi querida “Helles” de Múnich. Si no queréis experiementar con cervezas raras, pedir “asesoramiento” al camarero antes de pedir la que sea porque tienen sabores muy fuertes!

* Si aún conservas tu carnet de estudiante llévalo contigo, ya que puedes conseguir descuento en la entrada a los Colleges.

* En Cambridge veréis circular muchas bicis así que cuidado cuando crucéis la calle. Y no os asustéis de ver bicis candadas en cualquier (literalmente, cualquier) lugar!

_PRECIOS_

Aunque Cambridge no es tan caro como Londres, sí tiene precios más altos a lo que más de uno estará acostumbrado.

Cerveza en un pub:  £3-4

Coca-cola en un pub:  £3

Comer por ahí:  £20-25

Café con leche:  £3

Sandwich para llevar:  £4

Por supuesto, todo lo que encontraemos en un supermercado (hay un Tesco en la avenida principal) o en tiendas tipo “Pret a Manger” será mucho  más barato.

_QUÉ HACER/VISITAR_

Cambridge es una ciudad que se puede visitar en un día, pero si al menos podéis pasar un fin de semana la disfrutaréis mucho más. Antes de empezar con la ruta quiero comentar el principal encanto de esta ciudad. Cambridge es muy conocida por su Universidad (Cambridge University), la cual se divide en muchos “colegios” (Colleges) que se encuentran repartidos por toda la ciudad. Los Colleges se han vuelto tan famosos que se han convertido en un atractivo turístico, por lo que en la mayoría de ellos habrá que pagar una entrada si queremos visitarlos por dentro. Además hay que tener en cuenta que en época de exámenes (entre Mayo y finales de Junio), los Colleges no se pueden visitar, ya que los estudiantes  necesitan concentrarse para los exámenes y los turistas les distraemos un poco. Los Colleges más famosos son:

King´s College: Es el College más famoso por su monumental edificio y por su coro (mundialmente conocido). La entrada cuesta  £9.00 (los niños y estudiantes tienen un precio reducido: £6.00). Además del edificio de la Universidad, podemos visitar su capilla, donde se sigue ofreciendo misa todos los dias a las 17:30 (lo que te puede permitir entrar a ésta sin pagar entrada y, de paso, escuchar la misa).

Queens College: Este curioso College se encuentra en ambos lados del río Cam y el puente que lo une se llama Puente Matemático y también es muy famoso. La entrada cuesta £1.30.

Trinity College: Aunque el nombre me sigue recordando a los exámenes de Inglés, este College es famoso por su enorme biblioteca (según cuentan, aquí se conservan biblias medievales y libros que pertenecieron a Isaac Newton) y su gran patio.

Ahora voy ha proponer una ruta con qué visitar en Cambridge en un día completo (que se puede dividir en dos si hacemos paradas para ir de tiendas, tomar una cerveza o hacer un picnic) aunque se puede moldear según el tiempo del que dispongáis y del clima que haga.

El mejor lugar para empezar la ruta es, como en muchas otras ciudades, la estación de trenes. Justo al lado de ésta se encuentra el Jardín Botánico (Cambridge University Botanic Garden), que recomiendo visitar sólo si se tiene el tiempo suficiente. Se encuentra en Trumpington Rd. con Bateman St. aunque la dirección oficial es: 1 Brookside, Cambridge CB2 1JE- web. Los horarios dependen de la época del año aunque abre a las 10:00. El precio de la entrada por adulto es de  £5.50 aunque lo mejor es que consultéis la web para ver los precios reducidos y más información.

Una vez hayáis visitado el Botánico (o no) tenéis que seguir por Trumpington Rd. hasta llegar al Museo Fitzwilliam. Podéis visitarlo en ese momento o dejarlo para más tarde u otro día, según el plan que llevéis. Éste es un Museo de arte y antigüedades, que pertenece a la Universidad de Cambridge. Aquí podemos encontrar 5 áreas: Antigüedades, Artes aplicadas, Monedas, Manuscritos y Pinturas. La entrada es gratuita y la visita puede durar entre unas 2-3 horas. OJO porque cierra los Lunes! Los horarios y más información lo podéis encontrar en su web. Si más tarde (u otro día) tenéis tiempo y ganas también podéis visitar el Museo Sedwick de Ciencias de la Tierra (Sedwick Museum of Earth Science) situado en la Downing St. También perteneciente a la Universidad de Cambridge en este museo podemos disfrutar de la gigantesca colección de fósiles, minerales, piedras preciosas….La entrada también es gratuita. Este museo cierra los domingos y los horarios los podéis consueltar en la web.

Bueno, pues siguiendo de nuevo por la Trumpington Rd., y en su cruce con Silver St, a mano izquierda podremos encontrar la Botolph´s Church, la iglesia de los viajeros! Aunque es una iglesia muy pequeñita, no me resistí a entrar y escribir en el libro de visitas que tienen en la entrada. Luego seguimos por Silver St. (donde ya encontraréis barullo de gente) y cruzar el puente hasta llegar al Queen´s College. Como os comentaba antes, aquí es donde se encuentra el famoso Puente Matemático (Mathematical Bridge) que conecta la zona más nueva del College con la antigua, muy bonita por cierto. La curiosidad de este puente, según cuenta la leyenda, es que lo construyó Isaac Newton sin ningún tipo de sujeción, aunque otra teoría dice que este puente es posterior y que se construyó a finales del Siglo XVIII.  Justo al lado del Queen´s College hay un sitio que se llama The Anchor, un bar donde podéis tomar una cerveza inglesa sentados en la terraza que da al río y donde veréis a mucha gente en unas barcas alargadas (Punts).

El Puente Matemático y un Punt

Aquí hago una pausa para explicaros el tema de estas curiosas embarcaciones. Se llaman Punt y se alquilan para recorrer el río y ver la ciudad desde el agua. Estas barcas se pueden alquilar por grupos (creo que son unos £19/30min) y remar tú mismo, o alquilar la barca incluyendo al guía-barquero llamados punter (imagino que será más caro), y disfrutar como si estuviérais en la misma Venecia. La primera vez que ví estas barcas fue en un choque entre 3 de ellas, lo que me causó mucha curiosidad (y cierta risa) porque no entendía cómo era posible que el barquero fuera tan patoso. Resulta que era un chico asiático que estaba remando su barca y, por falta de experiencia, fuerza u orientación, remaba sin sentido alguno haciendo que la barca diera vueltas en vez de navegar en un sentido. El barquero de la otra barca que sí tenía experiencia (y mucha paciencia) le explicó cómo maniobrar y salvarse de caer al agua. Viéndolo desde la orilla fue una escena de lo más graciosa!

Escena de 3 Punts

Tras esta anécdota y una cervecita al sol deberemos de volver hasta Tumpington St. y girar a la izquierda hasta llegar al cruce con Benet´s Street, en cuya esquina encontraremos un reloj de lo más curioso llamado The Corpus Clock, inaugurado en 2008 por Stephen Hawking. Este reloj tiene un enorme animal justo encima de la maquinaria del reloj (parece que ande y así se mueva la rueda y, con ello, el reloj) y, según leí en internet, sólo da la hora exacta cada 5 minutos por la “inexactitud de la vida”. Si en vez de mirar hacia el reloj miramos hacia nuestra izquierda, estaremos mirando al famoso King´s College, uno de los más (si no el más) famoso de la ciudad. Si lo dejamos para más tarde (a las 17:30) podremos visitar su capilla gratuitamente. Si seguimos caminando por la King´s Parade, a mano derecha encontraremos la Great St. Mary´s Church, a la cual se puede entrar gratuitamente y subir a la torre (£2,50) para tener vistas de la ciudad. Justo detrás encontraréis el Mercado (Market). En este Mercado encontraremos varios puestos de comida y cachibaches, muchos suvenirs y mucha gente. Pensaba que sería más interesante pero la vuelta que me dí fue bastante rápida. La plaza en sí tiene su encanto, pero no le dedicaría mucho tiempo. Si seguimos caminando por la King´s Parade veremos que la calle se convierte en Trinity St. Exacto, habremos llegado al también famoso Trinity College. Este College es el que nos da acceso al Puente de los Suspiros, una imitación al puente de Venecia, el cual no pudimos visitar porque el College estaba cerrado a turistas (por una graduación), así que no os puedo contar qué tanto se parece!

Recomiendo seguir caminando la calle Trinity St, hasta que se convierta en St. Johns St, donde encontraremos la St. John´s College Chapel. La verdad, este fue uno de los Colleges qué más me gustó, dada su construcción. Justo en esa esquina y en el cruce con la calle Bridge St., nos encontraremos con la Round Chapel, Iglesia construida en 1130 y que adquiere su nombre por su clara forma circular y por  estar inspirada en el Santo Sepulcro de Jerusalén. Si giramos a la izquierda por Bridge St. podemos encontrar un par de bares para tomar algo y una tienda de camisetas bastante divertida (si queréis comprar souvenirs, éste es el lugar!). Sino, podemos girar a la derecha por Bridge St y luego girar a la izquierda por Jesus Ln hasta llegar a la Iglesia All Saints, construida en 1860 y abierta de Martes a Jueves y los  Sábados de 10:30 a 16:00.  Luego tenemos que girar por Manor St y luego por King St encontraremos un restaurante donde sirven comida local y muchos tipos de cerveza: The Cambridge Brew House. Recomiendo pedirse la cerveza de la casa y probar los Scotch Egg (huevos escoceses). Sirven unas hamburguesas bastante completas y carnes muy buenas acompañadas con patatas fritas caseras! Ñam, ñan!

St. Christ´s College

Round Chapel

St. John´s College Chapel

Tras una rica comida podemos pasear por el parque Christ´s Pieces (perfecto si tienes hijos porque tiene un parque de juegos) o caminar por King St. hasta llegar a Hobson St y luego a St. Andrew St. En esta calle encontraremos muchas tiendas y muy cerca tendremos un centro comercial, más bares y más tiendas. Recomiendo darse una vuelta por esta zona y su entramado de calle, ya que es donde más gente y ambiente inglés veréis. Si queremos volver a la Estación de Trenes recomiendo hacerlo recorriendo la St. Andrew St hasta llegar a Regen St, donde encontraremos varios bares que recomendaría como Prince Regent o el Restaurante The Oak Bistro. De camino también encontraremos el famoso parque Parker´s Piece.

 

¿Qué os ha parecido ese destino? ¿Tenéis más recomendaciones?

Si queréis ver más fotos de esta increíble ciudad no dudéis en pasaros por mi flick-r!

 

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méxico I

viaje por méxico 

México es un país enorme que merece ser visitado con calma para poder disfrutarlo al 100%. Mucha gente le tiene cierto respeto por todos los rumores que oímos en las noticias y en internet: secuestros, carteles de droga, asesinatos…. Pero no quita que sea un país increíble que tiene muchas cosas que aportarnos y que, si se va como turista y con un poco de cautela, no tiene por qué pasar nada. Tras dos viajes a México (y dos más por venir) he decidido escribir este post con diferentes destinos dentro del país para que decidáis qué os apetece visitar y qué ruta seguir.

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_PREPARATIVOS_

*VISADO: Para entrar en México (si eres ciudadano de la Unión Europea) no hace falta ningún visado, pero OJO porque si tu vuelo hace escala en Estados Unidos SÍ! Por absurdo que parezca necesitas el ESTA (Electronic System for Travel Authorization) para entrar en EEUU aunque sea para hacer una escala. Se tramita fácilmente online aquí  y para más información podéis leer este post. Si no queréis tramitar el ESTA tendréis que buscar vuelos que no hagan escala en EEUU.

* SEGURO MÉDICO: Siempre que viajo cuento con un seguro médico de viaje por si pasa cualquier cosa. Aquí podéis leer más cosas sobre este tema.

* MONEDA: La moneda empleada en México es el PESO MEXICANO (MXN, $), no confundir con el dólar americano! Y el cambio en Marzo de 2016 ronda 1€ = 19,50 $  ; 1$= 0,05 € (el valor del peso mexicano ha variado muchísimo entre el 2015 y el 2016). En “consejos de viaje” podéis leer más cosas sobre viajar a un país con cambio de divisa pero aquí debo decir que tuve problemas con la tarjeta EVO Banco (banco español) ya que en todos los cajeros me cobraban mucha comisión por sacar dinero, por lo que tuve que usar la tarjeta DKB (Deutsche Kredit Bank, alemán) que, aunque también cobra comisión, luego me la devuelven. Si vives en Alemania también te recomiendo probar el banco Comdirect, que también devuelve las comisiones que los cajeros cobran por sacar dinero en el extranjero.

* EQUIPAJE: Lo que metamos en la maleta dependerá de los destinos que vayamos a visitar: si va a ser un viaje de ciudad, de playa o/y de ruinas y pirámides. De todos modos lo mejor es llevarse un poco de todo ya que las temperaturas pueden cambiar bastante del día a la noche. Para ir sobre seguro no está de más mirar la previsión del tiempo antes de hacer la maleta ya que también depende de la época del año en la que vayáis y de dónde se sitúe la ciudad que vais a visitar. Pero estos son mis consejos:

ROPA: Pantalones cortos que usaréis (casi) todos los días, mínimo un pantalón largo (en los aviones hace frío y por la noche también refresca), camisetas de manga corta/tirantes, un par de camisetas de manga larga no vendrá mal y una rebeca/suéter. A no ser que vayáis en invierno, NO llevéis abrigo (sólo lo cargaréis y os ocupará espacio) pero sí podéis meter una cazadora o chaqueta de entretiempo. Por supuesto, si tenéis pensado ir a zona de playa  no os olvidéis los bañadores/bikinis.

CALZADO: Chanclas para la playa, sandalias y zapato cerrado tipo bambas/ victoria  o deportivas ligeras para visitar las ciudades, ruinas y pirámides. Es común que llueva aunque sea verano, por lo que visitar las zonas de ruinas con zapato cerrado es lo más recomendado ya que puede haber fango. La arena en la zona del caribe es una delicia por lo que no hará falta llevarse escarpines (excepto si vamos a cenotes, que en ese caso son bastante útiles aunque no imprescindibles).

NECESER: Esto depende del tipo de alojamiento que tengáis en mente pero nunca viene mal llevarse unos botecitos de champú/suavizante/gel y pasta de dientes ya que en la mayoría de hoteles (excepto los “todo incluido” de Cancún) sólo dan pastillas de jabón para la ducha. De todos modos en cualquier supermercado podéis comprar lo que necesitéis en cualquier momento.

ACCESORIOS: En la mayoría de hoteles os darán toallas pero siempre recomiendo llevar una toalla finita (en Decathlon venden unas muy cómodas que apenas ocupan espacio) y, para la playa podéis comprar una en cualquier hipermercado o llevarla desde casa (en los “todo incluido” sí reparten toallas de playa para uso interno). Las gafas de sol/sombrero/gorra son IMPRESCINDIBLES así como la crema solar, “after sun” y repelente de mosquitos (en Cancún hay muchísimos debido al lago que hay justo al lado)! Y por descontado: cámara de fotos! Y si vais a zona de playa y tenéis una acuática, mejor.

En cada uno de los destinos os iré repitiendo los “imprescindibles” según mi experiencia ya que a la hora de hacer la maleta depende mucho de la persona (si es calurosa o friolera) y del tipo de actividades que vayamos a realizar.

* IDIOMA: En todo México se habla, lógicamente, Español. Escucharéis palabras y expresiones diferentes (que os iré contando a lo largo del post) pero se entiende todo perfectamente. Además, la gran mayoría de los mexicanos hablan muy bien inglés (sobre todo en los Estados del Norte y en zonas turísticas) así que no hay problemas para comunicarse.

* CORRIENTE ELÉCTRICA: Si queremos cargar cualquier aparato electrónico necesitaremos un adaptador de corriente del tipo Europa-EEUU (de dos clavijas redondas a dos clavijas planas). No os olvidéis de mirar el voltaje del aparato ya que en Europa es de 220V mientras que en México es de 110V. Esto es importante ya que algunos aparatos (secadores de pelo, depiladoras eléctricas, máquinas de afeitar…) puede que no funcionen debido al cambio de voltaje.

* HUSO HORARIO: Dada la extensión de México existen diferentes husos horarios dependiendo del estado/provincia en el que nos encontramos, por lo que recomiendo mirar esta web para ver qué huso horario tendremos.  Pero a grandes rasgos decir que rondaremos el UCT -5 a UCT -8 (es decir de -7 a -10 horas con respecto a Europa).

_CÓMO LLEGAMOS_

Dependiendo de la ruta que queramos hacer será mejor llegar a una ciudad u otra, pero existen vuelos muy baratos desde Europa hasta México D.F o Cancún. Los precios de los vuelos dependerán de la escala y el origen-destino, pero rondarán entre los 700€ y los 1.000€ (aunque se pueden encontrar gangas a Cancún por 500€!).

Para viajar entre destinos dentro de México lo mejor es volar con aerolíneas de bajo coste como son: vivaaerobus, interjet o volaris. Ojo con la facturación de equipaje porque habría que añadirla aparte (como cualquier lowcost). Si lo que queremos es movernos por los alrededores de la ciudad, se puede alquilar un coche por un número determinado de días. En consejos de viaje podéis leer más sobre este tema y más adelante os comento cosas sobre conducir en México.

Cuando ya estéis en el vuelo que os lleva a México tendréis que rellenar el típico formulario de inmigración para entrar al país (aconsejo llevar a mano la dirección del hotel donde os vais a alojar porque os lo pedirán y es muy importante que la pongáis en el formulario). Una vez paséis el control de inmigración os darán el resguardo correspondiente…guardadlo MUY bien porque hay que presentarlo en el check-in cuando voléis de vuelta a Europa! Si lo perdéis os tocará pagar una multa de unos 30€. Una vez recogido vuestro equipaje tendréis que pasar por un control donde, a suertes (dándole a un botón), tu maleta tendrá que ser revisada por un agente.

Si volais con una aerolínea lowcost debéis de saber que: el billete de abordo es un simple papelito, pesan las maletas y las revisan a mano personalmente antes de mandarla a la cinta, para subir al avión se dividen por grupos (del 1 al 4) dependiendo del tipo de billete que compraste y no dan comida ni bebida gratis a bordo pero sí se puede comprar.

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(aterrizando en México DF)

_ALOJAMIENTO_

El alojamiento en México es bastante barato en comparación con Europa así que podéis encontrar hostales / hoteles a muy buen precio. La opción Airbnb también está muy difundida por el país así que tampoco os costará encontrar apartamentos tanto si viajáis en pareja como si viajáis en grupo. Eso sí, he de decir que la calidad de algunos hoteles no es excelente aunque se pague un precio normal, pero es porque las construcciones son más viejas que en Europa. Nosotros sólo reservamos un hotel antes de viajar y el resto los decidíamos sobre la marcha visitando webs como expedia o trip advisor. Veíamos varios por internet e íbamos a ver qué tal estaban. En cualquier hotel podéis pedir que os enseñen una habitación y lo harán sin problemas. En cualquier caso, éstos fueron nuestros alojamientos:

-SAYULITA

Casa Roja Sayulita.-Dirección:#15 Calle Tortuga, Sayulita, Nayarit.

Aquí alquilamos un apartamento para 6 personas a través de Airbnb y estuvo genial: dos habitaciones, dos baños completo y equipados, salón enorme con sofá cama, cocina-office, piscina con tumbonas, aire acondicionado, toallas, café…Está a sólo 10 minutos caminando de la playa y en una calle muy tranquila. También está a 10 minutos caminando de la estación de autobuses que nos lleva a Puerto Vallarta (y al aeropuerto). Y por sólo 22€ por persona/noche! Muy recomendable!

– MÉXICO D.F.- Conseguimos (también a través de Airbnb) un apartamento para 4 personas. A través de esa plataforma podéis encontrar muchos y diversos alojamientos. 

– CANCÚN.- Si queremos alojarnos a pie de playa habrá que alojarse en uno de los cientos de hoteles que encontraremos en la zona hotelera. Depende del tipo de habitación, del número de noches y del número de personas compensará alojarse en pensión sólo alojamiento o en “todo incluido”. Nosotros hemos hecho varias pruebas:

Emporio Cancún.- Dirección: Blvd. Kukulcan, Retorno Gucumatz, Km. 17 , Zona Hotelera, Cancún; web.

Precio: 50€ por persona/noche (suite en pensión sólo alojamiento)

Reservamos por internet una suite de dos habitaciones, dos baños y una cocina con salón-comedor que contaba con dos camas individuales. Lo mejor: una terraza con acceso directo a la playa. Haciendo una compra en el supermercado cuentas con la libertad de comer lo que quieras y cuando quieras. Además puedes hacer uso de todas las instalaciones y actividades del hotel. Si se va en grupo merece mucho la pena!

Belle Vue.- Dirección: Blvd. Kukulcan, Km. 19,5 , Zona Hotelera, Cancún; web.

Precio: 50€ por persona/noche (todo incluido)

Reservamos por internet a través de la web Hotwire y nos dieron este hotel. Queríamos descansar y por eso escogimos la opción de todo incluido pero, la verdad, a mí no me mereció mucho la pena. Era sólo una noche y sí, hay mucha comida y bebida, pero tampoco es una fiesta de fin de curso. El horario de comidas es fijo así que si quieres comer en otro horario te darán un sandwich en el bar y poco más. El hotel en sí es viejo, la habitación estaba muy bien (con cocina incluida) pero las instalaciones del hotel necesitan una reforma. Un hotel normalito, la verdad. Eso sí, el servicio es súper amable! Hay otras categorías de hoteles (más caras) que podéis probar dependiendo de vuestro presupuesto y exigencias.

Hotel Ticuch Melida Plaza.– Dirección: Calle 9 Lot 25 and 26 Supermanzana 65, Cancún downtown. 

Precio: 17€ por habitación doble/noche

Nuestro vuelo salía muy temprano por la mañana al día siguiente y teníamos que devolver el coche en el aeropuerto así que decidimos alojarnos en un hotel en el centro de Cancún (lo llaman, Cancún downtown) en la salida directa al aeropuerto para no perder tiempo al día siguiente y evitar atascos. Encontramos un hotel bastante normalito, con una señora muy amable que nos atendió muy bien, la habitación era bastante normal y a muy buen precio. Llegamos por la noche y nos íbamos muy temprano así que buscamos algo en el último momento para pasar la noche.

– PLAYA DEL CARMEN.- Íbamos a pasar todo el día fuera así que decidimos alojarnos en un hotel bastante normal que no estuviera a primera línea de playa (los precios varían muchísimo).Había otras opciones más caras pero la calidad de las habitaciones eran muy parecidas. Sólo pasamos dos días pero si vais a pasar más tiempo y queréis estar mucho en Playa del Carmen igual es mejor otro tipo de alojamiento.

Caracol Suite Hotel.- Dirección: MZA 58 LTE 4, 10 Avenida Nte., Solidaridad, 77720, Playa del Carmen, Quintana Roo.

Precio: 15€ por habitación doble/noche

La habitación era bastante normal pero contaba con lo que necesitábamos, aparte que la amabilidad de la chica de recepción fue increíble. Incluso el día que nuestro aire acondicionado se estropeó nos cambió a una de mayor categoría sin coste alguno. Está situado a una calle de la playa, con un OXO en la esquina y a dos pasos de la zona de fiesta.

– ISLA MUJERES.- Cogimos el último ferry desde Cancún a Isla Mujeres así que decidimos visitar varios hoteles que no estuvieran en la playa para pasar esa noche. La chica de recepción del Caracol Suite Hotel nos dijo que tenían uno en Isla Mujeres así que nos pasamos a verlo pero no nos convenció. Podéis probar también en el hotel “Casa España” o el “Hostal Poc-Na” que recomendaba la Lonely Planet (pero no tenían habitaciones disponibles). Al final nos decantamos por el “Hotel Carmelina”, que al menos estaba más cerca de la playa, alquilaban bicis y era muy barato (18€/noche). A la mañana siguiente fuimos a visitar otros de mayor calidad y que estuvieran en la playa y dimos con uno muy bueno:

Hotel Playa Arena.- Dirección: México, Miguel Hidalgo 8A, Centro – Supmza. 001, Isla Mujeres, Q.R.; web.

Precio: 67€ por habitación doble/noche.

Decidimos ahorrar en los hoteles anteriores para alojarnos algunos días en un hotel mejor (ya ves, 65€!). Éste era un hotel nuevo, enfrente de la playa, con piscina y bar. La habitación era enorme, con baño equipado y muy limpio, terraza, aire acondicionado…la verdad, perfecto para pasar esos días. He de decir que, si se quiere descansar y pasar mucho tiempo en la playa, es muy cómodo alojarse en un hotel de este estilo ya que te desentiendes de cargar trastos innecesarios hasta la playa y sólo piensas en relajarte. Aparte, el bar/restaurante que había justo delante tenía muy buenos menús, bebidas y tumbonas con sombrilla muy cómodas. Para finalizar el día: un baño en la piscina infinity viendo el atardecer.

Tras unos días en ese hotel decidimos probar suerte para la última noche en el famoso hostal que mucha gente (y la Lonely Planet) recomendaban:

Hostal Poc-Na.- Dirección:Av. Matamoros 15 Mz 26 Lte. 3, Centro, 77400 Isla Mujeres, Q.R.; web.

Precio: 15€ por habitación doble/noche (La cama en habitación compartida seguro que es más barata)

Un hostal super hippie, con unos chicos en recepción muy simpáticos y un ambiente que te dan ganas de quedarte allí para siempre. Te dan una pulsera cuando haces el check-in y con eso puedes participar en todas las actividades que organizan durante el día, juegos, alquiler de motos y equipación para actividades de agua. Aparte tienen una zona de volley-playa, un bar en la playa, hamacas…pura vida! Por la noche hay “cine bajo las estrellas” y muchas ganas de fiesta. La habitación en sí es bastante cutre (y del baño mejor ni hablamos) pero el ambiente que hay es impresionante. Además, en el precio está incluido un desayuno: tostadas, manzana, huevos y café…algo es algo!

_CONSEJOS/CURIOSIDADES_

– Encontraréis muchas tiendas OXO / 7 Eleven en cualquier ciudad o pueblo que visitéis. Es la tienda 24 hrs por excelencia en todo el país y que os salvará en más de una ocasión.

– El café que normalmente venden es el filtro, así que si quieres un espresso preguntad antes de pedirlo o id a un Cafe donde tengan máquinas de café. A una de malas, en OXO venden café de máquina (en polvo).

– Una de las cadenas de supermercados más conocida del país es Soriana (en Cancún es Chedraui) y son hipermercados enormes donde, aparte de comida, puedes encontrar ropa, electrodomésticos, cosméticos, juguetes…de todo! Y dentro tienen una zona de “restaurante” donde comer comida preparada en el momento a muy buen precio!

Conducir en México es un completo caos. No hay reglas y la gente conduce como loca. En la zona de la Riviera Maya es muy común que los turistas alquilen coches para visita toda la costa (desde Cancún hasta Tulum) o incluso visitar las pirámides o cenotes. Sólo recomiendo conducir con cuidado, no rebasar el límite de velocidad (hay mucha policía con radares y, creedme, os pararán) y, sobre todo, no dejar NADA a la vista dentro del coche.

– Es muy típico de los mexicanos que, en su afán de ayudar al prójimo y con toda su buena voluntad, os den direcciones erróneas con tal de no decir “no lo sé” o “no puedo ayudarte”; así que si en algún momento preguntáis por la calle por alguna dirección o lugar, mejor mirad un mapa o preguntad dos veces! Eso sí, no lo hacen con mala intención!

– El sol quema muchisimo en las zonas de playa asi que recomiendo ponerse mucha crema constantemente!

-El agua es potable pero no muy buena así que recomiendo llevar siempre con vosotros botellas de agua.

– En México todo lo venden en tamaño gigante: botellas de coca-cola de 3 litros, botellas de agua de 2 litros, paquetes de papas de 500 gr, paquetes de galletas en pack-familiar, botellas de leche de 2 litros…y, como no, litronas de cerveza!

– En algunos lugares (en OXO, por ejemplo) se tiene que pagar por el envase o el casco de la cerveza (son retornables). Si devuelves el caso, te devuelven el importe (en el mismo establecimiento donde lo compraste) o también se puede donar.

_PRECIOS_

Aunque depende mucho de la ciudad en la que nos encontremos (no es lo mismo México DF, que Cancún, que San Cristóbal de las Casas) México es un país relativamente barato (excepto las excursiones turísticas) así que no necesariamente va a ser un viaje caro. Aquí os pongo algunos ejemplos para que os hagáis una idea:

Tacos: 15 – 35$

Quesadillas: 30 – 40$

Bebida: 25 – 35$

Helados (polos): 15$

Galletas: 15$

Cocktail: 70$

Plato en un restaurante: 120 – 200$

_GASTRONOMÍA_

Como de todos es sabido el plato por excelencia en México son los TACOS. Desayunan, comen y cenan tacos. Y no, no os cansaréis de comerlos! Es tanta la variedad de tipos de tacos que puedes estar meses comiéndolos! Y son tan buenos y tan baratos que siempre querrás más. Aparte, también podemos encontrar guisos, frituras y comida internacional. Y qué decir de las salsas…otro gran típico mexicano! Cualquier lugar es bueno para comer tacos pero los que vendan en cualquier restaurancito pequeñito serán los más auténticos ;). Ah! me pareció muy curioso que cuando comes tacos en algún puesto por la calle (o incluso en restaurantes pequeños) te sirven la orden en un plato envuelto en una bolsa de plásticos! así, en vez de lavar el plato, sólo tienen que cambiar la bolsa de plástico.

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(Guaraches y horchata)

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(tacos de pescado con pico de gallo)

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(salsas)

A continuación os explico (como puedo) la extensa gastronomía mexicana, aunque he de decir que depende de la región del país en la que os encontréis puede que cambie un poco. 

  • Las tortillas (que es la base de los tacos) pueden ser de maíz o de harina. Las de maíz (mis favoritas) suelen ser más pequeñas que las de harina y también las usan para acompañar los guisos o cualquier comida (como en Europa el pan); las tortillas de harina son mas grandes y tienen un sabor mas parecido a los wraps que podemos encontrar en Europa.
  • Tacos > puede haber de marisco: de camarones (langostinos), de ostiones, de marlin (un pescado), de pescado (variado de pescados); de carne: de pollo, de asada, de adobada, de chorizo, de chicharrón; de verduras.
  • Sincronizada: taco de jamón y queso.
  • Quesadilla: tacos de harina, con queso por encima (aunque en ciertas regiones como Mexico DF no tiene porque llevar queso, por lo que allí no existen o las llaman de otra manera)
  • Papa al horno: patata al horno abierta por la mitad acompañada de una salsa
  • Sope: es parecido a los tacos pero mas gorditos y con un guiso o ingredientes por encima
  • Gordita: igual que el sope, pero en vez de llevar el guiso arriba lo lleva de relleno
  • Guarache: como una quesadilla pero más grande y alargada (típico de México DF)
  • Burrito: mega taco de harina con un relleno a elegir, y enrollado.
  • Enchilada: taco de maíz con pollo o con queso, y enrollado o en taco, dependiendo de la región.
  • Flauta: taco de carne, enrollado y frito
  • Tacos de trompo: tacos de diferentes tipos de carnes (res, cerdo/puerco, etc..) cocinadas en forma de trompo (tipo turco)
  • Nopal: guiso de cactus
  • Mole: guiso de carne con cacao y muchas especias
  • Tostada: tortilla tostada, más crujiente y que no se dobla y se come como una tostada.
  • Botana: cualquier cosa de picoteo: papas, cacahuetes, fritos…Y tienen una salsa picante especial para “botanear

Es importante saber que en muchos restaurantes no se pide por unidad, sino por “orden“. Preguntad cuántas unidades van en una orden pero normalmente consiste en 5.

Encima de la mesa de cualquier restaurante encontraréis:

  • Pico de Gallo: cebolla, tomate y cilantro todo bien troceado y con limón, servido en un molcajete.
  • Salsa de aguacate: aguacate molido con cilantro y limón
  • Salsa verde (picante)
  • Salsa roja (picante)

Aparte podéis pedir:

  • Salsa taquera: salsa roja con chile adobado
  • Salsa chipotle: salsa a base de chile jalapeño seco.
  • Guacamole: aguacate, cebolla, tomate y cilantro
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(molcajete hecho de piedra volcánica)

Para beber también hay una gran selección! Podéis elegir entre una gran variedad de cervezas: Dos equis, Pacifico, Tecate, Indio, Victoria…O si lo preferís podéis pedir un tequila (con limón y sal) o un mezcal (de un sabor curioso, típico mexicano). Pero yo recomiendo:

– Clamato con cerveza: cerveza, zumo de tomate, limón, sal, pimienta, chile en polvo, salsa inglesa y salga maggie, que la hace una bebida refrescante con un toque picante! Si lo prefieres lo puedes pedir con vodka en vez de cerveza.

– Michelada: cerveza, limón, sal, pimienta, chile en polvo, salsa inglesa y salga maggie.

– Si quieres algo más fuerte prueba la palomatequila con zumo de pomelo, limón y sal, increíblemente bueno!

Respecto a los dulces tengo que decir que no existe uno por excelencia pero si vais por la calle recomiendo que probéis sus helados. Tienen unos polos (los llaman paletas) que pueden estar hechos a base de leche (como los helados en Europa y tienen los sabores típicos) o de frutas, con un montón de sabores: fresa, limón, sandía, melón, maracujá…. Ojo porque tienen un sabor que se llama “horchata” pero nada tiene que ver con la horchata valenciana! Es más un sabor a arroz con leche y canela…Recomiendo la paleta de coco y la de sandía…espectaculares y refrescantes! También tienen lo que en España conocemos como “flash” que ellos lo llaman “sabalito” o  “hielito“.

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(paleta de coco)

_RESUMEN DE LA RUTA_

*SAYULITA (Nayarit): Es un lugar en la costa oeste del país situado a una hora de Puerto Vallarta. Las playas aquí son completamente diferentes a las del caribe pero la paz que se disfruta no tiene precio! Es un lugar un poco hippie donde viven muchos extranjeros desde hace años o van a pasar allí las vacaciones. Sus playas, islas y naturaleza salvaje son simplemente impresionante! Aquí pasamos 4 días visitando Sayulita y las Islas Marietas, incluida la famosa playa escondida! SIN PALABRAS!

(Sayulita)

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(Playa Escondida, en las Islas Marietas)

*MÉXICO DF (México Distrito Federal): Capital de las capitales, Ciudad de México es una basta ciudad que necesita semanas para ser visitada. Con una cantidad descomunal de historia es la ciudad del mundo con el mayor número de museos. A las afueras de la ciudad hay ruinas y pirámides (las Pirámides de Theotihuacan, entre otras) que merecen mucho la pena, aunque con lo que hay en la ciudad en sí puede que tengáis suficiente. El movimiento en la ciudad, el consumismo, la velocidad y la vida nocturna en esta ciudad es constante. Aquí sí que recomiendo ir con cuidado y un poco alerta en cuanto a nuestras pertenencias, sobre todo por la noche y a la hora de coger taxis. Aún así, la gente en el DF es muy amable y os ayudarán en lo que puedan. Es una ciudad realmente increíble y muero de ganas de volver!

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(Palacio Nacional en el Zócalo, con la bandera en medio)

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(parte de los grandiosos murales de Diego Rivera)

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(Pirámides de Theotihuacan)

*RIVIERA MAYA (Quintana Roo/Yucatán): Éste es el destino turístico por excelencia. Tiene que ser visitado por su belleza y su huella histórica, aunque no es para nada el lugar donde sumergirse en la cultura mexicana. Hay tanto turista y está todo tan explotado que ha perdido su carácter original. En Cancún se ha creado la burbuja de la zona hotelera donde rascacielos invaden la costa y se llena de turistas. Si queréis escapar de eso os recomiendo ir a la tranquila Isla Mujeres…las fotos hablan por sí solas! Playa del Carmen ha creado una avenida principal llena de tiendas que puedes encontrar en cualquier ciudad europea o estadounidense (o tiendas de souvenirs que parecen más un supermercado). Tulum ha conseguido mantenerse original aunque las ruinas lo han convertido en otro destino turístico por excelencia. Recomiendo visitar cenotes y pirámides, pero evitar cualquier “turistada” como X-Caret. Por otro lado, no os podéis olvidar de hacer una excursión a Chichen-Itzá, parada obligatoria! En toda la Riviera Maya hace muchísimo calor y muchísima humedad, así que id metalizados porque hasta las cámaras de fotos se empañan! Y si vais a estar varios días por aquí, sí os recomiendo alquilar un coche ya que el transporte público es algo engorroso y no tendréis la misma libertad.

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(Cancún)

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(Isla Mujeres)

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(Tulum)

*CHIAPAS: Este es uno de los estados más pobres del país pero que tiene muchísima cultura que ofrecer, aparte de unos paisajes impresionantes. Ha sido uno de los destinos que más he disfrutado y que más me ha impresionado. La belleza y al mismo tiempo el caos de sus pueblos, su gastronomía, cultura, gentes e historia hacen de Chiapas uno de los estados más genuinos. Recomiendo volar al aeropuerto de Tuxla Gutiérrez (hay vuelos lowcost desde casi cualquier ciudad de México) y alquilar un coche allí mismo para visitar el Cañón del Sumidero (desde los miradores y en lancha), pasear por San Cristóbal de las Casas, sorprenderse en San Juan Chamula, pasar por las Cataratas de Agua Azul y llegar hasta Palenque. Una vez aquí contrataremos un tour para visitar la Selva de Lacandona incluidas las ruinas de Bonampak y Yaxilan. Es una experiencia que recomiendo 200%!

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(San Cristóbal de las Casas)

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(San Juan Chamula)

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(Zona arqueológica de Bonampak)

Si aún no estáis convencidos de visitar este destino no os perdáis las fotos que podéis encontrar en mi flick-r! 😉

Si queréis más información concreta de cada uno de los destinos no dudéis en visitar:

México II: México DF y Sayulita 

– México III: Riviera Maya

México IV: Chiapas

 

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excursión de un día a Chiemsee

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Chiemsee (o Lago Chiem) es uno de los muchos lagos que podemos encontrar alrededor de Munich y que cuenta con la peculiaridad de tener dos islas: Frauensinsel (Isla de las damas) y Herreninsel (Isla de los caballeros); hay una tercera isla, Krautinsel (isla de la hierba) pero es muy pequeña y está deshabitada, por lo que siempre pasa desapercibida. Esta una bonita excursión de un día para disfrutar de la naturaleza, de bonitos paisajes y de ver la vida bávara a los pies de un lago. Muy recomendable a cualquier época del año ya que en invierno hay mercaditos navideños (y nieve) y en verano podemos bañarnos! Te vienes?

Sigue leyendo

regensburg

excursión de un día a Regensburg

Regensburg (o Ratisbona en Español) es un buen destino para una excursión de día para aquellos que vivan o visiten Munich o alrededores. Regensburg  es una pequeña ciudad situada a 130 km al Norte de la capital bávara y que merece mucho la pena visitar.

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_CÓMO LLEGAMOS_  Las dos mejores formas de llegar son:

*COCHE: Se llega muy fácil desde Múnich por la autopista A9 y  A93 y se tarda más o menos 1hora y 45min en llegar. El trayecto es muy ameno (aunque depende del tráfico) ya que hay paisajes muy bonitos. Nosotros al llegar dejamos el coche en un parking que nos costó 5 euros por todo el día (era domingo). Aparcar en la calle puede ser complicado ya que la mayoría de las plazas de aparcamiento están reservadas para vecinos y se necesita un permiso especial.

*TREN: Es una opción cómoda si nadie tiene coche o no os apetece conducir ya que también se tarda 1hora y 45 min. aproximadamente. La Estación de Tren (Hauptbahnhof) de Regensburg está situada al Sur de la ciudad y se debe de tardar más o menos 15-20 min. a pie hasta el casco histórico, mientras se visitan cosas y se recorren sus bonitas calles. Las mejores opciones para ir en tren a Regensburg son:

– “Bayern Ticket – Se trata de un ticket válido para 2-5 personas que permite coger todos los trenes regionales dentro de Baviera en cualquier día de la semana a partir de las 09:00 y fines de semana a cualquier hora. La primera persona cuesta 23€ y cada viajero extra paga 5€ hasta un máximo de 5 (por billete). Más info aquí.

– “Schönes-Wochenende Ticket – Éste es un ticket similar con la diferencia de que se puede viajar por todo Alemania (no sólo Baviera) durante un día, en trenes regionales pero sólo durante fin de semana (sábado y domingo). La primera persona cuesta 40€ y cada viajero extra paga 4€. Más info aquí.

_QUÉ VISITAR_

Hay una oficina de turismo en la Rathausplatz nº 4 (en la Plaza del Ayuntamiento) del casco histórico donde poder coger mapas y pedir información adicional.  Como depende del tiempo del que cada uno disponga, a continuación os nombro los lugares que encontramos más interesantes. De todos modos, como cualquier pueblo que he visitado, lo  mejor es recorrerlo a pie y dejarse perder por sus estrechas calles, degustar una buena cerveza en un Biergarten y probar comida local. Para saber algo más sobre la historia de los monumentos, parques e iglesias os recomiendo visitar la web de la oficina de turismo, muy completa y con toda la información en español.

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*Dom St. Peter o Catedral de San Pedro: Impresionante edificio de arte gótico del que sobresalen sus torres, visibles desde casi cualquier punto de la ciudad.

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*Porta Praetoria: Se le llama así a la Puerta Norte del antiguo campanario legionario y está considerada uno de los monumentos romanos más antiguos y mejor conservados de Alemania. Actualmente se puede visitar parte del portal original en la calle Unter der Schwibbögen.

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(fuente: oficina de turismo de Regensburg)

*Goliathaus o Casa de Goliat: Esta casa resalta por la pintura en su fachada que data de 1573 y que representa el combate entre David y Goliat, siendo Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. La casa fue construida alrededor del 1260 y en la planta superior del edificio se encuentra el Restaurante “David”, que seduce a sus clientes con esquiciteces culinarias, así como con una panorámica única de la catedral de San Pedro y de los tejados de la ciudad.

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*Historische Wurstküche o Histórica tasca de salchichas: Situada a orillas del río y al lado del Puente de Piedra se puede visitar esta pintoresca tasca de la familia Schricker-Meier y donde degustar unas deliciosas salchichas caseras con chucrut y mostaza.

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*Steinerne Brücke o Puente de piedra: Este es el monumento por excelencia en Regesburg, junto con la catedral. Este puente permite cruzar el río Danubio y conecta el casco antiguo con el barrio de Stadtamhof, también declarado Patrimonio de la Humanidad. En la Edad Media este puente junto con sus 16 arcos ya era considerado una de las maravillas del mundo ya que, durante casi 800 años, el Puente de Piedra fue la única vía de comunicación estable que atravesaba el Danubio en muchos kilómetros a la redonda. El puente estaba vigilado por 3 torres de las cuáles sólo queda la “Brückturm”, desde la que se tiene una vista panorámica de la ciudad. Actualmente se encuentra en restauración, aunque sí se puede cruzar para recorrer un poco las calles de Stadtamhof y tomarse una cerveza Spital en el Biergarten con vistas al río (nada más cruzar el río, a mano izquierda).

Die Steinerne Brücke stammt aus dem 12. Jahrhundert und war lange Zeit die einzige Brücke in Regensburg.

(fuente: oficina de turismo de Regensburg)

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(vistas desde el Puente de Piedra)

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(vistas desde el Puente de Piedra)

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(vistas desde el Puente de Piedra)

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(Avenida principal de Stadtamhof, situado al otro lado del Puente de Piedra)

*Altes Rathaus o Ayuntamiento Antiguo: Edificio construido en el siglo XIII sobre el mercado central del que sobresale su fachada de color amarillo. Justo en la planta baja es donde está la oficina de turismo y, encima de ésta, la Sala Imperial que sólo puede ser visitada con visita guiada y en grupo.

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*St. Emmeram: Esta basílica de estilo barroco fue construida en el siglo VIII durante el periodo carolingo. Hoy en día es una de las iglesias más importantes de la diócesis de Regensburg. Es una edificación bastante grande (y no confundir la capilla con la iglesia) donde también cabe contemplar sus jardines. Visita muy recomendable!

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*Herzogspark o Parque del Duque: Este parque se encuentra situado en la parte Oeste de la ciudad y tiene una superficie de 1,5ha, siendo una de las zonas verdes de menor tamaño de Regensburg. Dentro del parque podemos encontrar monumentos y zonas ajardinadas con una gran diversidad de plantas así como un jardín renacentista en el corazón del parque. Además aquí se encuentra el Museo de Historia Natural (Naturkundemuseum Ostbayerns).

Por si os habéis quedado indecisos aquí tenéis más fotos de esta bonita ciudad. No dudéis en visitarla!

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road trip por Rumanía en 6 días

Rumanía es un país que yo definiría como curioso ya que ofrece paisajes muy bonitos y pueblos con encanto, pero también ciudades grises y poco cuidadas. Es un viaje ideal para hacer en coche ya que podemos ir recorriendo diferentes pueblos y ciudades y de esta forma nos podemos hacer una idea de cómo es el país. ¿Quieres descubrirlo conmigo? Si quieres ver más fotos no dudes en pasarte por mi flick-r!

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_PREPARATIVOS_

*VISADO: Rumanía es miembro de la Unión Europea desde 2007 y también está incluido en los países Schengen por lo que  será suficiente volar con el DNI.

*MONEDA: La moneda en Rumanía se llama LEU (lei en plural).  Las monedas se llaman BAN (bani en plural) y los billetes se llaman RON.  1 Leu = 100 bani. El cambio (en 2015) es de  1€=4,45 Lei ; 1 Leu=0,22€. En Rumanía sólo os encontraréis cajeros automáticos y casas de cambio en ciudades grandes así que si tenéis planeado pasar varios días en pueblos remotos recomiendo hacer un cálculo del presupuesto para llevar dinero suficiente. La moneda rumana sólo se puede adquirir allí por tanto tendréis que cambiar euros en casas de cambio o sacar dinero de cajeros automáticos. El uso de tarjetas de crédito estará limitado a grandes comercios, gasolineras, hoteles y grandes restaurantes así que para compras pequeñas recomiendo tener previstos lei. Lo mejor: Rumanía no es un viaje caro por lo que es apto para todos los bolsillos! Aquí podéis ver más consejos sobre viajar a países con moneda diferente al euro.

*EQUIPAJE: Este viaje es una combinación de naturaleza y ciudad y la mejor época para ir es en verano, por lo que recomiendo llevar ropa ligera, cómoda y zapato cerrado y cómodo. No está de más llevarse gorra o sombrero para días de sol y un pequeño paraguas ya que es probable que tengáis algún día de lluvia. No olvidéis de llevar un GPS para el coche con el mapa cargado y la ruta marcada y prevista. Como siempre, una cámara de fotos y buena música para pasar mejor las horas en coche! Para más dudas podéis echarle un vistazo a este post. 

*IDIOMA: En Rumanía se habla rumano, que a mí me pareció una mezcla de español, italiano, francés y alemán. Lo curioso es que a pesar de la facilidad que tienen para aprender otros idiomas os encontraréis a muy pocas personas que hablen inglés!

*CORRIENTE ELÉCTRICA: Los enchufes en Rumanía son como los de España (redondos de dos clavijas) y el voltaje es de 230V por lo que NO hará falta llevarse ningún adaptador de corriente ni transformadores. 

*HUSO HORARIO: El huso horario en Rumanía es UCT +2 lo que significa que tendremos que adelantar el reloj una hora, allí es una hora más

_CÓMO LLEGAMOS_

Volamos con la aerolínea de bajo coste Wizz Air al Aeropuerto Internacional de Bucarest-Henri Coandâ (OTP), también conocido como Aeropuerto de Otopeni y que se encuentra situado en el Norte de la ciudad de Bucarest. En el mismo aeropuerto recogimos el coche de alquiler para hacer la ruta por todo Rumanía y lo devolveríamos en ese mismo aeropuerto. Es válido el carnet de conducir español así que no os olvidéis de llevarlo con vosotros así como una tarjeta de crédito de la que os retendrán cierta cantidad de dinero hasta que devolváis el coche. Hoy en día existen varias webs que comparan empresas de alquiler de coche para que cada uno encuentre el que más le convenga según sus necesidades. La mayoría de trayectos se harán por carreteras mal asfaltadas así que recomiendo alquilar un coche para esas circunstancias: ni uno de alta gama ni un coche con pocas prestaciones. Aquí podéis ver más consejos si decidís alquilar coche.

_ALOJAMIENTO_

Al ser un viaje de rutas fuera de ciudades grandes puede ser complicado encontrar hoteles pero siempre hay hostales, pensiones o bed & breakfast (B&B) donde alojarse. A continuación os nombro nuestos hoteles y la experiencia, aunque nunca está de más echarle un vistazo a webs tipo booking o hostelworld para leer las recomendaciones de otros viajeros. Aquí también podéis ver más consejos para elegir el mejor alojamiento.

*BUCAREST

Hotel Charter: Este hotel lo escogimos por la cercanía al Aeropuerto ya que no queríamos entrar en la ciudad porque al día siguiente nos iríamos pronto al primer destino. Es un hotel bastante normal donde incluyen un desayuno-buffet con lo justo. Dirección: Strada Drumul Odăii, Otopeni 075100, Rumanía. Tel.: +40 21 352 8719; web

*BRASOV

Casa Wagner: Este me pareció muy buen hotel con una localización impresionante: justo delante de la plaza principal y con vistas muy bonitas. A pesar de estar tan céntrico me resultó un hotel muy tranquilo y recomendable para alojarse. Dirección: Piața Sfatului 5, Brașov 500031, Rumanía. Tel.: +40 268 411 253; web

*SUCEVITA 

Ieremia Movila: Motel bastante normal a un precio razonable. Dirección: Sucevița n°459, Rumanía (Lat.: 47,77486 N ; Long.: 25,70684 E). Tel.: +40 230 417 501; web

*PIATRA

Central Plaza: Este hotel de 4* que también resultó ser muy bueno y muy recomendable. En el precio de la habitación iba incluido un desayuno-buffet muy contundente. Dirección: Piata Petrodava, nr. 1-3, Piatra Neamt 610033, Rumanía. Tel.: +40 233 216 230; web.

*BISTRITA

Hotel Pensiunea SheriffEl hotel tenía mala pinta (no teníamos mucha más opción cuando hicimos la reserva) pero resultó tener muy buenas habitaciones! El desayuno consiste en lo que te van sacando ellos (en nuestro caso fueron: huevos, tostadas, jamón, tomate, queso café… bastante completo). Precio razonable. Dirección: Cart. Unirea, 252A, Bistrita, Bistrita-Nasaud, 420005, Rumanía. Tel.: +40 263 228 121; web

*SIBIU

Aquí tuvimos un pequeño percance con el hotel: hicimos la reserva para alojarnos en el Hotel Pensiunea Zanzi, un hotel con muy buena pinta donde prometían super habitaciones peor que resultó ser una pensión lamentable. Así que fuimos al centro a buscar otro alojamiento y encontramos con el Hotel Imperatul Romanilor: un hotel del Siglo XVI muy muy bonito, a buen precio y con una localización impresionante: justo en el casco histórico y en la calle principal que conecta con la Plaza Grande (Piata Mare). Casualmente y sin saberlo, se trata de uno de los hoteles más famosos de Sibiu. Dirección: Strada Nicolae Bălcescu 4, Sibiu 550159, Rumanía. Tel: +40 269 216 500; web

*BUCAREST

Sarroglia: Super hotelazo con jacuzzi, buen recibidor y habitaciones muy grandes con duchas enormes y suelo de pizarra. En el precio iba incluido un desayuno continental bastante completo (recomiendo la bollería artesanal!). El precio es más alto que los demás pero si se puede permitir es muy recomendable! Dirección: Strada Vasile Lascăr 59, București 020493, Rumanía. Tel.: +40 31 412 6000; web 

_CONSEJOS/CURIOSIDADES_

– Lo mejor de este viaje son sus paisajes y la cantidad de pinos que tienen! Lo más ameno de los trayectos en coche son los pueblos perdidos y sus increíbles montañas.

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– Que no os sorprenda que en todas las tiendas, restaurantes y comercios tengan siempre música rumana sonando a todo volumen.

– Tienen muuucha cultura de queso agrio.

– Veréis que hay mucha construcción sin acabar. Se dice que con el dinero que tienen construyen primero la estructura y luego siguen trabajando para conseguir más dinero y acabar de construir. Aparte, en muchas ciudades veréis que las edificaciones están muy mal cuidadas y sin rehabilitar…una verdadera lástima porque hay cosas muy bonitas!

– Las carreteras están muy mal asfaltadas y, a pesar de haber muchas obras (al menos señalización), hay muchos socabones y trayectos en mal estado. También es curioso que en muchos pueblecitos apenas veréis aceras!

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– Cuando vayáis en el coche pasando por pueblos veréis varios puestos de comida con carteles en los arcenes de las carreteras. He de decir que más de una vez no viene nada mal!

_LA RUTA_

Antes de planear la ruta hay que saber que Rumanía se divide en diferentes regiones entre las que encontramos: Maramures – Bucovina – Crisana – Transilvania – Moldova – Banat – Walachia – Dobrogea. 

Día 1: Bucarest – Bran – Brasov = 171 Km (2h30)

Como habíamos llegado a Bucarest el día anterior por la noche nos vino fenomenal para dormir, cargar pilas y poner rumbo a Bran a primera hora de la mañana. Decidimos que la primera parada sería el famoso Castillo de Bran (o Castillo del Conde Drácula) que, lamentablemente, no es tan espectacular como aparece en las fotos y guías. Es bonito como tal, pero depende de cuántos otros castillos hayamos visto para que nos impresione o no. Se puede entrar a visitarlo pero las vistas más bonitas son desde las montañas y no desde el castillo en sí. La verdad, la parada en este castillo se hace más bien por la fama del nombre del castillo que por su belleza; osea, es una turistada. Alrededor de la fortificación podéis encontrar varios mercadillos donde dotorear y comprar cosas artesanales y muchos souvenirs. Estos mercaditos se hicieron famosos cuando los turistas empezaron a llegar a Bran en busca del Castillo de Drácula donde se rodó la peli (ni los rumanos sabían que el Castillo era famoso) por lo que no os extrañe que los precios sean un poco altos. Después de visitar el Castillo podéis ir al pueblo de Bran y pasearlo tranquilamente, aunque tampoco hay gran cosa que hacer.

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Luego fuimos a Brasov: un pueblo pequeño pero muy mono, rodeado de muchas montañas y un letrero al más estilo Hollywood. Todo el pueblo está empedrado y tiene muchísima zona peatonal por lo que lo mejor es pasearlo pasando por la animada Plaza principal Sfatului, la Iglesia, el Museo de Historia, las miles de tiendecitas y llegar a la Universidad. Por ahí cerca podéis encontrar varios restaurantes donde cenar comida típica rumana. Quien tenga ganas puede subir hasta lo alto de la montaña con el funicular.

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Día 2: Brasov – Poiana Brasov – Bizac – Piastra Neam = 243 Km (4h) 

Desde Brasov pasamos por Poiana: una estación de ski que en verano se ve como un manto verde con muchas casitas de madera y vistas impresionantes. Si se tiene algo de tiempo aconsejo hacer esta parada (no se necesita mucho tiempo para visitarlo) y darse una vuelta.

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Después, pasando por Onesti llegamos hasta la Garganta de Bizac: una carretera entre montañas altísimas realmente bonitas con un paisaje impresionante. Luego fuimos al Lago Rojo, llamado así porque en sus profundidades hay miles de pinos que quedaron ahí tras un derrumbe (aunque de color rojo sólo tiene el nombre!) y es curioso ver cómo se asoman los pinos en el lago. Si se tiene tiempo se pueden alquilar una barca a remo para recorrer el lago. Luego fuimos subiendo hasta el Lago Bizac, al lado de una presa inmensa y con unas vistas que merecen una parada. Para finalizar el día pondremos rumbo a Piastra donde pasaremos la noche.

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Lago Rojo

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Lago Bizac

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Vistas desde la presa al lado del Lago Bizac

Día 3: Piatra – Voronet – Humor – Suceava – Sucevita = 164 Km (3h)

Con las pilas más que recargadas hoy pasaremos el día en la zona de monasterios entre los que visitaremos: el Monasterio de Agapia, el Monasterio de Voronet, el Monasterio de Moldovita y el Monasterio de Sucevita, todo subiendo por montañas preciosas llenas de pinos y con unas vistas impresionantes; puro verdor y naturaleza al 100%. Estos monasterios están reconocidos por la UNESCO y son de religión ortodoxa por lo que hay que respetar sus tradiciones y costumbres. Por ejemplo: si vais a entrar un monasterio y vais en pantalón corto o falda seguramente os den una especie de pareo para cubriros las piernas. Es gratuito y su uso es obligatorio. Me resultó curioso que la gente se santiguan al revés que los católicos y poniendo 3 dedos sobre el pulgar. También vi a monjas tocar una especie de madera mientras daban la vuelta al Monasterio…me quedé con la duda de saber más. En todos los monasterios encontraréis frescos tanto en las paredes interiores como en las exteriores pintados con extremo detalle y que os dejarán boquiabierto. Las monjas que os encontraréis en los monasterios no son precisamente simpáticas y probablemente os intenten timar con los precios de acceso a los monasterios pero, con esto sabido, son recintos que merecen mucho la pena visitar. En varios se puede acceder al interior y a las pequeñas construcciones/torreones que hay en los recintos. A pesar de que todos se parecen en cada uno de ellos encontraréis alguna cosa particular.

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Día 4: Sucevita – Bistrita = 240 Km (4h)

Hoy visitaremos la zona de Maramures, donde siguen abundando los altísimos pinos y los increíbles paisajes. Lo malo de esta etapa fue que las carreteras estaban en muy mal estado, mal asfaltadas y con mucho socabón y al tener que pasar un puerto de montaña es una etapa un poco más pesada, pero los paisajes lo compensan todo. Pasamos por Rozaiea para comer y luego seguimos hasta Ledu, haciendo paradas para disfrutar los paisajes. En el trayecto veréis muchas casitas típicas, Iglesias en restauración (menos mal) en las que tendréis que pagar para poder visitarla. Tras muchos kilómetros de carretera “infernal” por fin llegamos a Bistrita: un pueblo pequeño con una plaza principal (aunque no parece una plaza), una Iglesia,  bares y tendecitas pequeñas. No es un pueblo especialmente bonito pero, aunque viejuno, es curioso. Cerca de la plaza hay una pastelería llamada Gigi que no hay que pasar por alto!

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paisajes increíbles

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Iglesia en un cementerio

Día 5: Bistrita – Sighisoara – Medias – Sibiu = 240 Km (4h) 

Hoy ponemos rumbo a Targu Mures y, tras horas en el coche por culpa de obras en la carretera, por fin llegamos a Sighisoara: una ciudad medieval amurallada con mucho ambiente que está incluida en la lista de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO nada más y nada menos que en 1999. Hay que pagar para poder subir al casco antiguo pero merece mucho la pena! Todas las calles están adoquinadas y es muy tranquilo de pasear (a pesar de lo turístico que es). Se puede pasear por el centro, entrar al Museo de Historia, a la Casa del Reloj, ver sus casitas del siglo XVI, el Ayuntamiento y sus Iglesias (en especial la Iglesia Negra). Hay muchos restaurantes donde comer aunque aviso que es algo caro.

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Después de visitar Sighisoara y tras más carreteras en obras por fin llegamos a Sibiu! Junto con Sighisoara es la ciudad que más me gustó de Rumanía. En el año 2004 su casco histórico entró a formar parte del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y en el 2007 fue Capital Europea de la Cultura. A pesar de ser pequeña es una de las ciudades más famosas de Rumanía ya que tiene mucho mucho encanto, mucha zona peatonal y es muy tranquila. El casco histórico está muy bien preservado, así como todas las fortificaciones medievales.  En esta ciudad podemos distinguir dos grandes zonas: la Ciudad Baja (zona industrial) y la Ciudad Alta (zona de comercio). La Ciudad Baja cuenta con varias plazas y arquitectura de dos plantas y techos altos pero lo más bonito es la Ciudad Alta, donde todo se desarrolla a partir de sus tres plazas y donde la arquitectura es súper bonita y curiosa: las casas son bajitas con tejados rojos donde el piso superior (abuhardillado) tiene unas ventanas en forma de ojo muy curiosas. Es todo tan tranquilo y bonito que te quedarías allí días y días!

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Día 6: Sibiu – Bucarest = 276 Km (4h)

Paseamos más por Sibiu, sus plazas, las Iglesias, seguimos embobados con las casitas…..y a medio día ponemos rumbo a la capital rumana: Bucarest. Hacemos el trayecto casi del tirón (paramos para comer y picar algo, pero no nos entretenemos mucho) y por fín llegamos. La ciudad nos sorprende por ser muy gris y estar todo muy destartalado. Las edificaciones están mal cuidadas y algo derruidas, lo que le quita mucho encanto. Se pueden ver hotelazos al lado de casas con la fachada a punto de caerse…una lástima! Aún así, uno se puede hacer la idea de lo bonitos que son los edificios antiguos y de las maravillas que se podrían hacer en esta ciudad con un poco de restauración. En la ciudad se puede visitar la zona Universitaria y del Parlamento, el Barrio parisino (muy mono), el Museo de Historia… A pesar de no ser muy fan de los buses turísticos he de reconocer que cuando se dispone de poco tiempo (como fue nuestro caso) es muy recomendable para visitar ciudades grandes, y en Bucarest, no pudo ser más acertado! Se llama City Tour Bus y el trayecto dura 1 hora. Visitamos el CEC, el casco histórico, la zona de bares, galerías….Ahora me arrepiento de no haber pasado un día más en Bucarest y haber exprimido más todo lo que la ciudad tiene que ofrecer, porque merece mucho la pena!

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eslovenia/croacia

road trip por Eslovenia y Croacia en 4 días

Éste es un viaje perfecto para una escapada de fin de semana (+uno o dos días libres) y alejarse del trabajo y del estrés. Se puede hacer en 4 días pero recomendaría hacerlo en 5 para disfrutar un poco más de cada destino. Sea como sea, es un viaje increíble del que no os arrepentiréis. Para ver más fotos, podéis visitar mi flick-r!

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(Parque Nacional de los Lagos de Plitvice, Croacia)

_PREPARATIVOS_

* VISADO: Eslovenia forma parte de la Unión Europea y de la zona Schengen desde 2004 por lo que si eres europeo no es necesario ningún tipo de visado. Sin embargo, en la frontera con Croacia sí os pararán y os pedirán documentación, pero también es suficiente con presentar el DNI.

* MONEDA: Eslovenia se integró en el Euro (€) en 2007 por lo que tampoco será necesario cambiar de divisa. En Croacia usan Kunas (KN) y el cambio está en 1€ = 7,5KN ; 1KN = 0,13€. Aquí podéis ver más consejos sobre cambio de divisas.

* EQUIPAJE: Para el día a día el equipaje que nos llevemos dependerá de la época en la que viajemos: en invierno hay que llevar algo de abrigo mientras que en verano es mejor ir ligero. Aun así, sea la época que sea, recomiendo meter en la maleta unas zapatillas deportivas si se tiene pensado visitar las Cuevas de Skocjan, los Lagos de Plitvice o hacer algo de senderismo. Si vamos a ir al Lago de Bled o a Istria en verano no hay que olvidarse de unas chanclas (también recomiendo escarpines, ya que la mayoría de playas son de roca), toalla y protección solar! Aquí podéis ver más consejos sobre qué meter en la maleta.

* IDIOMA: En Eslovenia se habla esloveno y en Croacia se habla croata pero, al ser países que tienen frontera con varios países, muchos de sus habitantes hablan otros idiomas; es por eso que podéis probar suerte con el italiano (en la zona de Istria), alemán (en ambos países) y, sobre todo, inglés.

* CORRIENTE ELÉCTRICA: Tanto en Eslovenia como en Croacia usan el mismo tipo de enchufe por lo que no hace falta llevarse adaptadores.

_COMO LLEGAMOS_

Hay infinidad de modos de llegar hasta Eslovenia y, una vez en el país, moverse en coche o en tren/bus. Si vives en Múnich (como es mi caso) hay varias opciones para llegar hasta Eslovenia (por ejemplo: Ljubljana):

Alquilar un coche en Múnich y conducir hasta Ljubljana. Pros: independencia y libertad para ir parando cuando y donde se quiera. Contras: el alquiler del coche en Alemania es más caro que en Eslovenia, a los costes del alquiler hay que sumarle los gastos de gasolina + peajes + viñeta en Austria + viñeta en Eslovenia y, claro está, conducir las 5-6 horas sabiéndose bien la ruta. Mi conclusión: a no ser que se vayan mínimo 4 personas, no compensa.

Autobús. Esta es una opción a tener en cuenta ya que el trayecto son 5h 30 min aprox y si se reserva con antelación se pueden conseguir buenos precios. En nuestro caso al viajar en un día festivo los horarios y precios no compensaban. Podéis probar con GoEuro o con Eurolines.

Coche compartido (BlaBla Car o Mitfahrgelegenheit). Pros: es muy barato (de 20-25€), te desentiendes de rutas, peajes, gasolina y conducir. Contra: puede que te toque un mal conductor o que te cancelen en el último momento.

Tras barajar las opciones nos decidimos por la última: ir en coche compartido desde Múnich hasta Ljubljana. El trayecto de ida fue genial: una pareja de eslovenos muy simpáticos, pagamos 25 € por persona y el trayecto duró 5 horas (hasta nos dejaron en la puerta del hostal). El trayecto de vuelta fue bastante peor: dos jóvenes alemanes en una furgoneta que no pasaba de 100 km/h, sin aire acondicionado, sin GPS ni teléfonos (sólo un mapa que necesitabas lupa para leerse) y lo peor es que no llevaban la viñeta para conducir en Eslovenia por lo que fuimos hasta la frontera con Austria por carreteras secundarias…una odisea de 7 horas y 21€. No había buenos horarios de buses para la vuelta y no había más BlaBlaCar que hiciera ese trayecto un Domingo por la tarde así que es lo que había. Por tanto, recomendación: comprobad que el conductor haya hecho alguna vez el trayecto y que lleve las viñetas correspondientes!

Si vives en España la mejor opción es volar a Trieste (Italia), a Zagreb (Croacia) o a Ljubljana (Eslovenia) y allí alquilar un coche.

* COCHE DE ALQUILER

Como decía, una vez en Ljubljana alquilamos un coche con Europcar (lo habíamos reservado online desde Múnich) para ir a nuestro aire visitando diferentes ciudades. Aquí van mis consejos si alquiláis coche en este viaje:

– Si tenéis pensado cruzar la frontera a Croacia hay que pagar un extra de 30€ (lo que llaman Cross Border Fee que, según he leído, es porque el seguro del coche no cubre en determinados países, en este caso Croacia).

– Si cruzáis a Austria tendréis que comprar la viñeta para circular por autopistas que podéis comprar en gasolineras y kioskos. Las hay semanales, mensuales o anuales, pero no por días.

– Aseguraros de que el coche lleva la viñeta para circular en autopistas en eslovenia (en nuestro caso ya iba incluida en el alquiler del coche). Si no viene incluida que sepáis que cuesta unos 10€ y se puede comprar en kioskos o gasolineras.

Aquí podéis ver más consejos a tener en cuenta si viajáis en coche.

_ALOJAMIENTO_

*LJUBLJANA, Eslovenia

H2O Hostel: Escogimos este hostal porque tenía buenos comentarios en internet y la localización era muy buena. Hicimos la reserva  por teléfono para la primer anoche y no tuvimos ningún problema. La habitación era de 6 camas (3 literas), muy angosta (apenas hay espacio para las maletas/mochilas, sólo unas taquillas) y dentro de la habitación está el baño (normalito) y una mini-cocina con una pequeña nevera. El hostal no está mal pero no es la bomba (me esperaba bastante más por los comentarios que leí). Las puertas son muy delgadas y se oye a la gente hablar a las 7.00 am (el patio común es exterior). La localización es muy buena pero no recomendaría este hostal. Lo pero fue que avisamos de que volveríamos el Sábado por la noche y, llegado el día, no tenían ninguna habitación (ni camas) para nosotros (no habían anotado la reserva) por lo que tuvimos que buscarnos otro hostal y todos estaban llenos. El precio por cama en habitación compartida es de 14 € (incluido 1€ por turista, que lo cobran en todos los sitios). Dirección: Petkovškovo nabrežje 47, 1000 Ljubljana, Eslovenia; Tel: +386 41 662 266; web.  

Tras mucho buscar el Sábado de milagro encontramos este:

Anna Hostel: Las habitaciones están muy bien (en nuestro caso no eran literas, cosa que agradecimos muchísimo), todo nuevo, con armarios con llave, escritorio y hasta nos dieron sábanas, toallas y champú!  El baño es compartido con las otras habitaciones y algo pequeño, pero bien.  No vimos ni cocina común ni sala común pero tampoco estuvimos mucho tiempo en el hostal así que no lo echamos en falta. La recepción está en el sótano y algo destartalada pero el chico fué muy amable con nosotros. La localización es bastante buena así que lo considero un hostal bastante recomendable. El precio por cama en habitación compartida es de 15€. Dirección: Komenskega ulica 10, 1000 Ljubljana, Eslovenia; web.

*RIJEKA, Croacia

Art Rijeka: Este hostal lo elegimos por buenos comentarios en internet pero tampoco fue un super hostal. El chico que nos atendió fue super amable con nosotros pero el hostal en general era un poco cutre. Habitación con literas, baños destartalados y localización regular (aunque sólo fuimos a pasar la noche). La verdad, creo que se podría encontrar algo mejor. El precio por cama en habitación compartida es de 80KN ( 10,50€). Dirección: Ulica Senjskih uskoka 1, 51000, Rijeka, Croacia; Tel: +385 51 344 343; web.

*ZAGREB

Maju Jaya: Aunque la localización no es la ideal es el mejor hostal en el que nos hemos alojado en cuestión de calidad y servicio. Todo nuevo, camas muy cómodas, armarios, escritorio, toallas y hasta aire acondicionado. Baños de mujeres y hombres separados con buenas duchas, una sala común grande con TV, cocina con todo lo necesario y una recepción muy amigable. Si se tiene coche recomiendo mucho este hostal, aunque también se podría llegar al casco histórico en tranvía. El precio por cama en habitación compartida 70KN (9,25€). Dirección: Slavonska avenija 3, 10000, Zagreb, Croacia; Tel: +385 1 5559 294; web.

_CONSEJOS/CURIOSIDADES_

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– Las carreteras en ambos países son muy buenas y la velocidad de circulación suele rondar entre los 80 y los 130 km/h. Los eslovenos se toman muy en serio los límites de velocidad y hay muchos radares así que, aunque veréis a varios conductores sobrepasando el límite, recomiendo respetar los límites de velocidad.

– Los peajes que pagamos en Croacia rondaron entre las 6KN (0,80€)y lass 44KN (5,8€). Creo que pagamos 6 peajes en total.

– La zona azul en Croacia funciona igual que en España y el precio es de: los primeros 30 min = 1KN; los siguientes 3KN. Calculas el tiempo (creo que hay un máximo de 2 horas), insertas las monedas que sean y te sale el ticket. No devuelve y no acepta tarjetas, así que intentad insertar el importe exacto que queráis.

– Los precios en general (restaurantes, souvenirs y supermercados) son muy parecidos a los de España.

– Encontraréis tiendas y supermercados como los que hay en Austria y Alemania: Lidl, Höfer (Aldi en Alemania y España), Billa, DM, Müller…y muchas tiendas que podéis encontrar en el resto de Europa.

– La gente es muy amable y os ayudará en todo lo que puedan!

– Los paisajes son muy verdes, aunque se nota que los pueblos en Eslovenia están más poblados que en Croacia.

– El agua del grifo es potable, por lo que podéis rellenarla en los hoteles/hostales.

_LA RUTA_

Llegamos un Miércoles por la noche a Ljubljana y fuimos directos al hostal que habíamos reservado para empezar la ruta completa al día siguiente:

Día 1: Castillo de Predjma – Cuevas de Skocjan – Porec – Rovinj – Rijeka =  (317km)

Intentamos perder el menor tiempo posible y vamos directos a la central de Europcar que está en el City Hotel de Ljubljana. Revisamos el coche, metemos el poco equipaje que tenemos y ya ponemos rumbo al Castillo de Predjma. El trayecto desde Ljubljana es de 62 kilómetros y teníamos previsto tardar una hora pero encontramos bastante tráfico a la salida de Ljubljana y tardamos más de lo planeado. El camino está bastante bien indicado y en el último tramo hay carteles con los desvíos que hay que coger para llegar, así que si no se tiene tráfico se puede llegar en hora. El parking es gratuito (y bastante pequeño, por lo que lo mejor es llegar temprano) y por suerte no había mucha gente así que dejamos el coche allí sin problemas. Había visto varias fotos del Castillo de Predjma pero cuando llegué me impactó bastante porque, a pesar de estar poco decorado por el exterior, el hecho de estar “metido” en una roca lo hace muy singular. Se puede ver gratis por fuera y acercarse hasta la entrada pero si se quiere entrar para visitarlo sí hay que pagar. Hay varios tipos de entrada y tours pero el precio de la entrada general para visitar el Castillo es de 9,90€.

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A nosotros nos quedaba mucho día por delante así que decidimos no entrar y nos fuimos directos al siguiente destino: las ansiadas Cuevas de Skocjan (Park Skocjanske jame). También se pueden visitar las Cuevas de Postojna pero pensamos que eran demasiado turísticas (el tour se hace en un trenecito, no digo más) y nos hablaron muy bien de las de Skocjan así que allá fuimos. Tardamos 30 minutos en llegar y el camino también está muy bien indicado (veréis, como en el resto de Europa, señales de color marrón en la carretera indicando lugares de interés cultural). El párking es gratuito y no estaba muy lleno (por suerte) pero cuál fue nuestra sorpresa al llegar: las taquillas estaban cerradas y el siguiente tour era en 45 min.! No sabía que el tour en esta época es cada 1 o 2 horas así que recomiendo mirar antes los horarios para llegar a la hora más apropiada y no tener que esperar. Pero bueno, mientras esperábamos nos informamos de los tours:

– Tour 1: es el más famoso, donde se atraviesan la mayoría de las cuevas y se tarda 1,5 – 2 horas en visitarlo todo (depende de lo grande que sea el grupo y de lo rápido que anden). Los horarios para este tour los podéis ver aquí. Los precios son: Adulto 16€, Estudiante 12€ y niños 7,5€ (para estudiantes menores de 26 años basta con presentar cualquier carnet universitario).

Tour 2: es más corto que el anterior, se visitan otras cuevas (algunas comunes con el tour anterior, pero no la cámara donde está el famoso puente) y se tarda 1-1,5 horas en recorrerlo todo. Los horarios para este tour podéis verlos aquí. Los precios son: Adulto 11€, Estudiante 8€ y niños 5,5€ (para estudiantes menores de 26 años basta con presentar cualquier carnet universitario).

Tour 3: recorrido educacional que se hace por el exterior. Para saber más hacer click aquí.

Nosotros hicimos el tour 1 y compensa con creces. Las cuevas que se atraviesan son realmente espectaculares (no tanto la foto del puente, que se aprecia más desde abajo o de lejos que cuando lo atraviesas) pero el conjunto en general viendo las estalagtitas y las estalagmitas es impresionante. El trayecto no se hace nada largo y la caminata y los escalones son muy llevaderos. Jamás había visto unas cuevas de esas dimensiones y lo más impresionante es escuchar la historia de su formación….pelos como escarpias! La iluminación en el interior de las cuevas está tan bien planeada que se puede ver todo muy bien sin estar excesivamente iluminado. Recomiendo ir delante y pegado al guía para ir escuchando las explicaciones que da y hacerle preguntas si surgen. Si tenéis la suerte de ser el primer grupo y vais delante del resto de visitantes, cuando el guía encienda las luces, veréis el cambio de la cueva a oscuras a estar iluminada…de verdad, sin palabras. Es un lugar muy recomendable! Aquí podéis ver una vista 360° para haceros una idea, aunque nada como verlo en primera persona.

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(fuente: web de las Cuevas de Skocjan)

*Recomendaciones: la temperatura en el interior de las cuevas es de 12°C por lo que es recomendable llevar algo que abrigue un poco (un suéter o una chaqueta); se pasa por zonas rocosas y puede que haya algo de agua así que lo mejor es llevar un zapato cerrado (basta con unas zapatillas deportivas); hay un total de 500 escalones en ascenso y descenso, pero de verdad que apenas se notan…el paisaje es tan impresionante que ni te das cuenta!. La mala noticia es que los tours no se pueden hacer por libre y hay que ir siempre acompañado de un guía del parque; luego os dividen en grupos según el idioma (inglés o alemán) y tendréis que ir siempre todos juntos. La peor noticia: no se pueden hacer fotos en el interior, sólo en la salida de la última cueva. En la entrada del complejo hay baños, un pequeño bar-restaurante y tienda de souvenirs.

*Dirección: Skocjan 2, SI-6215 Divaca; Tel: 00386 (0)5 70 82 110; GPS: Lat. N 45º 39’47” Long. E 13º 59’22”

*Información: En su web se puede encontrar muchísima información sobre la formación de las cuevas, su mantenimiento, la flora y la fauna. Su mail es: psj.info@psj.gov.si

Pasadas las 2 horas del tour e impresionados con semejantes cuevas pusimos rumbo directo a Porec y tardamos más o menos 1h 30 min. Cuando cruzamos la frontera con Croacia tan sólo nos pidieron nuestro DNI y seguimos nuestro camino, todo muy rápido. Nos encontramos con varios peajes (donde se puede pagar con tarjeta de crédito, por si no lleváis kunas) y son muy baratos. Cuando llegamos a Porec aparcamos el coche en en la zona del puerto y, como aún no teníamos kunas para pagar la zona azul, lo aparcamos en el párking del supermercado Billa que había al lado (gratuito). De ahí caminamos hasta el casco antiguo pasando por la Basílica Eufrasiana, declarada Patrimonio de la Humanidad. Dicen que las vistas desde la torre del campanario son muy bonitas pero no pudimos verlas ya que la torre estaba cerrada por ser el festivo Corpus Christi. Así que seguimos paseando por sus estrechas calles admirando su bonito suelo adoquinado y las viejas fachadas.Pasear por el puerto, ver los veleros, tomarse un helado y rodear la costa. Porec es un pueblecito para visitarlo con calma y donde encontraréis mucha similitud con ciudades y pueblos italianos. De hecho, escucharéis a mucha gente hablar italiano por la calle y en los restaurantes!

Luego ya pusimos rumbo a Rovinj y tardamos 45 minutos aprox. en llegar. Ya que no se puede aparcar en la zona vieja porque es todo peatonal o para vecinos, aparcamos en zona azul del puerto. Os recuerdo que para pagar la zona azul hay que meter el importe exacto y el tiempo máximo por ticket es de 2 horas. Rovinj, como Porec, no tiene un atractivo turístico concreto por lo que paseamos por el puerto y sus callecitas hasta llegar a la Basilica de Santa Eufemia que data del año 1736 y tiene una torre de 60 metros a la que se puede subir por 2,5€. Entramos en la iglesia, la rodeamos y disfrutamos de las vistas y de la puesta de sol. Esta pequeña ciudad hay que pasearla con calma y tiempo, observar cada detalle, las plantas que decoran los balcones, los rincones inesperados y las tiendecitas que hay por las calles. Es como sentirse en un cuento! Recomiendo pasearse por la calle Vladmira para ver el mar entre casa y casa y pasear sus calles adoquinadas. Veréis muchas tiendas pequeñitas o pequeños bares con sillas fueras y gente tomando algo apaciblemente. Luego podéis perderos por las otras calles y los millones de rincones bonitos hasta llegar a la zona del puerto, donde se puede comer o cenar pescado a muy buen precio. De postre qué mejor que un helado en cualquiera de las muchísimas heladerías que os encontraréis. En el puerto os encontraréis muchas barcas que hacen recorridos bordeando Rovinj para verlo desde el mar. Nosotros no tuvimos tiempo y preferimos pasear las calles pero dicen que es muy bonito hacer ese tour porque se ve toda la costa desde el mar. Para precios y horarios lo mejor esa acercarse y preguntar, aunque puede que en vez de un tour podáis encontrar a algún barquero que os haga el mismo recorrido (pagando claro).

Cuando ya se puso el sol decidimos finiquitar el día conduciendo los 95 km (1h 17 min) que nos quedaban hasta Rijeka, donde pasaríamos la noche.

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Día 2: Rijeka – Lagos de Plitvice – Zagreb =  (285km)

Amanecimos bastante pronto ya que nos esperaban 2 horas de trayecto hasta llegar al Parque Nacional de los Lagos de Plitvice (Plitvicka Jezera), incluido en la lista de la UNESCO en 1979. Por unas carreteras muy buenas, pagando pocos peajes y viendo unos paisajes espectaculares llegamos hasta los Lagos. Como no teníamos claro qué ruta íbamos a hacer decidimos parar en la Entrada 1 (viniendo de Rijeka es la primera que encuentras) y allí preguntamos por las diferentes rutas. Como el chico de información explicaba bastante mal y lo único que nos quedó claro era que el precio es el mismo para todas las rutas, decidimos improvisar. Dejamos el coche en ese mismo Parking 1 o ST1 (a 7KN/hora, y no cuentan minutos ni cuartos de hora sino la hora entera) y fuimos directos a la entrada del Parque. Aparte de la taquilla de venta de entradas allí también encontraréis un bar-restaurante, tienda de souvenirs y baños. En el reverso de la entrada viene un pequeño mapa pero no está de más pasarse por la oficina de información que está al lado de los baños y que os den un mapa (y algo de información si la necesitáis). Al final decidimos hacer la ruta C que, al contrario de lo que nos dijeron, está bastante mal indicada. Mucha gente no sabe por dónde ir y acaba preguntando al primero que pasa cuando éste tampoco tendrá mucha idea (vivido en primera persona). A continuación os cuento nuestra RUTA C desde la ENTRADA 1 y que tarda entre 4 y 6 horas en recorrerse:

Nada más entrar hay un miradores con unas vistas espectaculares a la que merece la pena dedicarle unos cuantos minutos. Me harté a hacer fotos a las cascadas, el barranco, el agua turquesa y toda la vegetación.

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(vistas desde el mirador)

Tras andar un poquito os encontraréis con la opción de seguir recto o de bajar por la izquierda: bajad por la izquierda (luego volveréis por el camino que va recto). Este trecho de bajada hay que hacerlo con cautela, sobre todo si el suelo está mojado y llegaréis a la pasarela de madera que se veía desde el mirador. Paseadla, llegad hasta el Lago Azul que queda a mano izquierda, volved por el mismo camino y seguir andando por la pasarela hasta el otro lado (como se veía desde el mirador).

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Asombráos con la inmensidad del barranco y del agua tan clara, impresionante. Luego llegaréis a otro punto donde podéis volver por donde vinisteis o subir unas escaleras de roca: subid las escaleras. Esta opción no sigue a rajatabla la ruta C del mapa pero las vistas son mucho mejores. La subidita merece la pena ya que, una vez arriba, pasaremos por bonitos miradores con vistas realmente espectaculares. Hay que seguir el camino de la vegetación asomándose de vez en cuando a los rincones que hay a mano izquierda, donde están los lagos y las cataratas. Hay uno especialmente bonito donde se ven 3 cataratas desde lo alto (no recuerdo a qué altura pero hay un mirador, lo veréis).

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Luego viene un camino de asfalto que habrá que seguir todo recto en la misma dirección en la que venís y, a los 5 minutos, habremos llegado al P3. Allí encontraréis un restaurante (como el de la entrada) y un embarcadero donde podéis coger un barquito (bastas con presentar la entrada para que os dejen subir gratuitamente) que os dejará en el P1. Podéis quedados allí y volver al principio a pie pero yo recomiendo quedarse en el barquito, ya que luego cruza al P2 y luego seguir a pie (si se quiere seguir con la Ruta C). Esta ruta es muy bonita ya que se pasa por pequeñas y grandes cataratas (de hasta 18m) y se ven lagos de aguas cristalinas con árboles sumergidos en ellos. La flora y la fauna (aunque se trate de peces y pequeñas libélulas) es impresionante.

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(aquí podéis ver más fotos de este increíble paisaje!)

Cuando se haya llegado al final (ST3) os encontraréis con unos autobuses lanzadera que os llevarán cerca de la entrada 1 y luego a la 2. Este trayecto también se puede hacer andando, lo que sería la Ruta H (y se hace en 1 hora andando aprox). Cuando os bajéis del bus sólo tenéis que seguir las señalizaciones hacia el párking 1 (ST1) y os daréis cuenta que llegáis por el camino que os decía al principio (donde girásteis a la izquierda después del mirador y bajásteis las escaleras de roca). Para despedidos de los Lagos echad un último vistazo desde el mirador.

*Recomendaciones: Sea la ruta que sea recomiendo llevar un calzado deportivo ya que andaremos por zona rocosa y zonas con charcos de agua y vestirse con pantalón corto y camiseta de manga corta/tirantes ya que hará mucho calor. Un sombrero o gorra no irá mal, así como protección solar. Se puede entrar comida así que si queréis ahorraros algo de dinero podéis prepararos unos bocadillos/sandwiches para comer allí aunque los restaurantes que encontraréis en el parque tienen precios muy asequibles (30KN/Hamburguesa; 15KN un refresco y 8KN un café con leche). Imprescindible llevar botellas de agua!

*Horarios: El parque abre de 7:00 a 20:00. Lo mejor es intentar ir lo más temprano posible para no hacer la ruta durante las peores horas de sol y aprovechar el resto de la tarde.

*Precios: Los precios varían dependiendo de la época en la que se vaya y los podéis consultar aquí. Aquí también sirve presentar cualquier tarjeta universitaria para tener precio de estudiante (80KN en Junio).  También se pueden comprar entradas para visitar el parque durante dos días consecutivos.

*Dirección: 53231 Plitvicka Jezera, Josipa Jovica 19, Croacia; Tel: 00385 (0) 53 751 013

*Información: mail: info@np-plitvicka-jezera.hr. web

Tras casi 5 horas de caminata volvimos al coche y, pasando por la Entrada 2 y saliendo del parque (donde cerca vimos un Supermercado donde se puede hacer una pequeña compra si se viene desde ese lado) pusimos rumbo directo a Zagreb, a otras dos horas en coche. En general ésta fue una etapa pesada ya que en total se hacen 2 horas de coche desde Rijeka hasta Plitvice + 6 horas en el Parque (5 aprox de caminata) + 2 horas de coche hasta Zagreb, por lo que también está la opción de pernoctar más cerca del parque (nosotros no lo hicimos porque la etapa anterior fue también larga) o pernoctar ese día en Karlovac (que tampoco hicimos para aprovechar el día siguiente y amanecer ya en Zagreb).

Una vez en la capital croata fuimos directos al hostal y, aunque estábamos muertos, luego fuimos al casco antiguo en coche. Aparcamos en al lado de la catedral en un párking subterráneo a 5KN/hora (nada mal) y nos fuimos a recorrer la ciudad. No hay ningún itinerario concreto pero nosotros partimos de la Catedral, pasamos por la Plaza Trg Banca J. Jelacica, paseando por la calle Ilica hasta la calle Tomiceva (donde se puede coger un pequeño teleférico o subir unas cuantas escaleras). Una vez arriba hay que seguir recto por la calle Cirilometodska hasta llegar a la bonita Plaza Markov Trg donde encontraréis la Iglesia St. Mark. Cogiendo la calle Kamenita (a la derecha de la Plaza) llegaréis hasta Radiceva y luego, bajando unas escaleras, llegaréis a Tkalciceva, una calle con mucho ambiente, gente tocando música y muchos bares donde tomarse algo. De ahí volvimos a la catedral para despedirnos de Zagreb. Fue una visita corta pero por suerte había conciertos en la ciudad y pudimos comprobar que Zagreb es una ciudad con muchas ganas de fiesta y buen ambiente. Breve pero intenso, nos quedamos con ganas de volver y descubrir la zona nueva (más moderna) de la ciudad.

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(catedral de Zagreb)

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(opción de subir en teleférico o por las escaleras…y son más que esas!)

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(Iglesia St. Mark en la Plaza Markov Trg)

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(músicos en la calle Tkalciceva)

Día 3: Zagreb – Bled – Jlubljana =  (245km)

Amenecimos a buena hora después de dormir como reyes en ese hostal y nos fuimos directos a Bled. El camino es muy ameno gracias al paisaje, donde puedes ir parando para disfrutar del paisaje. Nosotros notamos bastante la diferencia entre Croacia (pueblos menos habitados, más distanciados y más vírgenes) y Eslovenia (pueblos más grandes, más edificados…) pero igualmente apacibles y bonitos. Cuando llegamos a Bled fuimos directos hasta el Castillo para ver si merecía la pena o no. Cuando llegamos a los pies del castillo nos dijeron que no podíamos subir en coche y que teníamos que aparcar en una zona verde que había ahí al lado y un mini-bus nos subiría al castillo. Nos dijeron que era todo gratis (cosa que me olía raro) pero no nos quedaba otra! Y cuál fue nuestra sorpresa cuando, una vez en el castillo, había una feria medieval! Aaaaaaamigo, ahora entendíamos todas las facilidades! Había puestecitos de objetos artesanales, gente vestida con trajes medievales, caballeros con escudos, zancudos y todos bailando al son de la música. Realmente bonito e inesperado! Montaron también una carpa con bancos y mesas para comer. Muy muy bonito! La entrada para visitar el Castillo cuesta 9€ pero nosotros preferimos dar una vuelta y luego pasear el lago e ir a los miradores.

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Recogimos el coche y bordeamos el Lago para ver dónde podíamos aparcar: en ningún lado. Era sábado y estaba lleno de gente, por lo que habían “facilitado” un parking a 10€/día. ¿Y si sólo quiero aparcarlo 30 min? 10€. ¿Y 10 min? 10€. Ok, pues lo aparcamos entre unos árboles que encontramos y nos fuimos caminando bordeando el lago y a los miradores. Nos habían dicho que no merecía la pena ir hasta la Iglesia en la isla ya que las vistas son mejores desde la orilla pero si se quiere, hay que ir al embarcadero del lado Oeste del Lago y alquilar una barca a remo, o que os lleven o, para los más deportistas, ir a nado hasta la isla. Cuando volvimos al coche nos vimos con la sorpresa de una multa en eslovaco. Pensamos en irnos sin más y hablar con Europcar pero vimos la comisaría de Policía a la salida de Bled y decidimos probar suerte. Llamaron a los guardabosques (son los que pusieron la multa) y, dialogando con ellos, nos la quitaron y nos pusieron un aviso. Nos dijeron que es de “conocimiento general” que no se puede aparcar fuera de la zona de aparcamiento, pero como éramos turistas nos lo perdonaron. Para que no os la juguéis, lo mejor es aparcar a la entrada de Bled y pasearlo todo andando.

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Tras esta pequeña aventura y dado que no necesitamos tanto tiempo como pensábamos, decidimos visitar la Garganta de Vintgar (Vintgar Gorge) apenas a 10 minutos de Bled. Se trata de un barranco / garganta donde fluye el río Radovna formando un paisaje impresionante. La entrada cuesta 3€ por persona y se necesita aproximadamente una hora y media para verlo (ida y vuelta) aunque al ser libre se puede llegar tan lejos como se quiera o parar a comer o a disfrutar del paisaje. Se pasea por unas pasarelas de madera que se prolonga a lo largo del río justo pegada a las rocas encontrando pequeñas cascadas a nuestro paso. No es comparable con los Lagos de Plitvice pero la claridad del agua y sentirte tan pequeño en esa garganta es toda una experiencia. Ah, no es necesario zapato deportivo!

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Luego ya pusimos rumbo a Ljubljana para dejar las cosas en el hostal y dar una vuelta. Como antes he dicho, tuvimos problemas con el hostal pero, una vez resuelto, decidimos salir a dar una vuelta. Era la final de la Champions League Barça-Juventus así que había muchísimo ambiente en la ciudad. Nos sorprendió que, a pesar de ser una ciudad relativamente pequeña, hay muchísimas cosas que hacer y la ciudad por la noche tiene muchísima vida.

Día 4: Jlubljana – Munich

A primera hora de la mañana devolvimos el coche sin problemas y nos fuimos a dar una vuelta para descubrir lo que nos quedaba de Ljubljana (el Miércoles por la noche ya nos dimos un buen paseo nocturno). Empezamos por el famoso Puente de los Dragones (Zmajski most) del que cuenta la leyenda que, si una mujer virgen cruza el puente, uno de los dragones mueve la cola. Una vez crucemos el puente hay que girar a la derecha para encontrarse con la Gran Galería (Plecnik Colonnade) con sus grandes y ordenados arcos dejando a mano izquierda el Mercado Central (Glavna trznica) y, un poco más adelante y a mano derecha, el Puente del Carnicero (Mesarski most). A pocos metros y a mano izquierda os encontraréis con la Catedral (Iglesia de San Nicolás o Stolnica sv. Nikolaja) de la que se pueden observar los detalles de su puerta principal y la fachada. Luego recomiendo cruzar el triple puente (famoso por ser 3 puentes contiguos) hasta llegar a la Plaza Central de la ciudad, Presernov trg. Justo delante os encontraréis con un edificio muy grande y llamativo por su fachada rosa: la Iglesia Franciscana. En esa plaza siempre hay mucha gente y ambiente, niños jugando o gente mayor sentada y viendo la gente pasar.

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(puente de los dragones, la catedral y el castillo al fondo)

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(triple puente)

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(gran arcada)

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(fachada de la Iglesia Franciscana)

Podéis ir por la calle Copova ulica hasta llegar a Slovenska cesta y girar a la izquierda en la gran avenida para ver una zona diferente de la ciudad hasta llegar a una plaza enorme: la Plaza del Congreso, una plaza súper bonita parte ajardinada y parte adoquinada. A mano derecha tendréis la Iglesia de la Trinidad y en el otro lado de la plaza (enfrentada) tendréis la bonita Filarmónica. No paséis de largo la Universidad, que os quedará a mano derecha si vais caminando hacia la Filarmónica y, paseando por la calle Gosposka ubica  llegaréis hasta la Biblioteca Nacional y Universitaria (a mano derecha) y la Academia de Ciencia y Arte (a mano izquierda).

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(Iglesia de la Trinidad)

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(Filarmónica con el Castillo al fondo)

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(Universidad de Ljubljana)

Retroceded hasta Novi trg, cruzar la plaza hasta el río y luego girar a la izquierda hasta el Puente del Zapatero (Cevljarski most). Cruzadlo y girar a la izquierda, pasear toda la calle pasando por el Ayuntamiento que os quedará a mano derecha (podéis entrar a ver el claustro interior), dejando a mano izquierda la Catedral y a pocos metros encontraréis a mano derecha una calle estrecha que empieza a subir (hay una señalización del castillo en la esquina). Si no queréis pagar el teleférico hasta el Castillo (grad) podéis subir por esta calle, que son 10 minutos andando y nada complicado. Se puede entrar gratuitamente al Castillo desde donde se tienen vistas de la ciudad, aunque poco se ven los puentes y las plazas, aunque sí se tienen bonitas vistas. En el castillo podéis encontrar una plaza enorme con un restaurante, miradores y varios museos (éstos sí de pago). En la planta subterránea (donde también están los baños) podéis ver una exposición de la rehabilitación muy interesante del castillo.

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(señal que os indica el camino hacia el castillo a pie o en teleférico)

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(vistas de la ciudad desde el castillo)

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(plaza del castillo)

Una vez visitado todo (cada uno a su ritmo y gusto) podéis bajar por el sendero que comentaba (bajada relajada) y podríamos dar por zanjada la visita a Ljubljana. Si se tiene más tiempo y ganas se puede ir al gran Parque Tívoli o los alrededores del Castillo, con varios paseos y zonas ajardinadas.

Nos despedimos de Eslovenia con pena ya que ha sido un viaje que nos ha dejado muy buen sabor de boca y ganas de mucho más. Espero volver para seguir descubriendo cosas nuevas de estos dos increíbles países! Si se tiene más tiempo hay excursiones para visitar el Parque Nacional de Triglav, donde se hacen rutas de senderismo y deportes de aventura!

Para ver más fotos de Eslovenia o de Croacia visitad mi flick-r!

Post relacionados: 

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nueva zelanda

visita nueva zelanda en 7 días

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El viaje a Nueva Zelanda (NZ) era un imprescindible si íbamos a ir a Australia ya que en apenas 4 horas de vuelo estás allí. Nuestra estancia fue de sólo una semana (y sólo vimos la Isla Norte) pero si se tiene algo más de tiempo recomiendo ir un poco más para descubrir la fantástica Isla Sur. Por suerte nosotros teníamos amigos allí que nos facilitaron los planes, la estancia y los trayectos pero a continuación os cuento con todo detalle nuestra ruta para que podáis disfrutar de este increíble viaje tanto como yo!

_PREPARATIVOS_

*VISADO: Para aquellos países de la Unión Europea y para una estancia menor a 3 meses NO es necesario tener visado para volar a NZ (ya sea directo desde Europa o desde Australia). Eso sí, tendréis que demostrar una serie de requisitos que podéis encontrar aquí. Si queréis más info podéis entrar en la web oficial de inmigración de NZ.

*SEGURO MÉDICO: Si resides en España te recomiendo que contrates el Seguro Mundial a través de AMA Seguros y que cuesta 26€: es un seguro que puedes usar durante un viaje de duración de hasta 90 días y, de no hacer uso del seguro, sirve para otro viaje que hagas entro del mismo año del contrato del seguro. Si resides en Múnich ponte en contacto conmigo y te diré el modo más barato para estar asegurado en el extranjero!

*MONEDA: La moneda oficial en NZ es el dólar neozelandés (NZD ó NZ$) y el cambio en Noviembre de 2013 estaba en 1 NZ$  = 0,6€. Siempre recomiendo descargarse en el móvil la aplicación “xe currency” para hacer las conversiones si se quiere tener un precio más exacto. Existen infinidad de cajeros automáticos (ATM) y algunas casas de cambio en las ciudades más grandes y en los aeropuertos donde cambiar euros o dólares australianos. 

*EQUIPAJE: A diferencia con Australia este es un viaje de ciudad y de montaña por lo que es recomendable ir preparado para ello:

ROPA: Pantalones cortos que usaréis todos los días, mínimo un pantalón largo (en los aviones hace frío y por la noche también refresca), camisetas de manga corta/tirantes, un par de camisetas de manga larga y una sudadera.

CALZADO: Esto es lo más importante de este viaje si tenéis pensado hacer trekking o crossing, que seguro que acabaréis haciendo porque NZ está plagado de volcanes y montañas que merecen la pena ser ascendidas. Así que aparte de chanclas de ducha para los hostales y zapato cómodo para la ciudad hay que llevarse unas zapatillas de montaña o algún zapato cerrado con buena suela de agarre. Yo me llevé unas zapatillas de correr que son ligeras y me sirvieron para todo. Es bastante probable que os salgan ampollas así que os recomiendo llevar tiritas o algo tipo “Compeed” por si acaso!

ACCESORIOS: un paraguas/chubasquero ligero y gafas de sol/sombrero/gorra (muy importante para el trekking). Imprescindible: crema solar y “after sun”! Y por descontado: cámara de fotos! Nunca está de más llevarse un pequeño botiquín con lo básico: ibuprofeno, tiritas, desinfectante tipo betadine…

*IDIOMA: En todo NZ se habla inglés y es muy fácil comunicarse con los locales.

*SEGURIDAD: Nueva Zelanda es un país bastante seguro por lo que dudo que encontréis conflictos por la calle y que tengáis algún problema. Aún así llevad siempre los pasaportes y la documentación importante con vosotros y si vais en autobús o en tren echadle un vistazo de vez en cuando a vuestras cosas (no está de más poner candados a las maletas y a las mochilas).

*HUSO HORARIO: Todo Nueva Zelanda está situada en la zona horaria UCT + 13 horas por lo que son 12 horas más que en Espana y +2 hras más que en Melbourne. Acordaos de cambiar bien la hora cuando lleguéis al país!

_CÓMO LLEGAMOS_

Nosotros llegamos a Wellington desde Melbourne (Australia) y en el aeropuerto de Melbourne nos pidieron una confirmación del vuelo de vuelta a Australia (para demostrar cuánto tiempo vamos a estar en Nueva Zelanda) así que si no queréis perder tiempo discutiendo con las aerolíneas lo mejor es que llevéis dicho vuelo impreso para que puedan confirmar vuestra vuelta. Si vais a aterrizar en Wellington mirad por la ventanilla porque el aeropuerto queda al lado del mar y parece que se vaya a aterrizar en el agua! Antes de pasar el control de pasaportes os harán rellenar el típico formulario de aduana y, cuando recojáis el equipaje (antes de salir del aeropuerto), tendréis que pasar las maletas por una cinta donde comprueban que no entráis alimentos frescos en NZ. Al ser una isla eso lo tiene muy reglamentado por lo que aseguráos de que no lleváis nada que no esté permitido. Nuestros vuelos fueron:

– Melbourne (MEL) – Wellington (WLG) con Quantas. Vuelo de 3h 35min.

– Auckland (OAK) – Sydney (SYD) con Virgin Australia. Vuelo de 3horas.

La RUTA INTERNA que hicimos en la Isla Norte fue:

Wellington – Napier: ruta en Autobús de aprox. 5hrs y 30 min.

Napier – National Park Taranaki: trayecto en coche de 6h 30 min (hasta New Plymouth).

– National Park Taranaki – Taupo: trayecto en coche de 1h 30 min.

Taupo – Auckland: trayecto en autobús de 4horas

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_CONSEJOS/CURIOSIDADES_

– Nueva Zelanda está compuesto por dos islas: Isla del Norte e Isla del Sur.

– A los neozelandeses se les llama kiwis por unos animales típicos de allí que se llaman así.

– ¿Sabías que Nueva Zelanda es el primer lugar el mundo donde amanece cada día?

– Tienen muchos y muy buenos viñedos así como mucha cultura de vino.

– Los llamados Fern Tree (Helecho) es el árbol típico de Nueva Zelanda y su icono.

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Maori es la cultura local de NZ. Si veis a un hombre de piel más oscura y la cara tatuada seguramente sea un maori; y si veis a una mujer con los labios y la barbilla tatuada será una maori (y no les gusta que se les queden mirado y mucho menos que se les hagan fotos!).

– Nueva Zelanda tiene unos paisajes impresionantes, con carreteras muy largas donde sólo hay montañas, lagos enormes y mucha vegetación, realmente increíble. También podéis encontrar muchos volcanes y termas (llamadas “hot spots”) y es por eso que los neozelandeses son muy deportistas y les gusta mucho el trekking y el crossing. Lo malo es que, debido a las fallas terrestres, también hay muchos terremotos que ya han causado más de una desgracia, como por ejemplo en Christ Church.

– La Kumara es la batata y se sirve en platos combinados a modo de patatas fritas.

Burgerfuel es el típico restaurante fast food groumet de NZ con hamburguesas deliciosas. Muy recomendable!

– En NZ hay mucha cultura del rugby (su equipo son los All Blacks) y de la hakka: danza morí que bailan los jugadores de rugby antes de los partidos, casi como un ritual. Si no lo has visto nunca no te pierdas este vídeo con la bonita historia de su origen, o este vídeo con un ejemplo de la danza.

– Está prohibido beber alcohol por la calle.

– Los volcanes famosos en la Isla del Norte son: Mt. Tongariro (se puede hacer un crossing que cuento más adelante), Mt. Rangitoto (se llega en Ferry desde Auckland en 15 min. por $29 i/v y se hace un trekking de 2 hrs aprox), Mt. Victoria (uno en Wellington y otro en Devonport, Auckland) y Mt.Eden (en Auckland, se llega en bus y luego 10 min de subida fácil a pie).

_NUESTRA RUTA: Qué hacer y visitar_

*WELLINGTON

Para llegar del aeropuerto al centro de Wellington hay que coger un bus que cuesta $9 y el billete se compra en el mismo autobús.

_ALOJAMIENTO: 

Nomads.- Hostal con muy buena localización, muy limpio y muy buen ambiente. El hostal conecta con el bar de al lado donde os encontraréis a mucha gente joven y donde los cocktails y copas son más baratas si estáis alojados en el hostal. Precio: $28 por persona por una habitación de 8. Dirección: 118-120 Wakefield Street, Wellington 6011; tlf: +64 4 978 7800; web.

_ RUTA POR LA CIUDAD:

Cuando ya estéis en el centro podéis ir al i.site (el centro de información turística) donde podréis coger mapas, pedir información e incluso reservar autobuses si tenéis pensado ir a otra ciudad (nosotros compramos allí mismo los billetes de autobús para ir a Napier el día siguiente).

Un buen plan mañanero es coger el Cable Car para subir a lo alto de una montaña desde donde se tienen unas vistas muy bonitas de la ciudad. Luego se puede ir bajando a pie paseando por el Botanic Garden, pasando por el Parlamento, la Estación de Tren y recorrer Cuba Street y el distrito financiero (CBD). La arquitectura de la ciudad no es muy bonita y es todo muy modernista y un poco gris pero el ambiente en general es muy bueno.

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(paseando por el Jardín Botánico)

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(Estación de Tren)

Para tener otras bonitas vistas de la ciudad podéis coger el autobús nº 20 que te deja a 10 minutos a pie de Mt.Victoria desde donde se ve la pista de aterrizaje del aeropuerto! Si das un giro de 360º te darás cuenta de que Wellington está casi todo rodeado de agua y que la ciudad es más grande de lo que parece desde abajo. Arriba hace bastante viento y frío así que recomiendo abrigarse!

_DSC_0091(vistas desde Mt. Victoria, con la pista de aterrizaje del aeropuerto en la parte izquierda)

_DSC_0082(parte de la ciudad desde Mt. Victoria)

Una vez hayáis vuelto al centro con el mismo autobús nº20 podéis ir a visitar el Museo Tepapa (200% recomendable) que, aparte de ser gratuito, es una verdadera pasada. Allí podéis encontrar un calamar gigante, el esqueleto de una ballena azul, miles de especies acuáticas diferentes, “vivir” un terremoto, ver cómo se forman las fallas en la Tierra y porqué hay tantas en NZ, la formación de los volcanes…Es el paraíso para los curiosos y gente que siempre se preguntan el porqué de las cosas. Es un museo muy grande y en las plantas de arriba hay una exposición sobre el origen y la evolución de NZ y de los maori, sus costumbres, cómo vivían (hay una casa tamaño real)…de verdad, muy muy interesante! Al lado del museo se puede dar un bonito paseo por el puerto y luego ir al centro para seguir dotoreando.

Para ir desde Wellington a Napier cogimos el autobús que comentaba antes y el trayecto dura 5hrs 30min. aprox.

*NAPIER: Un pueblo costero con mucho encanto y muy acogedor. Es muy pequeño por lo que casi todos los habitantes se conocen y la gente es muy amable. Hubo un terremoto en 1931 que lo destruyó todo (menos un hotel que hoy sigue en pie) y reconstruyeron todo en  estilo Art Deco, por lo que todo el pueblo parece sacado de un parque temático. Al estar situado en la costa Este de NZ es el segundo punto del mundo desde donde se ve amanecer! Si hace buen tiempo recomiendo pegarse el madrugón para ir a la playa y ver salir el sol. En Napier no hay mucho plan más allá de ir a la Bahía y pasear sus curiosas calles. Recomiendo ir a comer o tomar algo en Kitchen Table: una especie de Cafe que está dentro de una galería de arte y fotografía con exposiciones muy curiosas. Dirección: 138 Tennyson Street, Napier South, Napier 4110, Nueva Zelanda.

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(paseando por Napier)

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(tomando café en “The Kitchen Table”)

*NATIONAL PARK TARANAKI:

Desde Napier fuimos en coche hasta New Plymouth, donde pasaríamos la noche para ir al día siguiente al National Park Taranaki. El trayecto hasta New Plymouth dura 6hrs 30 min pero los paisajes merecen el viaje: mantos verdes, muy poca construcción, montañas, volcanes, carreteras infinitas…puro placer! Desde el Lago Taupo hay unas vistas increíbles y se ve un atardecer espectacular. A la mañana siguiente pusimos rumbo hacia el National Park Taranaki y el trayecto también fue impresionante. Se puede hacer una parada en Wanganui para comer o descansar, un pueblo pequeño pero muy mono.

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_ALOJAMIENTO:  

The Crossing Backpackers.- Es una cabaña enorme con muchas habitaciones compartidas, una cocina muy grande (y con todos los utensilios de cocina necesarios), una sala común y zona exterior, todo rodeado de verde, alejado de la civilización y del ruido y con vistas al volcán. La paz y la calma que se siente allí es increíble. Una habitación de 8 cuesta $30/noche. Dirección: Cnr Erua Road East SH 4, National Park Village 3948 Ruapehu; web.

En el mismo Backpackers  se puede contratar un shuttel bus que por $30 te lleva hasta los pies del volcán para empezar el Crossing y, 8 horas más tarde, te recogen para llevarte de vuelta. Ir en coche es un poco complicado así que este shuttel bus es buena opción. Es importante que antes de llegar al Backpackers paréis en algún supermercado para comprar cena, desayuno y comida para el crossing como por ejemplo: pan, atún, maíz, barritas de cereales, galletas, frutos secos, algo de carne ya preparada…y mucha mucha agua. Ojo con el peso de las mochilas y llevad siempre bolsas de plástico donde meter los residuos! Para el crossing recomiendo vestirse a capas: camiseta de tirantes/corta, manga larga y algo tipo sudadera porque por la mañana hace mucho frío pero a medida que asciendes y pasa el día va a haciendo mucho calor. Unas buenas zapatillas (mejor si son de montaña, sino sirven unas de correr que tengan buen agarre), pantalones largos que no sean vaqueros, una gorra y mucha crema solar! También recomiendo llevarse algo para evitar ampollas (tipo Compeed) porque es probable que después de todo el trasiego los pies sufran un poco. Listos? Vámonos!

El shuttelbus sale a las 07:45 del Backpackers y os darán un mapa con las zonas de peligro de erupción del volcán (que hay que evitar), rutas, picos y la localización de los baños (aviso que hay muy pocos!). También os dirán qué hacer en caso de emergencia y os indicarán el punto de recogida al acabar el crossing. Hay que ser muy puntuales así que no hay que entretenerse mucho durante el camino. Veréis que hay mucha mucha gente (hasta gente mayor y niños) pero es importante que cada uno lleve el ritmo que pueda (sin ir muy lentos). Seguro que hacéis amigos durante el trayecto y veréis gente de todas las nacionalidades. El crossing en total se puede hacer en unas 6hrs 30 pero entre paradas, comer y descansar se tarda mínimo 8 horas. Son 20 kilómetros de trayecto en total con un ascenso de 1.400 metros (no es una tontería!). El volcán en sí mide unos 1.900 metros de altura pero el bus os deja a unos 500 metros. El Crossing se hace entre el Mt.Tongariro y el Mt.Ngauruhoe. El paisaje durante todo el ascenso es realmente espectacular: los mencionados volcanes, ningún tipo de construcción en kilómetros y kilómetros y un juego de colores a medida que se asciende increíbles. Rocas negras, rojas, caminos desérticos, ríos de gente que se ven como hormiguitas… El ascenso no es peligroso pero conviene ir con cautela ya que hay poca seguridad (apenas hay barandillas). Hay zonas en llano, zona de ascenso en roca y un tramo de escaleras (para mí, infernales), pero el paisaje lo compensa todo. En cierto punto se llega a la primera cima y el paisaje es espectacular. Luego veréis un lago azul esmeralda increíble.

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A medida que os acerquéis al cráter notaréis el fuerte olor a azufre (es como el olor a huevo podrido) que le quita un poco de encanto al asunto pero aun así merece la pena. En los volcanes veréis curiosas formas, zonas de riesgo de erupción y lagos de color azul impresionante. Luego sigue el ascenso con más escaleras y rocas, pero ya queda menos! El descenso llega pronto y es mucho más fácil que el ascenso ya que se hace por el otro lado del volcán y está mucho más preparado y se puede acelerar el ritmo si nos hemos retrasado un poco. En ese trayecto hay una pequeña cabaña con WC’s que hay que aprovechar porque serán los últimos hasta que lleguéis al final! Aún quedarán 6 kilómetros (1hr y 30 min aprox) así que podéis calcular lo que os queda hasta el punto de recogida. No conviene hacer el descenso rápido porque os podéis lesionar las rodillas así que ir a vuestro ritmo y sobre todo disfrutar del paisaje! El último tramo es entre un bosque frondoso con árboles altísimos y pequeños riachuelos, una maravilla! En un punto oiréis algo de barullo cerca: estaréis llegando al Lodge y habréis acabado el crossing! =) Enhorabuena! Puede que se os hayan hinchado las manos debido a la altura pero no os preocupéis porque es normal, se os pasará. Ah! Es muy importante estirar después si no queréis tener unas agujetas mortales al día siguiente!!

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Aquí podéis encontrar un artículo de Ocho Leguas (perteneciente al periódico El Mundo) sobre este espectacular Parque Nacional.

*TAUPO:

Después del Crossing y de llegar al backpackers pusimos rumbo a Taupo: un pueblo muy mono con un lago enorme y con muy buen ambiente que está a 1hra y 30min. Decidimos pasar la noche allí para irnos al día siguiente a Auckland.

_ALOJAMIENTO: 

Rainbow Lodge Backpackers.- Hostal bastante cómodo y con mucho ambiente. Hay habitaciones dobles pero también para compartir, todo muy limpio y con varias zonas comunes donde convivir con los demás backpackers. No está muy céntrico pero tienen una furgoneta con la que te pueden llevar al centro. Dirección: 99 Titiraupenga St, Taupo 3330, Nueva Zelanda; web.

Taupo es muy pequeño y hay poca cosa que visitar así que aprovechamos para da una pequeña vuelta por el lago, dotorear los puestecitos y los restaurantes y cenar algo para retomar fuerzas tras semejante día!

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*AUCKLAND:

Como decía, al día siguiente cogimos un autobús en Taupo sobre las 10:30 y pusimos rumbo a Auckland. En Taupo no hay estación de autobús como tal pero la parada está muy cerca del centro (preguntad en el hostal, a nosotros nos llevaron amablemente en coche). Se puede desayunar por la zona y comprar algo de comida para el camino aunque el bus hace una parada a medio trayecto en una zona de descanso donde también se puede comer. En total se tardan 4 horas y el bus os dejará en el centro de Auckland, justo al lado de i-site (el centro de infomación turística) desde donde podéis buscar algún hostal si no tenéis ninguno reservado.

_ALOJAMIENTO: 

Queens St. Backpackers.- Hostal bastante normalito donde reservamos una habitación doble con baño compartido y cocina común que nos costó $80/habitación. Dirección: 4 Fort Street, Auckland, 1010, Nueva Zelanda; web.

_RUTA POR EL CENTRO: Un buen punto de partida para visitar la ciudad es el puerto (desde donde salen los ferrys para ir a visitar más volcanes) y, tras dar una vuelta por allí, salir a la calle Queen St. y subirla entera paseando con calma y disfrutando del ambiente de la ciudad y los parques. Pasaréis por la Universidad y por el distrito financiero (CBD) con sus altas torres y larguísimas calles. En Queens St. hay un bus que sube hasta Mt. Eden, otro volcán dormido desde donde se tienen vistas de la ciudad. El bus en realidad te deja abajo, luego hay que ascender un poco pero el camino está bien preparado.

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(CBD)

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(Queens Street, arriba)

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Hay muchos restaurantes para cenar y por la noche podéis ir a “Cassette”: un pub al lado del hostal con mucho ambiente y una terracita donde tomarse algo. Recomiendo llevar el pasaporte por si te lo piden al entrar! La ciudad tiene muy buen ambiente nocturno y todos los bares empiezan a llenarse de gente con ganas de marcha.

_RUTA DE VOLCANES: Como antes comentaba, al final de Queens St. está el puerto y allí mismo podéis coger el Ferry que te lleva hasta Mt.Rangitoto, una isla-volcán bastante grande donde no hay más que naturaleza. El billete cuesta $29 i/v y sale a diferentes horas pero recomiendo mirar los horarios antes de ir para no estar esperando absurdamente (nosotros cogimos el de las 9:15 am). En la Isla no hay absolutamente ningún restaurante ni nada así que no olvidéis llevaros algo de comer y mucha agua! El plan allí es subir al Summit (de apenas 300m de altura) que se hace en 2 horas (subida y bajada). El camino está muy bien preparado y el ascenso no es nada duro (comparado con el del Crossing del otro día esto es un paseo!). Las vistas desde arriba merecen la pena: Auckland a lo lejos y al lado el crater del volcán (que está dormido, por lo que no hay peligro de erupción). El ascenso tiene bonitas vistas y mucha piedra volcánica negra como el carbón. El cráter es un inmenso manto verde de forma cóncava, increíble. Hay un mirador donde hacer unas fotos muy buenas.

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(vistas de Auckland y el Puente de Hierro desde Rangitoto)

Hay un ferry a Devonport a las 12:45 así que si no os habéis entretenido mucho llegaréis a tiempo. Devonport es una isla más grande que conecta con Auckland a través del famoso Puente de Hierro. Una vez allí se puede pasear por el puerto y subir hasta el Summit llamado Mt. Victoria. El ascenso es el más ligero que hemos hecho hasta ahora y se hace con calma y por buenos caminos. Una vez más, las vistas lo compensan todo. Hasta se ve el volcán Rangitoto! En Devonport veréis que sí que hay tiendas y restaurantes donde tomar algo y descansar. Hay varios ferrys de vuelta a Auckland (hay que pagar un plus de $6) y el trayecto dura apenas 15min.

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(vistas desde Mt.Victoria hacia Rangitoto)

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(vistas de Devonport desde Mt.Victoria)

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(vistas de Auckland desde Mt.Victoria)

Y nuestra visita a Nueva Zelanda llega a su fin! Tras una semana increíble recorriendo la Isla Norte volamos desde Auckland hasta Sydney para seguir con nuestro viaje por Australia! Un taxi hasta el aeropuerto cuesta casi lo mismo que el bus y tarda sólo 20 minutos así que si sois 2-4 personas compensa mucho y pueden llamarlo desde el mismo hostal. Y una vez en el aeropuerto no olvidéis de cambiar o gastar los $NZ que os queden!

Si os habéis quedado con ganas de más fotos de estos increíbles paisajes, no olvidéis visitar mi flick-r!

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* por si te lo perdiste y para poder seguir este post te recomiendo que leas la primera parte: australia I! Y si quieres ver más fotos de este impresionante viaje por Australia visita mi flick-r

__NUESTRA RUTA: Qué hacer y visitar__

** MELBOURNE: Melbourne suele ser el punto de partida de muchos de los que venimos desde Europa y la verdad es que viene muy bien para empezar una ruta e ir subiendo hacia el Norte. Como ya dije en el post anterior estuvimos una semana en el Estado de Victoria (VIC) donde, aparte de visitar la ciudad de Melbourne, bajamos al sur a la zona de Jan Juc (cerca de Geelong, a 2 horas aprox. al Sur de Melbourne) donde hicimos surf, recorrimos la Great Ocean Road para ver el maravilloso panorama de los 12 Apóstoles y vimos koalas, canguros y curiosos animalillos.

Una vez llegados al aeropuerto de Melbourne nos pusimos en marcha para llegar al centro: hay que coger el SkyBus (más info aquí) que no tiene pérdida porque está justo en la zona de “llegadas” y hay un stand con el nombre y seguramente veréis a gente haciendo cola. El ticket se compra allí mismo y por el “módico” precio de 17$/trayecto (ó $28 i/v) te deja en el centro en 15 minutos. La opción taxi la descartamos porque sabíamos que iba a salir bastante caro (puede rondar los $30).

*Transporte público: La empresa de transportes de Melbourne se llama “Metro” (más info en su web) y para moverse por la ciudad en bus, tranvía, metro o tren de cercanías hay que sacarse una tarjeta de transporte llamada MyKi (más info aquí). Esta tarjeta se puede adquirir en cualquiera de las máquinas que encontraréis en las estaciones de metro y la tarjeta en sí cuesta $1 y  que se recarga cuando se compra por el importe que queramos. Cada trayecto ronda los $3,5 pero pagas $7 máximo al día. Es importante validarla al subir y al bajar del metro/bus/tranvía/tren ya que, del dinero que has recargado, te va descontando un precio u otro dependiendo del número de paradas. Y ojo porque si no validas al salir, te cobra el trayecto más caro! Al principio el metro puede parecer confuso pero con mapa en mano se llega a cualquier sitio! Hay diferentes mapas según la zona de la ciudad por la que te quieras mover pero el general lo puedes ver aquí. Y el mapa de la ciudad lo podéis ver aquí.

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Los suburbios (barrios un poco más alejados del centro de la ciudad) me parecieron de lo más curioso y bonitos. Son calles muy largas, casitas pequeñas tipo adosado, cada una de una altura, un color y una fachada diferente, todas con su jardincito detrás y todo muy tranquilo y residencial. Se pueden encontrar muchos cafés, barecitos y restaurantes, todo muy mono y singular (en todos los restaurantes puedes encontrar el típico big breakfast o brunch que comentaba en el post anterior). La verdad es que vivir por ahí debe de ser una delicia porque es muy tranquilo y además está muy bien conectado con el centro de la ciudad.

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Desde cualquier barrio llegas en transporte público (en cada esquina hay una parada de tranvía) en 10 minutos al CBD (Central Bussiness District o distrito financiero) donde todo son edificios altísimos, gente a toda prisa por doquier, calles más estrechas y mucho tráfico. Como en todas las ciudades, el centro siempre es mucho más dinámico, con más vida y, Melbourne, no iba a ser menos! A lado del CBD podemos pasar por el Ayuntamiento, por el Parlamento, por Chinatown (donde se puede comer bien a buen precio) y pasear por sus calles llenas de Graffitis. Acercándonos al río está la Fed Square o Federation  Square (Dirección: Corner Swanston St & Flinders St, Melbourne,web) donde encontraréis la Flinder Street Station (la Estación principal de Trenes) con su original fachada y seguramente llena de gente. Muchos buses, metros y tranvías llegan hasta este punto así que no tiene pérdida. Al lado está el Melbourne Visitor Center (donde podéis encontrar mapas e información general sobre la ciudad, o en su web) y el Hammer Hall. También merece la pena pasear por el río Yarra, hacerse fotos en el puente con vistas al Skyline de la ciudad y pasear por los jardines aledaños.

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(Federation Square con el Melbourne Visitor Center)

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(Flinder Street Station)

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(Skyline del CBD con el Río Yarra)

Muy cerca de ahí podéis encontrar la Royal Arcade (Dirección: 335 Bourke Street Mall, Melbourne; webThe Block Arcade (Dirección: 282 Collins St, Block Arcade Studios, Melbourne, webpara que disfrutéis de sus pasajes, de sus tiendecitas y que os toméis un café sentados viendo a la gente pasar. Es una especie de pasadizo con tiendas muy monas que merece la pena pasear, aunque no se vaya a comprar. Fijarse en los detalles de los carteles, los colores, la decoración y los relojes. Es un espacio donde todo está pensado al detalle.

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(The Royal Arcade)

Siguiendo el cauce del río Yarra se llega hasta un parque muy grande con varios estadios (hay muchos en toda la ciudad) y donde se encuentra el Sydney Myer Music Bowl: un estadio enorme, semi-cubierto, con un escenario muy grande y gradas. Si entramos en el parque y lo seguimos paseando llegaremos hasta el Royal Botanic Garden: un parque botánico con millones de plantas, árboles y flores diferentes (todas con su correspondiente cartel).

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(Sydney Myer Music Bowl)

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(curioso graffiti en una fachada!)

En Melbourne también podemos disfrutar de un barrio Español donde podemos encontrarnos ni más ni menos que con una churrería (venden churros con chocolate, de verdad!) y bares de pintxos (el restaurante se llama “Naked for Satan” – Dirección: 285 Brunswick Street Fitzroy 3065 VIC, tranvía 11, 96 o 112, ). Tienen montaditos a muy buen precio, sangría, cerveza, vino y además, en el últipo piso del edificio se encuentra “Naked in the Sky”, un bar de copas con vistas impresionantes sobre Melbourne mientras se disfruta del atardecer tomándose algo. Es un bar que me encantó y que realmente merece la pena!

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(barrio chino)

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(atardecer desde “Naked in the Skye”)

Después, si paseáis de noche por los parques de Melbourne hay que tener cuidado con los Poosum: unos animales que, según cuentan, pueden ser muy agresivos y darte algún que otro susto. Como despedida de esta bonita ciudad podéis pasaros por “The Shrine of Remembrance” (Dirección: Birdwood Avenue ; tranvía 3, 5, 6, 8, 16… ) un monumento a los hombres y mujeres que han servido en conflictos en Australia. Cuando yo fui, en los campos que había alrededor, había plantadas cientas de flores rojas con carteles y mensajes llamado Field of Poppies.

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(“Field of Poppies”)

* JAN JUC: Esta es una ciudad costera (también del Estado de Victoria) que se encuentra a 100 Km al sur de Melbourne.  No Nosotros decidimos pasar unos días aquí porque tenemos un amigo allí y nos venía de paso para ir a los 12 Apóstoles. Se puede llegar desde la Estación Southern Cross Station con un tren regional (válido con la MyKi) o hacer el trayecto en coche con lo que se tardaría unas 3 horas aprox. Al lado está Torquay, un lugar costero de playas, bahías y rincones donde surferos pasan el día sea cual sea la temperatura del agua. Si se quiere probar el surf recomiendo ir a Addis Beach (a 15 min en coche de Jan Juc) una playa que es una verdadera pasada: virgen, con vegetación y una carretera estrecha en la costa. Ni una casa ni caseta! Y así es en todo el Estado de Victoria, realmente impresionante.

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(Torquay)

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(Addis Beach)

*Great Ocean Road: Esta famosa ruta australiana es la que te lleva hasta el paraje de los 12 Apóstoles. Pero no sólo eso, sino que por el camino seguramente te cruces con canguros, koalas, pájaros y paisajes impresionantes con acantilados infinitos y bahías de las que no te querrás ir. El viaje en coche, aunque algo largo, merece la pena por el paisaje y todo lo que te vas encontrando. El trayecto sin paradas ronda las 3 horas (desde JanJuc hasta los 12 Apóstoles) pero merece la pena reservarse el día entero para ir haciendo paradas a la ida para ver el paisaje, ver los 12 Apóstoles y luego hacer la vuelta del tirón (ya que se os hará de noche y ya no se ve nada). Los restaurantes que nos encontremos por el camino serán bastante caros por lo que no es mala idea desayunar fuerte y preparar un picnic en casa para ir picando en el trayecto o parar en una zona de acampada para comer y descansar. El mar, el horizonte y los acantilados serán una constante durante todo el trayecto, así que disfrutaréis todo el camino! Los 12 Apóstoles son impresionantes: unas piedras enormes que con el paso de los años y por la fuerza bruta del mar se han ido erosionando y se han quedado como monolitos en la orilla del mar. El conjunto es increíble y los miradores te permiten tener una panorámica espectacular. Eso sí, abrigarse bien porque hace muuuucho viento y muuucho frío!

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(koala descansando)

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(mamá y bebé canguro)

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(los 12 Apóstoles desde ambos lados del mirador)

** SYDNEY: Situada en el Estado de Nueva Gales del Sur ésta era una ciudad que tenía muchas ganas de visitar no sólo por la famosa ópera sino por lo bien que me habían hablado de ella y porque tiene de todo: agua, verde, tierra, museos, puerto, barrios de todo tipo, puentes… Y es que Sydney tiene muchas otras cosas que ofrecer.

Para moverse por la ciudad se puede usar el bus o el metro (o el taxi, pero es bastante caro) aunque si os alojáis en el centro se puede visitar todo a pie. Si queréis mirar horarios de los metros ésta es la web oficial: web. Si queréis descargaros el mapa: mapa.

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Podemos empezar una ruta en Tumbalong Park (en el suroeste del mapa anterior) e ir paseando por sus zonas verdes hasta el Darling Harbour y el Convention Center, donde ya estaréis rodeados de edificios muy altos y mucha vegetación ya que justo al lado está el CBD (distrito financiero). Podéis pasear por las largas calles del centro, por el barrio chino (muy curioso y donde se puede comer muy bien) y por el barrio español.

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(paseo por el puerto)

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(CBD)

Luego se puede ir subiendo hacia el Norte hasta llegar a Circular Quay donde si tenéis suerte veréis cruceros atracados o veleros de lujo con sus tropecientos pasajeros y marineros. Hay varios bares y terrazas donde sentarse a tomar algo y disfrutar del panorama. Luego desde allí se puede ir andando hasta la Ópera y bordearla por el parque que hay justo al lado hasta llegar a Mrs. Macquarie’s Point para tener una foto panorámica de toda la ciudad, la ópera y el puente. Te guste o no la arquitectura la Ópera de Sydney es una obra de arte que merece ser la pena ser visitada. Se puede entrar al hall sin pagar entrada pero por dentro no tiene tanto interés como por fuera. Recomiendo pasearse con calma por cada rincón exterior de semejante obra de ingeniería, observar los detalles y las vistas. Es realmente una pasada! Da igual a la hora que se vaya, se va a disfrutar mucho! Pero si se va al atardecer recomiendo tomarse una copa o una cerveza en el bar que hay justo al lado ( se llama “Opera Bar”) para disfrutar de las vistas y del ambiente.

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(la Ópera y el Puente)

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(vistas hacia y desde Mrs. Macquarie’s Point)

Muy cerca de la Ópera y bajando hacia el Sur está el Jardín Botánico y Hyde Park, donde pasearse tranquilamente.Sydney es una ciudad para pasear y vivir, sentarse en el puerto y disfrutar de las vistas, descansar y relajarse.

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** BYRON BAY: Llegamos a Byron Bay en avión desde Sydney. El Aeropuerto es muy pequeño y allí mismo encontraréis varias casetas con compañías de mini-bus que te dejan en el hostal/ hotel. Nosotros nos decidimos por un bus door to door de la empresa “Byron Easy Bus” y fue bastante bien (aunque los precios son bastante estándar).  El apartamento que reservamos para esas dos noches estaba muy bien así que descansamos un poco, nos bañamos en la piscina, cocinamos algo y luego fuimos a dotorear los alrededores. Las playas en toda la zona de Gold Coast / Byron Bay son muy largas y el agua está bastante fría, pero siempre hay mucho mucho ambiente y gente haciendo surf, jugando a volley o paseando por la orilla. Os encontraréis con gente joven, algún que otro hippie y mucha gente disfrutando del buen tiempo. No está permitido llevar vidrio a la playa así que si lleváis cualquier bebida, que sea en lata o en botella de plástico. Recomiendo subir al faro ya que se tienen unas vistas muy bonitas de todo Byron Bay. Por la noche hay que ir al centro para salir de fiesta porque hay mucho mucho ambiente y música de todo tipo. Pero ojo porque los bares/pubs cierran a la 1:30am! Y las cocinas de los restaurantes cierran a las 22:30 por lo que no esperéis a última hora para cenar, aunque siempre se puede tomar una pizza o kebab que cierran un poco más tarde (aunque no tan tarde como en Europa). Un taxi por la noche de la zona de bares al hostel puede salir por $15.

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(vistas desde el faro)

** SURFERS PARADISE: Llegamos a Surfers Paradise en coche desde Byron Bay. Por el camino se puede ir viendo Gold Coast a lo lejos con sus rascacielos al más puro estilo Benidorm. Justo en Noviembre es cuando los estudiantes australianos hacen su pausa de vacaciones o hacen su viaje de fin de curso, por lo que si viajáis en esa época que no os extrañe encontraros a ríos de jóvenes saliendo de fiesta y haciendo el loco. Son los llamados: Schoolies. Surfers Paradise es bastante pequeño, con una eterna playa (nada paradisíaca pero sí buena para pasar el día), calles peatonales, tiendecitas y bares donde pasar la tarde. Dependiendo de la época en la que vayáis el hostal os puede conseguir una oferta para salir de fiesta en grupo: un bus o furgoneta hopp in-hopp off que, por $20, te llevan a 3 bares y te invitan a 3 copas…todo sin hacer cola! No tenía muchas esperanzas en ese plan pero resultó ser una noche muy divertida! Cerca de la playa podéis encontrar muchos restaurantes donde comer, algunos de comida rápida (tipo McDonalds, Subway o 7 Eleven) y otros mejores tipo pizzería. Además, en una de las calles peatonales podéis encontrar un centro comercial con supermercado por si os cansáis de tanta playa.

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(cartel de entrada a la playa)

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(vistas hacia Gold Coast)

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El Aeropuerto más cercano es el de Brisbane y para llegar hay que coger un autobús hasta la estación de tren (que se puede compara en el mismo autobús y cuesta $6) y luego pagar un tren regional hasta el Aeropuerto que cuesta $33. Sí, una verdadera locura!

** AIRLIE BEACH: Para llegar hasta aquí hay que volar al Aeropuerto de Proserpine y de ahí coger un autobús o furgoneta que te deje en Airlie Beach. Nosotros lo reservamos con antelación con la empresa “Whitsundays 2 everywhere” ( web) y en 35 minutos nos dejó en la puerta de nuestro hostel. Si no se tiene un plan específico para la estancia en Airlie Beach lo mejor es ir a una de las múltiples Agencias de Viajes que encontraréis y que os informen de los diferentes planes posibles: días en barco, visita a las Islas, noche de acampada bajo las estrellas, buceo, snorkel, submarinismo… pero recomiendo ver la previsión del tiempo antes de contratar cualquier tour. Airlie Beach es muy pequeño y apenas hay plan más que ir a la charca (ojo porque si es época de medusas no te puedes bañar en el mar sin traje de neorpreno), pasear por la playa, irse a tomar algo, dotorear por las dos tienceditas que hay de souvenirs (venden toallas, por si interesa!), comer fish and chips o en el único Subway. Ojo! Si vais a tomar el sol poneros mucha crema porque el sol pega fuerte y es muy fácil quemarse! A nosotros nos quedaban 4 días por delante y no teníamos plan definido, pero la previsión del tiempo no andaba a nuestro favor así que estuvimos un día en Airlie Beach conociendo a locales y bañándonos en la charca (había muchas medusas en el mar) y descansando en el hostal.

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(una de las playas en Airlie Beach)

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(lo de las medusas no es una tontería!)

Nada más llegar fuimos a las Agencias a ver qué ofrecían pero todo estaba lleno así que optamos por la opción que quedaba libre y que, aunque algo cara, resultó ser una de las mejores experiencias de mi vida. El tour lo contratamos con la agencia “The Whitsundays Central Reservations Center” (web) que consistía en pasar 2 días y 1 noche junto a otras 7 personas a bordo del un velero llamado Iceberg (web; mail: info@isailwhitsundays.com) recorriendo varias islas hasta llegar a White Heaven Beach: el paraíso. En el barco te darán de desayunar, comer y cenar, te darán agua y te prestarán un traje de neopreno, aletas y gafas de bucear. Las camas tienen sábanas y mantas pero si quieres beber alcohol por l anoche (aunque sea vino o cerveza)  tienes que llevarlo tú; ah, y tampoco prestan toallas. A pesar de lo caro que es el tour es un plan que repetiría con los ojos cerrados. Hay algunas excursiones parecidas y más baratas pero es abordo un barco peor y junto con 25 personas (la mayoría jóvenes que sólo tienen ganas de fiesta), por lo que el plan relajado no está nada asegurado.

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(el velero “Iceberg” y su zodiak)

Nuestro plan esos dos días fue el siguiente:

A las 8:30 hrs hay que esta en el puerto (a 15 min. andando del centro) donde el capitán se presentará y explicará cómo funciona todo en el barco y qué hacer en caso de emergencia. El enorme velero Iceberg tiene capacidad para 12 personas (aunque sólo éramos 9: 7 más un marinero + el capitán), 1 baño (que también es la ducha), una mesa-comedor y una pequeña cocina. Todo estaba muy limpio y los camarotes estaban muy aseados. Zarpamos sobre las 9:30 y durante el trayecto el capitán y el marinero nos enseñaron a izar las velas, tomamos el sol y estuvimos todos charlando y disfrutando del paisaje.

12:20 hrs.- Por fin llegamos a Blue Pear Bay, en Hayman Island, fondeamos, nos dan los neoprenos (wet suit), gafas, tubo y aletas y nos acercan a la barrera de coral con la zodiak. Empezamos a bucear y el paisaje es impresionante: peces enormes de diferentes, colores, todos muy singulares, corales de diferentes colores y texturas. Podrías quedarte allí por horas! El agua está muy fría y hay que tener ojo con las medusas asesinas: unas medusas que te tocan y a los pocos minutos te mueres, de verdad. Lo peor de todo es que apenas se ven y es por eso que es imprescindible llevar el traje de neopreno para bucear. Cuando volvemos al barco el capitán nos ha preparado la comida: pollo, ensalada de pasta y pan. De postre: bollos de chocolate típicos llamados Tam Tam. Que el mar cansa mucho!

14:30 hrs.- Legamos a Langford Island: una isla de arena, desértica, alargada y realmente increíble. Otra vez usamos la zodiack para llegar a la orilla de la isla donde, siempre con el neopreno puesto, se puede nadar y ver enormes tortugas marinas, peces de colores o simplemente quedarse en la arena tomando el sol. Estamos solos en la isla…la paz es indescriptible. De vuelta al barco nos está esperando un rico aperitivo y mucho agua fresca.

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18:30 hrs. – Llegamos a Hook Passage, al Sur de Whitsunday Island, para pasar la noche. Fondeamos y sentimos la calma del mar. A lo lejos fondea otro que barco apenas se escucha. La tranquilidad y la paz es increíble, las estrellas se ven claras como nunca y el mecer del velero te adormece. Estamos todos charlando y bebiendo mientrs el marinero cocina la cena al son de la música que suena por los altavoces. Nuestra única compañía son las tortugas marinas que asoman la cabeza de vez en cuando y hacen curiosos sonidos. El capitán cuenta historietas, los otros pasajeros cuentan las suyas, buscamos las constelaciones, la Cruz del Sur, a Sirius…

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(impresionante atardecer)

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(tranquilidad absoluta para fondear y pasar la noche)

A las 7:30 hrs nos despierta el marinero con música y un rico desayuno: tostadas, café, cereales, nutella, penut butter, mermeladas, mantequilla…y poco después zarpamos rumbo a la esperada Whitsunday Island.

9:00 hrs.- El barco nos deja en una parte de la isla apta para que los barcos fondeen y la zodiak nos acerca a la orilla. Tras andar unos 10 min. atravesando la isla llegamos a Whiteheaven Beach: sin palabras. Arena blanca eterna que no quema y que rechina al andar sobre ella, agua cristalina y rocas anaranjadas. El espectáculo es indescriptible. Aquí sí te puedes bañar sin neopreno ya que ahora la marea está baja y no hay peligro de medusas. Es puro placer pasear por la orilla, dibujar en la arena y nadar en el agua tan pura y cristalina. Luego subimos al mirador (andando 10 min. por un camino muy bien explicado) hasta llegar a las mejores vistas que he presenciado en mi vida: una mezcla de arena y agua todo con tono turquesa y unas formas onduladas dignas de ver una vez en la vida. Lo malo de esta isla es que la marea baja muy pronto (por eso hay que estár allí muy temprano) y los barcos se pueden quedar varados así que no puedes disfrutar de ese paisaje más que una hora y media escasa. Pero el viaje y las vistas merecen la pena!

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13:00- Llegamos a Coral Gardens, en el Whitsunday Island, donde se puede hacer más buceo, ver más peces de colores y sus preciosos corales. El cansancio se acumula así que, tras una rica comida, reponemos fuerzas y ponemos rumbo directo de vuelta a Airlie Beach, donde llegamos sobre las 17:00.

Tras esta experiencia nos vamos a Macay en el bus que habíamos reservado en una de las agencias de viajes de Airlie Beach y que nos costó $60. Dos horas y media más tarde llegábamos a nuestro destino pero ésta fue una parada técnica para coger un vuelo a Melbourne al día siguiente y despedirnos de Australia, hasta la próxima!

nueva york

visita nueva york en 10 días

Siempre es buena época para ir a Nueva York: en verano hace buena temperatura para pasear y disfrutar de la ciudad y en invierno tienes el encanto de la nieve y, si es Navidad, de su enorme árbol y las pistas de patinaje. ¿Cuánto tiempo quedarse? Eso ya depende del tipo de viaje que se quiera hacer aunque yo recomendaría como mínimo 4-5 días. Pero por si acaso, aquí va un post para que os hagáis una idea de lo que podéis encontraros en “la Gran Manzana” y planear vuestro viaje. Si os quedáis con más ganas de fotos, aquí os dejo mi flick-r! Que lo disfrutéis!

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“the sky is the limit”

__PREPARATIVOS__

*VISADO: Desde el 12 de Enero de 2009 los ciudadanos de los 37 países del programa Visa Waiver deben solicitar la ESTA (Electronic System for Travel Authorization) si se quiere pisar suelo norteamericano. La ESTA no es una visa sino una pre-autorización para embarcar en un vuelo con destino Estados Unidos (EEUU) pero que sirve como visa. Se recomienda solicitarlo 72 horas antes del vuelo hacia EEUU y es válida durante dos años (por lo que se puede actualizar posteriormente para futuras visitas). Se tramita fácilmente online (https://esta.cbp.dhs.gov/esta/) donde sólo hay que rellenar los campos obligatorios y pagar $14. Para hacer el check-in en el aeropuerto de origen debes de llevar el número de ESTA que te aparecerá cuando se confirme el pago (se puede imprimir una vez se finaliza el proceso) y llevar tu pasaporte electrónico.

Aparte de todo esto y dado cómo son los norteamericanos con el tema de la seguridad yo recomiendo llevar una fotocopia del seguro médico, un justificante del pago de la ESTA y llevar anotada y a mano la dirección de donde os vayáis a alojar (esto os lo pedirán más de una vez). Y aunque algunos me llaman exagerada, también sirve tener todo guardado en cuentas tipo “drive”, “dropbox” o “i-cloud” (cuando sales de tu país nunca sabes lo que puede pasar!). Cuando aterricéis recomiendo “correr” a la cola de inmigración ya que la espera puede ser muy larga y desesperante! Cuando se pasa el control de seguridad de pasaportes y aduana en EEUU tendrás que entregar el papel azul que te dieron en el avión (que es la Declaración de Aduana), probablemente te pidan el ESTA, te harán preguntas “absurdas” como: a qué vienes a EEUU, con quién vienes, llevas comida en la maleta, bebes alcohol (?), cuánto dinero en efectivo traes… y demás historias; luego te harán una foto y te tomarán las huellas dactilares.

*SEGURO MÉDICO: La asistencia médica en EEUU es muy muy cara por lo que es muy importante llevar un buen seguro médico. Puede parecer una tontería pero te pueden llegar a cobrar mucho por una simple visita al médico, por unos puntos o por cualquier tipo de intervención. Para el viaje a Indonesia ya contraté un Seguro de Accidente Mundial con AMA Seguros (me costó 26€) y, como no hice uso de él y volaba dentro del mismo año, me sirvió también para este viaje ya que éste era un viaje de una duración menor de 90 días (requisitos del seguro médico).

*MONEDA: En EEUU la moneda que se usa es el DÓLAR ($) y el cambio en Agosto de 2014 estaba en 1$ = 0,76€ ; 1€ = 1,31$. Como digo en todos los viajes con moneda diferente al Euro, recomiendo descargarse en el móvil la aplicación “xe currency” para hacer las conversiones si se quiere tener el precio exacto de las cosas. Hay cajeros automáticos (ATM) por toda la ciudad así que si vuestro banco no os cobra comisión yo creo que lo mejor es sacar dinero allí, aunque conviene llevar algunos dólares desde la ciudad de origen por si acaso (para comprar cosas en el aeropuerto si se hace escala en EEUU, para pagar taxis, comidas o metro). También hay casas de cambio en varios lugares de NYC por si se prefiere.

*EQUIPAJE: Hacerse la maleta para ir a NYC depende principalmente de la estación del año en la que se viaje. En invierno habrá que abrigarse mucho mucho pero en verano habrá que llevar mucha camiseta de mangar corta/tirantes y pantalones cortos. En NYC se anda mucho así que recomiendo extremadamente llevar unas zapatillas cómodas y evitar las sandalias o bailarinas de suela fina. Por la mañana y por la noche suele refrescar así que no está de más llevarse un suéter/rebeca. Es posible que, aún siendo verano, llueva algún día así que recomiendo llevarse un paraguas! Y nunca está de más llevarse alguna gorra o sombrero por si algún día pega mucho el sol, ya que se pasa mucho tiempo paseando y, aunque no nos damos cuenta, el sol quema!

*IDIOMA: Como bien es sabido en EEUU se habla inglés (americano) así que no hay problemas para comunicarse. Y si no te sabes defender muy bien en inglés estás de suerte porque en NYC hay mucha mucha mucha, mucha mucha mucha gente que sabe español y hay mucho hispanohablante viviendo allí o haciendo turismo. Podría decir que en todos los museos / restaurantes / tiendas que fuimos nos encontramos a alguien que hablaba español. Y cuidado con los comentarios que hagáis por la calle o en el metro  porque el que está a tu lado probablemente hable español!

*SEGURIDAD: Nueva York en general es bastante seguro y Manhattan, dada la población, más aún.  A partir de las 22:00 es mejor ir en grupos (sobre todo si se va en metro) ya que dicen que es cuando más altercados hay. El punto más conflictivo de noche es Central Park así que intentad evitarlo a esas horas. También ciertas zonas de Harlem y el Bronx conviene visitarlas de día pero no de noche. Aún así no está de más andarse siempre con ojo (como en cualquier ciudad del mundo): intentar no mostrar cosas de valor por la calle, tener cuidado con los carteristas y alejarse de cualquier jaleo que haya.

*HUSO HORARIO: Estados Unidos tiene muchos husos horarios pero Nueva York se encuentra situado en GMT-5 osea, 6 horas menos que en Europa.

__CÓMO LLEGAMOS__ 

Yo concretamente volé con US Airways y el trayecto que hice fue:

Múnich (MUC)–Philadelphia (PHL)–Nueva York (LGA,La Guardia Airport)- 12:15 – 20:24

Nueva York (LGA, La Guardia Airport)-Philadelphia (PHL)–Múnich (MUC) – 16:35 – 8:50 (+1)

* El Aeropuerto de La Guardia es más pequeño que el JFK por lo que las colas de inmigración, salidas y recogida de equipaje suele ser más fluido. Además, está más cerca de Manhattan y la conexión es muy buena! Para llegar de La Guardia International Airport hasta Midtown Manhattan hay varias opciones:

Taxi: Transporte de puerta a puerta que tarda unos 30 minutos y cuesta $35 (tarifa fija). Coged siempre los taxis amarillos (ahora hay unos verdes, que no sé muy bien si son iguales) pero NUNCA os subáis a un coche negro aunque os digan que es un taxi. Tampoco negociéis con taxistas en la puerta del aeropuerto, coged siempre un taxi con taxímetro y evitaréis líos.

Airport Shuttle Bus: Va desde el aeropuerto hasta Grand Central y son $13 por persona.

Metro: No es mucho jaleo y tarda unos 30 minutos. Hay que coger el autobús Q70 en el mismo aeropuerto (saliendo de la Terminal, caminar hacia la izquierda hasta ver la parada) que va hasta Jackson Hts-Roosevelt (es sólo una parada y son 10 minutos de trayecto). Allí justo veréis una estación de metro desde donde se puede coger la Línea azul E en dirección World Trade Center hasta vuestra parada en Midtown Manhattan (trayecto de 12-15 min. dependiendo de a dónde se quiera llegar). Si tenéis que ir a otra zona de Manhattan mirad el mapa y coged la línea que os convenga desde Jackson Hts-Roosevelt. Un poco más abajo os comento cómo funciona el metro en NYC.

__ALOJAMIENTO__

Como éramos 7 adultos decidimos alquilar dos apartamento en Midtown Manhattan que, aunque es más caro, es mucho más cómodo ya que al estar en pleno centro puedes ir a muchos sitios a pie y hay muchas paradas de metro cerca. Los alquilamos a través de la web Airbnb, donde se puede encontrar una gran variedad de pisos o pisos a compartir (alquilas una habitación en un piso en vez del piso entero). Como pasa con los vuelos, los precios en temporada alta se disparan así que recomiendo buscarlo con tiempo para tener más opciones de alquiler. Ya una vez en NYC me enteré de que es ilegal sub-alquilar apartamentos allí, así que por eso muchos propietarios os dirán que si os encontráis a algún vecino digáis que sois amigos del dueño de la casa. En airbnb hay gente que alquila su piso cuando se va de vacaciones, cuando puede quedarse en casa de alguien o simplemente tiene un piso extra y lo alquila. Aquí es donde encontraréis la diferencia de con qué cosas os encontraréis en el piso. Aún así normalmente siempre dejan toallas, sábanas, utensilios de cocina y cosas de baño (papel, gel y champú). Leed bien los anuncios y quedaros con el que más se ajuste a vuestras necesidades!

Nuestros apartamentos estaban situados en East 45th Street con Lexington Av y en East 53rd Street con Lexington Av., ambos bastante recomendables. Como siempre, es mejor alquilar aquellos apartamentos que tengan una parada de metro cercana, que tengan WiFi y que tengan Aire Acondicionado (si es verano lo agradeceréis). Si queréis más información sobre los apartamentos que alquilamos poneos en contacto conmigo! =)

__TRANSPORTE LOCAL__

TAXI: Moverse en taxi en NYC es bastante común pero yo no lo encontré tan barato como dicen así que a no ser que se esté muy cansado o que sea muy tarde, intentaría coger otro medio de transporte (metro o bus). Como antes he dicho, coged SIEMPRE los taxis AMARILLOS y pedid el ticket. Para evitar que os den vueltas “de turista” mirad la ruta en google maps y decidle por dónde queréis que os lleve.

-METRO (subway):  La compañía de metro en NYC se llama MTA (puedes descargarte el mapa aquí http://web.mta.info/maps/submap.html) y, comparado con Europa, funciona bastante regular, aunque sigue siendo el medio de transporte más utilizado y cómodo para hacer turismo. Las estaciones están mal cuidadas, en un estado bastante lamentable y muy sucias. Ah, y tranquilos porque haréis mucho ejercicio: apenas hay escaleras mecánicas! Cada estación de metro tiene muchas salidas así que en cada esquina os encontraréis con una señal (a veces mínima) de “Subway”. El Metro en NYC se paga con una tarjeta llamada MetroCard (la tarjeta en sí vale $1) y  se va recargando según los trayectos que haga cada uno. El billete sencillo cuesta $2,25 y no hay billetes diarios ni de varios días (al menos yo no los encontré). Puedes recargar $22,5 en la tarjeta y, según la vayas usando, se irán descontando los trayectos a $2,25 cada uno. Lo que sí  existe es una tarjeta SEMANAL ILIMITADA recomendada para hacer turismo y que vale $29. Con esta tarjeta se puede subir a todos los metros y autobuses de la ciudad (a excepción de los express) tantas veces como se quiera (también vale para ir al aeropuerto). Esta tarjeta semanal vale durante 7 días seguidos: si se compra un miércoles valdrá hasta la noche del martes siguiente, pero ya no el miércoles a la hora que lo compraste. Hay máquinas para comprar / recargar tarjetas en cada estación, se puede poner el idioma en Español y son muy fáciles de usar. Pero ojo porque no en todas se puede pagar en efectivo! Por tanto, haced cálculos de itinerarios y trayectos para recargar la tarjeta que más os convenga. Nosotros compramos las metrocard ilimitadas y las amortizamos bastante! Y el último día cuando fuimos al aeropuerto para volver a Europa se las regalamos a un chico allí mismo ya que aún valía unos días más (ojo! revender las tarjetas está prohibido! así que mejor regaladlas y alegradle el día a alguien!).

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– BUS: Una vez se tiene controlado el tema de moverse en bus por la ciudad la verdad es que resulta muy cómodo ya que las estaciones de metro son engorrosas y algunas demasiado grandes. Con el bus visitas la ciudad por arriba y, aunque depende del tráfico, puede que llegues antes. Las líneas de autobús van de Norte a Sur o de Este a Oeste, por tanto muchas veces es práctico combinarlo con el Metro.

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BICI: Sí, lo que oís! En NYC ahora hay bicis estatales para poder ir de un sitio a otro (no tanto como para hacer turismo, pero puede ayudar en algún momento). Este sistema se llama  City Bike NYC y funciona bien desde Midtown hacia el Sur, porque en el resto de la ciudad no hay estaciones para dejar las bicis. Hay que registrarse y te cargan unos $100 dólares en la tarjeta de crédito para tener un abono de 24 horas o de una semana. Luego, una vez sacas la bicicleta, tienes 30 minutos para ir a donde quieres ir y volver a dejarla en una de las estaciones (en la misma o, si has ido a otro sitio, una que haya por allí). Yo no la he probado pero me pareció un servicio bastante caro y, con el caos de tráfico que hay en Manhattan y los pocos carril bici que hay, no me parece muy seguro… aunque sí ví muchas bicis circulando por la ciudad!

* CONSEJOS:

– Las líneas de metro van de Norte a Sur y sólo en el Sur van hacia el Oeste, para ir a Brooklyn, Queens o al JFK, por ejemplo.

– En las paradas de metro no hay carteles con todas las paradas de la línea, sólo hay direcciones (Uptown, Downtown, Queens, Brooklyn, Bronx etc) así que mirad bien vuestro mapa para ver en qué dirección tenéis que ir antes de subiros al metro!

– Algunas bocas de metro te llevan en una sola dirección (Uptown o Downtown) por tanto, si entras, pasas el torno y resulta que querías ir en la otra dirección, tendrás que volver a salir a la calle, cruzar a la otra boca con la otra dirección y entrar al metro; ¿qué pasa? que cuando pases la tarjeta te dirá que no vale porque la acabas de usar (recuerda que la usaste para ir en la otra dirección, equivocada). Así que antes de pasar la tarjeta por el torno, asegurarse de que la dirección a la que queréis ir es la correcta. Pero como he dicho, esto sólo pasa en algunas estaciones.

– Las líneas 4-5-6 (verdes) , por ejemplo, hacen el mismo trayecto pero NO hacen las mismas paradas, así que aseguraros de en qué metro os subís y dónde os queréis bajar. Se puede ver en el mapa porque algunos puntos de las paradas están señalados en blanco (transbordo posible) y otras en negro (única línea).

_CÓMO ORIENTARSE_

Al principio esta ciudad parece muy caótica y no se sabe muy bien por dónde empezar a visitarla así que voy a intentar explicar cómo está estructurada la ciudad y cómo orientarse para no perder tiempo buscando los sitios. Partimos de la base de que Manhattan es, en su mayoría, una cuadrícula, se divide por barrios y todo va de Norte a Sur y de Este a Oeste. Coged un mapa y paciencia:

Barrios de Manhattan (de Norte a Sur): Bronx, Harlem (West/East), Upper West Side, Upper East Side, Midtown (Midtown West Clinton y Midtown East), Garmen District, Murray Hill, Chelsea, Gramercy Flatiron, West Village, East Village, Soho, Nolita, Little Italy, Tribeca, Chinatown, Lower East Side, Battery Park y el Financial District. Aquí os dejo un mapa aclaratorio con los barrios por colores! Luego, en la zona que queda al Este tenéis Queens y Brooklyn con sus respectivas zonas.

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– Las Avenidas / Avenue (van de Norte a Sur) y empezando por el Este son: First, Second, Third, Lexington, Park, Madison, Fifth, Sixth o Avenue of Americas, Seventh, Eighth (o Central Park west en la zona de Central Park), Ninth o Amsterdam Av. (en la zona Norte), Tenth, Eleventh y West Side Highway (que da al río Hudson). Luego está Broadway que cruza casi en diagonal (de Norte a Sur y de Eeste a Oste) todo Manhattan. Aparte, la zona sur del en el Distrito Financiero es un poco más caótico ya que hay muchas más calles pero con un mapa en la mano es fácil orientarse.

– Las Calles / Street  (van de Este a Oeste) van por número creciente de Sur a Norte. Osea, en el Sur (desde la zona del Soho) está la calle número 1 (1 Street) y llega hasta el número 135 (en Harlem) o el 215 en el Bronx.

– Aparte de todo esto veremos que cada calle puede ser East (este) o West (oeste) dependiendo de a qué lado de Manhattan se encuentra siendo el punto medio la Quinta Avenida (Fifth Av). Es decir, el número East 25 Str. se encontrará al Este (derecha mirando el mapa) de la Quinta Avenida.

– Por último hay que decir que en NYC los puntos de encuentro (también para decirle al taxista) son el cruce entre dos calles (la séptima con la calle 34, por ejemplo) y desde ahí se busca el número de la calle o de la avenida.

De verdad es que una vez miras el mapa este sistema de numeración es muy muy cómodo!!

__PRECIOS__

Nueva York (y más si sólo te mueves por Manhattan) es sorprendentemente caro. Comer en cualquier sitio te cuesta $15-20, una coca cola son $3, un café medio $4 y una cerveza entre $6-8. Los supermercados tampoco es una opción barata y es por eso que muchos locales prefieren comer “por ahí” antes que comprar en un supermercado y cocinar. El galón de leche (3L aprox.) cuesta $5, quesos a $8, una caja de cereales $6-8 y un yogurt grande $5, así que desayunar por ahí tampoco es mala opción!

Si vais a hacer alguna compra “grande” en el supermercado (para desayunar en el apartamento o cocinar alguna noche) yo  encontré uno en Harlem con mejores precios que en Midtown: yogurt grande a $3; huevos a $1,19; quesos entre $3-5 y mucha variedad de comida internacional. Se llama “Associated Supermarket” y está en la 125 East 116th Street (hay una parada de metro justo al lado: línea verde 4 y 6 parada 116 St).

En el apartado de “Consejos” os hablo de los PRECIOS SUGERIDOS de los Museos, algo a tener muy en cuenta si te quieres ahorrar bastante dinero en las visitas!

__GASTRONOMÍA LOCAL__

EEUU en general es conocido por la comida basura o la comida rápida, y así es. Encontraréis puestos de perritos calientes en cada esquina, Dunkin Donuts, McDonalds, Subways y KFC en todas las calles. Sin embargo, Manhattan está plagado de restaurantes de todo tipo de comida (thai, vietnamita, mexicana, asíatica, española, marroquí, etíope…) por lo que comer sano y variado en NYC es posible. Eso sí, no podéis iros de NYC sin haber probado unas buenas hamburguersas, haber ido de brunch (mezcla de breakfast y lunch), haber merendado un bagel, una cheesecake, una rica pizza o sentarse en un “diner” y disfrutar del espectáculo!

Aparte de comer en restaurantes también es muy común encontrar lugares (son como un mini-supermercado) que tienen un “buffet” donde, por $9 la libra (la libra equivale a 450 gramos) puedes servirte una gran variedad de comida. Se puede encontrar comida caliente (carnes, pasta y guisos), comida fría (variedad de ensaladas e ingredientes) y postres (fruta, yogurt, tartas). Te sirves lo que quieres en unos recipientes de plástico que hay y luego los dependientes lo pesan. Aquí hay que tener cuidado porque los recipientes son grandes (en algunos también hay pequeños) y cuando menos te lo esperas te has llenado la cajita y son $20! Al ser un supermercado también puedes encontrar bocadillos preparados, bebidas, café y variados.

El tema de las propinas (Tipp) es algo que los norteamericanos se toman muy en serio. Los camareros cobran muy poco y ganan más con las propinas que con el sueldo propio así que siempre agradecen un buen Tipp. Normalmente se deja entre un 10-15% del precio total aunque hay veces que, en los restaurantes por ejemplo, te lo incluyen en el ticket (viene especificado al final del todo del ticket). Los camareros, taxistas, botones de hoteles y personas con las que tengas un trato ” de tú a tú” esperaran un mínimo de propina por el servicio.

RESTAURANTES:

* Veréis que todos los restaurantes tienen en la entrada un papel con una letra: A, B ó C. Es un certificado de sanidad que dice cómo de “limpio” está el local/bar/restaurante.

* Aunque en NYC se puede comer a todas horas, muchos restaurantes cierran la cocina sobre las 22:30-23:00 así que si no os queréis quedar sin cenar no esperéis hasta muy tarde!

* En muchos lugares tipo Subway, McDonalds, Burger King…la bebida es “refill“, es decir, pagas una vez la bebida y luego puedes ir rellenando las veces que quieras. Eso sí, es bebida de máquina!

OBAO Noodles & BBQ (Thai): 222 East 53rd Str. (entre 2nd & 3rd Ave). 10022 NYC  tlf: 212.308.5588. http://www.obaony.com; Horario: 11:30 am – 10:30 pm. Recomendado por la guía Michelín. Entrantes entre $5-7; sopas y ensaladas entre $5-10;  Wok noodle&Arroz entre $10-14. Comida Thai bastante variada y a precios muy asequibles!

QUEEN OF SHEBA (etíope): 650 10th Avenue.  212.397 06 10. Tienen un menú degustación que está bastante bien aunque también se puede pedir de la carta.

CASA ENRIQUE (mexicano): 5-48 49th Avenue 11101 Queens;  http://www.henrinyc.com. Nosotros fuimos a cenar después de ver el atardecer en el mirador de Queens y, aunque las porciones son algo pequeñas, la presentación y el trato es increíble. Recomiendo ir sin mucha hambre!

GRIMALDI’S (pizzería): 1 Front Street Brooklyng 11201 NY  http://www.grimaldisnyc.com  ; tlf: 718 858 4300 ; Situada casi debajo del puente de Brooklyn, es una pizzería que se ha vuelto muy famosa por lo buenas que están sus pizzas. Suele estar muy muy lleno y siempre hay cola así que hay que ir con tiempo ya que no admiten reservas. La pizza base cuesta $14-16 y luego vas añadiendo los ingredientes que quieras que cuestan entre $0,75 -1 cada uno. La pizza grande es realmente enorme así que mirad los tamaños y calculad antes de pedir!

SHAKE SHAK (hamburguesería): hay uno en Brooklyn (justo al lado del Puente) y creo que hay otro por Times Square. Es un restaurante tipo McDonals o Burger King (en tipo de servicio y restaurante) pero las hamburguesas son más auténticas. Eso sí, son más pequenas (aunque también las hay dobles) y el pan lleva mucha mantequilla. Pero por probarlas que no quede! Los precios rondan los $5-8 por hamburguesa, $3 por la soda/bebida, $3 patatas fritas y $5 por un batido.

ELLEN’S STARDUST (diner típico): Broadway con la 51. Es el típico diner americano que sale en muchas películas donde los camareros cantan y bailan como profesionales. Eso sí, siempre hay mucha cola y mucha gente pero el buen ambiente está asegurado!

CHIPOTLE (mexicano): Se trata de una cadena de restaurantes que podéis encontrar en muchos lugares de NYC (incluso en el aeropuerto). Venden verdaderos burritos, tacos, ensaladas y bowls (como los burritos pero sin la “tortilla”/pan). 200% recomendable y buen precio! Aviso: los tacos son pequeños, los nachos están super buenos y las salsas también!

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__CONSEJOS/CURIOSIDADES__

– Para conseguir planos de la ciudad / metro / bus e información en general sobre NYC hay una ventanilla de información turística en Grand Central (en una esquina, al lado de las escaleras). Justo al lado hay unas máquinas donde comprar tickets de metro.

– EEUU es conocido por el “café americano” o lo que es lo mismo: café de filtro con muuucha agua. Es por esto que tomarse un café decente en NYC es díficil y, cuando lo encuentras, es super caro.

– Si queréis comprar algo por la noche tenéis que ir a Times Square donde las tiendas cierran bastante tarde!

– Los típicos carritos de helado existen de verdad! Están por todas partes en la ciudad y el precio por cono ronda los $4-7.

– Y sí, también hay Starbucks en cada esquina.

– Veréis a muchos hombres o mujeres-anuncio que llevan un cartel encima promocionando algo o señalando alguna tienda, gente limpiando la calle continuamente, muchos camareros en los restaurantes/bares (llegué a ver a 3 personas trabajando para hacer un sandwich) y esto de debe a que, aunque mal pagado, en NYC hay trabajo para (casi) todos.

– Si por algún casual vais a NYC en coche o decidís alquilar uno que sepáis que el parking en Manhattan es mega-ultra-super-hiper caro: $18 por 1/2 hora y $23/hora! Una locura…

– Aunque mucha gente no la sabe, hay muchos museos en NYC donde el precio de la entrada es sugerido; es decir, aunque el precio que pone sea $25, si pone precio sugerido, puedes entrar pagando $1. Además, muchos museos son gratis un determinado día a la semana a una determinada hora! Más abajo os explico en cuáles podéis ahorraros unos (o muchos) dólares. Yo recomiendo pagar el precio de la entrada con sentido común: si es un buen museo pues pagar “normal”; si vais a estar 30 minutos, tampoco hace falta pagar $15.

– Me recomendaron mucho la terraza 230 (5a Avenida entre la 26th y 27th Street) para ir a tomarse algo al atardecer enfrente del Empire State. Por desgracia no pude ir pero he visto fotos y merece la pena!

– Es recomendable salir siempre con DNI / Pasaporte porque lo piden en muchos bares si pides una cerveza o una copa, también aunque parezcas mayor de edad!

– Siempre habrá la indecisión de su subir al Rockefeller (lo llaman: “Top of the Rock“) o al Empire State, o a los dos. Muchas personas me recomendaron el primero ya que es menos turístico, puedes comprar las entradas por internet y por anticipado (eligiendo día y hora) y es más barato. Además, a pesar de ser un edificio muy alto (aunque menos que el Empire) cuando subes te “sientes” más en la ciudad que subiendo al otro. Hice caso a su consejo y mi experiencia fue muy muy grata así que lo aconsejo al 200%. Eso si, se puede ir durante el día (ves la ciudad de día) o al atardecer (ves la ciudad con otros colores Y de noche). Yo fui a las 19:30  aunque recomendaría incluso ir a las 19:00 para aprovechar la luz antes de que se haga de noche. Además, aunque te citan a una hora en la puerta, luego pasas por una exposición y luego tienes que esperar la cola en los ascensores para subir. Ah, y abrigarse porque arriba hace frío!

– Recorrer el Highline entero. El Highline se trata de una especie de parque que hicieron sobre las vías de un antiguo metro. Tiene una anchura un poco más grande que las de las vías y, al estar elevado, vas viendo la ciudad. Va desde la 30 st hasta la zona de Chelsea. De hecho, casi al final está el hotel Standard, que recomiendo a continuación:

– Aunque por desgracia no pude ir, mucha gente me recomendó ir a la terraza Le Bain que está en el Hotel Standard. Dicen que lo mejor es ir por la tarde (por la mañana está cerrado y por la noche “sólo” se entra por contactos) para disfrutar del atardecer.

– El famoso Puente de Brooklyn. Aquí la decisión es cuándo cruzarlo (de día o de noche), en qué dirección, si ir a pie o en metro, o combinar. Yo hice dos veces el recorrido desde Manhattan a Brooklyn: 1.- ir en metro para ver el atardecer (para ver el atardecer sobre Manhattan), cenar allí y ver Manhattan de noche desde el embarcadero que hay debajo del puente, y vuelta en metro; 2,.- ir en metro a medio día, ver Manhattan desde Brookyn y cruzarlo a pie para ir viendo Manhattan y acabar en el ayuntamiento (donde hay una parada de metro). Si se va de día también se puede aprovechar para ver la zona de Dumbo. En el embarcadero hay una heladería muy famosa llamada “Brooklyn Ice Cream Factory” donde es imposible resistirse a comprar un helado!

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– La Estatua de la Libertad sigue siendo uno de los mayores atractivos turísticos pero desde los atentados del 2001 subir a la Estatua está más limitado. Es por esto por lo que mucha gente se decide por una alternativa: coger el ferry gratuito a Staten Island para ver la Estatua de la Libertad de “lejos” y Lower Manhattan. Se tienen bonitas vistas, es gratis, no se hacen cola (la cola para el Ferry es muy rápida) y se hacen fotos panorámicas muy chulas.

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– Si algún día queréis ir a un Musical en Broadway que sepáis que hay descuentos de hasta el 50% para funciones en el mismo día y las entradas se pueden comprar o bien en las taquillas que encontraréis debajo de las gradas que hay en medio de Times Square (TKTS Discount Theatre) o en el Hotel Marriot que también está en Times Square. Estas entradas las venden a partir de las 15:00 y suele haber cola, pero es mejor pasarse antes y asegurarse del horario de las taquillas ya que puede que varíe según la época del año!

– Para ir de compras recomiendan siempre dos sitios: Century 21 y Macy’s. También se puede ir de compras a un Centro Comercial que hay a las afueras (1hora aprox.) y a donde se puede llegar en transporte público (preguntad en el centro de información). A las afueras también hay sitios “outlet” donde encontrar verdaderas gangas de grandes marcas!

__QUÉ HACER/VISITAR__

Cómo visitar Nueva York depende de cada viajero: hay quien no quiere perderse nada, otros sólo quieren/pueden ver lo principal, otros quieren ir más despacio, otros también quieren ir de compras y otros además quieren visitar los alrededores. Por tanto voy a ir contando más o menos lo que hay en cada barrio (de Norte a Sur) para que tengáis información de todo y ya cada uno decide qué quiere visitar y cómo organizarse. Al lado de cada lugar escribo los números de la Calle & Avenida para que os situéis en el mapa. Aprovechad si el tiempo es bueno para ver cosas de exterior y pasear y, cuando llueva, visitad los museos o iros compras!

** HARLEM: Está situado en la zona Norte de Manhattan y es donde se puede asistir a una misa Gospel en una de sus múltiples Iglesias, pasear por el barrio latino-español, comer en uno de sus restaurantes latinos o visitar la famosa Universidad de Columbia. Para llegar hay varias líneas de metro: línea verde 6 parada 116 St (zona Este), línea roja 2-3 parada 116 St (zona centro) o línea azul C parada 116 St (zona Oeste). Para asistir a una misa Gospel hay que ir a una en la que dejen entrar a los turistas ya que en muchas no dejan entrar a cualquiera. Una de las Iglesias en la que permiten entrar es The Abyssinian Baptist Church ( 132 Odell Clark Place). La misa es siempre un Domingo y esta Iglesia tiene una zona reservada para los turistas (está en la parte superior de la Iglesia) por lo que el cupo de personas es limitado y funciona del siguiente modo: hay que llegar allí sobre las 10:15, te dan un ticket y esperas allí mismo; entras a las 10:45-11:00 aunque la misa empieza a las 11:30; la misa en sí es muy curiosa (realmente cantan de un modo espectacular, con ritmo, aplausos y mucha (aparente) devoción, pero hay un momento en el que empiezan a dar las gracias a los turistas por su interés etc y pierde todo el encanto de una misa genuina. Por desgracia las misas Gospel se han convertido en un atractivo turístico y me dió la sensación de que, en aquellas a las que te dejan asistir, no son las originarias, sino una “turistada”, aunque al menos te haces una idea de cómo son este tipo de misas. Ah, se puede ir en pantalón corto (aunque dentro hace fresquete) y no se pueden hacer fotos! Cuando acabe la misa (o antes) podéis ir a recorrer las calles 125 y 116 de un lado a otro y disfrutar del ambiente. Hay un mercadillo llamado Harlem Market pero tampoco tiene gran interés. Harlem es un barrio muy singular y diferente al resto donde merece la pena pasar una mañana entera, incluso quedarse a comer en uno de sus múltiples restaurantes. 

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** UPPER EAST SIDE: Esta zona de la ciudad, bastante pija, es donde se encuentran varios de los mejores museos de la ciudad. También es recomendable pasear por Madison Av y Lexington echando vistazos a sus múltiples escaparates y haciendo alguna que otra compra. Aquí podemos encontrar:

Metropolitan Museum of Art (MET): Lo explico más abajo, en el apartado de Museos.

Central Park: Conocido por ser el pulmón de Nueva York y por haber salido en cientos de películas, es un parque realmente enorme que, si se quiere verlo bien bien y vivirlo de verdad, hay que pasear y pasear y pasear…La zona al Sur del lago grande (Jacqueline Kennedy Onasis Reservoir) es la más interesante y es justo la que une el MET con el Museo de Historia Natural y por donde, además, pasas por un Observatorio con vistas al Lago Belvedere, el Castillo Belvedere, el Obelisco y los Jardines de Shakespeare. En la zona Sur del parque hay un memorial a John Lenon, aunque es sólo un círculo de azulejos en el suelo con la palabra “Imagine” en medio. Es interesante pasear por el lago (bien por el lado Norte o bien por el Sur) y sentarse a tomarse algo o hacer u picnic. Si eres deportista y quieres salir a correr un rato, este es el lugar perfecto!

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Museo Guggenheim: Lo explico más abajo, en el apartado de Museos.

También se pueden visitar los siguientes Museos: Whitney Museum (arte americano), Museum of the City of NY (historia de la ciudad),  Jewish Museum (artistas judíos) y la Neue Gallerie (Galería de arte austriaco-alemán).

** UPPER WEST SIDE:

Campus Universidad de Columbia (116 St & Broadway) / Metro rojo 1 parada 116 St.

Aptos Dakota (72 St & Central Park West) / Metro azul C parada 72 St. Es un edificio enorme y famoso por ser donde vive Yoko Ono. Tiene seguridad en la entrada así que no se puede entrar y la verdad es que, quitando lo bonito del edificio, es una visita “sin más”.

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Museo de Historia Natural (77 St) / Metro azul C parada 81 St. Más info en el apartado de Museos.

Flea Market (76 St & Columbus) /  Es un mercadito de artesanía, ropa vintage y productos locales. 

Lincoln Center (66 St & Broadway) / Metro rojo 1 parada 66 St.

Strawberryfields (72 St) memorial a John Lenon que comentaba antes.

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Monumento a Colón (justo en la esquina Suroeste de Central Park) /Metro rojo 1, metro azul A-C y metro naranja B-D parada 59sth-Columbus Circle. Aquí es donde se encuentra el monumento a Colón, curioso para visitar si te viene de paso.

** MIDTOWN/GARMENT DISTRICT/MURRAY HILL:

Central Park (59 St & 5 Av). Este parque tiene muchos accesos (hasta para vehículos) a lo largo de toda la 5 Av (lado Este) o por Central Park West (lado Oeste).

Hotel Plaza (59 St & 5 Av) / Justo en el encuentro entre la 5 Avenida con Central Park nos encontramos con este famoso hotel que salió en películas como “Solo en casa”. Se puede visitar el vestíbulo o tomarse algo en la cafetería.

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Fao Schwarz.- Justo enfrente del Hotel Plaza encontraréis una plaza donde, entre otras, veréis una enorme tienda de juguetes con este llamativo letrero. Se trata de una de las mayores jugueterías de todo EEUU y donde se encuentra el piano que sale en la película BIG. Es curioso pasearse por ella y ver la cantidad de cosas con la que se pueden entretener los niños! Golosinas, muñecos de peluche gigantes, lápices Crayola en un infinidad de colores diferentes, LEGOs, Playmobil y una muchos muchos entretenimientos. Las esculturas hechas con las piezas de LEGO (Batman, la Estatura de la Libertad…) son realmente espectaculares! *ACTUALIZACIÓN: He leído en el periódico que Fao Schwarz cerrará sus puertas en verano de 2015 dado que no pueden pagar los costes y mantener la tienda =( 

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Apple Store.- En la misma plaza donde está la juguetería Fao podéis ver el llamativo símbolo de Apple que os llevará a la tienda,  debajo de la plaza y abierta 24 hrs. Ah, y como no, con wifi gratis para los más adictos. 

St. Patricks Cathedral (50 St & 5 Av) / Metro naranja B-D-F parada 47-50 St-Rockefeller Center. Justo al lado del Rockefeller Center nos encontramos con la Catedral. La entrada es libre para poder visitar su interior. 

St. Thomas Church (50 St & 5 Av) / Justo al lado de la Catedral nos encontramos con esta bonita Iglesia.

Rockefeller Center (50 St & 5 Av) / Metro naranja B-D-F parada 47-50 St-Rockefeller Center. No tiene pérdida ya que es un edificio enorme y tiene una gran terraza en la entrada (en invierno es una pista de patinaje mientras que en verano es una agradable cafetería). En la entrada que da a la plaza suele haber una llamativa escultura y en su acceso por la 5a Av encontraréis una gigante escultura de Atlas cargando a sus espaldas una bola del mundo.

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Seagram Building (53St & Park Avenue) / Metro azul E parada 5 Av/53 St o metro línea verde 6 parada 51 St. Este edificio es un clásico del arquitecto Mies Van der Rohe que merece la pena ver (aunque sea por fuera!). 

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Grand Cental (42 St & Lexington) /  Metro verde 4-5-6 o Metro morado 7 parada 42 St-Grand Central. Se trata de la Estación Central de trenes y es famosa por sus enormes escalinatas, sus taquillas decoradas en mármol y por haber salido en muchas muchas películas. Subid a una de las escalinatas y simplemente observad a la gente pasar, pasead por el gigante vestíbulo con su punto de información en medio y admirad el enorme reloj marcando la hora a los pasajeros. Allí mismo hay un punto de información turístico y también se pueden recargar las MetroCard.

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Chrysler Building (42 St & Lexington) / Metro verde 4-5-6 o metro morado 7 parada 42 St-Grand Central. Si se llega en metro lo mejor es intentar salir por  Lexington Avenue para salir justo delante. El Edificio Chrysler es sin duda el que más me fascinó de todo NYC. Aunque sólo se puede ver el vestíbulo y los ascensores es un espectacular edificio acabado en punta que, junto a sus gárgolas, puede verse desde casi cualquier punto de la ciudad. Cuando lo iluminan por la noche es realmente espectacular.

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Bilioteca Pública / New York Public Library: (42 St & 5 Av) / Metro naranja B-D-F parada 42 St. o metro verde 4-5-6 parada 42 St-Grand Central, aunque la salida aquí es más complicada porque la estación es muy grande. Lo más visitado en este Biblioteca es la Sala de Lectura que se encuentra situada en el tercer piso. Preguntad primero si está abierta y los horarios porque cuando yo fui estaba en mantenimiento. Aún así, es bonito ver las otras salas decoradas en madera y con mesas alargadas y gente estudiando, tipo bibliotecas parisinas o de Harry Potter. 

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Bryant Park (42 St & 5 Av).  Justo al lado de la Biblioteca se encuentra este parque donde encontraréis a muchos trabajadores comiendo en las mesitas públicas o gente haciendo picnic. 

Times Square (42 St & 7 Av) / Metro rojo 1-2-3 o Metro amarillo N-Q-R o Metro morado 7 parada Times Square. Esta plaza es famosa por sus enormes  pantallas publicitarias que por la noche son iluminadas dejando una imagen impresionante. Creo que merece la pena visitarla tanto de día como de noche para ver el contraste de colores y luces. Además, han puesto unas gradas para poder sentarte y admirar el espectáculo de luces, la gente pasar, los mimos que se pasan allí el día e incluso gente yendo de compras, aunque gran parte de esta plaza la han hecho peatonal para poder disfrutarla y pasearla mejor. Me impresiona que las empresas inviertan semejante cantidad de dinero en esos anuncios con tanto derroche de luz y energía…es realmente brutal. Desde Times Square es donde se llega fácil a muchos teatros para ver los famosos musicales de Broadway.

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ONU (42 St & 1 Av). A orillas del East River se encuentra el imponente edificio de las Naciones Unidas. Reconocido por su forma rectangular y su fachada acristalada, la cantidad de banderas que decoran la entrada principal te harán distinguirlo. Por desgracia las entradas se tienen que comprar por antelación en la misma entrada o por internet y el precio ronda los 10€ (y no se puede ir “a tu aire” sino que es una visita guiada, por seguridad).

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Empire State (34 St & 5 Av) / Metro naranja B-D-F o Metro amarillo N-Q-R parada 34 St -Herald Square. El acceso principal se encuentra en la 33-34 St con la 5 Av. El imponente edificio tiene andamios en sus cuatro lados (creo que son permanentes) así que, si te encuentras justo debajo, igual ni te enteras de que estás al lado de Empire State! Lo mejor es alejarse un poco para tener una mejor vista. Si vais hacia Herald Square podéis tener una bonita foto! Y de ahí, iros de compras a Macy’s, Victoria Secret, Amerian Eagle…

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Macy’s (34 St & 6 Av) / Metro línea naranja B-D-F o amarilla N-Q-R parada 34 St. – Herald Sq. Se trata de un gigante centro comercial donde todos los neoyorquinos van a hacer sus compras y que se encuentra situado al lado de Herald Square y desde donde se puede ver el Empire State. Desde la parada de metro se pueden ver las tiendas American Eagle o Victoria Secret. 

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Pier 86 (45 St & West Side/Eleventh Av) / A orillas del río Hudson y paseando desde Times Square se llega a esta parte del puerto donde, un museo enorme de portaviones y aviones militares hacen que esa zona sea todo un punto de encuentro para curiosos de historia naval y aérea. 

** CHELSEA: Este barrio se podría decir que es uno de los más artísticos y alternativos de NYC. En él se pueden encontrar muchas Galerías de Arte, tiendas de diseño y edificaciones súper bonitas y bien decoradas. Pasear sus calles y disfrutar del ambiente sin el estrés del Midtown Manhattan es toda una delicia!

Chelsea Market: Se trata de un mercado repleto de restaurantes con comida variada y tiendas muy originales. Podéis encontrar restaurantes de todo tipo: sandwiches y ensaladas, embutidos, hamburguesas y carnes, pescado, langostas (el famoso restaurante Red Lobster), comida mexicana (y con pinta genuina!)… Es curioso pasearse por todos los puestos y “dotorear” hasta decidir qué comer. El edificio por dentro en sí es muy bonito, con una arquitectura de materiales vistos que yo podría quedarme viendo horas y horas. Una buena idea sería comprar algo para comer e ir al Highline para hacer un picnic.

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Highline (desde la Gansevort St. hasta la 30 St.) / Metro azul A-C-E o Metro rojo 1-2-3 parada 14 St.  Como antes comentaba, se trata de un parque construido sobre las vías que transportaban trenes desde 1934 hasta 1980 y que, en 2009 fue renovado y abierto al público como espacio para pasear y disfrutar. Es un lugar ideal para ir a comer de picnic o bocadillo sentados en uno de sus originales bancos de madera o pequeñas esplanadas. Es curioso sentarse y ver a la gente pasear, elevarte sobre el tráfico y disfrutar de las vistas sobre las largas avenidas. Para mí, uno de los mejores lugares (y más originales) de la ciudad. Como también decía antes, justo al final (cerca de Gansevort) se encuentra el hotel Standard para ir a tomarse algo por la tarde. Paseando por el Highline os encontrareis con: IAC Building (18 St & 11 Av), el nuevo edificio de Frank Gehry y justo al lado de uno de Jean Nouvel.

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** SOHO: Este es un barrio más pijo y donde todo lo que encontraréis será más caro. Aquí recomiendo:

– Visitar la Tienda de Prada (575 & Broadway) diseñada por el arquitecto Rem Koolhaas y que, aunque no vayáis a comprar nada, no se cobra por entrar y mirar! =)

– Pasear por Green St. y aledaños y ver las fachadas de sus edificios

– Entrar al supermercado delicatessen Dean & Delluca (Broadway & Prince) y asombrarse con los precios sibaritas de los productos. ¡Alucina vecina!

** GRAMERCY/WEST VILLAGE/GREENWICH/EAST VILLAGE: Para visitar esta zona se puede empezar por muchos sitios pero yo recomiendo llegar con el metro amarillo línea N-R, o línea verde 6 parada 23st. Una vez aquí ir hasta Madison Square Park desde donde veréis el famoso Flatiron Building (25 St & 5 Av), primer rascacielos de NYC. Este edificio en forma de plancha (de ahí su nombre) fue construído en 1902 y para mí uno de los edificios más impresionantes de la ciudad. Disfrutadlo con tranquilidad y admiradlo, porque lo merece! Luego podéis ir bajando por la calle Broadway hasta Union Square (14 St & 4 Av), donde la gente se manifiesta en NYC y donde los fines de semana ponen puestecitos de frutas y verduras y en Navidad hay un mercadito navideño. Aquí la parada de metro más cercana es la línea amarilla N-Q-R y la línea verde 4-5-6 parada 14 St-Union Square. Si se quiere seguir andando lo mejor es pasear por la 14 St. hacia Washington Square, sede de la New York University. Luego recomiendo recorrer Bleecker Str. entera donde encontraréis muchas cafeterías, pastelerías y tiendecitas muy monas. Allí mismo está Magnolia Bakery (Bleecker Str & Abingdon Square), famosa por aparecer en la serie Sexo en Nueva York y donde tienen  muchos tipos de Cheescake riquisisisisimas! Eso sí, a $7 el trozo de tarta! La tienda es muy pequeña por lo que podéis tomaros la tarta en el parque que hay justo en la esquina y donde veréis a mucha gente en mesitas comiendo y probablemente veréis a un chico tocando el piano. 

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** CHINATOWN / LITTLE ITALY: Para llegar a este barrio la parada de metro más cercana es la línea amarilla N-Q-R o línea verde 6 o línea marrón j-z, parada Canal St. Esta zona es para recorrerla entera, admirar lo distinto que es todo comparado con el resto de la ciudad y, si se quiere, hacer alguna compra (recordad que se puede regatear!) o comer algo en alguno de sus múltiples restaurantes. A pesar de que los “Chinatowns” se han vuelto algo normal en muchas ciudades no está de más darse un paseo. Si se recorre el barrio hacia el norte por Bowery Str se llega hasta Little Italy, el barrio italiano donde encontraréis fachadas y bocas de incendio pintadas con la bandera italiana, múltiples restaurantes y pizzerías y muuuchas tiendas de souvenirs. Recorrer Mulberry St y perderse por los aledaños tranquilamente. Si bajáis por Baxter Str hasta Columbus park podéis encontrar a gente haciendo Thai-Chi o descansando. Desde aquí tendréis alguna que otra vista del Empire State.

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** STATEN ISLAN / ESTATUA DE LA LIBERTAD:  Queda al Sur de Manhattan por tanto para llegar lo mejor es coger el Metro línea amarilla R, parada Whitehall St.; otra que no queda lejos es la línea roja 1 parada South Ferry. Una vez entréis en la terminal de ferry veréis a un montón de gente haciendo cola pero no pasa nada, el ferry tiene capacidad para muchas personas! El ferry zarpa cada poco así que la espera en la cola no suele ser larga. Para tener las mejores vistas y fotografías lo mejor es ponerse en el lado derecho al entrar al ferry (a la ida) o al final del todo para tener una panorámica de Manhattan. Una vez el ferry llegue a Staten Island hay que bajarse y, si no se quiere visitar la isla, hacer la cola y volver a subirse al ferry para llegar de vuelta a Manhattan. Una vez volváis a pisar tierra recomiendo darse un paseo por el Sea Port Pier 17 y darse una vuelta por Fulton Market (dicen que es muy curioso, aunque cuando yo fui estaba en obras!) y visitar la zona, muy curiosa y diferente a Midtown. ___DSC_0381 DSC_0406 DSC_0485 ** DISTRITO FINANCIERO: Justo después de haber vuelto de la visita a la Estatua de la Libertad lo mejor es recorrer el Sur de Manhattan y su distrito financiero. Se encuentra situado entre las calles Wall y Broad y es famosa por ser donde trabajan los inversores en bolsa y financieros (por eso no os sorprendáis de ver a tanta gente vestida con traje de chaqueta!). Si no se llega desde el Puerto se puede llegar con el metro línea azul A-C, marrón J-Z, roja 2-3 o verde 4-5 parada Fulton St. Desde aquí se llega al núcleo del Distrito financiero y se puede visitar: el famoso Wall Street y el New York Stock Exchange (La Bolsa de NY) , Trinity Church y la famosa escultura del Toro (en la calle Wall). Además podéis visitar el Federal Hall y el monumento a George Washington que es el primer capitolio de EEUU y donde W. juró su cargo como presidente.  No muy lejos de aquí está la Zona Cero (World Trade Center) donde se encuentra el Monumento Nacional 9/11 (lo explico más abajo), el Museo, la Torre de la Libertad (la Liberty Tower, ya inaugurada) y varios edificios que hacen que la zona cero vuelva a tener vida. Las paradas de metro más cercanas son: Línea azul E (World Trade Center y final de línea) o la línea amarilla R, Cortland St. Por aquí cerca es donde está la tienda de ropa a precios muy asequibles que comentaba al principio: Century 21 ( Church St y Cortland Str) con las paradas de metro línea amarilla R Cortland St.  DSC_0461 DSC_0459 DSC_0572 ___DSC_0592 ** BROOKLYN / WILLIAMSBURG: Como explicaba al principio, esta zona de la ciudad se encuentra cruzando el Puente de Brooklyny (se puede cruzar a pie o andando) y es desde donde se tiene el mejor Skyline de la ciudad (tanto de día como de noche).  Allí se encuentran los barrios de Williamsburg (zona de artistas) y Dumbo, ambas recomendables de pasear durante el día y tomarse algo en las terrazas. El puente de Williamsburg también se puede cruzar a pie y se tienen vistas del Puente de Brooklyn y de Manhattan. DSC_0711 DSC_0639 ** QUEENS: También se encuentra al otro lado del río y se puede llegar fácil en metro (Línea de metro morada 7 parada  Jackson Heights). Nosotros fuimos a medio día para hacer fotos del Skylline ( tirarnos en el parque que hay justo al lado) y al atardecer para ver ponerse el sol. La verdad, recomendaría ir las dos veces ya que son vistas y experiencias totalmente diferentes! DSC_0771 DSC_0769 DSC_0251

 

__MUSEOS__

En NYC está la famosa “Museums Mille” o Milla de los Museos, justo en la 5º Avenida a la altura de Central Park. Aquí se encuentran muchos museos pero no todos. A continuación os comento algo de cada uno y os dejo información para que os hagáis una idea.

9/11 MEMORIAL MUSEUM.- World Trade Center, al lado del Distrito Financiero. Entre las calles West Str y Church Str, al final de Greenwich Str. Cerca de La Bolsa y la Trinity Church, en Downtown Manhattan.

Punto para preservar la historia de los ataques del 9/11. Dicen que es una exposición fuerte, con mucho contenido sentimental y objetos reales. Se tarda 2,5 horas en visitarlo entero y con calma.  Precios: adulto $24;  niños (7-17 años): $15; Sólo hay descuento a estudiantes de colegio norteamericano ($18). Horario: Mayo-sept (9.00-20.00); Sept-Diciembre ( 9.000-19:00); Los martes la entrada es gratis de 17:00 a 20:00 pero hay que hacer cola a partir de las 15.30. Última admisión una hora antes del cierre. Si hay mucha gente, el cierre se alarga una hora más. Los tickets se pueden sacar a través de su por web internet y pedir día y hora concretos.

MEMORIAL: En honor a las 2.983 víctimas de los ataques de sept. 2001 y febrero 26, 1993. Sus nombres están inscritos en las dos fuentes que conmemoran ese día. Horario: 8:30-20:30

Para llegar: metros: A,C,J,Z,2,3,4,5 hasta Fulton Street ; 2,3 hasta Park Place; E hasta World Trade Center; R hasta Rector Street o Cortland Street; 1 hasta Rector Street.

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MET / Metropolitan Museum of Art. Dirección: 1000 Fifth Avenue 10028, NYC ; web; tlf: 212.535.7710

El MET es un museo enorme y hay muchas cosas que ver así que recomiendo ir con calma y con bastante tiempo. Las exposiciones te llevan desde el Arte de Próximo Oriente antiguo, el Arte de África, Oceanía y las Américas, Arte Asiático, Arte Egipcio, Dibujos y Grabados, Pintura Europea, Arte griego y romano, Arte islámico, Arte moderno y contemporáneo…Y además puedes encontrar obras de Cézanne, Monet, Pizarro, Renoir, Van Gohg, Gauguin y esculturas de Rodin. Imprescindible subir a la Terraza (abierta entre Mayo y Octubre) para tomarse algo mientras se descansa y se disfruta de las bonitas vistas sobre Central Park. También hay otras terrazas en otras alas del museo (Café del Ala Americana, Café Petrie Court y el Café del balcón). Precio SUGERIDO: adultos $25; séniors $17; estudiantes $12. La audioguía cuesta $7. Hay visitas guiadas gratuitas disponibles en 10 idiomas (consultar en el centro de información para horarios). La entrada incluye la visita para el mismo día al edificio principal y los Claustros y Jardines, que son un anexo del MET que se dedica al arte y arquitectura de la Europa Medieval. Ésto se encuentra en Fort Tryon Park, en Uptown Manhattan. Horario: Domingo a Jueves: 10:00-17:30 hrs; Viernes y Sábado: 10:00-21:00hrs. Las salas se desalojan 15 minutos antes del cierre.

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MUSEO DE HISTORIA NATURAL / American Museum of Natural History. Dirección: Central Park West 79sth Street ; web ;  tlf: 212.769.5100

Nada más entrar al museo se pueden ver los esqueletos de dos Dinosaurios muy imponentes representando una de las escenas de la película Parque Jurásico. Recorriendo los pisos puedes encontrar las exposiciones de Mamíferos Norteamericanos, Vida oceánica, Indígenas de la costa noroccidental, minerales, meteoritos, el origen del hombre, pueblos africanos, mamíferos africanos, el centro de ciencias naturales, aves, y dinosaurios en la última planta. La verdad es que es un museo que merece la pena ya que las exposiciones están muy bien trabajadas y mantenidas, con las correspondientes explicaciones y algunas actividades didácticas. Hay varios cafés donde tomarse algo. Si se quiere ver el museo completo se puede tardar en verlo, ya que tiene muchas plantas y es un museo muy interesante. Además, en la planta baja e inferior, hay atracciones y exposiciones especiales. Cuando nosotros fuimos había una sobre el origen del Big Bang  y un corto en el Planetario HAYDEN. Las entradas son de precio SUGERIDO pero una hora antes del cierre es gratis. Horario: L-V de 10:00-17:45.

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MoMA / The Museum of Modern Art.- Dirección: 11 West 53 Street 10019 NYC ; web ; tlf: 212.708.9400

Este museo de Arte Moderno es también muy grande y se puede tardar hasta dos horas en verlo bien. Se puede encontrar: Arte contemporáneo, Grabados y libros ilustrados, Arquitectura y diseño, Dibujos y Fotografías, Puntura y escultura de 1880-1980 con artistas como Andy Warhol, Mondrian, Monet, Picasso y van Gogh entre otros. Hay terrazas y café en los pisos 5 y 2 respectivamente donde tomarse algo relajadamente. El edificio en sí también merece la pena estudiarlo. Se puede descargar la aplicación del MoMA en el móvil para tener comentarios en audio sobre las colecciones y exposiciones (MoMA.org/mobile). Hay WiFi. Horario: S-J: 10:30-17:30; viernes 10:30-20:00. Precios: adultos $25; estudiantes acreditados con DNI $14; niños menores de 16 años gratis. Entrada gratuita los VIERNES de 16:00 a 20:00.

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GUGGENHEIM / Solomon R. Guggenheim Museum.- Dirección: 1071 Fifth Avenue (en la 89th Street); web ; tlf: 212 423 3500

El edificio en sí ya es toda una obra de arte (de Frank Loyd Wright) pero en los anexos a la plataforma circular que forma el museo se encuentran varias exposiciones: futurismo italiano, arte de latinoamérica hasta hoy, Kandinsky, tributo a Wright y la colección Thannhauser. Hay WiFi y cafetería. Gratis los sábados de 14:00 a 20:00 aunque empiezan a desalojar a las 19:45. Suele haber colas y, cuando te van a dar la entrada, te preguntan si quieres dar “la voluntad”. Horario: D-X: 10:00-17:45; Viernes: 10:00-17:45; Sábados: 10:00 – 19:45. CERRADO LOS JUEVES.

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ROCKEFELLER CENTER TOP VIEW / Top of the Rock.-  Dirección: 50rd Street entre la 5a y la 6a Avenida; web ; tlf: 212 698 2000

Las entradas se pueden adquirir allí mismo, en el subterráneo que da a la boca de metro o por internet. Suele haber bastante cola para comprar las entradas, así que lo mejor es decidir día y hora y comprarlas por internet. Precio: $29

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* OTROS MUSEOS INTERESANTES: 

Whitney Museum (arte americano).- Dirección: 945 Madison Ave, 10021 ; web +1 212-570-3600

Museum of the City of NY (historia de la ciudad).- Dirección: 1220 Fifth Avenue (at 103rd Street), 10029 ; web 

Jewish Museum (artistas judíos).- Dirección: 1109 5th Ave, 10128 ; web ; +1 212-423-3200

Neue Gallerie (arte austriaco-alemán).- Dirección: 1048 5th Ave, 10028 ; web ; +1 212-628-6200

__EXCURSIONES__

** Excursión a BEACON. Tren que sale desde Grand Central (ver horarios en la estación) y ronda los 35€ ida y vuelta por persona. En la misma estación se puede coger un autobús (el ticket se compra allí mismo) que te lleva al pueblo o al museo Dia:

El museo Dia: Beacon (Dirección: 3 Beekman Street Beacon 12508 NY ; web ; Precio: $12, $8 estudiante. Horario depende de la temporada (compobar en la web los días que cierra). Es un museo de arte contemporáneo.

El trayecto el tren es bonito por el paisaje, así como el pueblo en sí, que tiene una calle principal con tiendas y restaurantes. Poco más, pero con encanto. Se puede ir del museo al centro de pueblo paseando, muy agradable. Lugar para ir a pasar el día y desconectar del estrés de la gran manzana.

** CRUCERO POR EL HUDSON: desde la West 43 hasta la East 40 (I/V) trayecto de dos horas aunque los hay más cortos

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excursión de 2 días a Hamburgo

Pasar un año de Erasmus en Hamburgo es lo que tiene: que te enamora! Una ciudad que combina parques con lagos, cultura con fiesta y donde todo el mundo encuentra su lugar…es una ciudad perfecta! Quitando que es un poco gris (no por la contaminación sino porque nuestro amigo el Sol sale poco) y que hace frío es una ciudad que merece la pena visitar. El encanto de sus barrios, la inmensidad de su puerto y los cientos de terrazas hacen de Hamburgo una ciudad increíble.

* Para este entonces aún no había empezado con mi hobby de la fotografía así que las fotos que aparecen en este post no son muy buenas…pero os hacéis una idea de cómo es la ciudad!

__PREPARATIVOS__

*EQUIPAJE: Como ya dije en el post de Viena depende de la época en la que se vaya: en verano hay llevar ropa cómoda veraniega (aunque no lo parezca, en determinados días puede hacer un calor insoportable); en invierno hay abrigarse bien porque las temperaturas pueden bajar mucho! Unas buenas botas para la nieve, un buen abrigo largo y con capucha, gorro, bufanda y guantes son primordiales! Lo mejor es ir vestido a capas, ya que en el metro y en los restaurantes/tiendas hace calor.

*IDIOMA: Como bien es sabido en Alemania se habla alemán pero lo que no todos saben es que depende de en qué región vivas se habla un tipo de alemán u otro. En Hamburgo (norte de Alemania) se habla hochdeutsch que es el mas comprensible de todos, por lo que es fácil entenderse en la ciudad si se tiene nociones de alemán. En el caso de que no se hable la lengua germana no pasa nada ya que la mayoría de alemanes hablan muy bien inglés. Sino, siempre nos quedará en spanglish y las señas.

__CÓMO LLEGAMOS__

El Aeropuerto de Hamburgo (Flughafen Hamburg-Fuhlsbüttel, HAM) se encuentra a 8,5km al noroeste de la ciudad y desde hace unos años hay un tren rápido (S-bahn) que te deja directamente en el centro de la ciudad. Otra opción para llegar a Hamburgo es volar hasta el Aeropuerto de Lübeck (LBC) que dista solo 59km y allí mismo coger un autobús hasta Hamburgo (aunque no estoy segura de si este autobús sigue haciendo esta ruta). A Lübeck vuelan muchas “lowcost” por lo que puede ser una alternativa bastante barata. Si se llega desde otras ciudades cercanas lo mejor es llegar en tren (tarifas y horarios en la pagina de Deutsche Bahn).

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__ALOJAMIENTO__ En este caso tampoco tuve que alojarme en ningun hotel pero si he oido de algunos hoteles/hostales que son buenos, así que os recomendaría:

– A&O Hostels and Hotels: Es una cadena de hoteles/hostales muy buena y económica y hay varios por Hamburgo:

      A&O Hamburg Hammer Kirche Hotel: Hammer Landstraße 170, 20537 Hamburg; Tlf: (0049) 0 40 644 210 45 500

      A&O Hamburg Hauptbahnhof: Amsinckstraße 2-10, 20097 Hamburg; Tlf: (0049) 0 40 644 210 45 600

      A&O Hamburg Reeperbahn: Reeperbahn 154, 20359 Hamburg; Tlf: (0049) 0 40 317 69 9

Novotel: Es un hotel tipo Ibis (normalito y a buen precio). Direccion:  Lübecker Straße 3, 22087 Hamburg

– NH Hoteles: Cadena española que tiene varios hoteles en distintas zonas de Hamburgo.

      NH Centro: Feldstraße 53, 20357 Hamburg

      NH Altona: Stresemannstraße 363-369, 22761 Hamburg

      NH Mitte: Schäferkampsallee 49, 20357 Hamburg

 __TRANSPORTE LOCAL__

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– METRO o U-bahn: La línea de metro de Hamburgo es bastante amplia y con la que es muy fácil orientarse. El precio de los tickets varían dependiendo del trayecto y de la zona y van desde 1,5€ (para un trayecto corto) hasta 8,20€ para todos los anillos. Con las tarjetas de día (Tageskarte) se puede coger el metro o bus tantas veces se quiera, el precio también varía según los anillos y las zonas y van desde los 7,3€ (anillos 1-2) hasta los 14,30€ para todos los anillos. Hay otro tipo de tarjeta de día (9-Uhr Tageskarte) que vale como la anterior con la excepción de que no se puede coger el metro entre las 6:00 – 9:00 am (hora punta) pero sale más barato. Eso sí, esta tarjeta vale durante todo el día durante sábado y domingo (es buena opción si no se piensa hacer turismo a esas horas! Así que hay que ver qué plan se tiene y decidirse por un billete u otro. Ojo porque los tickets de día valen sólo EN EL DÍA que se compra o se valida y  hasta las 6am del día siguiente. NO VA POR HORAS! Osea que si se compra un día a las 11:00 no nos vale hasta las 11:00 del día siguiente sino hasta las 6:00! Eso sí, sólo se validan una vez por día (en el primer trayecto), no cada vez que se hace uso del transporte público.

– Tren rápido o S-bahn: Funciona como el metro pero es más rápido y une el centro de la ciudad con los alrededores, pero también sirve para moverse por la ciudad.

**OJO** Como ya dije en el post de Viena, el billete se tiene que validar antes de subir al metro o en el bus! hay unas maquinitas donde validarlo. En las estaciones de metro no hay barreras, pero sí hay revisores vestidos de paisano o controles “barrera” en estaciones de metro. La multa por no llevar billete (o q no esté validado!) ronda los 40€ y los alemanes se lo toman muy en serio!

– Bus: El autobús en Hamburgo funciona muy bien y es bueno combinarlo con el metro para llegar a cualquier parte. En la misma parada de bus se pueden comprar los billetes. Ah, a partir de las 21:00 normalmente sólo abren la puerta delantera del bus y tienes que presentarle el ticket al conductor (aunque muchos pasan de esto y te dejan subir sin más).

– Bici: Desde hace unos años se ha implantado un sistema de bicis que te permite coger una bici durante 30 minutos y luego dejarla en otra estación. Funciona como el Valenbisi de Valencia y que ahora hay en varias ciudades españolas.

Ferry: Muchos ferrys recorren el puerto de Hamburgo, lo que hace que este sea un transporte bueno para determinadas visitas de la ciudad. Más adelante explico cuándo y cómo. Ah! y el coste por trayecto es el mismo que el del metro o bus (osea, la tarjeta de día incluiría también el ferry!)

– Taxi: Como en la mayor parte de Alemania los taxis son de color beige y vienen identificados con la palabra “taxi”. Todos tienen taxímetro y el coste por la bajada de bandera ronda los 2€ (por la noche puede que sea algo más). Puede que haya suplemento por exceso de equipaje, por ser día festivo o por cambiar de zona en la ciudad.

* Schönes Wochenende: Este ticket se puede comprar en las mismas máquinas donde se compran los tickets de metro o en las estaciones centrales (Hauptbahnhof). Este billete te permite viajar por todo Alemania durante un día de fin de semana (o sea, un sábado o un domingo y es válido a partir de las 9:00 am y durante todo el día cogiendo todos los trenes regionales que se quiera y en cualquier dirección) y vale para hasta 5 personas. El precio es de 44€ lo que hace que se aun modo muy barato para visitar ciudades en grupo o hacer pequeñas excursiones. Lo único es que este billete sólo te permite coger trenes regionales y en segunda clase, por lo que si se quiere viajar “lejos” habrá que hacer algún que otro cambio. *Experiencia: yo fui en grupo de Hamburgo a Berlín con este ticket y sólo hice un cambio…compensó mucho y el viaje fue muy entretenido!

* Se puede descargar la aplicación gratuita HVV para ver el mapa o para mirar itinerarios. Para más información sobre tickets o itinerarios visitar la página de HVV (Hamburger Verkehrsverbundes).

** Para orientarse mejor en Hamburgo conviene saber que la ciudad está dividida en 7 distritos (o bezirke, como dicen allí)  y éstos son: 1. Hamburg-Mitte; 2. Altona; 3. Eimsbüttel; 4. Hamburg-Nord; 5. Wandsbek; 6. Bergedorf; 7. Harburg. Cada distrito tiene su encanto, su historia y su atractivo turístico!

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__GASTRONOMÍA__

Hamburgo es famosa por su puerto (es uno de los principales de Alemania y de Europa) pero no por ello se encuentra pescado barato o mucha variedad. Un plato de pescado en el puerto puede salir por 20 Euros. Sí que hay variedad de los llamanos “Fischbrötchen” que son unos panecillos con pescado crudo dentro (hay variedad de pescados a elegir). Otros platos que podemos degustar son:

– Bismarckhering: Es arenque cortado en trozos y aliñado con vinagre, mostaza, cebolla y laurel.

– Birnen, Bohnen und Speck : Este plato see emplea como acompañamiento y, como su nombre indica, se trata de una cocción hecha a base de peras, habas y tocino.

– Hamburger Aalsuppe: Una sopa de anguila, generalmente hervida con frutas y preparada con vinagre para darle el toque entre ácido y dulce.

– Kohlroulade: Básicamente son hojas de col verde rellenas de carne o algún otro producto cocido.

– Astra / Becks: son las cervezas por excelencia de Hamburgo y de Bremen respectivamente!

– Bionade: bebida un poco gaseosa que se puede encontrar de diferentes sabores. Curiosa!

* RESTAURANTES:

No tengo mucha experiencia (ni recuerdos) de restaurantes en Hamburgo pero los que sí os recomiendo son:

– The Bird.- Dirección: Trommelstrasse 4, 20359 (zona de St.Pauli y Reeperbahn). Para llegar: parada de S-bahn Reeperbahn. Es un nuevo restaurante de hamburguesas que se ha puesto muy de moda y, por su situación, muchos van allí antes de empezar la noche de fiesta. Su web no tiene desperdicio! Habrá que probarlo!

– ALEX.- Dirección: Jungfernstieg 54, 20354. Para llegar: parada de metro U2 y U4 Jungferstieg. Es un restaurante situado justo enfrente del lago Alster con terraza y vistas preciosas donde parar a tomarse algo. Se puede comer, tomar una copa o simplemente un café. Más info aquí

 Kumpir König.- Dirección: Schanzenstraße 95 , 20357. Para llegar: parada de metro U3 Sternschanze. Es un sitio típico donde se comen patatas asadas que parten por la mitad y se acompanyan con lo que se escoja. Están super buenas!

– Hatari.- Dirección: Schanzenstraße 2-4, 20357. Para llegar: parada de metro U3 Sternschanze. Es otro restaurante que también se está poniendo de moda y que tiene una carta bastante variada y con comida típica alemana: Schnitzel, Cordon Blue, Flammkuchen, Spätzle, Hamburguesas…

__QUÉ HACER/VISITAR__

Hamburgo es una ciudad que suele pasar desapercibida ya que mucha gente que quiere ir a Alemania se decide primero por destinos más conocidos: Berlín, Munich, Frankfurt… Siendo una de las ciudades más grandes de Alemania, Hamburgo tiene muchísimo que ofrecer. Aquí van los mejores lugares que visitar!

LAGO ALSTER.- Parada de metro U2 y U4 Jungferstieg- seguid los carteles de salida donde veáis el símbolo de un pato rojo con olas, así saldréis directamente enfrente del lago. También se puede ir andando desde la parada U3 de “Rathaus” pero la primera vista no es tan bonita. El Alster es un lago enorme con una fuente de 13 metros de alto y que está dividido en dos zonas: BinenAlster y AußenAlster. El primero es bastante más pequeño que el segundo pero es donde más ambiente hay ya que está en pleno centro. La otra zona es más tranquila y está muy bien para pasearla y rodearla en bici (muy recomendado) y pararse en algún parque a comer o tomarse algo. Recomiendo tomarse algo en el café-restaurante que he comentado antes: ALEX Alsterpavillon.

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* AYUNTAMIENTO o Rathaus.-  Dirección: Rathausmarkt 1, 20095; Parada de metro U3 Rathaus. Es un espectacular edificio situado en el centro de la ciudad junto al Lago Alster.  Las oficinas del Ayuntamiento (que fue reconstruido entre 1886 y 1897 tras un brutal incendio en 1842) siguen en funcionamiento y creo que hay tours para visitarlo.

** No lejos de aquí y en dirección hacia la Estación Central de Trenes (Hauptbahnhof) está la calle Mönckebergstraße, de mucho recorrido peatonal e ideal para hacer unas compras.

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* ALSTER ARKADEN.- Situado al lado del Ayuntamiento se trata de una calle con grandes arcos donde se encuentran las tiendas más exclusivas y pintorescas. Las galerías y sus arcos están inspiradas en la arquitectura veneciana y se iluminan por la noche gracias a unas lámparas de hierro forjado. Esta galería comercial ya estaba incluida en el proyecto de reconstrucción del Ayuntamiento tras el incendio de 1842.

*CIUDAD-ALMACÉN o Speicherstadt.- Es el mayor complejo de almacenes del mundo entre estrechas calles adoquinadas y junto a pequeños canales.  En los almacenes se pueden encontrar cacao, alfombras, seda… Es agradable pasear desde el Ayuntamiento hasta el Puerto pasando por los infinitos canales, cruzando los múltiples puentes y observando los enormes edificios de ladrillo rojo. 

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* IGLESIA DE SAN MIGUEL o St. Michaels Kirche.- Dirección: Englische Planke 1, 20459; Parada de metro U3 Rödingsmarkt, Baumwall o St.Pauli; S-bahn: Stadthausbrücke o Michaelisstrasse. Siendo una de las 5 iglesias protestantes más importantes de Hamburgo éste es un lugar muy característico de la ciudad y es la Iglesia más famosa del norte de Alemania. Fue construida entre los años 1648 y 1661 y se caracteriza por su interior blanco y dorado y por poder alojar en su interior a más de 3.000 personas. En la fachada podemos encontrar una estatua de bronce del arcángel Miguel conquistando al diablo. Además, su torre de 132 metros es la segunda más alta de Hamburgo y sirve como guía a los navegantes del río Elba. En el interior hay un ascensor que te eleva hasta lo alto para disfrutar de unas bonitas vistas de la ciudad, incluido el puerto y la Iglesia de San Nicolás. Aviso: si se sube en invierno hay que abrigarse muy bien porque hace mucho viento!!!

IMGP0921 (vista de la Iglesia desde la salida del S-bahn: Stadthausbrücke)

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(vista de la entrada principal con el arcángel Miguel)

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(vistas desde lo alto de la Iglesia de San Miguel, con vistas al puerto y desde donde se ve la Iglesia de San Nicolás, ennegrecida)

 * IGLESIA DE SAN NICOLÁS o St. Nikolai.- Dirección: Willy-Brandt-Straße 60, 20457; Parada de metro U3 Rödingsmarkt o Rathaus (es bonito pasear desde el Rathaus hasta esta Iglesia, mientras que ven los canales y los almacenes). Esta es una de mis iglesias favoritas a pesar de encontrarse en ruinas. Fue una de las 5 principales iglesias evangelistas de Hamburgo y, a día de hoy, sigue siendo un gran atractivo turístico. Al ser la segunda estructura más alta de la ciudad sus vistas desde la cúpula son espectaculares (si no está llena de andamios dadas las restauraciones!).

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* HAMBURG KUNSTHALLE.- Dirección: Glockengießerwall, 20095; Parada de metro U2-U4 Hauptbahnhof Nord. Es un bonito edificio circular donde podemos encontrar una gran colección de obras de artistas del quattrocento alemán, pinturas holandesas del siglo XVII, arte italiano y pinturas francesas que van del siglo XVI hasta el XVIII. Es por ello que podemos disfrutar de pintores como Gauguin, Renoir, Manet, Monet, Sisley, Cézanne, Lieberman, Philipp Otto Runge, Jean-Léon Gérôme, Caspar David Friedrich…

* CHILENHAUS.- Dirección: Fischertwiete 2, 20095; web ; Parada de metro U1 Meßberg o  Steinstraße. También se puede llegar paseando desde la calle de compras Mönckebergstraße. La Chilenhaus o “Casa de Chile” se trata de un edificio de oficinas con diez pisos de altura y es famosa por su punta que recuerda a la proa de los buques y por sus fachadas que se juntan en un ángulo muy agudo entre las calles Pumpen y Niedernstraße. La verdad es que merece la pena verlo ya que a pesar de su  magnitud transmite ligereza gracias al retranqueo de los pisos superiores y a la curvatura en la fachada de la calle Pumpen. Leer la historia de su construcción es una delicia! 

PLANTEN UND BLOMEN.- Dirección: St Petersburger Straße 28, 20095; Parada de metro U3 St.Pauli / U2 Messehallen o Gänsemarkt (Oper). Este parque es el pulmón de Hamburgo donde encontrar una enorme variedad de flores, árboles y plantas en general (todas con su respectivo cartel con nombre y origen de la planta en cuestión!). Allí mismo hay un Jardín Botánico y el Jardín Japonés más grande de Europa. Es bonito pasearlo, disfrutarlo y descansar en sus curiosos bancos. En los meses de verano hacen espectáculos de agua y representaciones teatrales!

* HAFEN CITY / PUERTO.- Para llegar lo mejor es coger el metro hasta la parada U4 Überseequartier y empezar a pasear hasta el final (aviso: es un paseo bastante largo, aunque muy agradable!). Si no se quiere andar tanto se puede coger el metro U3 Baumwall o Landungsbrücken (en este caso estaremos en la mitad del puerto, ver mapa). Este es uno de los mayores atractivos de la ciudad ya que Hamburgo (como hemos dicho) cuenta con uno de los mayores puertos de Europa, así que su visita es obligatoria. Desde hace varios años han estado construyendo nuevas viviendas, locales y oficinas así como la nueva Filarmónica de Hamburgo  o Elbephilarmonic (dirección: Am Kaiserkai, 20457). Para sacarle el mayor partido al puerto lo mejor es pasearlo a pie desde el “View Point” (habría que ir hasta la U4 Überseequartier), retrocediendo un poco hasta la Hafen City Universität, recorrer las terrazas (Magallanes y Marco Polo, muy bonitas) hasta llegar a la Filarmónica. Desde ahí, si no se quiere andar o se tiene poco tiempo, se puede coger un ferry (incluido en el billete de metro diario/semanal) hasta la siguiente parada (también hay tours guiados en barco) o hasta la zona de la “playa” donde en verano se abarrota de gente para refrescarse. El trayecto en ferry es de ida y vuelta así que podría servir como “tour”! Casi al final del recorrido, cerca de la “playa” os encontraréis con el Dockland (Dirección: Van-der-Smissen-Straße 9, 22767), un edificio en forma de barco “inclinado” con unas escaleras que te permiten subir para tener unas bonitas vistas del puerto. Durante el atardecer es espectacular. **CURIOSIDAD: Hay un túnel que cruza el río por debajo del agua y se puede pasear andando. Es bastante curioso! La dirección es: St. Pauli-Landungsbrücken 5, 20359 y está al lado de la parada U3 Landungsbrücken. Las vistas desde el otro lado del río son muy bonitas! ** Si cogéis el ferry os podéis bajar y subir las veces que queráis, por lo que si se tiene tiempo se pueden visitar las cosas más conocidas, tomarse algo o sentarse a comer en los muchos restaurantes/bares que veréis.

** Al final del puerto (viendo el mapa, a mano izquierda) en la zona de la playa hay un “bar-chiringuito” que se llama Stranperle (Dirección: Övelgönne 60, 22605; web)  y está genial para irse a tomar algo mientras se ven los barcos pasar.

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(maqueta con la nueva zona del puerto y la Filarmónica de Hamburgo)

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(vistas desde la Terraza Marco Polo. Al fondo se ve la construcción de la Filarmónica, hoy casi acabada!)_IMGP0755

(Dockland)

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atardecer

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(zona de la playa junto al Strandperle)

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ALTONA.- Se llega desde varias líneas del S-bahn hasta la parada del mismo nombre, Altona. Es un barrio muy bonito y tranquilo para dar un paseo dominguero y comer en uno de sus múltiples restaurantes o tomarse un café en una terraza (si el tiempo lo permite!). También es bonito pasear hasta la zona del puerto pasando por La Plaza de la República y el propio Ayuntamiento de Altona.
* STERNCHANZE.- Parada de metro U3 Sternschanze (Messe) o S-bahn Hamburg-Sternschanze. Se trata de una bonita zona de pubs (no discotecas) donde también se puede ir a comer, a cenar, a tomarse algo tranquilamente o pasearlo. Aquí es donde está el restaurante de las patatas que comentaba antes, “KUMPIR König”. Si vais por la noche recomiendo tomarse algo en un sitio que se llama “Goldfisch” ( Sternstraße 85, 20357).
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* REEPERBAHN y el Barrio Rojo.- Se llega con el S-bahn hasta la parada del mismo nombre, Reeperbahn. Sino, también se puede coger el metro hasta la parada U3 St. Pauli y recorrer toda la calle, pero hay que andar mucho hasta llegar a la zona de más ambiente. Reeperbahn es una calle muy larga y conocida por ser donde se sale de fiesta ya que toda ella son pubs, discotecas, bares, sex-shops, museos eróticos y sitios de comida rápida (kebap, burguer, pizza…). No puedes irte sin recorrerla de noche! El ambiente es increíble y de verdad que es toda una experiencia! Las zonas de fiesta a las que hay que ir si o si:

Hamburguerberg: hay varios pubs que están muy bien y la entrada es gratuita. En general son algo pequeños pero es buena opción (y  barata) para ir a tomarse algo “tranquílamente”. Yo recomiendo: Pooca Bar, Barbarabar y Roschinsky. La música depende del local  y del día (y del DJ) pero suelen combinar música pop-rock y latina, y canciones de actualidad tanto internacionales como alemanas.

– Grosse Freiheit: es una calle perpendicular a Reeperbahn que está llena de discotecas más grandes que los pubs que comentaba antes y en la mayoría hay que pagar entrada. A mí las que más me gustan son Halo y Grosse Freiheit 36 (éste depende del día porque es temático así que igual un día te ponen latino, al siguiente R&B y el siguiente Electro. Pero todo es pasarse por la entrada y ver el cartel!). En la misma Reeperbahn está la discoteca China Lounge, también muy recomendable!

-Barrio Rojo: En la acera que enfrenta con Hamburgerberg encontraréis una plaza donde os llamará la atención la cantidad de chicas que os piden que os acerquéis…cuidado: SON PROSTITUTAS! (en serio). Hamburgo es conocida por tener un “barrio rojo” como el de Amsterdam así que si no queréis nada con estas chicas evitadlas porque acosan y persiguen! En la plaza, haciendo esquina hay un sitio que se llama Frieda B que está muy muy bien, es bastante grande y la entrada es gratis. Justo un poco más adelante de Frieda B, a mano izquierda, está el callejón de las putas, con un cartel que pone que las mujeres y los menores de 18 años tienen la entrada prohibida!!! Los chicos pueden pasearla a sus anchas, hablar con las chicas y dotorear…pasen y vean! Eso sí, no intentéis tomar el pelo a ninguna porque hay “chulos” vigilando la calle para que no haya líos.

 – St.Pauli: Pasear y disfrutar del ambiente!

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(cartel en la estación de metro Reeperbahn en la que avisan que está prohibido llevar armas!!!)

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(en la calle Große Freiheit)

IMPRESCINDIBLE: la noche del SÁBADO al domingo hay que aguantar hasta las 5 am para ir directos al Fischmarkt o Mercado del Pescado (si no lleváis plano para ir andando desde Reeperbahn, id en metro hasta la parada “Landungsbrücken”). Una vez allí os recomiendo que vayais juntos porque puede haber rios y rios de gente… El Fischmarkt tiene una zona descubierta ( con puestecillos y llamado Flöhmarkt) y otra zona cubierta (un edificio enorme). En los puestos de la zona descubierta podéis encontrar de todo (fruta, verdura, carne, pescado, café, cerveza, bollería, objetos de segunda mano, souvenirs…). En el edificio tipo angar es donde está el ambiente: gente bailando y bebiendo siguiendo la fiesta o recién levantados de la cama. Siempre hay conciertos en directo y gente comiendo en las mesas alargadas (típicas alemanas) la variedad de comida que sirven dentro (también en puestecitos) donde se puede encontrar: pararas con huevos fritos, salchichas o panecillos de pescado (como lo que explicaba al principio). Merece la pena probarlo y comer algo para llevar mejor la resaca del domingo!

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*STADTPARK y el PLANETARIO.- Está situado en la zona norte de la ciudad, arriba de la parte grande del Lago Alster. Para llegar lo mejor es coger el metro U3 hasta la parada Borgweg (Stadtpark) o Saarlandstraße (dependiendo de a qué zona del parque queramos ir). Este es otro enorme parque en que el disfrutar un domingo soleado haciendo un picnic, jugando a la pelota, a las cartas o simplemente disfrutando de la calma. Hay una zona permitida para hacer barbacoas (como en la zona de la playa) por lo que en verano es muy buen plan para el fin de semana. Además, en el mismo parque podemos encontrar el Planetario (Dirección: Otto-Wels-Straße 1, 22303 ; Parada de metro: U1 Hudtwalckerstraße o U3 Borgweg (Stadtpark) ). Más info aquí
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* HARBURG: Aunque alejado del centro, este barrio situado al sur de la ciudad (pasado el barrio de Wilhemsburg) tiene mucho ambiente y donde se encuentra la famosa TUHH (Technische Universität Hamburg-Harbur, como la Universidad Politécnica). Para llegar hay que coger el S-bahn hasta Hamburg-Harbug. Es una zona donde veréis a muchísimos estudiantes y ambiente juvenil.

_ LOS ALREDEDORES DE HAMBURGO_

Si se tiene tiempo y ganas recomiendo irse de excursión de día a algunos de estos pueblecitos o ciudades: Bremen (famoso por los “Trotamundos” y por sus bonitas calles y edificios), Lübeck (declarada Patrimonio Histórico por la UNESCO tiene un casco antiguo que merece la pena visitar. Además, en Navidad tienen un mercadillo súper bonito), Lüneburg (casitas muy monas), Buxtehude (pueblecito de encanto con mucha vegetación), Blankenese (pueblecito coestero y de pescadores, muy cerca de Hamburgo). Para esto sirve mucho el ticket que comentaba antes: Schönes Wochenende!

(Lübeck)

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(Lüneburg)

Buxtehude IMGP0134

(Buxtehude)

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