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Consejos para ahorrar antes y durante vuestro viaje

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Muchos me dicen que debo de tener mucho dinero porque viajo mucho. Yo les digo que para viajar no se necesitan grandes cantidades de dinero y, aún ási, todo lo que ahorro lo gasto en viajar. En mi día a día me muevo en transporte público, llevo tupper para comer en el trabajo y salgo sólo 1 vez al mes a cenar por ahí. Soy de las que lleva una bolsa de tela al supermercado, la que mira las ofertas y la que no se compra muchos caprichos. Ahorrar es cuestión de mentalidad, por eso cuando viajamos también lo hacemos de un modo económico. Rober y Lety, autores del Blog Mochileando por el Mundo, revelan sus trucos para ahorrar viajando y dicen que “viajar no es irse de vacaciones“, y no pueden tener más razón. Viajar es descubrir lugares nuevos, mezclarse con locales y experimentar cosas nuevas. Andar, saborear y disfrutar. Y hacer todo esto puede salir muy barato!

Para viajar se necesita dinero, es cierto, pero viajar no tiene por qué ser caro. Hay viajes para todos los bolsillos (y mentalidades): airbnb, hostal u hotel; picnic, puesto callejero o restaurante; agua, cerveza o cocktail; autostop, tren o avión… Hay pequeños detalles que pueden hacer que tu viaje sea económico o que acabe siendo un gran gasto (o despilfarro), todo dependerá de las comodidades que elijamos durante nuestra aventura. Hacer un viaje a pedir de boca es fácil, por eso este post irá de cómo ahorrar antes y durante un viaje.

Daniel, autor del blog Universal Traveler, nos cuenta cómo lo hizo para gastar sólo 14.000 € en 2 años recorriendo el mundo. Habrá muchos que dirán que eso es un viaje caro, pero no lo es, ya que son 2 años enteros incluyendo vuelos, comidas, alojamiento, visados y lavandería desde que salió por la puerta de su casa. Es dinero, sí, pero no es caro. Daniel viajó en autostop, hizo couchsurfing, comía en puestos locales y se las ingeniaba para gastar lo mínimo posible. Es una cuestión de mentalidad y de prioridades. En este post podéis leer su experiencia completa, no os la perdáis!

Y aquí van mis consejos personales de cómo recortar los gastos durante un viaje:

  • DESTINO – Un viaje comienza desde el momento en el decimos: nos vamos de viaje a “…..”! El costo del viaje dependerá muchísimo del destino, ya que no es lo mismo viajar a Japón o Noruega (destinos donde el costo de vida es alto) que a Indonesia o Tailandia (viajes donde el día a día es muy barato). No digo que no se viaje a lugares caros, pero si nuestra situación económica no está en su mejor momento, el destino es un factor a tener en cuenta.
  • FECHAS – Otro factor muy decisivo son las fechas en las que vamos a viajar, ya que si es Pascua, verano (en destinos de playa) o Navidad los vuelos y el alojamiento pueden tripicarse en comparación a otras fechas. Es por eso que nosotros siempre evitamos viajar durante días festivos o temporada alta (nuestros trabajos nos lo permiten) ya que también será cuando menos turistas haya allá donde vayamos.
  • VUELOS/TRANSPORTE – Hay muchas webs que comparan precios de muchas aerolíneas y así se consiguen los vuelos más baratos. Yo siempre los comparo con kayak pero podéis probar también con skyskanner. Por supuesto, qué decir que la tarifa turista, llevar el equipaje mínimo y no reservar asiento son detalles que también reducen el costo del billete! Si el destino es accesible en coche y no se dispone de uno propio habría que bajarar: alquilar un coche, viajar en tren o viajar en coche compartido con  bla bla car. Evidentemente, las comodides se pagan….y caras!
  • ALOJAMIENTO – Este es el tema más complicado a la hora de ahorrar en un viaje pero donde más variedad podemos encontrar dependiendo del dinero que tengamos en nuestro bolsillo y de las comodidades que queramos. Entre las opciones tenemos: coachsurfing (dormir gratis en casa de alguien que no conocemos, pero donde se pueden vivir buenas experiencias con locales), airbnb (también dormir en casa de locales en un apartamento entero o compartiéndolo, pero pagando), hostal (en dormitorio o habitación individual/doble) u hotel (que también hay de 1* a 5* con precios muy variables). Yo confieso que nunca he hecho coachsurfing pero Fernando sí y dice que funciona muy bien. Airbnb lo hemos hecho mucho y siempre ha sido una muy buena experiencia. De hostales vamos sobrados y hoteles sólo en destinos donde es barato (en Indonesia , por ejemplo, compensa por mucho!). A medida que me he ido haciendo mayor tras haber recorrido medio mundo, me he vuelto más “complicada” a la hora de decidir donde dormir. Cuando se anda mucho durante una visita y por fin llega la hora de dormir y descansar (aquí la clave), lo quieres hacer en un lugar limpio, que tenga un baño aseado y sin ronquidos de extraños. Si vuestra edad y energía os lo permite y si vais mal de pasta recomiendo las habitaciones compartidas en hostales, ya que yo lo he hecho durante toda mi vida y siempre ha sido toda una experiencia! Pero, a estas alturas, ya no estoy para esos trotes jajaja así que o nos alojamos en habitación doble en hostal, o el algún hotel barato. Si os decidís alojar en hoteles y queréis buenas ofertas, entrad en la web Hotwire : tendréis que elegir qué categoría de hotel y, según las ofertas, se os asignará un hotel u otro a un precio muy económico. Por supuesto, si os alojáis en hostales lo mejor es compararlo con booking y estar muy atentos a las valoraciones y comentarios que haya dejado la gente.
  • COMIDAS – Desayunar, comer y cenar fuera de casa supone una gran suma de nuestro presupuesto total. Dependiendo del destino podremos comer siempre en restaurantes o tener que barajar otras opiones. Yo puedo desayunar galletas, comer arroz y cenar sandwiches durante un mes entero, pero Fernando no. Es por esto que durante nuestros viajes hacemos un balance entre restaurantes, puestos en la calle y picnic. Una de las súper ventajas de alojarse en un hostal es que cuentas con una cocina con todos los utensilios para cocinar por lo que si haces una pequeña compra en el supermercado puedes comer y cenar por un precio realmente bajo. Si algún día vais justos de tiempo visitando una ciudad, yo recomiendo comer algo rápido en algún puesto en la calle (o bar/tienda que permita comer en barra) para no perder mucho tiempo. Así lo hicimos en nuestro viaje por Sicilia y en Croacia: hacer algo de compra en el supermercado y parar en un merendero para comer. Si decides comer en restaurantes, mejor hazlo en aquellos donde los precios no sean muy altos o que tengan algún menú!
  • DÍA A DÍA: Durante vuestro día a día en el viaje intentad no hacer compras compulsivas y pensad en qué podéis ahorrar. Si queréis ir de Museos lo mejor es informarse de cuándo son gratuitos (nostros lo hicimos así en NYC y nos ahorramos un dineral, porque las entradas son muy caras), qué excursiones vais a hacer y cómo (para visitar Chichen Itzá, por ejemplo, es mejor pagar el tour que ir por libre) y cómo os vais a mover (a pie o en transporte público suele ser lo más barato). Informarse de qué se puede hacer por libre y qué habrá que pagar (en mi viaje a Cancún descubrí que se pueden hacer muchas cosas sin tener que estar alojado en un hotel “todo incluído”). En muchas ciudades europeas existen tours gratuítos para visitar la ciudad (yo lo hice en Praga y fue una experiencia muy recomendable), aunque luego dejes algo de propina. Las pequeñas cosas en las que gastemos dinero pueden suponer una gran diferencia en nuestro desembolso total del viaje así que…ojo! 😉

Si vuestro trabajo os permite hacer viajes esporádicos, os recomiendo la web Viajeros Piratas, donde podéis encontrar muchísimas ofertas de vuelo+hotel a destinos increíbles! Lo único malo es que las fechas y duración del viaje son fijos, pero las ofertas son realmente buenas!

Si queréis escapadas de fin de semana o excursiones, podéis echar un vistazo a Grupon, donde podéis encontrar ofertas con hasta un 50%  de descuento!

 

Eso sí, lo que nunca hay que olvidar es que hay que disfrutar del viaje y que una puesta de sol es la misma tomando un cocktail en una terraza que con una cerveza del puesto de la calle sentado en la arena de la playa! 

y tú,¿tienes algún otro truco para ahorrar durante un viaje?

oberammergau y el palacio linderhof

excursión de un día a Oberammergau y al Palacio de Linderhof

Si ya has visitado Múnich en varias ocasiones o estás de paso haciendo un road-trip por Alemania o Baviera no dejes de visitar este curioso pueblo de cuento, nunca mejor dicho! Oberammergau no es muy conocido pero todo el mundo habla maravillas de él…. y no es para menos! Te pica la curiosidad? Sigue leyendo!

_CÓMO LLEGAR_

*COCHE: Oberammergau está situado a 90 km al Sur de Múnich y se tarda un poquito más de una hora por la A95. Si vienes desde Füssen, sólo tardarás 45 minutos por la B23 y la B17! El aparcamiento dentro del pueblo es de pago por lo que recomiendo aparcar antes de entrar al pueblo.

*TREN: Si vais en grupo y no tenéis coche, o no queréis alquilar uno, lo mejor es comprar el “Bayern Ticket“. El destino no es Oberammergau, seguramente sea Murnau (donde os toque hacer el cambio) y luego coger otro tren a Oberammergau. De todos modos comprobad los horarios en la web de Deutsche Bahn o en el punto de información que hay en el mismo Hauptbahnhof de Múnich (justo delante de los andenes). Ya puestos, comprobad el horario de vuelta (si no seguís la ruta por algún otro lugar). El trayecto en tren tarda “sólo” 1h 45 minutos y el paisaje también merece mucho la pena.

– “Bayern Ticket – Como ya comenté en el post de Nuremberg se trata de un ticket válido para hasta 5 personas que permite coger todos los trenes regionales dentro de Baviera en cualquier día de la semana a partir de las 09:00 y hasta las 06:00 del día siguiente, y fines de semana a cualquier hora hasta las 03.00 am. La primera persona cuesta 23€ y cada viajero extra paga 5€ hasta un máximo de 5 (por billete). El transporte público urbano (metro, bus, tranvía…) también está incluido así que si queréis ir al Palacio de Linderhof en autobús, os valdrá el mismo Bayern Ticket.

Una vez lleguéis a Oberammergau os sorprenderá que la estación de tren apenas cuenta con un techo para refugiarse de la lluvia, nada más. Allí mismo encontraréis la parada de bus que os llevará al Palacio de Linderhof. Recomiendo mirar bien todos los horarios y organizar la ruta para hacer coincidir bien las visitas con los horarios de buses y trenes, ya que no pasan muy a menudo!

Nuestra ruta:

Munich                    9:35 – 11:25     Oberammergau

(visita por Oberammergau)

Oberammergau    14:35 – 15:05     Linderhof

(visita del Palacio)

Linderhof              16:35 – 16:57     Oberammergau

Oberammergau    17:38 – 19:26     Munich

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_QUÉ VISITAR_

En Oberammergau no hay plan más allá de pasearlo y dejarse deleitar por sus peculiares casas y edificaciones y, sobre todo, por sus fachadas! Cuando lleguéis a la estación de trenes giráis a la izquierda siguiendo la calle principal, dejando una gasolinera a mano derecha, cruzando el puente (con un río de agua muy muy clara) y, pasando una heladería italiana en la acera de la derecha, giráis a la derecha por la calle Ettaler Str. Nosotros fuimos un día que era festivo y, aunque las tiendas no estaban abiertas, todos los restaurantes (la mayoría en hoteles) y cafés, estaban abiertos, así que no hay que preocuparse por dónde comer a medio día. El número de Hoteles (Gasthaus) y pensiones que os encontraréis es impresionante. Lo que sorprende de Oberammergau son las casas pintadas al detalle (unas más que otras) y las historias que cuentan. A esta costumbre de pintar las casas así se les llama Lüftmalerei y se dice que esta tradición del siglo XVII se debe a que algunos vecinos, en un alarde de mostrar su alto poder adquisitivo, pintaban así las casas. Con el tiempo se hizo tan popular que era raro ver una casa cuya fachada no representara algo, dejando la ciudad como un museo callejero repleta de lienzos. Y, si os fijáis, unas pinturas son bastante más antiguas que otras por lo que se puede deducir qué familia era más adinerada.

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Sólo pasear por las callecitas, dejarse perder, ver el minucioso detalle de algunas de sus pinturas y leer letreros curiosos en los jardines de las casas hacen que la excursión merezca la pena. Paseando por la famosa Ettaler Str. os cruzaréis con la Iglesia de San Pedro y San Pablo, coronada por la típica cúpula verde (muy común en baviera) de estilo rococó.

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Las joyas de Oberammergau son:

Pilatushaus (Ludwig-Thomas-Str.10): En las fachadas de esta bonita casa podemos ver representado el Palacio de Poncio Pilatos en minucioso detalle. En la fachada principal podemos ver el letrero con el que nos cercioramos de que estamos en el lugar correcto. Si bordeamos la casa vemos que todos los laterales también están pintados

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La casa de Caperucita Roja (Ettaler Str. 48): Aunque está casi al final de la calle (acera de la derecha) conviene llegar hasta aquí para ver la representación de este cuento infantil. La pintora de esta obra de arte cuenta el cuento en pequeñas viñetas que te trasladan a tu niñez: la madre de caperucita despidiéndola en el bosque, el encuentro con el lobo, la abuelita y hasta el cazador. La verdad, impresionante!

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La casa de Hansel y Gretel (Ettaler Str. 41): Esta es casi la última casa (en la acera de la izquierda) antes de la curva que se ve en la calle pero es realmente sorprendente. En cada uno de los dinteles y antepechos de la fachada podemos ver las diferentes viñetas representando el cuento de estos hermanos que son secuestrados por la bruja. Aparte, la fachada también está decorada con motivos que hacen de esta casita un lienzo digno de cualquier museo.

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Volviendo sobre nuestros pies, o por calles colindantes para descubrir nuevas casitas, llegamos hasta la avenida principal y, siguiendo los carteles de la calle, llegamos a la Pasionstheater (aunque pone Pasionshaus), que se trata de un teatro municipal donde se representa la Pasión de Cristo. Según leí, desde el Siglo XVII se representa una vez cada 10 años en las calles de Oberammergau donde han llegado a participar más de 2400 personas!! La última representación fue en el año 2010 por lo que este “teatro en la calle” lo podremos disfrutar en el próximo año 2020!

Palacio de Linderhof

Habrá que coger el bus 9622 (recuerdo que el billete va incluido en el bayern ticket) en la estación de trenes en dirección Linderhof Schloss (fin de trayecto). Ojo con los horarios porque no pasa muy a menudo y depende de si es entre semana, Sábado, Domingo o festivo. Recomiendo organizar la ida y la vuelta para llegar con tiempo al tren de vuelta a Múnich. Suele estar bien conectado pero mejor cerciorarse para no perder tiempo absurdamente.

El trayecto en bus hasta el palacio son 30 minutos y en el camino se pasa por un monasterio enorme y súper bonito (de haberlo sabido e ido con tiempo, lo hubiera visitado) y paisajes de ensueño. Una vez lleguemos, el autobús nos dejará en un pequeño kiosko (con baños), ascenderemos por unas escaleras hasta una pequeña explanada donde están las taquillas (Kasse) para comprar los tickets del Palacio, una tienda de souvenirs, un hotel con restaurante y una pequeña cafetería. Luego ya se asciende (8 minutos caminando) hasta el palacio y sus jardines. Por desgracia cuando yo fui el tiempo no nos acompañó por lo que los jardines y las estaturas estaban cubiertos para protegerlos de la lluvia y del mal tiempo. Linderhof Schloss, el más pequeño de los palacios de Luis II de Baviera, es el más lujurioso y ostentoso de todos. Sus interiores, con ornamentación dorada y muy recargada, sorprenden por el detalle. Dada mi experiencia no recomiendo ir en invierno/primavera o al menos cerciorarse de que los jardines están abiertos ya que creo que el paisaje cambia mucho y se puede disfrutar mucho más de la experiencia. Aunque si está todo muy nevado también puede ser bonito (aunque muy frío!).

El precio de las entradas es de 7,50€ y el horario cambia dependiendo de la temporada así que lo mejor es comprobar toda esta información en la web del Palacio. Con el Kombiticket “Königsschlösser” (Entrada combinada de Palacios Reales) se puede visitar en un periodo de 6 meses los castillos y palacios de: Neuschweinstein, Linderhof y Herrenchiemsee por un precio de 20€.

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Tendré que volver en verano!!!!

Para ver más fotos de este pequeño pueblo podéis visitar mi flick-r! =)

nuremberg

excursión de un día a Nuremberg

Nuremberg es una ciudad que puede ser visitada en cualquier época del año, aunque puede tenerse en cuenta que: en verano el tiempo acompaña mucho y hay más horas de luz; mientras que en invierno podemos disfrutar de un paisaje nevado y del Christkindlmarkt o Mercadito de Navidad (sólo en época navideña, claro). Sea cual sea la temporada Nuremberg es una muy bonita ciudad que hay que visitar! Si aún no estás convencido, échale un vistazo a mi flick-r! 😉

_CÓMO LLEGAR_

*COCHE: Nuremberg está situado a tan sólo 170 km al Norte de Múnich por lo que se puede llegar cómodamente por la A9 en 1h 45 min. Se puede aparcar bastante bien en cualquier parte de la ciudad pero cuidado si hay que pagar por dejarlo en alguna zona determinada! El centro histórico se puede visitar a pie pero si queréis visitar el Centro de Documentación y el Zeppelin, podéis ir en coche (o en bus).

*TREN: Si vais en grupo lo mejor es comprar el “Bayern Ticket“. Hay varios trayectos que son directos (con paradas en pueblos, pero sin necesidad de hacer cambio) aunque lo mejor es que comprobéis los horarios en la web de Deutsche Bahn o en el punto de información que hay en el mismo Hauptbahnhof de Múnich (justo delante de los andenes). El trayecto entero dura más o menos 1h 50 min. y el tren os dejará en la estación de trenes de Nuremberg (Nüremberg Hauptbahnhof). Os aconsejo mirar también los trenes de vuelta para llegar bien de tiempo y planear mejor vuestro día.

– “Bayern Ticket – Como ya comenté en el post de Chiemsee, se trata de un ticket válido  para hasta 5 personas que permite coger todos los trenes regionales dentro de Baviera, cualquier día de la semana a partir de las 09:00 y hasta las 06:00 del día siguiente, y fines de semana a cualquier hora hasta las 03.00 am. La primera persona cuesta 23€ y cada viajero extra paga 5€ hasta un máximo de 5 (por billete).

– “Schönes-Wochenende Ticket – Éste es un ticket similar al Bayern Ticket con la diferencia de que se puede viajar por todo Alemania durante un día, en trenes regionales, pero sólo durante fin de semana (sábado y domingo). La primera persona cuesta 40€ y cada viajero extra paga 4€. Más info aquí.

La estación central de Nuremberg es bastante grande y allí mismo podéis encontrar un punto de información (bajando al piso inferior y cruzando el pasaje y volviendo a subir, siguiendo las indicaciones de “tourist information”). Allí os darán un mapa de la ciudad y podéis preguntar cualquier duda que tengáis.

– Transporte Público en Nuremberg – Como el Bayern Ticket también incluye el transporte local (en ciudades de Baviera y Salzburgo), no hace falta que paguéis ningún ticket de transporte para llegar al Centro de Documentación y al Zeppelin. Si vais en coche pero necesitáis coger el metro o el autobús, el precio por trayecto son 3€ por persona o 7,50€ por el día entero. Si vais en grupo que sepáis que hay un billete para dos personas por el día entero que cuesta 11,50€.

_QUÉ VISITAR_

Hay varias rutas posibles para visitar la ciudad pero para pasearlo todo bien yo recomiendo el siguiente recorrido:

Salir de la estación de trenes e ir por la calle principal que queda a mano izquierda (Frauentorgraben) donde, tras pocos minutos paseando, veréis la Ópera (Opernhaus) y la Plaza de Richard Wagner. Justo enfrente, si vais por la calle Kartäusergasse, os encontraréis con la calle de los Derechos Humanos (Strasse der Menschenrechte) que es particular por contar con 30 columnas (una por artículo) en la que se enuncian los 30 Derechos Humanos, cada una escrita en alemán y en otro idioma. Si venís desde la Ópera, seguramente la primera columna que veáis será la española (artículo número 30) que, no sabemos porqué, no es una columna como tal sino más bien una placa en el suelo. Recorred toda la calle mirando cada columna e incluso la que no está porque había un árbol y pusieron una placa detrás (qué detalle!). Justo enfrente del Artículo 1 veréis el Museo Nacional Germano. Luego podéis recorrer tranquilamente la calle hasta llegar al final, donde encontraréis un arco en la calle Kornmarkt.

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(el árbol que no quitaron y la placa puesta detrás)

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(Artículo 30, en Español)

Aquí podéis girar a la izquierda hasta la Weisser Turm o girar a la derecha por Kornmarkt pasando por la Hall-Platz hasta llegar a Königs Strasse y girar a la izquierda para ir todo recto paseando con calma hasta llegar a la Lorenzer Platz con la gótica Lorenz Kirche. Después, siguiendo por la misma Königs Strasse y paseando por el puente que cruza el río Pegnitz (a mano derecha vemos el Hospital del Espíritu Santo o Heilig-Geist-Spital), nos adentramos en el Hauptmarkt con la enorme Frauenkirche (Iglesia de Nuestra Señora) a mano derecha y, un poco más adelante a mano izquierda, la Fuente Bonita (Schöner Brunnen). En la plaza también tenéis un punto de información, por si necesitáis algo. Cuando yo fui había un mercadito en la plaza donde vendían un poco de todo y, como hacía buen tiempo, decidimos comer allí mismo. No os vayáis sin probar las típicas salchichas Nüremberger o Käsekreiner! Pasead por la plaza con calma, dotoreando, entrando en las iglesias y disfrutando cada paso.

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(Lorenz Kirche)

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(Frauenkirche)

Si seguís por la calle por la que veníais, todo recto, dejando a mano derecha el monumental Ayuntamiento (Rathaus) y a mano izquierda la Iglesia de San Sebaldo (St. Sebald), que es la iglesia más antigua de Nuremberg. Luego habrá que subir la “pequeña” cuesta hasta llegar a los pies del Castillo Imperial o Kaiserburg. Este Castillo se puede visitar por fuera y por dentro, pero sólo las vistas desde su muralla merece la pena la subida. El Kaiserburg cuenta con muchos edificios y torres pero lo primero con lo que nos encontraremos subiendo por Burgstrasse será el Kaiserstallung (los establos del emperador) que hoy se ha convertido en un albergue juvenil. Allí mismo nos topamos con la Fünfeckturm (como su nombre indica, torre pentagonal) siendo ésta la construcción más antigua de la ciudad. A mano izquierda tenemos acceso al castillo para visitarlo por dentro. Aquí podéis encontrar más información sobre el recinto, los horarios, los precios y las exposiciones.

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(entrada al Kaiserburg)

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(vistas desde el Kaiserburg)

Si queréis visitar el Centro de Documentación (Dokumentation Zentrum) y queréis ir en transporte publico podéis llegar de dos maneras:

-Desde la Estación de Trenes (Hauptbahnhof): con el tranvía 9 hasta la parada Doku-Zentrum (final de línea).

-Desde el centro histórico: con el autobús 36 que sale desde la Plaza del Ayuntamiento (Rathaus) hasta la parada Doku Zentrum. Este trayecto tarda unos 20 minutos.

*Podéis ir en autobús 36 desde el centro y después de la visita volver a Hauptbahnhof con el tranvía 9.

-Si vais en coche la dirección es: Bayernstrasse 110.

El Dokumentation Zentrum Reichsparteitagsgeländer es un lugar que merece mucho la pena visitar, aunque esté un poco alejado del casco histórico. Se trata de un edificio (o más bien, un complejo de edificios que no se llegó a terminar) del año 1933 donde tenían lugar las concentraciones del Partido Nacionalsocialista y donde actualmente podemos encontrar una exposición de la I y II Guerra Mundial explicado a través de paneles y fotografías. El precio de la entrada es de 5€ por persona e incluye una audioguía en tu idioma que va explicando cada uno de las fases y exposiciones. La parte de exposición es semicircular por lo que la visita no tiene pérdida y es entretenida. Si nos detenemos en cada panel y seguimos la audioguía (y vídeos) a rajatabla, podemos tardar unas 3 horas en visitarlo. En mi opinión, la faltó un poco de archivo y objetos…demasiado texto y audio, aunque la exposición no deja de impresionar y trasladarte a aquella época nazi.

Si queremos visitar el edificio del Zeppelin tendremos que andar unos 15 – 20 minutos (saliendo del Dokumentation Zentrum, a mano derecha y luego otra vez a mano derecha). Yo no tuve tiempo de verlo pero hay visitas guiadas por dentro los sábados. Sino, habrá que conformarse en verlo por fuer!

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(Dokumentation Zentrum)

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(el interior, donde se observa lo nuevo y lo viejo)

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(Plaza interior que no se llegó a cubrir, según el proyecto inicial)

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(exposición sobre Auschwitz)

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viaje por méxico 

México es un país enorme que merece ser visitado con calma para poder disfrutarlo al 100%. Mucha gente le tiene cierto respeto por todos los rumores que oímos en las noticias y en internet: secuestros, carteles de droga, asesinatos…. Pero no quita que sea un país increíble que tiene muchas cosas que aportarnos y que, si se va como turista y con un poco de cautela, no tiene por qué pasar nada. Tras dos viajes a México (y dos más por venir) he decidido escribir este post con diferentes destinos dentro del país para que decidáis qué os apetece visitar y qué ruta seguir.

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_PREPARATIVOS_

*VISADO: Para entrar en México (si eres ciudadano de la Unión Europea) no hace falta ningún visado, pero OJO porque si tu vuelo hace escala en Estados Unidos SÍ! Por absurdo que parezca necesitas el ESTA (Electronic System for Travel Authorization) para entrar en EEUU aunque sea para hacer una escala. Se tramita fácilmente online aquí  y para más información podéis leer este post. Si no queréis tramitar el ESTA tendréis que buscar vuelos que no hagan escala en EEUU.

* SEGURO MÉDICO: Siempre que viajo cuento con un seguro médico de viaje por si pasa cualquier cosa. Aquí podéis leer más cosas sobre este tema.

* MONEDA: La moneda empleada en México es el PESO MEXICANO (MXN, $), no confundir con el dólar americano! Y el cambio en Marzo de 2016 ronda 1€ = 19,50 $  ; 1$= 0,05 € (el valor del peso mexicano ha variado muchísimo entre el 2015 y el 2016). En “consejos de viaje” podéis leer más cosas sobre viajar a un país con cambio de divisa pero aquí debo decir que tuve problemas con la tarjeta EVO Banco (banco español) ya que en todos los cajeros me cobraban mucha comisión por sacar dinero, por lo que tuve que usar la tarjeta DKB (Deutsche Kredit Bank, alemán) que, aunque también cobra comisión, luego me la devuelven. Si vives en Alemania también te recomiendo probar el banco Comdirect, que también devuelve las comisiones que los cajeros cobran por sacar dinero en el extranjero.

* EQUIPAJE: Lo que metamos en la maleta dependerá de los destinos que vayamos a visitar: si va a ser un viaje de ciudad, de playa o/y de ruinas y pirámides. De todos modos lo mejor es llevarse un poco de todo ya que las temperaturas pueden cambiar bastante del día a la noche. Para ir sobre seguro no está de más mirar la previsión del tiempo antes de hacer la maleta ya que también depende de la época del año en la que vayáis y de dónde se sitúe la ciudad que vais a visitar. Pero estos son mis consejos:

ROPA: Pantalones cortos que usaréis (casi) todos los días, mínimo un pantalón largo (en los aviones hace frío y por la noche también refresca), camisetas de manga corta/tirantes, un par de camisetas de manga larga no vendrá mal y una rebeca/suéter. A no ser que vayáis en invierno, NO llevéis abrigo (sólo lo cargaréis y os ocupará espacio) pero sí podéis meter una cazadora o chaqueta de entretiempo. Por supuesto, si tenéis pensado ir a zona de playa  no os olvidéis los bañadores/bikinis.

CALZADO: Chanclas para la playa, sandalias y zapato cerrado tipo bambas/ victoria  o deportivas ligeras para visitar las ciudades, ruinas y pirámides. Es común que llueva aunque sea verano, por lo que visitar las zonas de ruinas con zapato cerrado es lo más recomendado ya que puede haber fango. La arena en la zona del caribe es una delicia por lo que no hará falta llevarse escarpines (excepto si vamos a cenotes, que en ese caso son bastante útiles aunque no imprescindibles).

NECESER: Esto depende del tipo de alojamiento que tengáis en mente pero nunca viene mal llevarse unos botecitos de champú/suavizante/gel y pasta de dientes ya que en la mayoría de hoteles (excepto los “todo incluido” de Cancún) sólo dan pastillas de jabón para la ducha. De todos modos en cualquier supermercado podéis comprar lo que necesitéis en cualquier momento.

ACCESORIOS: En la mayoría de hoteles os darán toallas pero siempre recomiendo llevar una toalla finita (en Decathlon venden unas muy cómodas que apenas ocupan espacio) y, para la playa podéis comprar una en cualquier hipermercado o llevarla desde casa (en los “todo incluido” sí reparten toallas de playa para uso interno). Las gafas de sol/sombrero/gorra son IMPRESCINDIBLES así como la crema solar, “after sun” y repelente de mosquitos (en Cancún hay muchísimos debido al lago que hay justo al lado)! Y por descontado: cámara de fotos! Y si vais a zona de playa y tenéis una acuática, mejor.

En cada uno de los destinos os iré repitiendo los “imprescindibles” según mi experiencia ya que a la hora de hacer la maleta depende mucho de la persona (si es calurosa o friolera) y del tipo de actividades que vayamos a realizar.

* IDIOMA: En todo México se habla, lógicamente, Español. Escucharéis palabras y expresiones diferentes (que os iré contando a lo largo del post) pero se entiende todo perfectamente. Además, la gran mayoría de los mexicanos hablan muy bien inglés (sobre todo en los Estados del Norte y en zonas turísticas) así que no hay problemas para comunicarse.

* CORRIENTE ELÉCTRICA: Si queremos cargar cualquier aparato electrónico necesitaremos un adaptador de corriente del tipo Europa-EEUU (de dos clavijas redondas a dos clavijas planas). No os olvidéis de mirar el voltaje del aparato ya que en Europa es de 220V mientras que en México es de 110V. Esto es importante ya que algunos aparatos (secadores de pelo, depiladoras eléctricas, máquinas de afeitar…) puede que no funcionen debido al cambio de voltaje.

* HUSO HORARIO: Dada la extensión de México existen diferentes husos horarios dependiendo del estado/provincia en el que nos encontramos, por lo que recomiendo mirar esta web para ver qué huso horario tendremos.  Pero a grandes rasgos decir que rondaremos el UCT -5 a UCT -8 (es decir de -7 a -10 horas con respecto a Europa).

_CÓMO LLEGAMOS_

Dependiendo de la ruta que queramos hacer será mejor llegar a una ciudad u otra, pero existen vuelos muy baratos desde Europa hasta México D.F o Cancún. Los precios de los vuelos dependerán de la escala y el origen-destino, pero rondarán entre los 700€ y los 1.000€ (aunque se pueden encontrar gangas a Cancún por 500€!).

Para viajar entre destinos dentro de México lo mejor es volar con aerolíneas de bajo coste como son: vivaaerobus, interjet o volaris. Ojo con la facturación de equipaje porque habría que añadirla aparte (como cualquier lowcost). Si lo que queremos es movernos por los alrededores de la ciudad, se puede alquilar un coche por un número determinado de días. En consejos de viaje podéis leer más sobre este tema y más adelante os comento cosas sobre conducir en México.

Cuando ya estéis en el vuelo que os lleva a México tendréis que rellenar el típico formulario de inmigración para entrar al país (aconsejo llevar a mano la dirección del hotel donde os vais a alojar porque os lo pedirán y es muy importante que la pongáis en el formulario). Una vez paséis el control de inmigración os darán el resguardo correspondiente…guardadlo MUY bien porque hay que presentarlo en el check-in cuando voléis de vuelta a Europa! Si lo perdéis os tocará pagar una multa de unos 30€. Una vez recogido vuestro equipaje tendréis que pasar por un control donde, a suertes (dándole a un botón), tu maleta tendrá que ser revisada por un agente.

Si volais con una aerolínea lowcost debéis de saber que: el billete de abordo es un simple papelito, pesan las maletas y las revisan a mano personalmente antes de mandarla a la cinta, para subir al avión se dividen por grupos (del 1 al 4) dependiendo del tipo de billete que compraste y no dan comida ni bebida gratis a bordo pero sí se puede comprar.

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(aterrizando en México DF)

_ALOJAMIENTO_

El alojamiento en México es bastante barato en comparación con Europa así que podéis encontrar hostales / hoteles a muy buen precio. La opción Airbnb también está muy difundida por el país así que tampoco os costará encontrar apartamentos tanto si viajáis en pareja como si viajáis en grupo. Eso sí, he de decir que la calidad de algunos hoteles no es excelente aunque se pague un precio normal, pero es porque las construcciones son más viejas que en Europa. Nosotros sólo reservamos un hotel antes de viajar y el resto los decidíamos sobre la marcha visitando webs como expedia o trip advisor. Veíamos varios por internet e íbamos a ver qué tal estaban. En cualquier hotel podéis pedir que os enseñen una habitación y lo harán sin problemas. En cualquier caso, éstos fueron nuestros alojamientos:

-SAYULITA

Casa Roja Sayulita.-Dirección:#15 Calle Tortuga, Sayulita, Nayarit.

Aquí alquilamos un apartamento para 6 personas a través de Airbnb y estuvo genial: dos habitaciones, dos baños completo y equipados, salón enorme con sofá cama, cocina-office, piscina con tumbonas, aire acondicionado, toallas, café…Está a sólo 10 minutos caminando de la playa y en una calle muy tranquila. También está a 10 minutos caminando de la estación de autobuses que nos lleva a Puerto Vallarta (y al aeropuerto). Y por sólo 22€ por persona/noche! Muy recomendable!

– MÉXICO D.F.- Conseguimos (también a través de Airbnb) un apartamento para 4 personas. A través de esa plataforma podéis encontrar muchos y diversos alojamientos. 

– CANCÚN.- Si queremos alojarnos a pie de playa habrá que alojarse en uno de los cientos de hoteles que encontraremos en la zona hotelera. Depende del tipo de habitación, del número de noches y del número de personas compensará alojarse en pensión sólo alojamiento o en “todo incluido”. Nosotros hemos hecho varias pruebas:

Emporio Cancún.- Dirección: Blvd. Kukulcan, Retorno Gucumatz, Km. 17 , Zona Hotelera, Cancún; web.

Precio: 50€ por persona/noche (suite en pensión sólo alojamiento)

Reservamos por internet una suite de dos habitaciones, dos baños y una cocina con salón-comedor que contaba con dos camas individuales. Lo mejor: una terraza con acceso directo a la playa. Haciendo una compra en el supermercado cuentas con la libertad de comer lo que quieras y cuando quieras. Además puedes hacer uso de todas las instalaciones y actividades del hotel. Si se va en grupo merece mucho la pena!

Belle Vue.- Dirección: Blvd. Kukulcan, Km. 19,5 , Zona Hotelera, Cancún; web.

Precio: 50€ por persona/noche (todo incluido)

Reservamos por internet a través de la web Hotwire y nos dieron este hotel. Queríamos descansar y por eso escogimos la opción de todo incluido pero, la verdad, a mí no me mereció mucho la pena. Era sólo una noche y sí, hay mucha comida y bebida, pero tampoco es una fiesta de fin de curso. El horario de comidas es fijo así que si quieres comer en otro horario te darán un sandwich en el bar y poco más. El hotel en sí es viejo, la habitación estaba muy bien (con cocina incluida) pero las instalaciones del hotel necesitan una reforma. Un hotel normalito, la verdad. Eso sí, el servicio es súper amable! Hay otras categorías de hoteles (más caras) que podéis probar dependiendo de vuestro presupuesto y exigencias.

Hotel Ticuch Melida Plaza.– Dirección: Calle 9 Lot 25 and 26 Supermanzana 65, Cancún downtown. 

Precio: 17€ por habitación doble/noche

Nuestro vuelo salía muy temprano por la mañana al día siguiente y teníamos que devolver el coche en el aeropuerto así que decidimos alojarnos en un hotel en el centro de Cancún (lo llaman, Cancún downtown) en la salida directa al aeropuerto para no perder tiempo al día siguiente y evitar atascos. Encontramos un hotel bastante normalito, con una señora muy amable que nos atendió muy bien, la habitación era bastante normal y a muy buen precio. Llegamos por la noche y nos íbamos muy temprano así que buscamos algo en el último momento para pasar la noche.

– PLAYA DEL CARMEN.- Íbamos a pasar todo el día fuera así que decidimos alojarnos en un hotel bastante normal que no estuviera a primera línea de playa (los precios varían muchísimo).Había otras opciones más caras pero la calidad de las habitaciones eran muy parecidas. Sólo pasamos dos días pero si vais a pasar más tiempo y queréis estar mucho en Playa del Carmen igual es mejor otro tipo de alojamiento.

Caracol Suite Hotel.- Dirección: MZA 58 LTE 4, 10 Avenida Nte., Solidaridad, 77720, Playa del Carmen, Quintana Roo.

Precio: 15€ por habitación doble/noche

La habitación era bastante normal pero contaba con lo que necesitábamos, aparte que la amabilidad de la chica de recepción fue increíble. Incluso el día que nuestro aire acondicionado se estropeó nos cambió a una de mayor categoría sin coste alguno. Está situado a una calle de la playa, con un OXO en la esquina y a dos pasos de la zona de fiesta.

– ISLA MUJERES.- Cogimos el último ferry desde Cancún a Isla Mujeres así que decidimos visitar varios hoteles que no estuvieran en la playa para pasar esa noche. La chica de recepción del Caracol Suite Hotel nos dijo que tenían uno en Isla Mujeres así que nos pasamos a verlo pero no nos convenció. Podéis probar también en el hotel “Casa España” o el “Hostal Poc-Na” que recomendaba la Lonely Planet (pero no tenían habitaciones disponibles). Al final nos decantamos por el “Hotel Carmelina”, que al menos estaba más cerca de la playa, alquilaban bicis y era muy barato (18€/noche). A la mañana siguiente fuimos a visitar otros de mayor calidad y que estuvieran en la playa y dimos con uno muy bueno:

Hotel Playa Arena.- Dirección: México, Miguel Hidalgo 8A, Centro – Supmza. 001, Isla Mujeres, Q.R.; web.

Precio: 67€ por habitación doble/noche.

Decidimos ahorrar en los hoteles anteriores para alojarnos algunos días en un hotel mejor (ya ves, 65€!). Éste era un hotel nuevo, enfrente de la playa, con piscina y bar. La habitación era enorme, con baño equipado y muy limpio, terraza, aire acondicionado…la verdad, perfecto para pasar esos días. He de decir que, si se quiere descansar y pasar mucho tiempo en la playa, es muy cómodo alojarse en un hotel de este estilo ya que te desentiendes de cargar trastos innecesarios hasta la playa y sólo piensas en relajarte. Aparte, el bar/restaurante que había justo delante tenía muy buenos menús, bebidas y tumbonas con sombrilla muy cómodas. Para finalizar el día: un baño en la piscina infinity viendo el atardecer.

Tras unos días en ese hotel decidimos probar suerte para la última noche en el famoso hostal que mucha gente (y la Lonely Planet) recomendaban:

Hostal Poc-Na.- Dirección:Av. Matamoros 15 Mz 26 Lte. 3, Centro, 77400 Isla Mujeres, Q.R.; web.

Precio: 15€ por habitación doble/noche (La cama en habitación compartida seguro que es más barata)

Un hostal super hippie, con unos chicos en recepción muy simpáticos y un ambiente que te dan ganas de quedarte allí para siempre. Te dan una pulsera cuando haces el check-in y con eso puedes participar en todas las actividades que organizan durante el día, juegos, alquiler de motos y equipación para actividades de agua. Aparte tienen una zona de volley-playa, un bar en la playa, hamacas…pura vida! Por la noche hay “cine bajo las estrellas” y muchas ganas de fiesta. La habitación en sí es bastante cutre (y del baño mejor ni hablamos) pero el ambiente que hay es impresionante. Además, en el precio está incluido un desayuno: tostadas, manzana, huevos y café…algo es algo!

_CONSEJOS/CURIOSIDADES_

– Encontraréis muchas tiendas OXO / 7 Eleven en cualquier ciudad o pueblo que visitéis. Es la tienda 24 hrs por excelencia en todo el país y que os salvará en más de una ocasión.

– El café que normalmente venden es el filtro, así que si quieres un espresso preguntad antes de pedirlo o id a un Cafe donde tengan máquinas de café. A una de malas, en OXO venden café de máquina (en polvo).

– Una de las cadenas de supermercados más conocida del país es Soriana (en Cancún es Chedraui) y son hipermercados enormes donde, aparte de comida, puedes encontrar ropa, electrodomésticos, cosméticos, juguetes…de todo! Y dentro tienen una zona de “restaurante” donde comer comida preparada en el momento a muy buen precio!

Conducir en México es un completo caos. No hay reglas y la gente conduce como loca. En la zona de la Riviera Maya es muy común que los turistas alquilen coches para visita toda la costa (desde Cancún hasta Tulum) o incluso visitar las pirámides o cenotes. Sólo recomiendo conducir con cuidado, no rebasar el límite de velocidad (hay mucha policía con radares y, creedme, os pararán) y, sobre todo, no dejar NADA a la vista dentro del coche.

– Es muy típico de los mexicanos que, en su afán de ayudar al prójimo y con toda su buena voluntad, os den direcciones erróneas con tal de no decir “no lo sé” o “no puedo ayudarte”; así que si en algún momento preguntáis por la calle por alguna dirección o lugar, mejor mirad un mapa o preguntad dos veces! Eso sí, no lo hacen con mala intención!

– El sol quema muchisimo en las zonas de playa asi que recomiendo ponerse mucha crema constantemente!

-El agua es potable pero no muy buena así que recomiendo llevar siempre con vosotros botellas de agua.

– En México todo lo venden en tamaño gigante: botellas de coca-cola de 3 litros, botellas de agua de 2 litros, paquetes de papas de 500 gr, paquetes de galletas en pack-familiar, botellas de leche de 2 litros…y, como no, litronas de cerveza!

– En algunos lugares (en OXO, por ejemplo) se tiene que pagar por el envase o el casco de la cerveza (son retornables). Si devuelves el caso, te devuelven el importe (en el mismo establecimiento donde lo compraste) o también se puede donar.

_PRECIOS_

Aunque depende mucho de la ciudad en la que nos encontremos (no es lo mismo México DF, que Cancún, que San Cristóbal de las Casas) México es un país relativamente barato (excepto las excursiones turísticas) así que no necesariamente va a ser un viaje caro. Aquí os pongo algunos ejemplos para que os hagáis una idea:

Tacos: 15 – 35$

Quesadillas: 30 – 40$

Bebida: 25 – 35$

Helados (polos): 15$

Galletas: 15$

Cocktail: 70$

Plato en un restaurante: 120 – 200$

_GASTRONOMÍA_

Como de todos es sabido el plato por excelencia en México son los TACOS. Desayunan, comen y cenan tacos. Y no, no os cansaréis de comerlos! Es tanta la variedad de tipos de tacos que puedes estar meses comiéndolos! Y son tan buenos y tan baratos que siempre querrás más. Aparte, también podemos encontrar guisos, frituras y comida internacional. Y qué decir de las salsas…otro gran típico mexicano! Cualquier lugar es bueno para comer tacos pero los que vendan en cualquier restaurancito pequeñito serán los más auténticos ;). Ah! me pareció muy curioso que cuando comes tacos en algún puesto por la calle (o incluso en restaurantes pequeños) te sirven la orden en un plato envuelto en una bolsa de plásticos! así, en vez de lavar el plato, sólo tienen que cambiar la bolsa de plástico.

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(Guaraches y horchata)

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(tacos de pescado con pico de gallo)

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(salsas)

A continuación os explico (como puedo) la extensa gastronomía mexicana, aunque he de decir que depende de la región del país en la que os encontréis puede que cambie un poco. 

  • Las tortillas (que es la base de los tacos) pueden ser de maíz o de harina. Las de maíz (mis favoritas) suelen ser más pequeñas que las de harina y también las usan para acompañar los guisos o cualquier comida (como en Europa el pan); las tortillas de harina son mas grandes y tienen un sabor mas parecido a los wraps que podemos encontrar en Europa.
  • Tacos > puede haber de marisco: de camarones (langostinos), de ostiones, de marlin (un pescado), de pescado (variado de pescados); de carne: de pollo, de asada, de adobada, de chorizo, de chicharrón; de verduras.
  • Sincronizada: taco de jamón y queso.
  • Quesadilla: tacos de harina, con queso por encima (aunque en ciertas regiones como Mexico DF no tiene porque llevar queso, por lo que allí no existen o las llaman de otra manera)
  • Papa al horno: patata al horno abierta por la mitad acompañada de una salsa
  • Sope: es parecido a los tacos pero mas gorditos y con un guiso o ingredientes por encima
  • Gordita: igual que el sope, pero en vez de llevar el guiso arriba lo lleva de relleno
  • Guarache: como una quesadilla pero más grande y alargada (típico de México DF)
  • Burrito: mega taco de harina con un relleno a elegir, y enrollado.
  • Enchilada: taco de maíz con pollo o con queso, y enrollado o en taco, dependiendo de la región.
  • Flauta: taco de carne, enrollado y frito
  • Tacos de trompo: tacos de diferentes tipos de carnes (res, cerdo/puerco, etc..) cocinadas en forma de trompo (tipo turco)
  • Nopal: guiso de cactus
  • Mole: guiso de carne con cacao y muchas especias
  • Tostada: tortilla tostada, más crujiente y que no se dobla y se come como una tostada.
  • Botana: cualquier cosa de picoteo: papas, cacahuetes, fritos…Y tienen una salsa picante especial para “botanear

Es importante saber que en muchos restaurantes no se pide por unidad, sino por “orden“. Preguntad cuántas unidades van en una orden pero normalmente consiste en 5.

Encima de la mesa de cualquier restaurante encontraréis:

  • Pico de Gallo: cebolla, tomate y cilantro todo bien troceado y con limón, servido en un molcajete.
  • Salsa de aguacate: aguacate molido con cilantro y limón
  • Salsa verde (picante)
  • Salsa roja (picante)

Aparte podéis pedir:

  • Salsa taquera: salsa roja con chile adobado
  • Salsa chipotle: salsa a base de chile jalapeño seco.
  • Guacamole: aguacate, cebolla, tomate y cilantro
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(molcajete hecho de piedra volcánica)

Para beber también hay una gran selección! Podéis elegir entre una gran variedad de cervezas: Dos equis, Pacifico, Tecate, Indio, Victoria…O si lo preferís podéis pedir un tequila (con limón y sal) o un mezcal (de un sabor curioso, típico mexicano). Pero yo recomiendo:

– Clamato con cerveza: cerveza, zumo de tomate, limón, sal, pimienta, chile en polvo, salsa inglesa y salga maggie, que la hace una bebida refrescante con un toque picante! Si lo prefieres lo puedes pedir con vodka en vez de cerveza.

– Michelada: cerveza, limón, sal, pimienta, chile en polvo, salsa inglesa y salga maggie.

– Si quieres algo más fuerte prueba la palomatequila con zumo de pomelo, limón y sal, increíblemente bueno!

Respecto a los dulces tengo que decir que no existe uno por excelencia pero si vais por la calle recomiendo que probéis sus helados. Tienen unos polos (los llaman paletas) que pueden estar hechos a base de leche (como los helados en Europa y tienen los sabores típicos) o de frutas, con un montón de sabores: fresa, limón, sandía, melón, maracujá…. Ojo porque tienen un sabor que se llama “horchata” pero nada tiene que ver con la horchata valenciana! Es más un sabor a arroz con leche y canela…Recomiendo la paleta de coco y la de sandía…espectaculares y refrescantes! También tienen lo que en España conocemos como “flash” que ellos lo llaman “sabalito” o  “hielito“.

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(paleta de coco)

_RESUMEN DE LA RUTA_

*SAYULITA (Nayarit): Es un lugar en la costa oeste del país situado a una hora de Puerto Vallarta. Las playas aquí son completamente diferentes a las del caribe pero la paz que se disfruta no tiene precio! Es un lugar un poco hippie donde viven muchos extranjeros desde hace años o van a pasar allí las vacaciones. Sus playas, islas y naturaleza salvaje son simplemente impresionante! Aquí pasamos 4 días visitando Sayulita y las Islas Marietas, incluida la famosa playa escondida! SIN PALABRAS!

(Sayulita)

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(Playa Escondida, en las Islas Marietas)

*MÉXICO DF (México Distrito Federal): Capital de las capitales, Ciudad de México es una basta ciudad que necesita semanas para ser visitada. Con una cantidad descomunal de historia es la ciudad del mundo con el mayor número de museos. A las afueras de la ciudad hay ruinas y pirámides (las Pirámides de Theotihuacan, entre otras) que merecen mucho la pena, aunque con lo que hay en la ciudad en sí puede que tengáis suficiente. El movimiento en la ciudad, el consumismo, la velocidad y la vida nocturna en esta ciudad es constante. Aquí sí que recomiendo ir con cuidado y un poco alerta en cuanto a nuestras pertenencias, sobre todo por la noche y a la hora de coger taxis. Aún así, la gente en el DF es muy amable y os ayudarán en lo que puedan. Es una ciudad realmente increíble y muero de ganas de volver!

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(Palacio Nacional en el Zócalo, con la bandera en medio)

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(parte de los grandiosos murales de Diego Rivera)

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(Pirámides de Theotihuacan)

*RIVIERA MAYA (Quintana Roo/Yucatán): Éste es el destino turístico por excelencia. Tiene que ser visitado por su belleza y su huella histórica, aunque no es para nada el lugar donde sumergirse en la cultura mexicana. Hay tanto turista y está todo tan explotado que ha perdido su carácter original. En Cancún se ha creado la burbuja de la zona hotelera donde rascacielos invaden la costa y se llena de turistas. Si queréis escapar de eso os recomiendo ir a la tranquila Isla Mujeres…las fotos hablan por sí solas! Playa del Carmen ha creado una avenida principal llena de tiendas que puedes encontrar en cualquier ciudad europea o estadounidense (o tiendas de souvenirs que parecen más un supermercado). Tulum ha conseguido mantenerse original aunque las ruinas lo han convertido en otro destino turístico por excelencia. Recomiendo visitar cenotes y pirámides, pero evitar cualquier “turistada” como X-Caret. Por otro lado, no os podéis olvidar de hacer una excursión a Chichen-Itzá, parada obligatoria! En toda la Riviera Maya hace muchísimo calor y muchísima humedad, así que id metalizados porque hasta las cámaras de fotos se empañan! Y si vais a estar varios días por aquí, sí os recomiendo alquilar un coche ya que el transporte público es algo engorroso y no tendréis la misma libertad.

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(Cancún)

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(Isla Mujeres)

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(Tulum)

*CHIAPAS: Este es uno de los estados más pobres del país pero que tiene muchísima cultura que ofrecer, aparte de unos paisajes impresionantes. Ha sido uno de los destinos que más he disfrutado y que más me ha impresionado. La belleza y al mismo tiempo el caos de sus pueblos, su gastronomía, cultura, gentes e historia hacen de Chiapas uno de los estados más genuinos. Recomiendo volar al aeropuerto de Tuxla Gutiérrez (hay vuelos lowcost desde casi cualquier ciudad de México) y alquilar un coche allí mismo para visitar el Cañón del Sumidero (desde los miradores y en lancha), pasear por San Cristóbal de las Casas, sorprenderse en San Juan Chamula, pasar por las Cataratas de Agua Azul y llegar hasta Palenque. Una vez aquí contrataremos un tour para visitar la Selva de Lacandona incluidas las ruinas de Bonampak y Yaxilan. Es una experiencia que recomiendo 200%!

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(San Cristóbal de las Casas)

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(San Juan Chamula)

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(Zona arqueológica de Bonampak)

Si aún no estáis convencidos de visitar este destino no os perdáis las fotos que podéis encontrar en mi flick-r! 😉

Si queréis más información concreta de cada uno de los destinos no dudéis en visitar:

México II: México DF y Sayulita 

– México III: Riviera Maya

México IV: Chiapas

 

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excursión de un día a Chiemsee

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Chiemsee (o Lago Chiem) es uno de los muchos lagos que podemos encontrar alrededor de Munich y que cuenta con la peculiaridad de tener dos islas: Frauensinsel (Isla de las damas) y Herreninsel (Isla de los caballeros); hay una tercera isla, Krautinsel (isla de la hierba) pero es muy pequeña y está deshabitada, por lo que siempre pasa desapercibida. Esta una bonita excursión de un día para disfrutar de la naturaleza, de bonitos paisajes y de ver la vida bávara a los pies de un lago. Muy recomendable a cualquier época del año ya que en invierno hay mercaditos navideños (y nieve) y en verano podemos bañarnos! Te vienes?

Sigue leyendo

rumanía

road trip por Rumanía en 6 días

Rumanía es un país que yo definiría como curioso ya que ofrece paisajes muy bonitos y pueblos con encanto, pero también ciudades grises y poco cuidadas. Es un viaje ideal para hacer en coche ya que podemos ir recorriendo diferentes pueblos y ciudades y de esta forma nos podemos hacer una idea de cómo es el país. ¿Quieres descubrirlo conmigo? Si quieres ver más fotos no dudes en pasarte por mi flick-r!

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_PREPARATIVOS_

*VISADO: Rumanía es miembro de la Unión Europea desde 2007 y también está incluido en los países Schengen por lo que  será suficiente volar con el DNI.

*MONEDA: La moneda en Rumanía se llama LEU (lei en plural).  Las monedas se llaman BAN (bani en plural) y los billetes se llaman RON.  1 Leu = 100 bani. El cambio (en 2015) es de  1€=4,45 Lei ; 1 Leu=0,22€. En Rumanía sólo os encontraréis cajeros automáticos y casas de cambio en ciudades grandes así que si tenéis planeado pasar varios días en pueblos remotos recomiendo hacer un cálculo del presupuesto para llevar dinero suficiente. La moneda rumana sólo se puede adquirir allí por tanto tendréis que cambiar euros en casas de cambio o sacar dinero de cajeros automáticos. El uso de tarjetas de crédito estará limitado a grandes comercios, gasolineras, hoteles y grandes restaurantes así que para compras pequeñas recomiendo tener previstos lei. Lo mejor: Rumanía no es un viaje caro por lo que es apto para todos los bolsillos! Aquí podéis ver más consejos sobre viajar a países con moneda diferente al euro.

*EQUIPAJE: Este viaje es una combinación de naturaleza y ciudad y la mejor época para ir es en verano, por lo que recomiendo llevar ropa ligera, cómoda y zapato cerrado y cómodo. No está de más llevarse gorra o sombrero para días de sol y un pequeño paraguas ya que es probable que tengáis algún día de lluvia. No olvidéis de llevar un GPS para el coche con el mapa cargado y la ruta marcada y prevista. Como siempre, una cámara de fotos y buena música para pasar mejor las horas en coche! Para más dudas podéis echarle un vistazo a este post. 

*IDIOMA: En Rumanía se habla rumano, que a mí me pareció una mezcla de español, italiano, francés y alemán. Lo curioso es que a pesar de la facilidad que tienen para aprender otros idiomas os encontraréis a muy pocas personas que hablen inglés!

*CORRIENTE ELÉCTRICA: Los enchufes en Rumanía son como los de España (redondos de dos clavijas) y el voltaje es de 230V por lo que NO hará falta llevarse ningún adaptador de corriente ni transformadores. 

*HUSO HORARIO: El huso horario en Rumanía es UCT +2 lo que significa que tendremos que adelantar el reloj una hora, allí es una hora más

_CÓMO LLEGAMOS_

Volamos con la aerolínea de bajo coste Wizz Air al Aeropuerto Internacional de Bucarest-Henri Coandâ (OTP), también conocido como Aeropuerto de Otopeni y que se encuentra situado en el Norte de la ciudad de Bucarest. En el mismo aeropuerto recogimos el coche de alquiler para hacer la ruta por todo Rumanía y lo devolveríamos en ese mismo aeropuerto. Es válido el carnet de conducir español así que no os olvidéis de llevarlo con vosotros así como una tarjeta de crédito de la que os retendrán cierta cantidad de dinero hasta que devolváis el coche. Hoy en día existen varias webs que comparan empresas de alquiler de coche para que cada uno encuentre el que más le convenga según sus necesidades. La mayoría de trayectos se harán por carreteras mal asfaltadas así que recomiendo alquilar un coche para esas circunstancias: ni uno de alta gama ni un coche con pocas prestaciones. Aquí podéis ver más consejos si decidís alquilar coche.

_ALOJAMIENTO_

Al ser un viaje de rutas fuera de ciudades grandes puede ser complicado encontrar hoteles pero siempre hay hostales, pensiones o bed & breakfast (B&B) donde alojarse. A continuación os nombro nuestos hoteles y la experiencia, aunque nunca está de más echarle un vistazo a webs tipo booking o hostelworld para leer las recomendaciones de otros viajeros. Aquí también podéis ver más consejos para elegir el mejor alojamiento.

*BUCAREST

Hotel Charter: Este hotel lo escogimos por la cercanía al Aeropuerto ya que no queríamos entrar en la ciudad porque al día siguiente nos iríamos pronto al primer destino. Es un hotel bastante normal donde incluyen un desayuno-buffet con lo justo. Dirección: Strada Drumul Odăii, Otopeni 075100, Rumanía. Tel.: +40 21 352 8719; web

*BRASOV

Casa Wagner: Este me pareció muy buen hotel con una localización impresionante: justo delante de la plaza principal y con vistas muy bonitas. A pesar de estar tan céntrico me resultó un hotel muy tranquilo y recomendable para alojarse. Dirección: Piața Sfatului 5, Brașov 500031, Rumanía. Tel.: +40 268 411 253; web

*SUCEVITA 

Ieremia Movila: Motel bastante normal a un precio razonable. Dirección: Sucevița n°459, Rumanía (Lat.: 47,77486 N ; Long.: 25,70684 E). Tel.: +40 230 417 501; web

*PIATRA

Central Plaza: Este hotel de 4* que también resultó ser muy bueno y muy recomendable. En el precio de la habitación iba incluido un desayuno-buffet muy contundente. Dirección: Piata Petrodava, nr. 1-3, Piatra Neamt 610033, Rumanía. Tel.: +40 233 216 230; web.

*BISTRITA

Hotel Pensiunea SheriffEl hotel tenía mala pinta (no teníamos mucha más opción cuando hicimos la reserva) pero resultó tener muy buenas habitaciones! El desayuno consiste en lo que te van sacando ellos (en nuestro caso fueron: huevos, tostadas, jamón, tomate, queso café… bastante completo). Precio razonable. Dirección: Cart. Unirea, 252A, Bistrita, Bistrita-Nasaud, 420005, Rumanía. Tel.: +40 263 228 121; web

*SIBIU

Aquí tuvimos un pequeño percance con el hotel: hicimos la reserva para alojarnos en el Hotel Pensiunea Zanzi, un hotel con muy buena pinta donde prometían super habitaciones peor que resultó ser una pensión lamentable. Así que fuimos al centro a buscar otro alojamiento y encontramos con el Hotel Imperatul Romanilor: un hotel del Siglo XVI muy muy bonito, a buen precio y con una localización impresionante: justo en el casco histórico y en la calle principal que conecta con la Plaza Grande (Piata Mare). Casualmente y sin saberlo, se trata de uno de los hoteles más famosos de Sibiu. Dirección: Strada Nicolae Bălcescu 4, Sibiu 550159, Rumanía. Tel: +40 269 216 500; web

*BUCAREST

Sarroglia: Super hotelazo con jacuzzi, buen recibidor y habitaciones muy grandes con duchas enormes y suelo de pizarra. En el precio iba incluido un desayuno continental bastante completo (recomiendo la bollería artesanal!). El precio es más alto que los demás pero si se puede permitir es muy recomendable! Dirección: Strada Vasile Lascăr 59, București 020493, Rumanía. Tel.: +40 31 412 6000; web 

_CONSEJOS/CURIOSIDADES_

– Lo mejor de este viaje son sus paisajes y la cantidad de pinos que tienen! Lo más ameno de los trayectos en coche son los pueblos perdidos y sus increíbles montañas.

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– Que no os sorprenda que en todas las tiendas, restaurantes y comercios tengan siempre música rumana sonando a todo volumen.

– Tienen muuucha cultura de queso agrio.

– Veréis que hay mucha construcción sin acabar. Se dice que con el dinero que tienen construyen primero la estructura y luego siguen trabajando para conseguir más dinero y acabar de construir. Aparte, en muchas ciudades veréis que las edificaciones están muy mal cuidadas y sin rehabilitar…una verdadera lástima porque hay cosas muy bonitas!

– Las carreteras están muy mal asfaltadas y, a pesar de haber muchas obras (al menos señalización), hay muchos socabones y trayectos en mal estado. También es curioso que en muchos pueblecitos apenas veréis aceras!

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– Cuando vayáis en el coche pasando por pueblos veréis varios puestos de comida con carteles en los arcenes de las carreteras. He de decir que más de una vez no viene nada mal!

_LA RUTA_

Antes de planear la ruta hay que saber que Rumanía se divide en diferentes regiones entre las que encontramos: Maramures – Bucovina – Crisana – Transilvania – Moldova – Banat – Walachia – Dobrogea. 

Día 1: Bucarest – Bran – Brasov = 171 Km (2h30)

Como habíamos llegado a Bucarest el día anterior por la noche nos vino fenomenal para dormir, cargar pilas y poner rumbo a Bran a primera hora de la mañana. Decidimos que la primera parada sería el famoso Castillo de Bran (o Castillo del Conde Drácula) que, lamentablemente, no es tan espectacular como aparece en las fotos y guías. Es bonito como tal, pero depende de cuántos otros castillos hayamos visto para que nos impresione o no. Se puede entrar a visitarlo pero las vistas más bonitas son desde las montañas y no desde el castillo en sí. La verdad, la parada en este castillo se hace más bien por la fama del nombre del castillo que por su belleza; osea, es una turistada. Alrededor de la fortificación podéis encontrar varios mercadillos donde dotorear y comprar cosas artesanales y muchos souvenirs. Estos mercaditos se hicieron famosos cuando los turistas empezaron a llegar a Bran en busca del Castillo de Drácula donde se rodó la peli (ni los rumanos sabían que el Castillo era famoso) por lo que no os extrañe que los precios sean un poco altos. Después de visitar el Castillo podéis ir al pueblo de Bran y pasearlo tranquilamente, aunque tampoco hay gran cosa que hacer.

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Luego fuimos a Brasov: un pueblo pequeño pero muy mono, rodeado de muchas montañas y un letrero al más estilo Hollywood. Todo el pueblo está empedrado y tiene muchísima zona peatonal por lo que lo mejor es pasearlo pasando por la animada Plaza principal Sfatului, la Iglesia, el Museo de Historia, las miles de tiendecitas y llegar a la Universidad. Por ahí cerca podéis encontrar varios restaurantes donde cenar comida típica rumana. Quien tenga ganas puede subir hasta lo alto de la montaña con el funicular.

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Día 2: Brasov – Poiana Brasov – Bizac – Piastra Neam = 243 Km (4h) 

Desde Brasov pasamos por Poiana: una estación de ski que en verano se ve como un manto verde con muchas casitas de madera y vistas impresionantes. Si se tiene algo de tiempo aconsejo hacer esta parada (no se necesita mucho tiempo para visitarlo) y darse una vuelta.

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Después, pasando por Onesti llegamos hasta la Garganta de Bizac: una carretera entre montañas altísimas realmente bonitas con un paisaje impresionante. Luego fuimos al Lago Rojo, llamado así porque en sus profundidades hay miles de pinos que quedaron ahí tras un derrumbe (aunque de color rojo sólo tiene el nombre!) y es curioso ver cómo se asoman los pinos en el lago. Si se tiene tiempo se pueden alquilar una barca a remo para recorrer el lago. Luego fuimos subiendo hasta el Lago Bizac, al lado de una presa inmensa y con unas vistas que merecen una parada. Para finalizar el día pondremos rumbo a Piastra donde pasaremos la noche.

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Lago Rojo

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Lago Bizac

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Vistas desde la presa al lado del Lago Bizac

Día 3: Piatra – Voronet – Humor – Suceava – Sucevita = 164 Km (3h)

Con las pilas más que recargadas hoy pasaremos el día en la zona de monasterios entre los que visitaremos: el Monasterio de Agapia, el Monasterio de Voronet, el Monasterio de Moldovita y el Monasterio de Sucevita, todo subiendo por montañas preciosas llenas de pinos y con unas vistas impresionantes; puro verdor y naturaleza al 100%. Estos monasterios están reconocidos por la UNESCO y son de religión ortodoxa por lo que hay que respetar sus tradiciones y costumbres. Por ejemplo: si vais a entrar un monasterio y vais en pantalón corto o falda seguramente os den una especie de pareo para cubriros las piernas. Es gratuito y su uso es obligatorio. Me resultó curioso que la gente se santiguan al revés que los católicos y poniendo 3 dedos sobre el pulgar. También vi a monjas tocar una especie de madera mientras daban la vuelta al Monasterio…me quedé con la duda de saber más. En todos los monasterios encontraréis frescos tanto en las paredes interiores como en las exteriores pintados con extremo detalle y que os dejarán boquiabierto. Las monjas que os encontraréis en los monasterios no son precisamente simpáticas y probablemente os intenten timar con los precios de acceso a los monasterios pero, con esto sabido, son recintos que merecen mucho la pena visitar. En varios se puede acceder al interior y a las pequeñas construcciones/torreones que hay en los recintos. A pesar de que todos se parecen en cada uno de ellos encontraréis alguna cosa particular.

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Día 4: Sucevita – Bistrita = 240 Km (4h)

Hoy visitaremos la zona de Maramures, donde siguen abundando los altísimos pinos y los increíbles paisajes. Lo malo de esta etapa fue que las carreteras estaban en muy mal estado, mal asfaltadas y con mucho socabón y al tener que pasar un puerto de montaña es una etapa un poco más pesada, pero los paisajes lo compensan todo. Pasamos por Rozaiea para comer y luego seguimos hasta Ledu, haciendo paradas para disfrutar los paisajes. En el trayecto veréis muchas casitas típicas, Iglesias en restauración (menos mal) en las que tendréis que pagar para poder visitarla. Tras muchos kilómetros de carretera “infernal” por fin llegamos a Bistrita: un pueblo pequeño con una plaza principal (aunque no parece una plaza), una Iglesia,  bares y tendecitas pequeñas. No es un pueblo especialmente bonito pero, aunque viejuno, es curioso. Cerca de la plaza hay una pastelería llamada Gigi que no hay que pasar por alto!

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paisajes increíbles

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Iglesia en un cementerio

Día 5: Bistrita – Sighisoara – Medias – Sibiu = 240 Km (4h) 

Hoy ponemos rumbo a Targu Mures y, tras horas en el coche por culpa de obras en la carretera, por fin llegamos a Sighisoara: una ciudad medieval amurallada con mucho ambiente que está incluida en la lista de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO nada más y nada menos que en 1999. Hay que pagar para poder subir al casco antiguo pero merece mucho la pena! Todas las calles están adoquinadas y es muy tranquilo de pasear (a pesar de lo turístico que es). Se puede pasear por el centro, entrar al Museo de Historia, a la Casa del Reloj, ver sus casitas del siglo XVI, el Ayuntamiento y sus Iglesias (en especial la Iglesia Negra). Hay muchos restaurantes donde comer aunque aviso que es algo caro.

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Después de visitar Sighisoara y tras más carreteras en obras por fin llegamos a Sibiu! Junto con Sighisoara es la ciudad que más me gustó de Rumanía. En el año 2004 su casco histórico entró a formar parte del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y en el 2007 fue Capital Europea de la Cultura. A pesar de ser pequeña es una de las ciudades más famosas de Rumanía ya que tiene mucho mucho encanto, mucha zona peatonal y es muy tranquila. El casco histórico está muy bien preservado, así como todas las fortificaciones medievales.  En esta ciudad podemos distinguir dos grandes zonas: la Ciudad Baja (zona industrial) y la Ciudad Alta (zona de comercio). La Ciudad Baja cuenta con varias plazas y arquitectura de dos plantas y techos altos pero lo más bonito es la Ciudad Alta, donde todo se desarrolla a partir de sus tres plazas y donde la arquitectura es súper bonita y curiosa: las casas son bajitas con tejados rojos donde el piso superior (abuhardillado) tiene unas ventanas en forma de ojo muy curiosas. Es todo tan tranquilo y bonito que te quedarías allí días y días!

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Día 6: Sibiu – Bucarest = 276 Km (4h)

Paseamos más por Sibiu, sus plazas, las Iglesias, seguimos embobados con las casitas…..y a medio día ponemos rumbo a la capital rumana: Bucarest. Hacemos el trayecto casi del tirón (paramos para comer y picar algo, pero no nos entretenemos mucho) y por fín llegamos. La ciudad nos sorprende por ser muy gris y estar todo muy destartalado. Las edificaciones están mal cuidadas y algo derruidas, lo que le quita mucho encanto. Se pueden ver hotelazos al lado de casas con la fachada a punto de caerse…una lástima! Aún así, uno se puede hacer la idea de lo bonitos que son los edificios antiguos y de las maravillas que se podrían hacer en esta ciudad con un poco de restauración. En la ciudad se puede visitar la zona Universitaria y del Parlamento, el Barrio parisino (muy mono), el Museo de Historia… A pesar de no ser muy fan de los buses turísticos he de reconocer que cuando se dispone de poco tiempo (como fue nuestro caso) es muy recomendable para visitar ciudades grandes, y en Bucarest, no pudo ser más acertado! Se llama City Tour Bus y el trayecto dura 1 hora. Visitamos el CEC, el casco histórico, la zona de bares, galerías….Ahora me arrepiento de no haber pasado un día más en Bucarest y haber exprimido más todo lo que la ciudad tiene que ofrecer, porque merece mucho la pena!

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eslovenia/croacia

road trip por Eslovenia y Croacia en 4 días

Éste es un viaje perfecto para una escapada de fin de semana (+uno o dos días libres) y alejarse del trabajo y del estrés. Se puede hacer en 4 días pero recomendaría hacerlo en 5 para disfrutar un poco más de cada destino. Sea como sea, es un viaje increíble del que no os arrepentiréis. Para ver más fotos, podéis visitar mi flick-r!

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(Parque Nacional de los Lagos de Plitvice, Croacia)

_PREPARATIVOS_

* VISADO: Eslovenia forma parte de la Unión Europea y de la zona Schengen desde 2004 por lo que si eres europeo no es necesario ningún tipo de visado. Sin embargo, en la frontera con Croacia sí os pararán y os pedirán documentación, pero también es suficiente con presentar el DNI.

* MONEDA: Eslovenia se integró en el Euro (€) en 2007 por lo que tampoco será necesario cambiar de divisa. En Croacia usan Kunas (KN) y el cambio está en 1€ = 7,5KN ; 1KN = 0,13€. Aquí podéis ver más consejos sobre cambio de divisas.

* EQUIPAJE: Para el día a día el equipaje que nos llevemos dependerá de la época en la que viajemos: en invierno hay que llevar algo de abrigo mientras que en verano es mejor ir ligero. Aun así, sea la época que sea, recomiendo meter en la maleta unas zapatillas deportivas si se tiene pensado visitar las Cuevas de Skocjan, los Lagos de Plitvice o hacer algo de senderismo. Si vamos a ir al Lago de Bled o a Istria en verano no hay que olvidarse de unas chanclas (también recomiendo escarpines, ya que la mayoría de playas son de roca), toalla y protección solar! Aquí podéis ver más consejos sobre qué meter en la maleta.

* IDIOMA: En Eslovenia se habla esloveno y en Croacia se habla croata pero, al ser países que tienen frontera con varios países, muchos de sus habitantes hablan otros idiomas; es por eso que podéis probar suerte con el italiano (en la zona de Istria), alemán (en ambos países) y, sobre todo, inglés.

* CORRIENTE ELÉCTRICA: Tanto en Eslovenia como en Croacia usan el mismo tipo de enchufe por lo que no hace falta llevarse adaptadores.

_COMO LLEGAMOS_

Hay infinidad de modos de llegar hasta Eslovenia y, una vez en el país, moverse en coche o en tren/bus. Si vives en Múnich (como es mi caso) hay varias opciones para llegar hasta Eslovenia (por ejemplo: Ljubljana):

Alquilar un coche en Múnich y conducir hasta Ljubljana. Pros: independencia y libertad para ir parando cuando y donde se quiera. Contras: el alquiler del coche en Alemania es más caro que en Eslovenia, a los costes del alquiler hay que sumarle los gastos de gasolina + peajes + viñeta en Austria + viñeta en Eslovenia y, claro está, conducir las 5-6 horas sabiéndose bien la ruta. Mi conclusión: a no ser que se vayan mínimo 4 personas, no compensa.

Autobús. Esta es una opción a tener en cuenta ya que el trayecto son 5h 30 min aprox y si se reserva con antelación se pueden conseguir buenos precios. En nuestro caso al viajar en un día festivo los horarios y precios no compensaban. Podéis probar con GoEuro o con Eurolines.

Coche compartido (BlaBla Car o Mitfahrgelegenheit). Pros: es muy barato (de 20-25€), te desentiendes de rutas, peajes, gasolina y conducir. Contra: puede que te toque un mal conductor o que te cancelen en el último momento.

Tras barajar las opciones nos decidimos por la última: ir en coche compartido desde Múnich hasta Ljubljana. El trayecto de ida fue genial: una pareja de eslovenos muy simpáticos, pagamos 25 € por persona y el trayecto duró 5 horas (hasta nos dejaron en la puerta del hostal). El trayecto de vuelta fue bastante peor: dos jóvenes alemanes en una furgoneta que no pasaba de 100 km/h, sin aire acondicionado, sin GPS ni teléfonos (sólo un mapa que necesitabas lupa para leerse) y lo peor es que no llevaban la viñeta para conducir en Eslovenia por lo que fuimos hasta la frontera con Austria por carreteras secundarias…una odisea de 7 horas y 21€. No había buenos horarios de buses para la vuelta y no había más BlaBlaCar que hiciera ese trayecto un Domingo por la tarde así que es lo que había. Por tanto, recomendación: comprobad que el conductor haya hecho alguna vez el trayecto y que lleve las viñetas correspondientes!

Si vives en España la mejor opción es volar a Trieste (Italia), a Zagreb (Croacia) o a Ljubljana (Eslovenia) y allí alquilar un coche.

* COCHE DE ALQUILER

Como decía, una vez en Ljubljana alquilamos un coche con Europcar (lo habíamos reservado online desde Múnich) para ir a nuestro aire visitando diferentes ciudades. Aquí van mis consejos si alquiláis coche en este viaje:

– Si tenéis pensado cruzar la frontera a Croacia hay que pagar un extra de 30€ (lo que llaman Cross Border Fee que, según he leído, es porque el seguro del coche no cubre en determinados países, en este caso Croacia).

– Si cruzáis a Austria tendréis que comprar la viñeta para circular por autopistas que podéis comprar en gasolineras y kioskos. Las hay semanales, mensuales o anuales, pero no por días.

– Aseguraros de que el coche lleva la viñeta para circular en autopistas en eslovenia (en nuestro caso ya iba incluida en el alquiler del coche). Si no viene incluida que sepáis que cuesta unos 10€ y se puede comprar en kioskos o gasolineras.

Aquí podéis ver más consejos a tener en cuenta si viajáis en coche.

_ALOJAMIENTO_

*LJUBLJANA, Eslovenia

H2O Hostel: Escogimos este hostal porque tenía buenos comentarios en internet y la localización era muy buena. Hicimos la reserva  por teléfono para la primer anoche y no tuvimos ningún problema. La habitación era de 6 camas (3 literas), muy angosta (apenas hay espacio para las maletas/mochilas, sólo unas taquillas) y dentro de la habitación está el baño (normalito) y una mini-cocina con una pequeña nevera. El hostal no está mal pero no es la bomba (me esperaba bastante más por los comentarios que leí). Las puertas son muy delgadas y se oye a la gente hablar a las 7.00 am (el patio común es exterior). La localización es muy buena pero no recomendaría este hostal. Lo pero fue que avisamos de que volveríamos el Sábado por la noche y, llegado el día, no tenían ninguna habitación (ni camas) para nosotros (no habían anotado la reserva) por lo que tuvimos que buscarnos otro hostal y todos estaban llenos. El precio por cama en habitación compartida es de 14 € (incluido 1€ por turista, que lo cobran en todos los sitios). Dirección: Petkovškovo nabrežje 47, 1000 Ljubljana, Eslovenia; Tel: +386 41 662 266; web.  

Tras mucho buscar el Sábado de milagro encontramos este:

Anna Hostel: Las habitaciones están muy bien (en nuestro caso no eran literas, cosa que agradecimos muchísimo), todo nuevo, con armarios con llave, escritorio y hasta nos dieron sábanas, toallas y champú!  El baño es compartido con las otras habitaciones y algo pequeño, pero bien.  No vimos ni cocina común ni sala común pero tampoco estuvimos mucho tiempo en el hostal así que no lo echamos en falta. La recepción está en el sótano y algo destartalada pero el chico fué muy amable con nosotros. La localización es bastante buena así que lo considero un hostal bastante recomendable. El precio por cama en habitación compartida es de 15€. Dirección: Komenskega ulica 10, 1000 Ljubljana, Eslovenia; web.

*RIJEKA, Croacia

Art Rijeka: Este hostal lo elegimos por buenos comentarios en internet pero tampoco fue un super hostal. El chico que nos atendió fue super amable con nosotros pero el hostal en general era un poco cutre. Habitación con literas, baños destartalados y localización regular (aunque sólo fuimos a pasar la noche). La verdad, creo que se podría encontrar algo mejor. El precio por cama en habitación compartida es de 80KN ( 10,50€). Dirección: Ulica Senjskih uskoka 1, 51000, Rijeka, Croacia; Tel: +385 51 344 343; web.

*ZAGREB

Maju Jaya: Aunque la localización no es la ideal es el mejor hostal en el que nos hemos alojado en cuestión de calidad y servicio. Todo nuevo, camas muy cómodas, armarios, escritorio, toallas y hasta aire acondicionado. Baños de mujeres y hombres separados con buenas duchas, una sala común grande con TV, cocina con todo lo necesario y una recepción muy amigable. Si se tiene coche recomiendo mucho este hostal, aunque también se podría llegar al casco histórico en tranvía. El precio por cama en habitación compartida 70KN (9,25€). Dirección: Slavonska avenija 3, 10000, Zagreb, Croacia; Tel: +385 1 5559 294; web.

_CONSEJOS/CURIOSIDADES_

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– Las carreteras en ambos países son muy buenas y la velocidad de circulación suele rondar entre los 80 y los 130 km/h. Los eslovenos se toman muy en serio los límites de velocidad y hay muchos radares así que, aunque veréis a varios conductores sobrepasando el límite, recomiendo respetar los límites de velocidad.

– Los peajes que pagamos en Croacia rondaron entre las 6KN (0,80€)y lass 44KN (5,8€). Creo que pagamos 6 peajes en total.

– La zona azul en Croacia funciona igual que en España y el precio es de: los primeros 30 min = 1KN; los siguientes 3KN. Calculas el tiempo (creo que hay un máximo de 2 horas), insertas las monedas que sean y te sale el ticket. No devuelve y no acepta tarjetas, así que intentad insertar el importe exacto que queráis.

– Los precios en general (restaurantes, souvenirs y supermercados) son muy parecidos a los de España.

– Encontraréis tiendas y supermercados como los que hay en Austria y Alemania: Lidl, Höfer (Aldi en Alemania y España), Billa, DM, Müller…y muchas tiendas que podéis encontrar en el resto de Europa.

– La gente es muy amable y os ayudará en todo lo que puedan!

– Los paisajes son muy verdes, aunque se nota que los pueblos en Eslovenia están más poblados que en Croacia.

– El agua del grifo es potable, por lo que podéis rellenarla en los hoteles/hostales.

_LA RUTA_

Llegamos un Miércoles por la noche a Ljubljana y fuimos directos al hostal que habíamos reservado para empezar la ruta completa al día siguiente:

Día 1: Castillo de Predjma – Cuevas de Skocjan – Porec – Rovinj – Rijeka =  (317km)

Intentamos perder el menor tiempo posible y vamos directos a la central de Europcar que está en el City Hotel de Ljubljana. Revisamos el coche, metemos el poco equipaje que tenemos y ya ponemos rumbo al Castillo de Predjma. El trayecto desde Ljubljana es de 62 kilómetros y teníamos previsto tardar una hora pero encontramos bastante tráfico a la salida de Ljubljana y tardamos más de lo planeado. El camino está bastante bien indicado y en el último tramo hay carteles con los desvíos que hay que coger para llegar, así que si no se tiene tráfico se puede llegar en hora. El parking es gratuito (y bastante pequeño, por lo que lo mejor es llegar temprano) y por suerte no había mucha gente así que dejamos el coche allí sin problemas. Había visto varias fotos del Castillo de Predjma pero cuando llegué me impactó bastante porque, a pesar de estar poco decorado por el exterior, el hecho de estar “metido” en una roca lo hace muy singular. Se puede ver gratis por fuera y acercarse hasta la entrada pero si se quiere entrar para visitarlo sí hay que pagar. Hay varios tipos de entrada y tours pero el precio de la entrada general para visitar el Castillo es de 9,90€.

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A nosotros nos quedaba mucho día por delante así que decidimos no entrar y nos fuimos directos al siguiente destino: las ansiadas Cuevas de Skocjan (Park Skocjanske jame). También se pueden visitar las Cuevas de Postojna pero pensamos que eran demasiado turísticas (el tour se hace en un trenecito, no digo más) y nos hablaron muy bien de las de Skocjan así que allá fuimos. Tardamos 30 minutos en llegar y el camino también está muy bien indicado (veréis, como en el resto de Europa, señales de color marrón en la carretera indicando lugares de interés cultural). El párking es gratuito y no estaba muy lleno (por suerte) pero cuál fue nuestra sorpresa al llegar: las taquillas estaban cerradas y el siguiente tour era en 45 min.! No sabía que el tour en esta época es cada 1 o 2 horas así que recomiendo mirar antes los horarios para llegar a la hora más apropiada y no tener que esperar. Pero bueno, mientras esperábamos nos informamos de los tours:

– Tour 1: es el más famoso, donde se atraviesan la mayoría de las cuevas y se tarda 1,5 – 2 horas en visitarlo todo (depende de lo grande que sea el grupo y de lo rápido que anden). Los horarios para este tour los podéis ver aquí. Los precios son: Adulto 16€, Estudiante 12€ y niños 7,5€ (para estudiantes menores de 26 años basta con presentar cualquier carnet universitario).

Tour 2: es más corto que el anterior, se visitan otras cuevas (algunas comunes con el tour anterior, pero no la cámara donde está el famoso puente) y se tarda 1-1,5 horas en recorrerlo todo. Los horarios para este tour podéis verlos aquí. Los precios son: Adulto 11€, Estudiante 8€ y niños 5,5€ (para estudiantes menores de 26 años basta con presentar cualquier carnet universitario).

Tour 3: recorrido educacional que se hace por el exterior. Para saber más hacer click aquí.

Nosotros hicimos el tour 1 y compensa con creces. Las cuevas que se atraviesan son realmente espectaculares (no tanto la foto del puente, que se aprecia más desde abajo o de lejos que cuando lo atraviesas) pero el conjunto en general viendo las estalagtitas y las estalagmitas es impresionante. El trayecto no se hace nada largo y la caminata y los escalones son muy llevaderos. Jamás había visto unas cuevas de esas dimensiones y lo más impresionante es escuchar la historia de su formación….pelos como escarpias! La iluminación en el interior de las cuevas está tan bien planeada que se puede ver todo muy bien sin estar excesivamente iluminado. Recomiendo ir delante y pegado al guía para ir escuchando las explicaciones que da y hacerle preguntas si surgen. Si tenéis la suerte de ser el primer grupo y vais delante del resto de visitantes, cuando el guía encienda las luces, veréis el cambio de la cueva a oscuras a estar iluminada…de verdad, sin palabras. Es un lugar muy recomendable! Aquí podéis ver una vista 360° para haceros una idea, aunque nada como verlo en primera persona.

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(fuente: web de las Cuevas de Skocjan)

*Recomendaciones: la temperatura en el interior de las cuevas es de 12°C por lo que es recomendable llevar algo que abrigue un poco (un suéter o una chaqueta); se pasa por zonas rocosas y puede que haya algo de agua así que lo mejor es llevar un zapato cerrado (basta con unas zapatillas deportivas); hay un total de 500 escalones en ascenso y descenso, pero de verdad que apenas se notan…el paisaje es tan impresionante que ni te das cuenta!. La mala noticia es que los tours no se pueden hacer por libre y hay que ir siempre acompañado de un guía del parque; luego os dividen en grupos según el idioma (inglés o alemán) y tendréis que ir siempre todos juntos. La peor noticia: no se pueden hacer fotos en el interior, sólo en la salida de la última cueva. En la entrada del complejo hay baños, un pequeño bar-restaurante y tienda de souvenirs.

*Dirección: Skocjan 2, SI-6215 Divaca; Tel: 00386 (0)5 70 82 110; GPS: Lat. N 45º 39’47” Long. E 13º 59’22”

*Información: En su web se puede encontrar muchísima información sobre la formación de las cuevas, su mantenimiento, la flora y la fauna. Su mail es: psj.info@psj.gov.si

Pasadas las 2 horas del tour e impresionados con semejantes cuevas pusimos rumbo directo a Porec y tardamos más o menos 1h 30 min. Cuando cruzamos la frontera con Croacia tan sólo nos pidieron nuestro DNI y seguimos nuestro camino, todo muy rápido. Nos encontramos con varios peajes (donde se puede pagar con tarjeta de crédito, por si no lleváis kunas) y son muy baratos. Cuando llegamos a Porec aparcamos el coche en en la zona del puerto y, como aún no teníamos kunas para pagar la zona azul, lo aparcamos en el párking del supermercado Billa que había al lado (gratuito). De ahí caminamos hasta el casco antiguo pasando por la Basílica Eufrasiana, declarada Patrimonio de la Humanidad. Dicen que las vistas desde la torre del campanario son muy bonitas pero no pudimos verlas ya que la torre estaba cerrada por ser el festivo Corpus Christi. Así que seguimos paseando por sus estrechas calles admirando su bonito suelo adoquinado y las viejas fachadas.Pasear por el puerto, ver los veleros, tomarse un helado y rodear la costa. Porec es un pueblecito para visitarlo con calma y donde encontraréis mucha similitud con ciudades y pueblos italianos. De hecho, escucharéis a mucha gente hablar italiano por la calle y en los restaurantes!

Luego ya pusimos rumbo a Rovinj y tardamos 45 minutos aprox. en llegar. Ya que no se puede aparcar en la zona vieja porque es todo peatonal o para vecinos, aparcamos en zona azul del puerto. Os recuerdo que para pagar la zona azul hay que meter el importe exacto y el tiempo máximo por ticket es de 2 horas. Rovinj, como Porec, no tiene un atractivo turístico concreto por lo que paseamos por el puerto y sus callecitas hasta llegar a la Basilica de Santa Eufemia que data del año 1736 y tiene una torre de 60 metros a la que se puede subir por 2,5€. Entramos en la iglesia, la rodeamos y disfrutamos de las vistas y de la puesta de sol. Esta pequeña ciudad hay que pasearla con calma y tiempo, observar cada detalle, las plantas que decoran los balcones, los rincones inesperados y las tiendecitas que hay por las calles. Es como sentirse en un cuento! Recomiendo pasearse por la calle Vladmira para ver el mar entre casa y casa y pasear sus calles adoquinadas. Veréis muchas tiendas pequeñitas o pequeños bares con sillas fueras y gente tomando algo apaciblemente. Luego podéis perderos por las otras calles y los millones de rincones bonitos hasta llegar a la zona del puerto, donde se puede comer o cenar pescado a muy buen precio. De postre qué mejor que un helado en cualquiera de las muchísimas heladerías que os encontraréis. En el puerto os encontraréis muchas barcas que hacen recorridos bordeando Rovinj para verlo desde el mar. Nosotros no tuvimos tiempo y preferimos pasear las calles pero dicen que es muy bonito hacer ese tour porque se ve toda la costa desde el mar. Para precios y horarios lo mejor esa acercarse y preguntar, aunque puede que en vez de un tour podáis encontrar a algún barquero que os haga el mismo recorrido (pagando claro).

Cuando ya se puso el sol decidimos finiquitar el día conduciendo los 95 km (1h 17 min) que nos quedaban hasta Rijeka, donde pasaríamos la noche.

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Día 2: Rijeka – Lagos de Plitvice – Zagreb =  (285km)

Amanecimos bastante pronto ya que nos esperaban 2 horas de trayecto hasta llegar al Parque Nacional de los Lagos de Plitvice (Plitvicka Jezera), incluido en la lista de la UNESCO en 1979. Por unas carreteras muy buenas, pagando pocos peajes y viendo unos paisajes espectaculares llegamos hasta los Lagos. Como no teníamos claro qué ruta íbamos a hacer decidimos parar en la Entrada 1 (viniendo de Rijeka es la primera que encuentras) y allí preguntamos por las diferentes rutas. Como el chico de información explicaba bastante mal y lo único que nos quedó claro era que el precio es el mismo para todas las rutas, decidimos improvisar. Dejamos el coche en ese mismo Parking 1 o ST1 (a 7KN/hora, y no cuentan minutos ni cuartos de hora sino la hora entera) y fuimos directos a la entrada del Parque. Aparte de la taquilla de venta de entradas allí también encontraréis un bar-restaurante, tienda de souvenirs y baños. En el reverso de la entrada viene un pequeño mapa pero no está de más pasarse por la oficina de información que está al lado de los baños y que os den un mapa (y algo de información si la necesitáis). Al final decidimos hacer la ruta C que, al contrario de lo que nos dijeron, está bastante mal indicada. Mucha gente no sabe por dónde ir y acaba preguntando al primero que pasa cuando éste tampoco tendrá mucha idea (vivido en primera persona). A continuación os cuento nuestra RUTA C desde la ENTRADA 1 y que tarda entre 4 y 6 horas en recorrerse:

Nada más entrar hay un miradores con unas vistas espectaculares a la que merece la pena dedicarle unos cuantos minutos. Me harté a hacer fotos a las cascadas, el barranco, el agua turquesa y toda la vegetación.

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(vistas desde el mirador)

Tras andar un poquito os encontraréis con la opción de seguir recto o de bajar por la izquierda: bajad por la izquierda (luego volveréis por el camino que va recto). Este trecho de bajada hay que hacerlo con cautela, sobre todo si el suelo está mojado y llegaréis a la pasarela de madera que se veía desde el mirador. Paseadla, llegad hasta el Lago Azul que queda a mano izquierda, volved por el mismo camino y seguir andando por la pasarela hasta el otro lado (como se veía desde el mirador).

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Asombráos con la inmensidad del barranco y del agua tan clara, impresionante. Luego llegaréis a otro punto donde podéis volver por donde vinisteis o subir unas escaleras de roca: subid las escaleras. Esta opción no sigue a rajatabla la ruta C del mapa pero las vistas son mucho mejores. La subidita merece la pena ya que, una vez arriba, pasaremos por bonitos miradores con vistas realmente espectaculares. Hay que seguir el camino de la vegetación asomándose de vez en cuando a los rincones que hay a mano izquierda, donde están los lagos y las cataratas. Hay uno especialmente bonito donde se ven 3 cataratas desde lo alto (no recuerdo a qué altura pero hay un mirador, lo veréis).

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Luego viene un camino de asfalto que habrá que seguir todo recto en la misma dirección en la que venís y, a los 5 minutos, habremos llegado al P3. Allí encontraréis un restaurante (como el de la entrada) y un embarcadero donde podéis coger un barquito (bastas con presentar la entrada para que os dejen subir gratuitamente) que os dejará en el P1. Podéis quedados allí y volver al principio a pie pero yo recomiendo quedarse en el barquito, ya que luego cruza al P2 y luego seguir a pie (si se quiere seguir con la Ruta C). Esta ruta es muy bonita ya que se pasa por pequeñas y grandes cataratas (de hasta 18m) y se ven lagos de aguas cristalinas con árboles sumergidos en ellos. La flora y la fauna (aunque se trate de peces y pequeñas libélulas) es impresionante.

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(aquí podéis ver más fotos de este increíble paisaje!)

Cuando se haya llegado al final (ST3) os encontraréis con unos autobuses lanzadera que os llevarán cerca de la entrada 1 y luego a la 2. Este trayecto también se puede hacer andando, lo que sería la Ruta H (y se hace en 1 hora andando aprox). Cuando os bajéis del bus sólo tenéis que seguir las señalizaciones hacia el párking 1 (ST1) y os daréis cuenta que llegáis por el camino que os decía al principio (donde girásteis a la izquierda después del mirador y bajásteis las escaleras de roca). Para despedidos de los Lagos echad un último vistazo desde el mirador.

*Recomendaciones: Sea la ruta que sea recomiendo llevar un calzado deportivo ya que andaremos por zona rocosa y zonas con charcos de agua y vestirse con pantalón corto y camiseta de manga corta/tirantes ya que hará mucho calor. Un sombrero o gorra no irá mal, así como protección solar. Se puede entrar comida así que si queréis ahorraros algo de dinero podéis prepararos unos bocadillos/sandwiches para comer allí aunque los restaurantes que encontraréis en el parque tienen precios muy asequibles (30KN/Hamburguesa; 15KN un refresco y 8KN un café con leche). Imprescindible llevar botellas de agua!

*Horarios: El parque abre de 7:00 a 20:00. Lo mejor es intentar ir lo más temprano posible para no hacer la ruta durante las peores horas de sol y aprovechar el resto de la tarde.

*Precios: Los precios varían dependiendo de la época en la que se vaya y los podéis consultar aquí. Aquí también sirve presentar cualquier tarjeta universitaria para tener precio de estudiante (80KN en Junio).  También se pueden comprar entradas para visitar el parque durante dos días consecutivos.

*Dirección: 53231 Plitvicka Jezera, Josipa Jovica 19, Croacia; Tel: 00385 (0) 53 751 013

*Información: mail: info@np-plitvicka-jezera.hr. web

Tras casi 5 horas de caminata volvimos al coche y, pasando por la Entrada 2 y saliendo del parque (donde cerca vimos un Supermercado donde se puede hacer una pequeña compra si se viene desde ese lado) pusimos rumbo directo a Zagreb, a otras dos horas en coche. En general ésta fue una etapa pesada ya que en total se hacen 2 horas de coche desde Rijeka hasta Plitvice + 6 horas en el Parque (5 aprox de caminata) + 2 horas de coche hasta Zagreb, por lo que también está la opción de pernoctar más cerca del parque (nosotros no lo hicimos porque la etapa anterior fue también larga) o pernoctar ese día en Karlovac (que tampoco hicimos para aprovechar el día siguiente y amanecer ya en Zagreb).

Una vez en la capital croata fuimos directos al hostal y, aunque estábamos muertos, luego fuimos al casco antiguo en coche. Aparcamos en al lado de la catedral en un párking subterráneo a 5KN/hora (nada mal) y nos fuimos a recorrer la ciudad. No hay ningún itinerario concreto pero nosotros partimos de la Catedral, pasamos por la Plaza Trg Banca J. Jelacica, paseando por la calle Ilica hasta la calle Tomiceva (donde se puede coger un pequeño teleférico o subir unas cuantas escaleras). Una vez arriba hay que seguir recto por la calle Cirilometodska hasta llegar a la bonita Plaza Markov Trg donde encontraréis la Iglesia St. Mark. Cogiendo la calle Kamenita (a la derecha de la Plaza) llegaréis hasta Radiceva y luego, bajando unas escaleras, llegaréis a Tkalciceva, una calle con mucho ambiente, gente tocando música y muchos bares donde tomarse algo. De ahí volvimos a la catedral para despedirnos de Zagreb. Fue una visita corta pero por suerte había conciertos en la ciudad y pudimos comprobar que Zagreb es una ciudad con muchas ganas de fiesta y buen ambiente. Breve pero intenso, nos quedamos con ganas de volver y descubrir la zona nueva (más moderna) de la ciudad.

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(catedral de Zagreb)

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(opción de subir en teleférico o por las escaleras…y son más que esas!)

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(Iglesia St. Mark en la Plaza Markov Trg)

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(músicos en la calle Tkalciceva)

Día 3: Zagreb – Bled – Jlubljana =  (245km)

Amenecimos a buena hora después de dormir como reyes en ese hostal y nos fuimos directos a Bled. El camino es muy ameno gracias al paisaje, donde puedes ir parando para disfrutar del paisaje. Nosotros notamos bastante la diferencia entre Croacia (pueblos menos habitados, más distanciados y más vírgenes) y Eslovenia (pueblos más grandes, más edificados…) pero igualmente apacibles y bonitos. Cuando llegamos a Bled fuimos directos hasta el Castillo para ver si merecía la pena o no. Cuando llegamos a los pies del castillo nos dijeron que no podíamos subir en coche y que teníamos que aparcar en una zona verde que había ahí al lado y un mini-bus nos subiría al castillo. Nos dijeron que era todo gratis (cosa que me olía raro) pero no nos quedaba otra! Y cuál fue nuestra sorpresa cuando, una vez en el castillo, había una feria medieval! Aaaaaaamigo, ahora entendíamos todas las facilidades! Había puestecitos de objetos artesanales, gente vestida con trajes medievales, caballeros con escudos, zancudos y todos bailando al son de la música. Realmente bonito e inesperado! Montaron también una carpa con bancos y mesas para comer. Muy muy bonito! La entrada para visitar el Castillo cuesta 9€ pero nosotros preferimos dar una vuelta y luego pasear el lago e ir a los miradores.

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Recogimos el coche y bordeamos el Lago para ver dónde podíamos aparcar: en ningún lado. Era sábado y estaba lleno de gente, por lo que habían “facilitado” un parking a 10€/día. ¿Y si sólo quiero aparcarlo 30 min? 10€. ¿Y 10 min? 10€. Ok, pues lo aparcamos entre unos árboles que encontramos y nos fuimos caminando bordeando el lago y a los miradores. Nos habían dicho que no merecía la pena ir hasta la Iglesia en la isla ya que las vistas son mejores desde la orilla pero si se quiere, hay que ir al embarcadero del lado Oeste del Lago y alquilar una barca a remo, o que os lleven o, para los más deportistas, ir a nado hasta la isla. Cuando volvimos al coche nos vimos con la sorpresa de una multa en eslovaco. Pensamos en irnos sin más y hablar con Europcar pero vimos la comisaría de Policía a la salida de Bled y decidimos probar suerte. Llamaron a los guardabosques (son los que pusieron la multa) y, dialogando con ellos, nos la quitaron y nos pusieron un aviso. Nos dijeron que es de “conocimiento general” que no se puede aparcar fuera de la zona de aparcamiento, pero como éramos turistas nos lo perdonaron. Para que no os la juguéis, lo mejor es aparcar a la entrada de Bled y pasearlo todo andando.

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Tras esta pequeña aventura y dado que no necesitamos tanto tiempo como pensábamos, decidimos visitar la Garganta de Vintgar (Vintgar Gorge) apenas a 10 minutos de Bled. Se trata de un barranco / garganta donde fluye el río Radovna formando un paisaje impresionante. La entrada cuesta 3€ por persona y se necesita aproximadamente una hora y media para verlo (ida y vuelta) aunque al ser libre se puede llegar tan lejos como se quiera o parar a comer o a disfrutar del paisaje. Se pasea por unas pasarelas de madera que se prolonga a lo largo del río justo pegada a las rocas encontrando pequeñas cascadas a nuestro paso. No es comparable con los Lagos de Plitvice pero la claridad del agua y sentirte tan pequeño en esa garganta es toda una experiencia. Ah, no es necesario zapato deportivo!

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Luego ya pusimos rumbo a Ljubljana para dejar las cosas en el hostal y dar una vuelta. Como antes he dicho, tuvimos problemas con el hostal pero, una vez resuelto, decidimos salir a dar una vuelta. Era la final de la Champions League Barça-Juventus así que había muchísimo ambiente en la ciudad. Nos sorprendió que, a pesar de ser una ciudad relativamente pequeña, hay muchísimas cosas que hacer y la ciudad por la noche tiene muchísima vida.

Día 4: Jlubljana – Munich

A primera hora de la mañana devolvimos el coche sin problemas y nos fuimos a dar una vuelta para descubrir lo que nos quedaba de Ljubljana (el Miércoles por la noche ya nos dimos un buen paseo nocturno). Empezamos por el famoso Puente de los Dragones (Zmajski most) del que cuenta la leyenda que, si una mujer virgen cruza el puente, uno de los dragones mueve la cola. Una vez crucemos el puente hay que girar a la derecha para encontrarse con la Gran Galería (Plecnik Colonnade) con sus grandes y ordenados arcos dejando a mano izquierda el Mercado Central (Glavna trznica) y, un poco más adelante y a mano derecha, el Puente del Carnicero (Mesarski most). A pocos metros y a mano izquierda os encontraréis con la Catedral (Iglesia de San Nicolás o Stolnica sv. Nikolaja) de la que se pueden observar los detalles de su puerta principal y la fachada. Luego recomiendo cruzar el triple puente (famoso por ser 3 puentes contiguos) hasta llegar a la Plaza Central de la ciudad, Presernov trg. Justo delante os encontraréis con un edificio muy grande y llamativo por su fachada rosa: la Iglesia Franciscana. En esa plaza siempre hay mucha gente y ambiente, niños jugando o gente mayor sentada y viendo la gente pasar.

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(puente de los dragones, la catedral y el castillo al fondo)

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(triple puente)

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(gran arcada)

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(fachada de la Iglesia Franciscana)

Podéis ir por la calle Copova ulica hasta llegar a Slovenska cesta y girar a la izquierda en la gran avenida para ver una zona diferente de la ciudad hasta llegar a una plaza enorme: la Plaza del Congreso, una plaza súper bonita parte ajardinada y parte adoquinada. A mano derecha tendréis la Iglesia de la Trinidad y en el otro lado de la plaza (enfrentada) tendréis la bonita Filarmónica. No paséis de largo la Universidad, que os quedará a mano derecha si vais caminando hacia la Filarmónica y, paseando por la calle Gosposka ubica  llegaréis hasta la Biblioteca Nacional y Universitaria (a mano derecha) y la Academia de Ciencia y Arte (a mano izquierda).

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(Iglesia de la Trinidad)

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(Filarmónica con el Castillo al fondo)

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(Universidad de Ljubljana)

Retroceded hasta Novi trg, cruzar la plaza hasta el río y luego girar a la izquierda hasta el Puente del Zapatero (Cevljarski most). Cruzadlo y girar a la izquierda, pasear toda la calle pasando por el Ayuntamiento que os quedará a mano derecha (podéis entrar a ver el claustro interior), dejando a mano izquierda la Catedral y a pocos metros encontraréis a mano derecha una calle estrecha que empieza a subir (hay una señalización del castillo en la esquina). Si no queréis pagar el teleférico hasta el Castillo (grad) podéis subir por esta calle, que son 10 minutos andando y nada complicado. Se puede entrar gratuitamente al Castillo desde donde se tienen vistas de la ciudad, aunque poco se ven los puentes y las plazas, aunque sí se tienen bonitas vistas. En el castillo podéis encontrar una plaza enorme con un restaurante, miradores y varios museos (éstos sí de pago). En la planta subterránea (donde también están los baños) podéis ver una exposición de la rehabilitación muy interesante del castillo.

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(señal que os indica el camino hacia el castillo a pie o en teleférico)

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(vistas de la ciudad desde el castillo)

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(plaza del castillo)

Una vez visitado todo (cada uno a su ritmo y gusto) podéis bajar por el sendero que comentaba (bajada relajada) y podríamos dar por zanjada la visita a Ljubljana. Si se tiene más tiempo y ganas se puede ir al gran Parque Tívoli o los alrededores del Castillo, con varios paseos y zonas ajardinadas.

Nos despedimos de Eslovenia con pena ya que ha sido un viaje que nos ha dejado muy buen sabor de boca y ganas de mucho más. Espero volver para seguir descubriendo cosas nuevas de estos dos increíbles países! Si se tiene más tiempo hay excursiones para visitar el Parque Nacional de Triglav, donde se hacen rutas de senderismo y deportes de aventura!

Para ver más fotos de Eslovenia o de Croacia visitad mi flick-r!

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Qué hacer durante 3 o 4 días en Múnich

Tras un año y medio viviendo en Múnich he decidió escribir un post para animar a la gente a visitar la capital de la cerveza. Esta ciudad tiene mucho más que el Oktoberfest y el estadio del Allianz Arena. ¿Queréis dar un paseo? ¡Allá vamos! Pero si antes quieres echar un vistazo a las fotos para abrir el apetito, visita mi flick-r!

_PREPARATIVOS_

*EQUIPAJE: Como en casi cualquier ciudad europea lo que metamos en la maleta dependerá de la época en la que se vaya: en verano hay llevar ropa ligera y cómoda (aunque en Munich aún no he vivido un calor insoportable); en invierno hay que  abrigarse bien porque las temperaturas pueden bajar hasta los -10ºC! Así que unas buenas botas para la lluvia y nieve, un buen abrigo largo y con capucha, gorro, bufanda y guantes son primordiales! Lo mejor es ir vestido a capas ya que en el metro y en los  sitios cerrados suele hace calor.

*IDIOMA: En todo Alemania se habla, lógicamente, alemán. Pero Múnich está situado en la región de Baviera por lo que hay mucha gente que habla en dialecto bávaro (llamado bayerisch, y algo parecido al dialecto austriaco). El bayerisch es más difícil de entender que el hochdeutsch (hablado en el Norte de Alemania, como por ejemplo en Hamburgo) pero si se tienen nociones de alemán seguro que te entienden. Sino, tranquilos porque la mayoría de los alemanes hablan muy bien inglés, incluso en la mayoría de tiendas y restaurantes. Curiosidad: la ciudad Múnich en dialecto bávaro se dice Minga.

*SEGURIDAD: Alemania (al igual que Austria) es un país muy seguro donde la gente es muy civilizada y se ven pocos altercados en las calles. La tranquilidad de la calles es tal que, en caso de perder algo, lo más probable es que lo encuentres donde crees que lo olvidaste o en el lugar de objetos perdidos en cuestión (en restaurantes, tiendas o estaciones de metro). Es increíble lo respetuosa que es la gente en este país y lo bien que funciona el sistema. Y es por eso que podéis ver bicis sin candado por la calle, puertas de edificios abiertas y, lo más increíble, no hay barreras en el metro para controlar el acceso! Más adelante os cuento cómo funciona el transporte.

_CÓMO LLEGAMOS_

El Aeropuerto de Múnich (Franz Josef Strauss, MUC) es el segundo más grande de todo Alemania (el primero es el famoso de Frankfurt Main) y se encuentra a unos 35 kilómetros al norte de la ciudad. Al ser un aeropuerto tan grande depende de con qué aerolínea vueles se llega a la Terminal 1 o a la 2, ambas separadas por una bonita plaza semicubierta con tiendas y restaurantes. Para llegar al centro de la ciudad hay varios modos:

– TAXI: Cuesta unos 30-40€ y se tardan unos 30 minutos, dependiendo del tráfico.

– BUS: Lufthansa tiene un servicio de transportes que te lleva hasta la parte Norte Estación Central de Trenes (Hauptbahnhof Nord). El ticket cuesta 10,50€ por trayecto o 17€ i/v y no hace falta volar con esta aerolínea para hacer uso de este transporte. Hay autobuses cada 20 minutos, se tarda unos 40 minutos y los horarios se pueden consultar en su web. En esa misma parada de Hauptbahnhof Nord hay muchos tranvías, paradas de metro y otras de S-Bahn para llegar a vuestro alojamiento, si lo necesitárais.

– S-BAHN (Schnellbahn o tren rápido): Dado lo caro que es este transporte público al aeropuerto (10,80€/billete sencillo) a veces puede compensar coger el autobús que he mencionado antes o, si se va con más gente, comprar un billete de grupo para que salga más rentable (23€ para hasta 5 personas). Hay dos líneas de S-bahn que salen del aeropuerto (azul S1 y amarilla S8) y hacen paradas en varios puntos de la ciudad. Dependiendo de dónde queramos llegar nos compensará una línea u otra, pero si queremos ir al centro (casco histórico) es un poco indiferente (más abajo os doy más info del transporte público y podéis ver el mapa de metro). Para llegar hasta la parada de S-Bahn del aeropuerto hay que seguir las indicaciones de un simbolito verde con una S grande, y antes de bajar a los andenes veréis las maquinitas para comprar el billete correspondiente.

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(Símbolos de U-bahn y S-bahn)

* Si vuelas al aeropuerto de Memmingen (Allgäu-Memmingen, a 100 km de Múnich) te recomiendo estos dos modos de llegar:

– BUS: El servicio de autobuses Allgäu-Airport-Express sale desde el mismo aeropuerto de Memmingen y te lleva hasta la Estación Central de Trenes (Hauptbahnhof). El ticket cuesta 17€ con reserva anticipada o 20€ si se compra en el aeropuerto. Se tarda 1hora y 30min aprox. y los horarios suelen estar bien conectados con los vuelos de llegada y salida. Para más información esta es su web.

– blablacar: Otro modo de llega a Múnich es con coche compartido: el famoso blablacar o mitfahrgelegenheit. Esto es más barato, entretenido y algo más rápido, pero los horarios no son tan fijos como el autobús. Si usáis este modo reservadlo con tiempo y confirmadlo antes de coger el vuelo!

_ALOJAMIENTO_

Nunca he tenido que alojarme en hostales/hoteles en Múnich pero hay una infinidad de posibilidades para pernoctar y conocer gente nueva. Cerca de la Estación Central de Trenes (Hauptbahnhof) hay varios hostales con muy buen ambiente, perfecta localización y precios razonables. Estos son los más recomendables:

– Wombat´s City.- Hostal con muy buena localización y mucho ambiente de gente joven y backpackers. En la planta baja hay un bar donde, incluida la gente que no está alojada en el hostal, puede pasar a tomarse algo y conocer gente. Dirección: Senefelderstraße 1, 80336 München; web.

– Meininger Hotel.- Hostal con buenos precios y buena localización para el Oktoberfest. Dirección: Landsberger Straße 20, 80339 München; web.

– A&O Hostels.- Cadena de hostales con muy buenos precios y habitaciones dobles o compartidas. En Múnich podemos encontrar 3: uno cerca de la estación central de autobuses y relativamente cerca del Oktoberfest (Arnulfstraße 102, 80636), otro cerca de la estación central de trenes (Bayerstraße 75) y otro en la zona oeste de la ciudad ( Landsberger Straße 338). Podéis consultar precios y disponibilidad en su web.

– Motel One.- Es una cadena hotelera con 3 en Múnich: en el centro (Herzog-Wilhelm-Straße 28), cerca del Oktoberfest (Landsberger Straße 79) y en el Sureste de la ciudad (Rablstraße 2). Para más información consultad su web.

_TRANSPORTE LOCAL_

Para moverse por la ciudad lo mejor es ir a pie, en bici o usar el transporte público: autobús, Metro (U-Bahn), tranvía y tren rápido (S-Bahn). La empresa de transportes de Múnich es la MVV (Münchner Verkehrs- und Tarifverbund) y la empresa de trenes en Alemania (incluido los S-Bahn) es la Deutsche Bahn. Los tickets de metro se compran en unas máquinas (generalmente rojas) que podeis encontrar en cada estación de metro, de s-bahn o dentro de los tranvías, y sirven para toda la red de transporte (menos trenes de la Deutsche Bahn). Se puede seleccionar el idioma y es bastante sencillo de manejar así que no tendréis ningún problema para encontrar el ticket que mejor os convenga. Ojo porque en los tranvía viejos sólo se puede pagar con billetes o con tarjeta monedero, así que para asegurarse recomiendo comprar los billetes en estaciones de metro o s-bahn. Hay diferentes tipos de billetes dependiendo de las zonas, de la duración de la estancia y del número de personas:

– Billete sencillo: para un trayecto corto (Kurzstrecke) que son 4 paradas de bus o tram, o 2 paradas en S-bahn y U-bahn) en la zona 1 son 1,40€; para uno largo (Einzelfahrkarte) son 2,70€

– Billete individual para 1 día: zona interior (blanca) que incluye los anillos 1-4 cuesta 6,20€

– Billete de grupo (hasta 5 pers.) para 1 día: zona interior (blanca) que incluye los anillos 1-4 cuesta 11,70€

– Billete individual de 3 días: zona interior (blanca) que incluye los anillos 1-4 cuesta 15,50€

– Billete de grupo (hasta 5 pers.) para 1 día: zona interior (blanca) que incluye los anillos 1-4 cuesta 27,10€

– Billete individual semanal: para los anillos 1-2 cuesta 14,10€

– Billete individual mensual: para los anillos 1-2 cuesta 51,60€

Para consultar los precios de otras zonas aquí os dejo la web con una tabla muy bien explicada. A continuación veréis los mapas de metro (que también se pueden descargar en la web):

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(mapa de U-bahn y S-bahn)

tram (mapa de tranvía)

nocturno

(mapa del servicio nocturno)

**OJO** El billete se tiene que validar antes de subir al metro, en el bus o en el tram! hay unas maquinitas (generalmente azules o amarillas) donde validarlo. En el metro de Munich (como en todo Alemania) no hay barreras ni tornos antes de ir al andén pero sí hay revisores vestidos de paisano o controles “barrera” en estaciones de metro, así que mejor comprad el billete. La multa por no llevar billete (o que no esté validado!) es de 60€ (lo acaban de subir) y los alemanes se lo toman muy en serio! A la tercera que te pillen sin billete podría haber cargos.

_PRECIOS_

Aunque digan lo contrario, Munich no es una ciudad especialmente cara si se viene de visita. Si comemos “por ahí” lo que subirá la cuenta serán las bebidas y los cafés, pero se puede comer barato si se pide agua del grifo y tomas el café “de paseo”. Para los residentes en Munich lo que sube los costes y hace que sea una ciudad cara para vivir es el alojamiento y, sobre todo, los impuestos y el seguro médico. A continuación os cuento más o menos lo que pueden costar las cosas:

– COMER: El precio de una comida en un restaurante normal puede ser de entre 15 y 20€ (bebida incluida y dependiendo de lo que se pida. En pocos restaurantes encontraréis el típico menú español con entrante, plato principal, postre y/o café (cómo lo echo de menos!). Como he dicho, lo que sube la cuenta es la bebida: cerveza (de 0,5L), coca cola o zumo (schaftschorle) suele rondar los 2,80 – 3,50 €. Aunque para quien no lo sepa en Alemania es muy normal pedir una jarra de agua del grifo (Leitungswasser) que es gratis y no está mal visto. Ah, y si pedís agua embotellada decid que la queréis sin gas (Still o Stilleswasser).

– SUPERMERCADOS: Los precios de los productos en cualquier supermercado son parecidos a los de España aunque en cuanto a la carne y el pescado sí es más caro. Si vais a supermercados Aldi, Lidl, Penny o Netto la compra os saldrá sustancialmente más barata que en supermercados Tengelman, Rewe o Real (aunque estos segundos tienen marcas más conocidas).

– Para quien decida mudarse a Munich es importante saber que el ALQUILER de un piso es bastante más caro que en España y que en el resto de Alemania. Una habitación (de unos 15 m2) en un piso compartido ronda los 500€; un piso para dos personas (dormitorio, salón, cocina y baño) ronda los 1.000€, dependiendo de la zona. Y luego viene la enorme odisea de encontrar piso (entrevista personal incluida)…una historia para no dormir! De hecho se dice que en Munich encuentras antes trabajo que piso!

_GASTRONOMÍA_

En casi todo Alemania se come muy parecido pero en Baviera podemos encontrar platos más tradicionales y algo más similares a los de Austria:

– Würstl: Son las famosas salchichas alemanas y entre las que podemos encontrar un sinfín de variedades: Weisswürstl (salchichas blancas que se comen (sin piel) acompañadas con ensalada de patata (Kartoffelsalat), chucrut (Sauerkraut)   y mostaza dulce, Bratwürstl (salchichas rojas que vienen acompañadas con patatas fritas  (Pommes) y ketchup o salsa curry), Nürnbergerer (salchichas pequeñas con finas hierbas, muy buenas!) o las Käsekreiner (salchichas tipo Bratwürstl pero con queso con dentro, mis favoritas!). Todas se pueden acompañar con un buen Bretzel y una jarra de cerveza para hacer un menú completo!

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(Currywurst con Pommes, Leberkäse y Sauerkraut y cerveza)

– Leberkäse: Es un trozo de carne parecido al de las salchichas (foto arriba). Normalmente se toma acompañado de un Semmel, un panecillo redondo que en el Norte de Alemania llaman Brötchen.

– Knödl: Bolas hechas a base de harina + pan rallado + huevos + ingredientes al gusto: bacon, espinacas, queso, patata…Aunque también existe en su variedad dulce y van rellenos de mermelada. Esto se puede encontrar como plato principal o como acompañante en platos con carne o sopas.

– Schweinshaxen: Este es el famoso CODILLO que normalmente viene acompañado con chukrut o ensalada de patata.

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– Spätzle: Es una especie de pasta hecha a base de harina y huevo, que se puede servir con queso o con espinacas y acompañado con cebolla frita. También se puede encontrar como plato principal o como acompañante.

– Schnitzel: Carne empanada (si está bien hecha debe de ser muy muy fina) que normalmente viene acompañado de ensalada de patata o patatas fritas y una pequeña ensalada. Yo recomiendo comer el Wiener Schnitzel, hecho al estilo vienés.

CERVEZAS: En Alemania podemos encontrar un sinfín de tipos de cervezas y de fábricas (bräuerei), cada una con un carácter que la hace especial. Entre los tipos de cerveza encontramos: Hell (rubia), Weissbier o Weizen (de trigo), Dunkel (oscura) y Stark (fuerte, con una graduación de 8º y a la que dedican el festival Starkbiertfest o fiesta de la cerveza fuerte). Si pedís una cerveza que sepáis que normalmente la traen de 0,5L a no ser que se especifique que se quiere  más pequeña (de 0,3 L) o más grande (1L). Aquí no existen ni las cañas ni los dobles!

*Si queréis pedir una cerveza rubia podéis atreveros en alemán: “Ein Helles, bitte“.

*RESTAURANTES:

– Hofbräuhaus: Este es el restaurante muniqués famoso por su cerveza. Se encuentra en pleno casco histórico por lo que es fácil de localizar y las calles aledañas son bonitas de ver. Recomiendo entrar y darse una vuelta, sentir el ambiente y sentarse a tomarse una jarra de cerveza (la Maß es de 1 Litro). Seguramente os encontraréis a mucha gente vestida con el traje típico (Dirndl para mujeres y Lederhose para caballeros) y una banda de música tocando canciones tradicionales. La decoración y los detalles son dignos de contemplar! Dirección: Platzl 9, 80331 München; tlf: 089 290136100; web. Cómo llegar: Tranvía 19 parada Kammerspielen o Nationaltheater.

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– Augustiner Bräustuben: Este restaurante se encuentra a lado de la fábrica de la cerveza Augustiner y es mucho menos turístico que el que se encuentra más al Norte (llamado Augustinerkeller) y es por eso que me gusta más venir aquí a comer  sentarme en una de sus mesas largas y sentir el ambiente muniqués. Tiene muy buenos precios y una larga carta, lo que lo hace muy recomendable para degustar platos típicos. Dirección: Landsberger Straße 19 München; tlf: 089 507047; web. Cómo llegar: Tranvía 18 o 19 parada Holzapfelstrasse y S-bahn líneas 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 parada Hackerbrücke.

– Löwenbräukeller: Restaurante de la cerveza Löwenbräu, también es muy parecido a los anteriores y bastante turístico (por lo que el precio es más caro). Dirección: Nymphenburger Straße 2, 80335 München; tlf: 089 54726690; web. Cómo llegar: Tranvía 20, 21 y 22 o U-bahn líneas 1 o 7 parada Stiglmaierplatz.

– Paulaner: Hay varios repartidos por todo Munich pero yo recomiendo ir al original (Paulaner am Nockerberg) que está algo más alejado del centro pero tiene un bonito jardín (Biergarten) donde escapar del bullicio del centro. Éste es famoso por ser donde se celebra el Starkbierfest. Dirección: Hochstrasse 77, 81541. Cómo llegar: Tranvía 17 y 27 parada Ostfriedhof o Mariahilfplatz (y luego andar unos 8 minutos) o U-bahn líneas 1, 2, 7 o bus 58 parada Kolumbusplatz. Si se está por el centro se puede ir al otro, situado en la calle Tal 12, 80331.

– Hacker Pschorr o Der Pschorr: También hay varios repartidos por Munich pero en este caso recomiendo el que está situado en el centro (al lado del Paulaner de la calle Tal) ya que restaurante en sí es muy bonito por dentro y fuera tienen un jardín donde comer y descansar, muy recomendable! Dirección: Viktualienmarkt 15, 80331; web. Cómo llegar: Bus 52 parada Viktualienmarkt o andando desde la famosa Marienplatz. El otro, más concurrido durante el Oktoberfest, se encuentra situado justo al lado de Theresienwiese, en Theresienhöhe 7, 80339.

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– Cafe Mozart: Restaurante decorado en estilo clásico donde tomar un brunch (hasta las 16:00 hrs) o donde comerse el buen Schnitzel que comentaba antes (son enormes por lo que recomiendo compartirlo!). Tienen una carta muy larga y precios muy buenos. Dirección: Pettenkoferstraße 2, 80336 München; tlf: 089 594190; web. Cómo llegar: Tranvía 16, 17 o 18 o U-bahn líneas 1, 2, 3, 6, 7, 8 parada Sendlinger Tor.

– Kennedys: Pub Irlandés con platos típicos irlandeses muy cerca del Café Mozart, por si se quiere escapar de la comida alemana! Dirección: Sendlinger-Tor-Platz 11, 80336 München; tlf: 089 59988460; web. Cómo llegar: Tranvía 16, 17 o 18 o U-bahn líneas 1, 2, 3, 6, 7, 8 parada Sendlinger Tor.

– Hans im Glück: Lo que era un restaurante de hamburguesas se ha convertido en una famosa cadena que ahora cuenta con un montón de locales en todo Munich, así que recomiendo que le echéis un vistazo a la web para ver cuál de todos os viene mejor! Tiene Menús donde incluyen Cocktails y muchos tipos de hamburguesas. Muy recomendable!

_CONSEJOS/CURIOSIDADES_

– Para orientarse bien en la ciudad es bueno saber que está dividida en barrios, cada uno con un carácter y ambiente diferente. En el siguiente mapa podéis ver los distintos barrios de Múnich, donde el casco histórico es el barrio de Altstadt-Lehel (en el centro):

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– En Baviera (al igual que en todo Austria) podemos encontrar a gente vestida con los trajes típicos: Lederhose (para hombre) y Dirndl (mujer). Los bávaros lo llevan en días especiales o para determinadas festividades, por lo que no es raro encontrarse a gente por la calle llevando estos trajes típicos. Como souvenir para hombre me parece muy original regalar unos Lederhose-bañador que los encontraréis en varias tiendas (concretamente yo he visto en una tienda enorme de Dirndl y Lederhose en la calle Kaufingerstrasse) y para bebés hay unos biberones en forma de jarra de cerveza (hay en tiendas de souvenirs) muy graciosos.

– El famoso festival del Oktoberfest se celebra durante dos semanas (con tres fines de semana incluidos) que suelen ser las dos últimas semanas de Septiembre y la primera de Octubre. Pero no contentos con este festival, a lo largo del año podemos asistir a dos más: el Starkbierfest (la fiesta de la cerveza fuerte) que se celebra en Marzo y el Frühlingfest, que se celebra una vez ha empezado la primavera (normalmente en Abril).

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(Oktoberfest en Theresienwiese)

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(Oktoberfest en la carpa Paulaner)

– Por la calle veréis que hay unos puestos con cajas metálicas donde hay periódicos en tu interior. Éstos NO son gratuitos, hay que dejar el importe en una caja metálica que hay justo al lado!

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– En todo Alemania se celebra mucho la Navidad en la calle por lo que en muchas plazas (grandes y pequeñas) podemos encontrar mercaditos navideños donde venden productos artesanales y comida tradicional. Es precioso pasearse por estos lugares mientras se toma un Glühwein y se hacen compras navideñas.

– En muchos restaurantes y Biergarten veréis las típicas mesas alargadas con bancos por lo que no os extrañe compartir mesa con un desconocido!

– Un lugar muy típico de Munich es el Eisbachwelle, donde da igual la época del año, el día y la hora que vayamos nos encontraremos con surfistas disfrutando de la pequeña ola.

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(surferos ante la atónita mirada de curiosos y turistas)

– El río que cruza la ciudad es el Isaar, famoso por ser donde los muniqueses se dan sus baños veraniegos y donde es agradable darse un chapuzón mientras uno se relaja en el Englisher Garten.

– Es muy común usar la bici en la ciudad por lo que es importante que prestéis atención al carril bici e intentéis mirar a ambos lados antes de cruzarlo y, sobre todo, intentar no pasear por ese carril! Si no estás acostumbrado a ir en bici te parece una tontería pero cuando vas en bici es bastante molesto encontrarse a gente paseando por ese carril o cruzándolo sin mirar.

– Si por casualidad hacéis una compra en el supermercado que sepáis que aquí las bolsas se pagan, por lo que si no lleváis bolsas con vosotros tendréis que pagar una.

– Cuando compras una lata o botella de refresco o una cerveza verás que te cobran un poco más (8,15, 25 o 50 cts) del precio que pone en la etiqueta . Lo que te están cobrando es el Pfand y que te devolverán una vez devuelvas el envase. En casi todos los supermercados hay una máquina donde depositar estos envases y que te da un ticket para validarlo en la caja. *No todos los envases tienen Pfand, así que fíjate en si tiene esta etiqueta para saber si tienes que devolverlo (si quieres) o no.

Einweg

– El tema del reciclaje en Alemania es muy serio por lo que cuando tiréis la basura, poned atención de a qué papelera/contenedor tiráis los residuos! Papel, plástico, orgánico y vidrio son los fundamentales que hay que reciclar!

– En el último piso de la Universidad Técnica de Múnich (Technische Universität München o TUM) hay un pequeño bar-restaurante donde hacer un brunch o ir a tomar una copa para ver el atardecer, realmente bonito y recomendable! Está situado en Arcisstrasse 21, 80333. Para llegar lo mejor es coger el Tram 27 o Bus 100 hasta la parada Pinakotheken.

_SALIR de FIESTA_ 

En Munich hay muchos bares donde salir a tomar algo sin necesidad de pagar entrada y hay otros que se pagan 3€. Si se va a una discoteca la entrada suele ser de 8-10€ donde una copa suele costar 5-8€ y una cerveza (normalmente de 0,5L) cuesta 3,50 €. También hay mucha gente que va a tomarse algo a los bares de los hostales que comentaba antes y que se encuentran en la zona de Hauptbahnhof. Es buena idea si se quiere conocer a gente! A continuación os nombro algunos bares/discotecas:

– Pimpernel: Bar bastante pequeño pero con buena música. Entrada de 3€. Dirección: Müllerstraße, 56 (al lado de Sendlingertor); web.

– Die Registratur: Un nuevo bar con buen ambiente. Entrada gratuita. Dirección: Müllerstraße, 42 (al lado de Sendlingertor); web

– X-Cess: Bar muy pequeño pero que a veces tienen buenos DJ. Entrada gratis. Dirección: Sonnenstraße 8 (al lado de Karlsplatz); web.

– Jack Rabbit: Bar-Discoteca más grande que el anterior. Dirección: Schwanthalerstraße 2 (al lado del anterior y  de  Karlsplatz); web

– Buenavista: Bar latino con buena música y donde se puede ir a cenar. Entrada gratis. Dirección: Am Einlaß 2A (cerca de Karlsplatz)

– Sausalitos: Otro Bar latino también recomendable y donde se puede cenar. Entrada gratis. Hay varios por la ciudad pero el más céntrico está en Türkenstraße 50 (por el barrio de los museos)web.

– Cafe Kosmos: Café por la tarde de Bar por la noche. De estilo alternativo, pequeño pero con buenos cocktails. Dirección: Dachauer Str. 7 (al lado de Hauptbahnhof Nord) web.

– Park Café: Restaurante durante el día y discoteca por la noche. Buena música, buenos cocktails y buen ambiente! Entrada gratuita. Dirección: Sophienstraße, 7 (al lado de Hauptbahnhof Nord)web.

– 089 Bar: Discoteca bastante grande y recomendable. Entrada 10€. Dirección: Maximiliansplatz, 5; (cerca de la catedral) web.

– Nachtgalerie: Discoteca que abre hasta las 6:00 (mucha gente va después del Oktoberfest, lo que llaman el Afterwiesn) y os podéis echar unas risas viendo a los jóvenes borrachos. Cada fin de semana hay una fiesta y temática diferente así que os recomiendo mirar la web para ver si es de vuestro estilo. La entrada cuesta 10€ pero se amortiza con la bebida: las copas cuestan 2,5€, la cerveza a 1,5€ y los chupitos 1€ (ojo porque hay Pfand por los envases). Dirección: Landsberger Str. 185; web.

Por la zona de Ostbahnhof también hay una infinidad de bares y discotecas donde salir!

_QUÉ HACER/VISITAR_

A pesar de que en Munich no existe una ruta determinada para comenzar a descubrir la ciudad (si bien todo el mundo empieza por el famoso Ayuntamiento (Rathaus) en Marienplatz) voy a proponer algunas para quien tenga menos tiempo. Estas rutas dependen de dónde nos alojemos, de cuánto tiempo dispongamos y de la meteorología, por eso también se puede empezar por la mitad o hacerlo en el sentido inverso, según convenga:

*RUTA POR EL CENTRO o ALTSTADT: Para empezar a descubrir el centro yo recomiendo empezar por Theresienwiese, el lugar donde se celebra el famoso Oktoberfest. Allí se puede visitar la famosa estatua de la Bavaria (y subir si se quiere) y tener vistas del Wiesn para hacerse una idea de la inmensidad del parque. Para el que quiera subir  hay que saber que horario es: de Abril al 15.Octubre de 9:00 a 18:00 (durante el Oktoberfes abre hasta las 20:00) y del 16. Octubre hasta Marzo cerrado. Para llegar se puede ir en tranvía línea 18 o 19, en U-Bahn con las líneas 4 o 5 parada Theresienwiese o las líneas 3 y 6 parada Poccistrasse.

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Luego recomiendo ir hasta Karlsplatz (Stachus) a donde se puede llegar perfectamente con el U-Bahn U4 y U5, S-Bahn 1-8 y tranvías 16,17,18,19, 21 y 27 (Parada Karlsplatz, Stachus). Antes de adentrarnos en el casco histórico hay que echarle un vistazo al Palacio de Justicia (Justizpalast) que está situado entre la Estación de Trenes (Hauptbahnhof) y Karlsplatz, en la Prielmayerstrasse. Se puede entrar a visitarlo de Lunes a Viernes (laborales) de 9:00 a 16:00. Luego hay que atravesar la enorme plaza (por arriba entre el caótico tráfico, o por debajo por la caótica pero curiosa estación) hasta llegar a Karlstor, la puerta de acceso al casco histórico. Hay que avanzar por la calle peatonal Neuhauser, siempre abarrotada de gente y mirando siempre a derecha e izquierda donde encontraremos una infinidad de tiendas y edificios. Después de unos metros la calle cambia de nombre a Kaufingerstrasse, conocida por ser la calle de las compras. A mano izquierda pasaréis por la Michaelskirche (Iglesia de San Miguel) y luego si os metéis por la Augustinerstrasse pasaréis por la puerta de la Frauenkirche, Catedral de Munich. Se puede entrar a visitarla y luego bordearla entera e intentar salir por la calle por la que entrasteis para seguir recorriendo la calle Kaufingerstrasse hasta llegar a la ansiada Marienplatz, con el imponente Ayuntamiento en medio. Por si os interesa, a las 11:00, a las 12:00 y a las 17:00 el carrillón de la torre se mueve al son de la música que suena por sus altavoces y salen unas figuritas bailando y “tocando música”. Si os viene de paso recomiendo organizar el tiempo para llegar al Ayuntamiento a una de esas horas y ver el carrillón, es una curiosidad famosa de la ciudad.

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(carrillón del Ayuntamiento)

Luego se le puede dar la vuelta a todo el Ayuntamiento (detrás hay una enorme plaza llamda Marienhof) pero recomiendo seguir recto por la calle por la que veníamos (y dejando el Ayuntamiento a mano izquierda) pasando por Peterskirche, donde se puede subir hasta el mirador para tener una panorámica de la ciudad. Ojo porque hay que subir nada más y nada menos que 300 y pico escalones! la entrada creo que cuesta 2 euros. Justo al lado nos encontramos con la Heleggeistk, una Iglesia con una bonita decoración interior. Antes de seguir por la calle Tal recomiendo echarle un vistazo al Viktualienmarkt: un Mercado enorme donde comprar fruta, verdura, pescado, carne, productos de madera, cosas artesanales para la casa e incluso tomarte una cerveza en su pequeño Biergarten. Aquí los productos son un poco más caros que en los supermercados pero hay mucha más variedad y muchísima más calidad. Al final del barullo de Viktualienmarkt (en la parte Sur) os encontraréis con un edificio de acero y cristal muy grande, el Schrannenhalle: un mercado de productos groumet (por lo que es todo más caro aún) pero que merece la pena dotorear. En la planta subterránea se encuentra el Milkawelt o Mundo Milka, donde los más golosos no podrán resistirse a compara alguno de los cientos de productos Milka que encontraréis! Es realmente increíble lo que se puede encontrar allí y la enorme variedad de tabletas de chocolate! También hay baños, para quién los necesite. Después, saliendo por una de las perpendiculares ( Sebastiansplatz, por ejemplo) se llega a la St.Jakobs-Platz, para visitar la enorme sinagoga y el Museo de la Ciudad. Desde aquí hay que salir a la Sendlingerstrasse, una calle preciosa y estrecha con tiendas y pasajes muy agradable de pasear. Hay que recorrer esta calle en dirección Sur hasta Sendlinger Tor, o en dirección Norte hasta Marienplatz. Sea como sea no podéis perderos la espectacular Iglesia Asamkirche: una Iglesia a la que no le cabe un milímetro más de decoración!

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(St. Peterskirche)

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(inmensidad de tipos de calabazas en Viktualienmarkt)

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(Biergarten en Viktualienmarkt)

(Sendlingerstrasse)

Para seguir con la ruta por el centro o Altstadt hay que llegar otra vez hasta Marienplatz y, mirando el Ayuntamiento de frente, irnos por la calle que queda a la izquierda (Weinstrasse) echando un vistazo al Marienhof y llegando hasta el cruce de Theatinerstrasse con Maximilianstrasse. Aquí habremos llegado a la Max-Joseph-Platz, una plaza desde donde contemplar el Teatro Nacional (National Theater) y el Palacio de la Residenz. Si seguimos por la calle Residenzstrasse, a mitad calle a mano derecha veremos un acceso a la Residenz donde encontraremos las taquillas para comprar las entradas y visitar su interior. Los horarios para visitar la Residenz cambian de verano a invierno y estos son: De Abril a mediados de Octubre de 9:00 a 18:00 y de mediados de Octubre a Marzo de 10:00 a 17:00. El precio de la entrada es de 7,5 € para los adultos e incluye una audioguía. Hay una ruta corta y otra larga y se puede tardar hasta 3 horas en visitarlo, o más si seguimos la audioguía a rajatabla o si queremos ver más dependencias. Cuando hayamos acabado el tour saldremos a la misma calle por la que entramos (Residenzstrasse) que nos llevará hasta Odeonsplatz, donde en medio de la plaza encontraremos dos mástiles altísimos y unas escaleras con unos leones abajo. En uno de los lados encontraremos la Theatinerkirche (en obras desde que llegué) y a mano derecha veremos un arco que da acceso al Hofgarten: unos jardines preciosos donde pasear y escabullirse del tumulto de la ciudad. Si se cruza el Hofgarten se puede llegar hasta la Haus der Kunst, un Museo de Arte donde encontrar exposiciones de arte contemporáneo, pero éste lo incluyo en la siguiente ruta.

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(Palacio de la Residenz)

*RUTA FUERA DEL ALTSTADT (I): No por estar fuera del casco histórico es menos importante! Aquí van más cosas para seguir visitando Munich: Llegar hasta Maxmonument con el tranvía 18 o 19 y camina dirección Este hacia Maximilianeum (veréis un edificio enorme cruzando el puente). Pasead con calma, sin prisa y disfrutando de la arquitectura. Rodead la mitad del Maximilianeum y seguid por la calle Max-Weber Platz hasta que os encontréis con la parada del tranvía 16; cogedlo hacia el Norte hasta la siguiente parada (Friedensengel/Villa Stuck). Luego caminad por la calle Prinzregenterstrasse pasando por Villa Stuck que quedará a vuestra izquierda en dirección Oeste, donde veréis el Friedensengel, un Ángel dorado. Asomáos por el mirador hacia la larguísima calle que enfrenta. Podéis bajar y pasear cruzando el puente hasta la parada del bus 100 ( parada Reitmorstrasse / Sammlung Schack) y cogerlo hasta llegar a la siguiente parada: Nationalmuseum/Haus der Kunst. Si camináis hacia el puente (seguramente con gente asomada) veréis una ola con surfistas en pleno río Isaar. Da igual el día y la hora, seguro que encontráis a gente haciendo surf en la llamada Eisbachwelle. Si seguís caminando recto os encontraréis con el imponente edificio de la Haus der Kunst que comentaba antes y digno de visitar. Luego tenéis que volver sobre vuestros pasos para coger el tranvía 18 (al lado de donde os ha dejado el bus 100) hasta la parada Chinesische Turm y ya habréis llegado al famoso Englischer Garten.  

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(Friedensengel)

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(Biergarten en la Chinesische Turm, Englischer Garten)

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(Englischer Garten)

*RUTA FUERA DEL ALTSTADT (II): La siguiente ruta se aleja del centro y para llegar a estos sitios seguramente tendréis que cerciorados de que el billete de metro/tram/bus que habéis comprado llega hasta los anillos 3-4 (incluidos en el billete Innenraum). En esta ruta visitaremos: 

– Olympiapark: En este enorme parque olímpico fue donde se celebraron las Olimpiadas de 1972 y, a día de hoy, sigue siendo un hito de la ciudad. Construido por el arquitecto Frei Otto se trata de un complejo con muchas instalaciones deportivas donde, aparte de encontrarse el estadio olímpico (que se puede entrar a visitar, previo pago de la entrada), también podemos encontrar varios pabellones, una piscina cubierta, el palacio de hielo y hasta un pabellón donde actualmente se dan conciertos de música. Es muy agradable pasearlo con calma un domingo mientras se ve a la gente correr o descansar en el césped. Aquí podemos encontrar el Olympiaberg, un montículo que se hizo con los escombros que quedaron de la ciudad después de la II Guerra Mundial. Si se sube hasta él (es un paseo agradable) tendremos unas bonitas vistas de la zona. Tampoco podemos irnos de aquí sin ver la famosa Torre de Comunicaciones, situada dentro del parque y desde donde se tiene una vista panorámica de la ciudad (abierto todos los días de 9:00 a 00:00). Si nuestro bolsillo nos lo permite también podemos comer o cenar en el restaurante situado a lo alto de la Torre, llamado 181. Justo al lado del complejo hay unos edificios de hormigón visto que son pequeños pisos para estudiantes. Son cubículos de dos pisos donde cada estudiante lo puede decorar a su manera. Es curioso pasearlo y ver cómo lo pintan! Dirección: Spiridon-Louis-Ring 27, 80809 München. Cómo llegar: U-bahn línea U3 o bus 173 hasta Olympiazentrum.

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(Olympiaberg)

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(mapa para situarse en la zona)

– Palacio Nymphenburg: Este Palacio es bonito por sus enormes jardines, muy agradables de pasear y contemplar. Cuando lleguéis paseando por el canal se puede dar la vuelta al edificio para llegar hasta la parte trasera, donde veremos más jardines y otro canal de agua. El Palacio también se puede visitar por dentro, donde te muestran las distintas habitaciones y estancias (parecido al de la Residenz). El horario es de Abril al 15 de Octubre de 9:00 a 18:00 y del 16 de Octubre a Marzo de 10:00 a 16:00, abierto todos los días. El precio de la entrada para visitar sólo el Palacio es de 6€, aunque también hay entradas combinadas para visitar los demás edificios. Para más información ésta es su web. El canal que tiene justo delante se congela en invierno y sirve como pista de patinaje, increíble! Dirección: Schloss Nymphenburg 1, 80638 München; web. Cómo llegar: tranvía 17, bus 51 o 151 (parada Schloss Nymphenburg); os dejará al lado del canal el cual tendréis que caminar hasta llegar al Palacio, un bonito paseo de unos 10 minutos.

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– Allianz Arena: El famoso estadio de fútbol, construido por los famosos Herzog & de Meuron, acabó de construirse en el año 2005 para celebrar el Mundial de Fútbol de 2006. La “piel” del estadio está compuesta por piezas metálicas de forma romboidal que pueden iluminarse independientemente. Si se va de noche lo veremos iluminado de color blanco, rojo o azul, dependiendo del equipo local que juegue. Hay tours para visitarlo, aquí tenéis la web para consultar horarios y precios. Dirección: Werner-Heisenberg-Allee 25 , 80939 München; web. Cómo llegar: Si no se tiene coche la mejor manera de llegar es con el U-bahn línea U6 (parada Fröttmaning, comprobad que el ticket de metro incluye ese anillo) y seguir el símbolo del Estadio Allianz Arena. Tendréis que andar unos 10 minutos siguiendo los caminos y señales, aunque desde la misma estación se ve el inmenso Estadio.

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*RUTA DE MUSEOS: Munich es una ciudad con infinidad de Museos pero a continuación os nombro los que yo encuentro interesantes e imprescindibles. Varios de ellos los podéis encontrar en el barrio de los Museos, muy cerca del centro y al lado de la Universidad Técnica (TUM) donde cada edificio tiene un carácter y fachada diferentes, no os los perdáis!

– Pinakothek der Moderne: Se trata de un Museo de Arte Moderno donde no sólo las exposiciones son impresionantes, sino también lo es el edificio que las expone. Aquí podemos encontrar arte, arquitectura, diseño, trabajos en papel, artesanías e incluso una colección de los primeros ordenadores. Es un Museo bastante grande que puedes tardar aproximadamente 3 horas en verlo (si se ve bien) pero merece la pena por la cantidad de exposiciones que tiene. El horario es de Martes a Domingos de 10:00 a 18:00 y los Jueves hasta las 20:00. El precio de la entrada general es de 10€ y la reducida de 7€, los Miércoles es GRATIS (Allianz Tag) y los domingos sólo cuesta 1€. Aparte, todos los días de 17:30 a 18:00 (última media hora de apertura) es gratis. Dirección: Barer Straße 40, 80333 München; tlf: 089 23805360; web. Cómo llegar: Tram 27 o Bus 100 (parada Pinakotheken).

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– Alte Pinakothek: La pincacoteca antigua cuenta con una colección de pintores flamencos, italianos y germanos así como españoles del Siglo de Oro. El horario es igual que el de la Pinakothek der Moderne y hasta el 2018 (dada una reforma que se está llevando a cabo) el precio de la entrada general es de sólo 4€ y la reducida de 2€. También cumple las mismas ofertas de la Pinakotek der Moderne. Dirección: Barer Straße 27, 80333 München; tlf: 089 23805216; webCómo llegar: Tram 27 o Bus 100 (parada Pinakotheken).

– Museum Brandhorst: El tercero del barrio de los museos es este edificio cuya fachada son pequeñas piezas de cerámica de colores que dan un tono de alegría al conjunto de museos. Dirección: Theresienstraße 35a, 80333 München; tlf: 089 238052286; webCómo llegar: Tram 27 o Bus 100 (parada Pinakotheken).

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* Una vez hayáis visitado alguno (o ninguno) de estos museos os recomiendo daros un paseo por los alrededores para visitar el Obelisco y Königsplatz.

– Deutsches Museum: Es el museo tecnológico de Munich, un paraíso para curiosos e ingenieros. Es un museo enorme (se puede tardar hasta 4 horas en visitarlo entero) donde podemos encontrar desde la evolución de los veleros, barcos y globos aerostáticos, pasando por la evolución de los aviones y avionetas (con exposiciones reales de todo) pasando por el mundo de la astronomía, la imprenta o instrumentos musicales. Un museo 200% recomendable incluso aunque no se vaya a visitar entero. El horario es de Lunes a Domingo de 9:00 a 17:00 y los precios son de 11€ para adultos y 4€ para estudiantes (acreditados). Como en los otros museos, la última media hora es GRATUITA.  Dirección: Museumsinsel 1, 80538 München; tlf: 089 21791; web. Cómo llegar: El Tram 16 (parada Deutsches Museum) y el Bus 132 (parada Boschbrücke) son los que tienen paradas más cercanas; sino también se llega con el S-bahn (parada Isartor) o con U-bahn líneas 1 y 2 (parada Fraunhoferstrasse).

– BMW Welt y BMW Museum: El complejo de BMW, situado al lado del Olympiapark, resalta por su enorme edificio de los 8 cilindros y por su edificio aledaño, de formas geométricas poco convencionales. Aquí podemos encontrarnos con el BMW Welt (Mundo BMW, con una exposición gratuita de coches y motos) y con el BMW Museum (un poco más apartado y propiamente museo, donde hay que pagar la correspondiente entrada). Te guste o no el mundo automovilístico creo que merece mucho la pena pasearse por este mundo del motor! Yo empezaría por el BMW Welt y, si aún te quedan ganas de más, pasarse por el BMW Museum. El horario del BMW Welt es de Lunes a Sábado de 7:30 a 24:00 y los Domingos de 9:00 a 24:00; aunque ciertas exposiciones sólo abren de L-D de 9:00 a 18:00. Por otro lado el BMW Museum abre de Lunes a Domingo de 9:00 a 18:00. Como he dicho, el BMW Welt es GRATUITO, mientras que la entrada general del BMW Museum es de 10€. Dirección del BMW Welt: Am Olympiapark 1, 80809 München; web. Dirección del BMW Museum: Am Olympiapark 2. Cómo llegar: bus 173 (parada Olympiapark Eissportstadion u Olympiazentrum) o Ubahn línea U3 (parada Olympiazentrum).

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*EXCURSIONES: Si se viene a Munich con bastante tiempo hay varias excursiones a las afueras de Múnich para pasar el día: visitar el campo de concentración de Dachau, visitar el famoso Castillo de Neuschweinstein (el castillo de Disney), pasear por el lago Chimsee y sus islas o por el Starnbergersee. Yo sólo he ido a Dachau así que a continuación os doy la información que necesitáis:

_DACHAU_

A pocos kilómetros al Noroeste de Múnich se encuentra Dachau y el famoso campo de concentración. El complejo cuenta con el edificio principal con una exposición permanente y una sala donde proyectan una película (dura pero muy recomendable), dos barracones (reconstruidos y donde muestran cómo vivían los presos), la explanada donde estaban en resto de barracones (algunas con ofrendas), tres iglesias (ortodoxa, protestante y católica), un monumento a los judíos y el crematorio. Es un lugar que pone los pelos de punta y donde las exposiciones muestran el horror por el que pasaron sus presos.

Cómo llegar: Hay que coger la línea 2 del S-Bahn dirección Dachau/Petershausen hasta la parada de Dachau (trayecto de 30 min aprox.). Una vez allí, saldremos de la estación y cogeremos el autobús número 726 hasta la parada “KZ-Gedenkstätte”. Allí mismo se ven paneles informativos del campo de concentración y señalización hasta la entrada del campo. La famosa puerta de acceso del campo de concentración con el letrero “Arbeit macht frei” (el trabajo te hace libre) la robaron en Marzo de 2015 (no sé cómo estará ahora). También hay una tienda-librería y punto de información en la entrada del campo. El Horario es todos los días de 9:00 a 17:00 (menos el 24 de Diciembre). No se paga entrada aunque hay que saber que si se va en coche el aparcamiento cuesta 3€ . Ah! también hay tours en diferentes idiomas. Para más información echadle un vistazo a su web en español.

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_REGENSBURG_

¿Queréis hacer una excursión de día muy cerquita de Munich? No os lo perdáis esta bonita ciudad! Más info aquí.

_CHIEMSEE_

Muy cerquita de Munich podéis visitar este lago con sus islas, no os arrepentiréis! Más info aquí.

_OBERAMMERGAU y el PALACIO DE LINDERHOF_

No os podéis ir de Baviera sin visitar este pueblecito con encanto que parece salido de un cuento. Más info aquí.

_ROTHENBURG OB DER TAUBER y HEIDELBERG_

Si os animáis a una escapada de fin de semana no dudéis en visitar estas dos ciudades con mucho encanto! Más info aquí.

_LAGO CONSTANZA Y LA SELVA NEGRA_

Te apetece combinar lago y montaña con paisajes increíbles? Entonces no te piertas este post!

_NUREMBERG_

Si preferís visitar una ciudad más grande no dudéis en comprar el Bayern Ticket y visitar Nuremberg!

_SALZBURGO_

Si preferís cruzar la frontera y visitar la ciudad de Mozart os recomiendo pasar el día a Salzburgo. Más info aquí.

* Si queréis ver más y mejores fotos no olvidéis visitar mi flick-r!

** A medida que vaya descubriendo lugares nuevos y rincones bonitos iré actualizando el post pero si queréis saber más sobre esta increíble ciudad no dudéis en visitar el blog La Libreta Roja o Muniqueando, donde encontraréis más consejos y muy buenos planes!

nueva zelanda

visita nueva zelanda en 7 días

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El viaje a Nueva Zelanda (NZ) era un imprescindible si íbamos a ir a Australia ya que en apenas 4 horas de vuelo estás allí. Nuestra estancia fue de sólo una semana (y sólo vimos la Isla Norte) pero si se tiene algo más de tiempo recomiendo ir un poco más para descubrir la fantástica Isla Sur. Por suerte nosotros teníamos amigos allí que nos facilitaron los planes, la estancia y los trayectos pero a continuación os cuento con todo detalle nuestra ruta para que podáis disfrutar de este increíble viaje tanto como yo!

_PREPARATIVOS_

*VISADO: Para aquellos países de la Unión Europea y para una estancia menor a 3 meses NO es necesario tener visado para volar a NZ (ya sea directo desde Europa o desde Australia). Eso sí, tendréis que demostrar una serie de requisitos que podéis encontrar aquí. Si queréis más info podéis entrar en la web oficial de inmigración de NZ.

*SEGURO MÉDICO: Si resides en España te recomiendo que contrates el Seguro Mundial a través de AMA Seguros y que cuesta 26€: es un seguro que puedes usar durante un viaje de duración de hasta 90 días y, de no hacer uso del seguro, sirve para otro viaje que hagas entro del mismo año del contrato del seguro. Si resides en Múnich ponte en contacto conmigo y te diré el modo más barato para estar asegurado en el extranjero!

*MONEDA: La moneda oficial en NZ es el dólar neozelandés (NZD ó NZ$) y el cambio en Noviembre de 2013 estaba en 1 NZ$  = 0,6€. Siempre recomiendo descargarse en el móvil la aplicación “xe currency” para hacer las conversiones si se quiere tener un precio más exacto. Existen infinidad de cajeros automáticos (ATM) y algunas casas de cambio en las ciudades más grandes y en los aeropuertos donde cambiar euros o dólares australianos. 

*EQUIPAJE: A diferencia con Australia este es un viaje de ciudad y de montaña por lo que es recomendable ir preparado para ello:

ROPA: Pantalones cortos que usaréis todos los días, mínimo un pantalón largo (en los aviones hace frío y por la noche también refresca), camisetas de manga corta/tirantes, un par de camisetas de manga larga y una sudadera.

CALZADO: Esto es lo más importante de este viaje si tenéis pensado hacer trekking o crossing, que seguro que acabaréis haciendo porque NZ está plagado de volcanes y montañas que merecen la pena ser ascendidas. Así que aparte de chanclas de ducha para los hostales y zapato cómodo para la ciudad hay que llevarse unas zapatillas de montaña o algún zapato cerrado con buena suela de agarre. Yo me llevé unas zapatillas de correr que son ligeras y me sirvieron para todo. Es bastante probable que os salgan ampollas así que os recomiendo llevar tiritas o algo tipo “Compeed” por si acaso!

ACCESORIOS: un paraguas/chubasquero ligero y gafas de sol/sombrero/gorra (muy importante para el trekking). Imprescindible: crema solar y “after sun”! Y por descontado: cámara de fotos! Nunca está de más llevarse un pequeño botiquín con lo básico: ibuprofeno, tiritas, desinfectante tipo betadine…

*IDIOMA: En todo NZ se habla inglés y es muy fácil comunicarse con los locales.

*SEGURIDAD: Nueva Zelanda es un país bastante seguro por lo que dudo que encontréis conflictos por la calle y que tengáis algún problema. Aún así llevad siempre los pasaportes y la documentación importante con vosotros y si vais en autobús o en tren echadle un vistazo de vez en cuando a vuestras cosas (no está de más poner candados a las maletas y a las mochilas).

*HUSO HORARIO: Todo Nueva Zelanda está situada en la zona horaria UCT + 13 horas por lo que son 12 horas más que en Espana y +2 hras más que en Melbourne. Acordaos de cambiar bien la hora cuando lleguéis al país!

_CÓMO LLEGAMOS_

Nosotros llegamos a Wellington desde Melbourne (Australia) y en el aeropuerto de Melbourne nos pidieron una confirmación del vuelo de vuelta a Australia (para demostrar cuánto tiempo vamos a estar en Nueva Zelanda) así que si no queréis perder tiempo discutiendo con las aerolíneas lo mejor es que llevéis dicho vuelo impreso para que puedan confirmar vuestra vuelta. Si vais a aterrizar en Wellington mirad por la ventanilla porque el aeropuerto queda al lado del mar y parece que se vaya a aterrizar en el agua! Antes de pasar el control de pasaportes os harán rellenar el típico formulario de aduana y, cuando recojáis el equipaje (antes de salir del aeropuerto), tendréis que pasar las maletas por una cinta donde comprueban que no entráis alimentos frescos en NZ. Al ser una isla eso lo tiene muy reglamentado por lo que aseguráos de que no lleváis nada que no esté permitido. Nuestros vuelos fueron:

– Melbourne (MEL) – Wellington (WLG) con Quantas. Vuelo de 3h 35min.

– Auckland (OAK) – Sydney (SYD) con Virgin Australia. Vuelo de 3horas.

La RUTA INTERNA que hicimos en la Isla Norte fue:

Wellington – Napier: ruta en Autobús de aprox. 5hrs y 30 min.

Napier – National Park Taranaki: trayecto en coche de 6h 30 min (hasta New Plymouth).

– National Park Taranaki – Taupo: trayecto en coche de 1h 30 min.

Taupo – Auckland: trayecto en autobús de 4horas

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_CONSEJOS/CURIOSIDADES_

– Nueva Zelanda está compuesto por dos islas: Isla del Norte e Isla del Sur.

– A los neozelandeses se les llama kiwis por unos animales típicos de allí que se llaman así.

– ¿Sabías que Nueva Zelanda es el primer lugar el mundo donde amanece cada día?

– Tienen muchos y muy buenos viñedos así como mucha cultura de vino.

– Los llamados Fern Tree (Helecho) es el árbol típico de Nueva Zelanda y su icono.

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Maori es la cultura local de NZ. Si veis a un hombre de piel más oscura y la cara tatuada seguramente sea un maori; y si veis a una mujer con los labios y la barbilla tatuada será una maori (y no les gusta que se les queden mirado y mucho menos que se les hagan fotos!).

– Nueva Zelanda tiene unos paisajes impresionantes, con carreteras muy largas donde sólo hay montañas, lagos enormes y mucha vegetación, realmente increíble. También podéis encontrar muchos volcanes y termas (llamadas “hot spots”) y es por eso que los neozelandeses son muy deportistas y les gusta mucho el trekking y el crossing. Lo malo es que, debido a las fallas terrestres, también hay muchos terremotos que ya han causado más de una desgracia, como por ejemplo en Christ Church.

– La Kumara es la batata y se sirve en platos combinados a modo de patatas fritas.

Burgerfuel es el típico restaurante fast food groumet de NZ con hamburguesas deliciosas. Muy recomendable!

– En NZ hay mucha cultura del rugby (su equipo son los All Blacks) y de la hakka: danza morí que bailan los jugadores de rugby antes de los partidos, casi como un ritual. Si no lo has visto nunca no te pierdas este vídeo con la bonita historia de su origen, o este vídeo con un ejemplo de la danza.

– Está prohibido beber alcohol por la calle.

– Los volcanes famosos en la Isla del Norte son: Mt. Tongariro (se puede hacer un crossing que cuento más adelante), Mt. Rangitoto (se llega en Ferry desde Auckland en 15 min. por $29 i/v y se hace un trekking de 2 hrs aprox), Mt. Victoria (uno en Wellington y otro en Devonport, Auckland) y Mt.Eden (en Auckland, se llega en bus y luego 10 min de subida fácil a pie).

_NUESTRA RUTA: Qué hacer y visitar_

*WELLINGTON

Para llegar del aeropuerto al centro de Wellington hay que coger un bus que cuesta $9 y el billete se compra en el mismo autobús.

_ALOJAMIENTO: 

Nomads.- Hostal con muy buena localización, muy limpio y muy buen ambiente. El hostal conecta con el bar de al lado donde os encontraréis a mucha gente joven y donde los cocktails y copas son más baratas si estáis alojados en el hostal. Precio: $28 por persona por una habitación de 8. Dirección: 118-120 Wakefield Street, Wellington 6011; tlf: +64 4 978 7800; web.

_ RUTA POR LA CIUDAD:

Cuando ya estéis en el centro podéis ir al i.site (el centro de información turística) donde podréis coger mapas, pedir información e incluso reservar autobuses si tenéis pensado ir a otra ciudad (nosotros compramos allí mismo los billetes de autobús para ir a Napier el día siguiente).

Un buen plan mañanero es coger el Cable Car para subir a lo alto de una montaña desde donde se tienen unas vistas muy bonitas de la ciudad. Luego se puede ir bajando a pie paseando por el Botanic Garden, pasando por el Parlamento, la Estación de Tren y recorrer Cuba Street y el distrito financiero (CBD). La arquitectura de la ciudad no es muy bonita y es todo muy modernista y un poco gris pero el ambiente en general es muy bueno.

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(paseando por el Jardín Botánico)

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(Estación de Tren)

Para tener otras bonitas vistas de la ciudad podéis coger el autobús nº 20 que te deja a 10 minutos a pie de Mt.Victoria desde donde se ve la pista de aterrizaje del aeropuerto! Si das un giro de 360º te darás cuenta de que Wellington está casi todo rodeado de agua y que la ciudad es más grande de lo que parece desde abajo. Arriba hace bastante viento y frío así que recomiendo abrigarse!

_DSC_0091(vistas desde Mt. Victoria, con la pista de aterrizaje del aeropuerto en la parte izquierda)

_DSC_0082(parte de la ciudad desde Mt. Victoria)

Una vez hayáis vuelto al centro con el mismo autobús nº20 podéis ir a visitar el Museo Tepapa (200% recomendable) que, aparte de ser gratuito, es una verdadera pasada. Allí podéis encontrar un calamar gigante, el esqueleto de una ballena azul, miles de especies acuáticas diferentes, “vivir” un terremoto, ver cómo se forman las fallas en la Tierra y porqué hay tantas en NZ, la formación de los volcanes…Es el paraíso para los curiosos y gente que siempre se preguntan el porqué de las cosas. Es un museo muy grande y en las plantas de arriba hay una exposición sobre el origen y la evolución de NZ y de los maori, sus costumbres, cómo vivían (hay una casa tamaño real)…de verdad, muy muy interesante! Al lado del museo se puede dar un bonito paseo por el puerto y luego ir al centro para seguir dotoreando.

Para ir desde Wellington a Napier cogimos el autobús que comentaba antes y el trayecto dura 5hrs 30min. aprox.

*NAPIER: Un pueblo costero con mucho encanto y muy acogedor. Es muy pequeño por lo que casi todos los habitantes se conocen y la gente es muy amable. Hubo un terremoto en 1931 que lo destruyó todo (menos un hotel que hoy sigue en pie) y reconstruyeron todo en  estilo Art Deco, por lo que todo el pueblo parece sacado de un parque temático. Al estar situado en la costa Este de NZ es el segundo punto del mundo desde donde se ve amanecer! Si hace buen tiempo recomiendo pegarse el madrugón para ir a la playa y ver salir el sol. En Napier no hay mucho plan más allá de ir a la Bahía y pasear sus curiosas calles. Recomiendo ir a comer o tomar algo en Kitchen Table: una especie de Cafe que está dentro de una galería de arte y fotografía con exposiciones muy curiosas. Dirección: 138 Tennyson Street, Napier South, Napier 4110, Nueva Zelanda.

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(paseando por Napier)

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(tomando café en “The Kitchen Table”)

*NATIONAL PARK TARANAKI:

Desde Napier fuimos en coche hasta New Plymouth, donde pasaríamos la noche para ir al día siguiente al National Park Taranaki. El trayecto hasta New Plymouth dura 6hrs 30 min pero los paisajes merecen el viaje: mantos verdes, muy poca construcción, montañas, volcanes, carreteras infinitas…puro placer! Desde el Lago Taupo hay unas vistas increíbles y se ve un atardecer espectacular. A la mañana siguiente pusimos rumbo hacia el National Park Taranaki y el trayecto también fue impresionante. Se puede hacer una parada en Wanganui para comer o descansar, un pueblo pequeño pero muy mono.

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_ALOJAMIENTO:  

The Crossing Backpackers.- Es una cabaña enorme con muchas habitaciones compartidas, una cocina muy grande (y con todos los utensilios de cocina necesarios), una sala común y zona exterior, todo rodeado de verde, alejado de la civilización y del ruido y con vistas al volcán. La paz y la calma que se siente allí es increíble. Una habitación de 8 cuesta $30/noche. Dirección: Cnr Erua Road East SH 4, National Park Village 3948 Ruapehu; web.

En el mismo Backpackers  se puede contratar un shuttel bus que por $30 te lleva hasta los pies del volcán para empezar el Crossing y, 8 horas más tarde, te recogen para llevarte de vuelta. Ir en coche es un poco complicado así que este shuttel bus es buena opción. Es importante que antes de llegar al Backpackers paréis en algún supermercado para comprar cena, desayuno y comida para el crossing como por ejemplo: pan, atún, maíz, barritas de cereales, galletas, frutos secos, algo de carne ya preparada…y mucha mucha agua. Ojo con el peso de las mochilas y llevad siempre bolsas de plástico donde meter los residuos! Para el crossing recomiendo vestirse a capas: camiseta de tirantes/corta, manga larga y algo tipo sudadera porque por la mañana hace mucho frío pero a medida que asciendes y pasa el día va a haciendo mucho calor. Unas buenas zapatillas (mejor si son de montaña, sino sirven unas de correr que tengan buen agarre), pantalones largos que no sean vaqueros, una gorra y mucha crema solar! También recomiendo llevarse algo para evitar ampollas (tipo Compeed) porque es probable que después de todo el trasiego los pies sufran un poco. Listos? Vámonos!

El shuttelbus sale a las 07:45 del Backpackers y os darán un mapa con las zonas de peligro de erupción del volcán (que hay que evitar), rutas, picos y la localización de los baños (aviso que hay muy pocos!). También os dirán qué hacer en caso de emergencia y os indicarán el punto de recogida al acabar el crossing. Hay que ser muy puntuales así que no hay que entretenerse mucho durante el camino. Veréis que hay mucha mucha gente (hasta gente mayor y niños) pero es importante que cada uno lleve el ritmo que pueda (sin ir muy lentos). Seguro que hacéis amigos durante el trayecto y veréis gente de todas las nacionalidades. El crossing en total se puede hacer en unas 6hrs 30 pero entre paradas, comer y descansar se tarda mínimo 8 horas. Son 20 kilómetros de trayecto en total con un ascenso de 1.400 metros (no es una tontería!). El volcán en sí mide unos 1.900 metros de altura pero el bus os deja a unos 500 metros. El Crossing se hace entre el Mt.Tongariro y el Mt.Ngauruhoe. El paisaje durante todo el ascenso es realmente espectacular: los mencionados volcanes, ningún tipo de construcción en kilómetros y kilómetros y un juego de colores a medida que se asciende increíbles. Rocas negras, rojas, caminos desérticos, ríos de gente que se ven como hormiguitas… El ascenso no es peligroso pero conviene ir con cautela ya que hay poca seguridad (apenas hay barandillas). Hay zonas en llano, zona de ascenso en roca y un tramo de escaleras (para mí, infernales), pero el paisaje lo compensa todo. En cierto punto se llega a la primera cima y el paisaje es espectacular. Luego veréis un lago azul esmeralda increíble.

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A medida que os acerquéis al cráter notaréis el fuerte olor a azufre (es como el olor a huevo podrido) que le quita un poco de encanto al asunto pero aun así merece la pena. En los volcanes veréis curiosas formas, zonas de riesgo de erupción y lagos de color azul impresionante. Luego sigue el ascenso con más escaleras y rocas, pero ya queda menos! El descenso llega pronto y es mucho más fácil que el ascenso ya que se hace por el otro lado del volcán y está mucho más preparado y se puede acelerar el ritmo si nos hemos retrasado un poco. En ese trayecto hay una pequeña cabaña con WC’s que hay que aprovechar porque serán los últimos hasta que lleguéis al final! Aún quedarán 6 kilómetros (1hr y 30 min aprox) así que podéis calcular lo que os queda hasta el punto de recogida. No conviene hacer el descenso rápido porque os podéis lesionar las rodillas así que ir a vuestro ritmo y sobre todo disfrutar del paisaje! El último tramo es entre un bosque frondoso con árboles altísimos y pequeños riachuelos, una maravilla! En un punto oiréis algo de barullo cerca: estaréis llegando al Lodge y habréis acabado el crossing! =) Enhorabuena! Puede que se os hayan hinchado las manos debido a la altura pero no os preocupéis porque es normal, se os pasará. Ah! Es muy importante estirar después si no queréis tener unas agujetas mortales al día siguiente!!

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Aquí podéis encontrar un artículo de Ocho Leguas (perteneciente al periódico El Mundo) sobre este espectacular Parque Nacional.

*TAUPO:

Después del Crossing y de llegar al backpackers pusimos rumbo a Taupo: un pueblo muy mono con un lago enorme y con muy buen ambiente que está a 1hra y 30min. Decidimos pasar la noche allí para irnos al día siguiente a Auckland.

_ALOJAMIENTO: 

Rainbow Lodge Backpackers.- Hostal bastante cómodo y con mucho ambiente. Hay habitaciones dobles pero también para compartir, todo muy limpio y con varias zonas comunes donde convivir con los demás backpackers. No está muy céntrico pero tienen una furgoneta con la que te pueden llevar al centro. Dirección: 99 Titiraupenga St, Taupo 3330, Nueva Zelanda; web.

Taupo es muy pequeño y hay poca cosa que visitar así que aprovechamos para da una pequeña vuelta por el lago, dotorear los puestecitos y los restaurantes y cenar algo para retomar fuerzas tras semejante día!

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*AUCKLAND:

Como decía, al día siguiente cogimos un autobús en Taupo sobre las 10:30 y pusimos rumbo a Auckland. En Taupo no hay estación de autobús como tal pero la parada está muy cerca del centro (preguntad en el hostal, a nosotros nos llevaron amablemente en coche). Se puede desayunar por la zona y comprar algo de comida para el camino aunque el bus hace una parada a medio trayecto en una zona de descanso donde también se puede comer. En total se tardan 4 horas y el bus os dejará en el centro de Auckland, justo al lado de i-site (el centro de infomación turística) desde donde podéis buscar algún hostal si no tenéis ninguno reservado.

_ALOJAMIENTO: 

Queens St. Backpackers.- Hostal bastante normalito donde reservamos una habitación doble con baño compartido y cocina común que nos costó $80/habitación. Dirección: 4 Fort Street, Auckland, 1010, Nueva Zelanda; web.

_RUTA POR EL CENTRO: Un buen punto de partida para visitar la ciudad es el puerto (desde donde salen los ferrys para ir a visitar más volcanes) y, tras dar una vuelta por allí, salir a la calle Queen St. y subirla entera paseando con calma y disfrutando del ambiente de la ciudad y los parques. Pasaréis por la Universidad y por el distrito financiero (CBD) con sus altas torres y larguísimas calles. En Queens St. hay un bus que sube hasta Mt. Eden, otro volcán dormido desde donde se tienen vistas de la ciudad. El bus en realidad te deja abajo, luego hay que ascender un poco pero el camino está bien preparado.

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(CBD)

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(Queens Street, arriba)

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Hay muchos restaurantes para cenar y por la noche podéis ir a “Cassette”: un pub al lado del hostal con mucho ambiente y una terracita donde tomarse algo. Recomiendo llevar el pasaporte por si te lo piden al entrar! La ciudad tiene muy buen ambiente nocturno y todos los bares empiezan a llenarse de gente con ganas de marcha.

_RUTA DE VOLCANES: Como antes comentaba, al final de Queens St. está el puerto y allí mismo podéis coger el Ferry que te lleva hasta Mt.Rangitoto, una isla-volcán bastante grande donde no hay más que naturaleza. El billete cuesta $29 i/v y sale a diferentes horas pero recomiendo mirar los horarios antes de ir para no estar esperando absurdamente (nosotros cogimos el de las 9:15 am). En la Isla no hay absolutamente ningún restaurante ni nada así que no olvidéis llevaros algo de comer y mucha agua! El plan allí es subir al Summit (de apenas 300m de altura) que se hace en 2 horas (subida y bajada). El camino está muy bien preparado y el ascenso no es nada duro (comparado con el del Crossing del otro día esto es un paseo!). Las vistas desde arriba merecen la pena: Auckland a lo lejos y al lado el crater del volcán (que está dormido, por lo que no hay peligro de erupción). El ascenso tiene bonitas vistas y mucha piedra volcánica negra como el carbón. El cráter es un inmenso manto verde de forma cóncava, increíble. Hay un mirador donde hacer unas fotos muy buenas.

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(vistas de Auckland y el Puente de Hierro desde Rangitoto)

Hay un ferry a Devonport a las 12:45 así que si no os habéis entretenido mucho llegaréis a tiempo. Devonport es una isla más grande que conecta con Auckland a través del famoso Puente de Hierro. Una vez allí se puede pasear por el puerto y subir hasta el Summit llamado Mt. Victoria. El ascenso es el más ligero que hemos hecho hasta ahora y se hace con calma y por buenos caminos. Una vez más, las vistas lo compensan todo. Hasta se ve el volcán Rangitoto! En Devonport veréis que sí que hay tiendas y restaurantes donde tomar algo y descansar. Hay varios ferrys de vuelta a Auckland (hay que pagar un plus de $6) y el trayecto dura apenas 15min.

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(vistas desde Mt.Victoria hacia Rangitoto)

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(vistas de Devonport desde Mt.Victoria)

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(vistas de Auckland desde Mt.Victoria)

Y nuestra visita a Nueva Zelanda llega a su fin! Tras una semana increíble recorriendo la Isla Norte volamos desde Auckland hasta Sydney para seguir con nuestro viaje por Australia! Un taxi hasta el aeropuerto cuesta casi lo mismo que el bus y tarda sólo 20 minutos así que si sois 2-4 personas compensa mucho y pueden llamarlo desde el mismo hostal. Y una vez en el aeropuerto no olvidéis de cambiar o gastar los $NZ que os queden!

Si os habéis quedado con ganas de más fotos de estos increíbles paisajes, no olvidéis visitar mi flick-r!

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* por si te lo perdiste y para poder seguir este post te recomiendo que leas la primera parte: australia I! Y si quieres ver más fotos de este impresionante viaje por Australia visita mi flick-r

__NUESTRA RUTA: Qué hacer y visitar__

** MELBOURNE: Melbourne suele ser el punto de partida de muchos de los que venimos desde Europa y la verdad es que viene muy bien para empezar una ruta e ir subiendo hacia el Norte. Como ya dije en el post anterior estuvimos una semana en el Estado de Victoria (VIC) donde, aparte de visitar la ciudad de Melbourne, bajamos al sur a la zona de Jan Juc (cerca de Geelong, a 2 horas aprox. al Sur de Melbourne) donde hicimos surf, recorrimos la Great Ocean Road para ver el maravilloso panorama de los 12 Apóstoles y vimos koalas, canguros y curiosos animalillos.

Una vez llegados al aeropuerto de Melbourne nos pusimos en marcha para llegar al centro: hay que coger el SkyBus (más info aquí) que no tiene pérdida porque está justo en la zona de “llegadas” y hay un stand con el nombre y seguramente veréis a gente haciendo cola. El ticket se compra allí mismo y por el “módico” precio de 17$/trayecto (ó $28 i/v) te deja en el centro en 15 minutos. La opción taxi la descartamos porque sabíamos que iba a salir bastante caro (puede rondar los $30).

*Transporte público: La empresa de transportes de Melbourne se llama “Metro” (más info en su web) y para moverse por la ciudad en bus, tranvía, metro o tren de cercanías hay que sacarse una tarjeta de transporte llamada MyKi (más info aquí). Esta tarjeta se puede adquirir en cualquiera de las máquinas que encontraréis en las estaciones de metro y la tarjeta en sí cuesta $1 y  que se recarga cuando se compra por el importe que queramos. Cada trayecto ronda los $3,5 pero pagas $7 máximo al día. Es importante validarla al subir y al bajar del metro/bus/tranvía/tren ya que, del dinero que has recargado, te va descontando un precio u otro dependiendo del número de paradas. Y ojo porque si no validas al salir, te cobra el trayecto más caro! Al principio el metro puede parecer confuso pero con mapa en mano se llega a cualquier sitio! Hay diferentes mapas según la zona de la ciudad por la que te quieras mover pero el general lo puedes ver aquí. Y el mapa de la ciudad lo podéis ver aquí.

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Los suburbios (barrios un poco más alejados del centro de la ciudad) me parecieron de lo más curioso y bonitos. Son calles muy largas, casitas pequeñas tipo adosado, cada una de una altura, un color y una fachada diferente, todas con su jardincito detrás y todo muy tranquilo y residencial. Se pueden encontrar muchos cafés, barecitos y restaurantes, todo muy mono y singular (en todos los restaurantes puedes encontrar el típico big breakfast o brunch que comentaba en el post anterior). La verdad es que vivir por ahí debe de ser una delicia porque es muy tranquilo y además está muy bien conectado con el centro de la ciudad.

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Desde cualquier barrio llegas en transporte público (en cada esquina hay una parada de tranvía) en 10 minutos al CBD (Central Bussiness District o distrito financiero) donde todo son edificios altísimos, gente a toda prisa por doquier, calles más estrechas y mucho tráfico. Como en todas las ciudades, el centro siempre es mucho más dinámico, con más vida y, Melbourne, no iba a ser menos! A lado del CBD podemos pasar por el Ayuntamiento, por el Parlamento, por Chinatown (donde se puede comer bien a buen precio) y pasear por sus calles llenas de Graffitis. Acercándonos al río está la Fed Square o Federation  Square (Dirección: Corner Swanston St & Flinders St, Melbourne,web) donde encontraréis la Flinder Street Station (la Estación principal de Trenes) con su original fachada y seguramente llena de gente. Muchos buses, metros y tranvías llegan hasta este punto así que no tiene pérdida. Al lado está el Melbourne Visitor Center (donde podéis encontrar mapas e información general sobre la ciudad, o en su web) y el Hammer Hall. También merece la pena pasear por el río Yarra, hacerse fotos en el puente con vistas al Skyline de la ciudad y pasear por los jardines aledaños.

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(Federation Square con el Melbourne Visitor Center)

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(Flinder Street Station)

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(Skyline del CBD con el Río Yarra)

Muy cerca de ahí podéis encontrar la Royal Arcade (Dirección: 335 Bourke Street Mall, Melbourne; webThe Block Arcade (Dirección: 282 Collins St, Block Arcade Studios, Melbourne, webpara que disfrutéis de sus pasajes, de sus tiendecitas y que os toméis un café sentados viendo a la gente pasar. Es una especie de pasadizo con tiendas muy monas que merece la pena pasear, aunque no se vaya a comprar. Fijarse en los detalles de los carteles, los colores, la decoración y los relojes. Es un espacio donde todo está pensado al detalle.

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(The Royal Arcade)

Siguiendo el cauce del río Yarra se llega hasta un parque muy grande con varios estadios (hay muchos en toda la ciudad) y donde se encuentra el Sydney Myer Music Bowl: un estadio enorme, semi-cubierto, con un escenario muy grande y gradas. Si entramos en el parque y lo seguimos paseando llegaremos hasta el Royal Botanic Garden: un parque botánico con millones de plantas, árboles y flores diferentes (todas con su correspondiente cartel).

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(Sydney Myer Music Bowl)

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(curioso graffiti en una fachada!)

En Melbourne también podemos disfrutar de un barrio Español donde podemos encontrarnos ni más ni menos que con una churrería (venden churros con chocolate, de verdad!) y bares de pintxos (el restaurante se llama “Naked for Satan” – Dirección: 285 Brunswick Street Fitzroy 3065 VIC, tranvía 11, 96 o 112, ). Tienen montaditos a muy buen precio, sangría, cerveza, vino y además, en el últipo piso del edificio se encuentra “Naked in the Sky”, un bar de copas con vistas impresionantes sobre Melbourne mientras se disfruta del atardecer tomándose algo. Es un bar que me encantó y que realmente merece la pena!

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(barrio chino)

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(atardecer desde “Naked in the Skye”)

Después, si paseáis de noche por los parques de Melbourne hay que tener cuidado con los Poosum: unos animales que, según cuentan, pueden ser muy agresivos y darte algún que otro susto. Como despedida de esta bonita ciudad podéis pasaros por “The Shrine of Remembrance” (Dirección: Birdwood Avenue ; tranvía 3, 5, 6, 8, 16… ) un monumento a los hombres y mujeres que han servido en conflictos en Australia. Cuando yo fui, en los campos que había alrededor, había plantadas cientas de flores rojas con carteles y mensajes llamado Field of Poppies.

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(“Field of Poppies”)

* JAN JUC: Esta es una ciudad costera (también del Estado de Victoria) que se encuentra a 100 Km al sur de Melbourne.  No Nosotros decidimos pasar unos días aquí porque tenemos un amigo allí y nos venía de paso para ir a los 12 Apóstoles. Se puede llegar desde la Estación Southern Cross Station con un tren regional (válido con la MyKi) o hacer el trayecto en coche con lo que se tardaría unas 3 horas aprox. Al lado está Torquay, un lugar costero de playas, bahías y rincones donde surferos pasan el día sea cual sea la temperatura del agua. Si se quiere probar el surf recomiendo ir a Addis Beach (a 15 min en coche de Jan Juc) una playa que es una verdadera pasada: virgen, con vegetación y una carretera estrecha en la costa. Ni una casa ni caseta! Y así es en todo el Estado de Victoria, realmente impresionante.

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(Torquay)

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(Addis Beach)

*Great Ocean Road: Esta famosa ruta australiana es la que te lleva hasta el paraje de los 12 Apóstoles. Pero no sólo eso, sino que por el camino seguramente te cruces con canguros, koalas, pájaros y paisajes impresionantes con acantilados infinitos y bahías de las que no te querrás ir. El viaje en coche, aunque algo largo, merece la pena por el paisaje y todo lo que te vas encontrando. El trayecto sin paradas ronda las 3 horas (desde JanJuc hasta los 12 Apóstoles) pero merece la pena reservarse el día entero para ir haciendo paradas a la ida para ver el paisaje, ver los 12 Apóstoles y luego hacer la vuelta del tirón (ya que se os hará de noche y ya no se ve nada). Los restaurantes que nos encontremos por el camino serán bastante caros por lo que no es mala idea desayunar fuerte y preparar un picnic en casa para ir picando en el trayecto o parar en una zona de acampada para comer y descansar. El mar, el horizonte y los acantilados serán una constante durante todo el trayecto, así que disfrutaréis todo el camino! Los 12 Apóstoles son impresionantes: unas piedras enormes que con el paso de los años y por la fuerza bruta del mar se han ido erosionando y se han quedado como monolitos en la orilla del mar. El conjunto es increíble y los miradores te permiten tener una panorámica espectacular. Eso sí, abrigarse bien porque hace muuuucho viento y muuucho frío!

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(koala descansando)

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(mamá y bebé canguro)

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(los 12 Apóstoles desde ambos lados del mirador)

** SYDNEY: Situada en el Estado de Nueva Gales del Sur ésta era una ciudad que tenía muchas ganas de visitar no sólo por la famosa ópera sino por lo bien que me habían hablado de ella y porque tiene de todo: agua, verde, tierra, museos, puerto, barrios de todo tipo, puentes… Y es que Sydney tiene muchas otras cosas que ofrecer.

Para moverse por la ciudad se puede usar el bus o el metro (o el taxi, pero es bastante caro) aunque si os alojáis en el centro se puede visitar todo a pie. Si queréis mirar horarios de los metros ésta es la web oficial: web. Si queréis descargaros el mapa: mapa.

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Podemos empezar una ruta en Tumbalong Park (en el suroeste del mapa anterior) e ir paseando por sus zonas verdes hasta el Darling Harbour y el Convention Center, donde ya estaréis rodeados de edificios muy altos y mucha vegetación ya que justo al lado está el CBD (distrito financiero). Podéis pasear por las largas calles del centro, por el barrio chino (muy curioso y donde se puede comer muy bien) y por el barrio español.

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(paseo por el puerto)

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(CBD)

Luego se puede ir subiendo hacia el Norte hasta llegar a Circular Quay donde si tenéis suerte veréis cruceros atracados o veleros de lujo con sus tropecientos pasajeros y marineros. Hay varios bares y terrazas donde sentarse a tomar algo y disfrutar del panorama. Luego desde allí se puede ir andando hasta la Ópera y bordearla por el parque que hay justo al lado hasta llegar a Mrs. Macquarie’s Point para tener una foto panorámica de toda la ciudad, la ópera y el puente. Te guste o no la arquitectura la Ópera de Sydney es una obra de arte que merece ser la pena ser visitada. Se puede entrar al hall sin pagar entrada pero por dentro no tiene tanto interés como por fuera. Recomiendo pasearse con calma por cada rincón exterior de semejante obra de ingeniería, observar los detalles y las vistas. Es realmente una pasada! Da igual a la hora que se vaya, se va a disfrutar mucho! Pero si se va al atardecer recomiendo tomarse una copa o una cerveza en el bar que hay justo al lado ( se llama “Opera Bar”) para disfrutar de las vistas y del ambiente.

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(la Ópera y el Puente)

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(vistas hacia y desde Mrs. Macquarie’s Point)

Muy cerca de la Ópera y bajando hacia el Sur está el Jardín Botánico y Hyde Park, donde pasearse tranquilamente.Sydney es una ciudad para pasear y vivir, sentarse en el puerto y disfrutar de las vistas, descansar y relajarse.

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** BYRON BAY: Llegamos a Byron Bay en avión desde Sydney. El Aeropuerto es muy pequeño y allí mismo encontraréis varias casetas con compañías de mini-bus que te dejan en el hostal/ hotel. Nosotros nos decidimos por un bus door to door de la empresa “Byron Easy Bus” y fue bastante bien (aunque los precios son bastante estándar).  El apartamento que reservamos para esas dos noches estaba muy bien así que descansamos un poco, nos bañamos en la piscina, cocinamos algo y luego fuimos a dotorear los alrededores. Las playas en toda la zona de Gold Coast / Byron Bay son muy largas y el agua está bastante fría, pero siempre hay mucho mucho ambiente y gente haciendo surf, jugando a volley o paseando por la orilla. Os encontraréis con gente joven, algún que otro hippie y mucha gente disfrutando del buen tiempo. No está permitido llevar vidrio a la playa así que si lleváis cualquier bebida, que sea en lata o en botella de plástico. Recomiendo subir al faro ya que se tienen unas vistas muy bonitas de todo Byron Bay. Por la noche hay que ir al centro para salir de fiesta porque hay mucho mucho ambiente y música de todo tipo. Pero ojo porque los bares/pubs cierran a la 1:30am! Y las cocinas de los restaurantes cierran a las 22:30 por lo que no esperéis a última hora para cenar, aunque siempre se puede tomar una pizza o kebab que cierran un poco más tarde (aunque no tan tarde como en Europa). Un taxi por la noche de la zona de bares al hostel puede salir por $15.

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(vistas desde el faro)

** SURFERS PARADISE: Llegamos a Surfers Paradise en coche desde Byron Bay. Por el camino se puede ir viendo Gold Coast a lo lejos con sus rascacielos al más puro estilo Benidorm. Justo en Noviembre es cuando los estudiantes australianos hacen su pausa de vacaciones o hacen su viaje de fin de curso, por lo que si viajáis en esa época que no os extrañe encontraros a ríos de jóvenes saliendo de fiesta y haciendo el loco. Son los llamados: Schoolies. Surfers Paradise es bastante pequeño, con una eterna playa (nada paradisíaca pero sí buena para pasar el día), calles peatonales, tiendecitas y bares donde pasar la tarde. Dependiendo de la época en la que vayáis el hostal os puede conseguir una oferta para salir de fiesta en grupo: un bus o furgoneta hopp in-hopp off que, por $20, te llevan a 3 bares y te invitan a 3 copas…todo sin hacer cola! No tenía muchas esperanzas en ese plan pero resultó ser una noche muy divertida! Cerca de la playa podéis encontrar muchos restaurantes donde comer, algunos de comida rápida (tipo McDonalds, Subway o 7 Eleven) y otros mejores tipo pizzería. Además, en una de las calles peatonales podéis encontrar un centro comercial con supermercado por si os cansáis de tanta playa.

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(cartel de entrada a la playa)

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(vistas hacia Gold Coast)

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El Aeropuerto más cercano es el de Brisbane y para llegar hay que coger un autobús hasta la estación de tren (que se puede compara en el mismo autobús y cuesta $6) y luego pagar un tren regional hasta el Aeropuerto que cuesta $33. Sí, una verdadera locura!

** AIRLIE BEACH: Para llegar hasta aquí hay que volar al Aeropuerto de Proserpine y de ahí coger un autobús o furgoneta que te deje en Airlie Beach. Nosotros lo reservamos con antelación con la empresa “Whitsundays 2 everywhere” ( web) y en 35 minutos nos dejó en la puerta de nuestro hostel. Si no se tiene un plan específico para la estancia en Airlie Beach lo mejor es ir a una de las múltiples Agencias de Viajes que encontraréis y que os informen de los diferentes planes posibles: días en barco, visita a las Islas, noche de acampada bajo las estrellas, buceo, snorkel, submarinismo… pero recomiendo ver la previsión del tiempo antes de contratar cualquier tour. Airlie Beach es muy pequeño y apenas hay plan más que ir a la charca (ojo porque si es época de medusas no te puedes bañar en el mar sin traje de neorpreno), pasear por la playa, irse a tomar algo, dotorear por las dos tienceditas que hay de souvenirs (venden toallas, por si interesa!), comer fish and chips o en el único Subway. Ojo! Si vais a tomar el sol poneros mucha crema porque el sol pega fuerte y es muy fácil quemarse! A nosotros nos quedaban 4 días por delante y no teníamos plan definido, pero la previsión del tiempo no andaba a nuestro favor así que estuvimos un día en Airlie Beach conociendo a locales y bañándonos en la charca (había muchas medusas en el mar) y descansando en el hostal.

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(una de las playas en Airlie Beach)

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(lo de las medusas no es una tontería!)

Nada más llegar fuimos a las Agencias a ver qué ofrecían pero todo estaba lleno así que optamos por la opción que quedaba libre y que, aunque algo cara, resultó ser una de las mejores experiencias de mi vida. El tour lo contratamos con la agencia “The Whitsundays Central Reservations Center” (web) que consistía en pasar 2 días y 1 noche junto a otras 7 personas a bordo del un velero llamado Iceberg (web; mail: info@isailwhitsundays.com) recorriendo varias islas hasta llegar a White Heaven Beach: el paraíso. En el barco te darán de desayunar, comer y cenar, te darán agua y te prestarán un traje de neopreno, aletas y gafas de bucear. Las camas tienen sábanas y mantas pero si quieres beber alcohol por l anoche (aunque sea vino o cerveza)  tienes que llevarlo tú; ah, y tampoco prestan toallas. A pesar de lo caro que es el tour es un plan que repetiría con los ojos cerrados. Hay algunas excursiones parecidas y más baratas pero es abordo un barco peor y junto con 25 personas (la mayoría jóvenes que sólo tienen ganas de fiesta), por lo que el plan relajado no está nada asegurado.

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(el velero “Iceberg” y su zodiak)

Nuestro plan esos dos días fue el siguiente:

A las 8:30 hrs hay que esta en el puerto (a 15 min. andando del centro) donde el capitán se presentará y explicará cómo funciona todo en el barco y qué hacer en caso de emergencia. El enorme velero Iceberg tiene capacidad para 12 personas (aunque sólo éramos 9: 7 más un marinero + el capitán), 1 baño (que también es la ducha), una mesa-comedor y una pequeña cocina. Todo estaba muy limpio y los camarotes estaban muy aseados. Zarpamos sobre las 9:30 y durante el trayecto el capitán y el marinero nos enseñaron a izar las velas, tomamos el sol y estuvimos todos charlando y disfrutando del paisaje.

12:20 hrs.- Por fin llegamos a Blue Pear Bay, en Hayman Island, fondeamos, nos dan los neoprenos (wet suit), gafas, tubo y aletas y nos acercan a la barrera de coral con la zodiak. Empezamos a bucear y el paisaje es impresionante: peces enormes de diferentes, colores, todos muy singulares, corales de diferentes colores y texturas. Podrías quedarte allí por horas! El agua está muy fría y hay que tener ojo con las medusas asesinas: unas medusas que te tocan y a los pocos minutos te mueres, de verdad. Lo peor de todo es que apenas se ven y es por eso que es imprescindible llevar el traje de neopreno para bucear. Cuando volvemos al barco el capitán nos ha preparado la comida: pollo, ensalada de pasta y pan. De postre: bollos de chocolate típicos llamados Tam Tam. Que el mar cansa mucho!

14:30 hrs.- Legamos a Langford Island: una isla de arena, desértica, alargada y realmente increíble. Otra vez usamos la zodiack para llegar a la orilla de la isla donde, siempre con el neopreno puesto, se puede nadar y ver enormes tortugas marinas, peces de colores o simplemente quedarse en la arena tomando el sol. Estamos solos en la isla…la paz es indescriptible. De vuelta al barco nos está esperando un rico aperitivo y mucho agua fresca.

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18:30 hrs. – Llegamos a Hook Passage, al Sur de Whitsunday Island, para pasar la noche. Fondeamos y sentimos la calma del mar. A lo lejos fondea otro que barco apenas se escucha. La tranquilidad y la paz es increíble, las estrellas se ven claras como nunca y el mecer del velero te adormece. Estamos todos charlando y bebiendo mientrs el marinero cocina la cena al son de la música que suena por los altavoces. Nuestra única compañía son las tortugas marinas que asoman la cabeza de vez en cuando y hacen curiosos sonidos. El capitán cuenta historietas, los otros pasajeros cuentan las suyas, buscamos las constelaciones, la Cruz del Sur, a Sirius…

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(impresionante atardecer)

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(tranquilidad absoluta para fondear y pasar la noche)

A las 7:30 hrs nos despierta el marinero con música y un rico desayuno: tostadas, café, cereales, nutella, penut butter, mermeladas, mantequilla…y poco después zarpamos rumbo a la esperada Whitsunday Island.

9:00 hrs.- El barco nos deja en una parte de la isla apta para que los barcos fondeen y la zodiak nos acerca a la orilla. Tras andar unos 10 min. atravesando la isla llegamos a Whiteheaven Beach: sin palabras. Arena blanca eterna que no quema y que rechina al andar sobre ella, agua cristalina y rocas anaranjadas. El espectáculo es indescriptible. Aquí sí te puedes bañar sin neopreno ya que ahora la marea está baja y no hay peligro de medusas. Es puro placer pasear por la orilla, dibujar en la arena y nadar en el agua tan pura y cristalina. Luego subimos al mirador (andando 10 min. por un camino muy bien explicado) hasta llegar a las mejores vistas que he presenciado en mi vida: una mezcla de arena y agua todo con tono turquesa y unas formas onduladas dignas de ver una vez en la vida. Lo malo de esta isla es que la marea baja muy pronto (por eso hay que estár allí muy temprano) y los barcos se pueden quedar varados así que no puedes disfrutar de ese paisaje más que una hora y media escasa. Pero el viaje y las vistas merecen la pena!

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13:00- Llegamos a Coral Gardens, en el Whitsunday Island, donde se puede hacer más buceo, ver más peces de colores y sus preciosos corales. El cansancio se acumula así que, tras una rica comida, reponemos fuerzas y ponemos rumbo directo de vuelta a Airlie Beach, donde llegamos sobre las 17:00.

Tras esta experiencia nos vamos a Macay en el bus que habíamos reservado en una de las agencias de viajes de Airlie Beach y que nos costó $60. Dos horas y media más tarde llegábamos a nuestro destino pero ésta fue una parada técnica para coger un vuelo a Melbourne al día siguiente y despedirnos de Australia, hasta la próxima!